reprapy.pl

Od dłuższego czasu mam problem z zębatką lub silnikiem podajnika filamentu.
Moja drukarka to P3STEEL v4 własnej konstrukcji na elektronice Ramps 1.4, drukarka ma zdalny podajnik przymocowany do zasilacza.
Podczas wydruku podaje filament bez problemu ale od kilku warstw w górę zaczyna się skakanie.
Wygląda to tak, ze zębatka popycha filament w pewnym momencie jest skok w tył o jeden krok i znowu podaje filament.
Takie skoki są co kilka sekund chyba, ze działa w tym momencie retrakcja.
Śrubowałem zmniejszyć flow ale zaczyna robić dziury więc to pozostawiłem na 100%
Dodatkowo drukarka ma tendencje do rysowania po górnej warstwie, wysokość dyszy jest ustawiona na nowo więc nie wiem czy jeszcze to robi ponieważ tym razem tak skakała zębatka, że dysza się zapchała.
Wydaje mi się, że albo silnik jest za słaby albo zębatka nie trzyma dobrze filamentu.
Na filamencie są ślady po zębatce więc trzyma dobrze a dokręcenie docisku nie rozwiązuje problemu.
Używam programu Cura w tym momencie 3.0.1 i 2.7 i na obu to samo oraz filamentu Devil Design
Nie jestem w stanie rozwiązać sam tego problemu dlatego proszę o pomoc

Możliwe przyczyny w kolejności losowej:
-zatkana dysza;
-za słaby silnik;
-za mały prąd silnika;
-źle skalibrowana oś Z, podnosi się za nisko i nie ma miejsca na wypchnięcie filamentu;
-widzę, że masz bowdena, może być jeszcze za ciasno prowadzony filament;
-albo słabe chłodzenie hotendu i rozgrzewanie się filamentu na zbyt dużej długości, od tego bym zaczął.

Ponieważ dzieje się to po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że chłodzenie może chłodzić dyszę i to powodować problem.
Czy termiczna izolacja kaptonem dyszy to dobry pomysł ?? odizolował bym dyszę od podmuchu chłodzącego wydruk

Tak to bardzo dobry pomysł, dla mnie wręcz mus.

Dzisiaj okleję dyszę i zrobię test prędkości wentylatora ponieważ mam dosyć spore chłodzenie dookolne to może nie jest potrzebna aż taka prędkość.
Jak na razie dziękuję za pomoc.
Czy możecie mi jeszcze napisać co może być powodem, że podczas wydruku filament "tyka" i robi bloba ?? dzieje się to dosyć często, nie jest to jakiś super problem ale jestem ciekaw czy to wina filamentu.
Filament jest zamknięty w zbiorniku i ma filtr z gąbką wewnątrz a cały podajnik jest zamknięty w teflonowych linkach więc tylko extruder jest otwarty.
Jakieś propozycje ??

jeszcze jedna sprawa, dookoła grzałki miałem osłonę termiczną z bawełną ale po czasie bawełna zaczęła się kruszyć i wpadać do dyszy podczas skręcania i pytanie czy nie wystarczy owinąć grzałki kaptonem ??

Wystarczy ale daj tak z 3-4 warstwy kaptonu.

Jeśli można wiedzieć to dlaczego aż tyle warstw ??

No im więcej to tym lepsza izolacja.

Zrobiłem co w mojej mocy, pięknie nie jest ale nie sypie się jak ta bawełna.
Teraz zapewne muszę od nowa ustawić temperatury ??
Czy od razu zmniejszyć o jakieś 10C ??

Teraz zrób kalibrację PID.
http://www.printo3d.pl/kalibracja-ekstrudera/

O kurde, już się boję.
Mam złe doświadczenie z PIDami w dronach
O PIDach czytałem ale nie wiedziałem, że drukarka robi to sama.
Czy na stół jest to samo ?? nie mówiąc o tym, że temperaturę szkła pirometr pokazuje 60C przy 70C na wyświetlaczu ale czekam za innym termometrem dotykowym by to potwierdzić

Tak, na stół jest to samo. Każda zmiana w układzie grzejnym, zmiana grzałki, termistora, izolacja hot endu powoduje zmianę parametrów utrzymania temperatury danego układu i dla jej stabilności warto skalibrować PID.
Przy czym nie myl kalibracji PID z niewłaściwą temperaturą. Dobranie parametrów PID pozwala na utrzymanie temperatury na zadanym poziomie bez wahań. Jeśli w rzeczywistości masz inną temperaturę niż mierzy drukarka oznacza to, że:
-masz zrąbany termistor;
-masz źle dobrany termistor w firmware;
-w złym miejscu mierzysz temperaturę.

Sama kalibracja w drukarce to pikuś. Łączysz się, dajesz polecenie, z reguły temp. 200st, 8 powtórzeń, po kalibracji zapisujesz dane i wpisujesz/zapamiętujesz w EEPROM.

Tom zrobił dobry film na ten temat.

Jaka temperatura?
Jaka prędkość?
Jaki dokładnie filament?
Co to za głowica?

Panie prezesie melduję wykonanie zadania.
PIDy ustawione, Dodam komendę do pronterface na przyszłość.
W pełni nie byłem w stanie okleić dyszy więc okleiłem do końca hexu i zobaczymy ale sprawdzę wentylator na różnych poziomach.
Szczerze to wykaz temperatury nie jest dla mnie tak ważny do puki wiem, ze przy danej temperaturze jest ok.
Musiałem też włożyć karty płatnicze obok elektroniki bo wentylator chłodził grzałkę i wydruk wywalał spadek temperatury.
To pierwszy tak duży projekt jaki zbudowałem ale jestem zadowolony z efektów bo drukarka działa a to coś nowego
Dziękuję wam za pomoc jeśli macie jeszcze jakieś poradniki to chętnie poczytam bo forum jest obszerne i trudno stwierdzić co warto zrobić a co nie.

Temperatura aktualnie 215C na start i 210C dalejale pewnie teraz się zmieni
Prędkość 20mm/s pierwsza warstwa i 60mm/s dalej
Filament to PLA Devil Design czarny i czerwony
Głowica taka:
https://www.banggood.com/1_750_4mm-All- ... s=category
Pewnie zostanę zaraz za nią wyzwany ale cóż cena miała znaczenia, chciał bym Lamę i Dodo ale droga a ja nie drukuję zarobkowo tylko hobbistycznie

Teraz mnie pewnie naczelnik Marek wyzwie

Za co ? Za głowicę z Chin , nie przesadzaj, masa ludzi na form ma chińskie części xD, pewnie Marek też nie jedną .

Pokusiłbym się o stwierdzenie "ze świecą szukać oryginałów"

Zamówiłem do niej 10 dysz właśnie jedną założyłem i zapchała się zanim wyrzuciła z siebie mm filamentu. W większości wymieniam dyszę zamiast bawić się w przepychanie.
Kolejna dysza działa ale z tym kaptonem na dyszy to ciężka sprawa bo ilekroć odkręcam kapton na śmieci a ewidentnie chłodzenie jest skierowane na dyszę ale za to dobrze chłodzi.
Aktualnie jestem na L4 z powodu nerwicy i ta drukarka nie pomaga i w dodatku mój model samochodu zatrzymali celnicy, wiem, ze nie powinni go oclić bo kumplowi dwa razem przeszły ale nerwica robi swoje.

Brakuje mi już pomysłów do tej maszyny
Od dołu do góry czyli na tych gdzie leży od prawej do lewej zwiększał prędkość wentylatora z 40% do jakiś 95% i jest jakaś tragedia !!
Już sam nie wiem co mam zmienić
Nie drukowałem tego jeszcze więc nie wiem czy cura go tak drukuje czy nie ale na ten czerwony element drukowałem zanim zmieniłem filament na czarny i zacząłem grzebać zostawieniami PID

Mam tego typu chińskie głowice i działają wszystkie jak trzeba, wentylator chłodzący blok głowicy to 30x30? Jeśli tak to musisz zamienić na 40x40 i dodrukować sobie tunel. 30x30 zwyczajnie nie wyrabia i stąd problem.
Dla PLA możesz śmiało dać temperaturę nawet 235 stopni. (choć tu dużo zależy od kalibracji i miliona innych czynników)

Choć osobiście obstawiam zacząłbym od wentylatora a dopiero później dobierał temperaturę wydruku.

Blisko, wentylator to 50x50 z duktem dookolnym.
Teraz drukowałem tę samą wieże co czerwona zaczynając od 205C na przyczepność a następnie od 194C w górę i oczywiście znowu uderzył i się odkleiło.
Patrząc na wydruk widzę, ze świeci się jak psu jajca a na testach temperatur to oznacza wysoką temperaturę aż wszystko się stopiło (tak mi się wydaje.
Przeciętnie przy 180C drukarka nie wyrzucała filamentu a taki błysk miałem przy 230C czyli oklejenie głowicy aż tyle dało ??
Musiał bym teraz zobaczyć przy jakiej temperaturze zaczyna filament płynąć bo może muszę drukować przy 185 albo coś takiego
Dodam jeszcze, ze wentylator dałem na 80%
Jakieś inne propozycje ??

Adrian202 pisze:Blisko, wentylator to 50x50 z duktem dookolnym.

Marek mówił raczej o went. chłodzącym radiator głowicy, a ten mogę się założyć, że nie jest 50x50.

Oj widzę kolega bardzo początkujący

Chodzi o wentylator chłodzący głowicę a nie wydruk

Druga sprawa, drukuj większy model bo ten zwyczajnie będzie się przegrzewał, dobra będzie kostka 40x40x40.

Trzy, temperaturę spróbuj w górę a nie w dół.

Wymiana dyszy przy zapchaniu?
Pytanie czy dobrze ją skręcasz? Na gorąco i tak żeby się stykała z łącznikiem? Bo jeśli nie, to będzie Ci się czopował co jakiś czas na łączeniu.

chłodzący głowicę to oczywiście 30x30 ale jak mam wydrukować jak drukarka nawala paradox
ostatnim razem się udał ale po kilku zmianach typu izolacja, PID i zmiana rolki nawala totalnie coś mam problemy z tym czarnym filamentem.
czy macie jakieś przykładowe zdjęcia jak wygląda zbyt wysoka temperatura alo co się dzieje tak bym wiedział kiedy wystarczy ??
Kolega ma drukarkę od trzech miesięcy więc nie katuj mnie za niewiedzę.
Czytałem co i jak, później kupiłem i w miarę jak budowałem czytałem dalej by w praktyce widzieć co się dzieje.
Wiadomo każdy z nas sie uczył ale wolę sam budować i wiedzieć jak działa niż drukować z instrukcją w ręce i patrzeć na magię
Kostka 40x40x40 to znaczy kalibracyjna ?? czy ze ścianami bo teraz to tego od groma ale wolał bym zmieniać temperatury by widzieć jak reaguje
Po kolacji wydrukuję coś w wyższej temperaturze chyba, że dacie namiary na coś konkretnego z podpowiedzią jakie temperatury ustawić
Dzięki

kostka 40x40x40 o trochę przesada, półtora godziny by to wałkował, spróbuję na 20x20x20 ale jak wyłączyłem wyglądało to tak jak na fotce.
Drukował przy temperaturze 235 a ostatnia warstwa 230 bo zapomniałem parametrów wywalić.
Chyba trochę za wysoka temperatura prawda ?? Zapomniałem za pierwszym razem stół wypoziomować więc drukowałem drugi raz i nie wiem czy nie za nisko jest albo to wina temperatury.
Z tym poziomowaniem tez są cuda bo zamówiłem listki ale się okazało, że listek 0.1mm ma 0.23mm więc standardowa używam papieru, który ma 0.09 tak twierdzi moja suwmiarka) więc blisko wiem że ma się czuć opór ale jak zgniotę papier to też jest opór

No nic wychodzi na to, ze można zmienić tytuł tego postu na pytania początkującego

Czy ma ktoś↓ może namiary na mocowanie wentylatora do tej głowicy 40x40 ??
Szukam szukam i jedyny jaki znalazłem to
https://www.thingiverse.com/thing:1337200
ponieważ chłodzenie wydruku mam to muszę znaleźć same mocowanie

V5 czy V6?


Do v5 mam takie założone:
https://www.thingiverse.com/thing:719427

Z tego co pamiętam to V6 ale nie mogę znaleźć zdjęcia z dwoma bo wiem, że różnią się ilością żeber
Zabij mnie ale nie wiem.
Tak wygląda
Z PLA dam radę to wydrukować ??

Dasz rade, jeśli masz problem z ekstruderem to puść to z 3x mniejszą prędkością. Nie powinno być wtedy problemu. Później sobie możesz dodrukować z ABSu który w tym zastosowaniu lepiej się sprawdzi.

Dziękuję tobie za pomoc, w komentarzu do tego extrudera napisałem, ze to V6 widocznie w tedy to sprawdziłem wiec te co pokazałeś odpada.
Aktualnie znowu musiałem ustawić stół bo prawie po nim rysował, dziwne bo świeżo ustawiałem a tu połowa się poprzestawiała, może od wibracji ??
Dzisiaj postaram się zrobić kolejny test, aktualnie drukuję na 235C ale mam pionowe paski, jakiś pomysł ?? na wszystkich temperaturach

Musisz wrzucac zdjecia. Pytanie jaki masz stepstick na ekstruderze.

Lepszą chińszczyznę jak wszystko
https://www.banggood.com/5Pcs-3D-Printe ... mds=search
Lepszą bo wiem, ze jest jeszcze słabsza, tak ustawiłem napięcie, piszczały trochę ale albo przestały albo nie słyszę już (bardzo wysoki dźwięk, jestem wyczulony na hałas w pokoju jak śpię a to dźwięk jak niektóre transformatory)
Fotki maszyny pokazałem w powitalni ale jak przestawię na konstruowany stolik na kółkach to zrobię nowe fotki

Nie wiem czy znalazłeś już rozwiązanie, ale ja mam jeszcze takie pytanie. Czy kolega sam składał/przerabiał/skręcał (jak zwał tak zwał) blok i oprzyrządowanie może? Chodzi mi głównie o montaż czujnika w bloku. Czy sprawdzałeś jak jest zamontowany, czy jest to wykonane poprawnie i np. nie jest ustawiony w powietrzu (brak styku z blokiem)?
Jakby tak było będziesz miał podobne objawy do twoich i w takim przypadku ani izolacja ani regulacja PID nic nie da, bo na pusto (bez extruzji) wszystko będzie ok, a przy extruzji będą zbyt szybkie zmiany temperatury (chłodzenie bloku przez filament) w stosunku do reakcji czujnika na zmianę temperatury - powerze nie przewodzi ciepła tak szybko.
Podsumowując nie wiem czy już była taka sugestia, ale sprawdź poprawność montażu czujnika w bloku.

Adrian202 pisze:Lepszą chińszczyznę jak wszystko
https://www.banggood.com/5Pcs-3D-Printe ... mds=search
Lepszą bo wiem, ze jest jeszcze słabsza, tak ustawiłem napięcie, piszczały trochę ale albo przestały albo nie słyszę już (bardzo wysoki dźwięk, jestem wyczulony na hałas w pokoju jak śpię a to dźwięk jak niektóre transformatory)
Fotki maszyny pokazałem w powitalni ale jak przestawię na konstruowany stolik na kółkach to zrobię nowe fotki

Na ekstruderze zmien stepstick na a4988 , na alolegro po 10zł nawet sa już. DRV nie nadeje sie na ekstruder przez swoją nie liniową pracę, widac własnie takie praski skośne na wydruku , w pionie oczywiscie.

O chłopaki to ciekawe porady
Xyzyx extruder dostałem złożony wiec nie jestem pewien ale sam się nie wysuwał tylko teraz jest cały po obklejany więc nie sprawdzę ale warte sprawdzenia.
Kopytko to także cenna uwaga, o tym nikt na forach nie pisał, tylko, ze to dobre sticki więc takie kupiłem.
Aktualnie próbuje z temperaturami i mój startowy G-code robi linię dużą ilością materiału by przepchać dyszę przed wydrukiem a co ciekawe im wyższa temperatura tym mniej materiału a aktualnie to w ogóle go nie wyrzuca tylko troszkę zamazuje, chyba, ze znowu stół jest za blisko dyszy ale drukuje w miarę normalnie nie licząc pionowych lini chociaż w tej kostce był przełom bo zabrakło jednej warstwy ściany i zrobił same wypełnienie ale miałem 235C i może było za gorąco więc teraz spróbuje na na 215C i zobaczę co się urodzi.
Też ciekawostka jeśli się nie mylę to im niższa temperatura tym bardziej haczy o wydruk, tak jak by więcej materiału szło hm

Adrian202 pisze: Kopytko to także cenna uwaga, o tym nikt na forach nie pisał, tylko, ze to dobre sticki więc takie kupiłem.

Przecież , to chyba najczęstszy temat o tych stepstickach ,ze się nie nadają:P Zmień na allegro to prazki znikną lub zostaną mocno zniwelowane i bardzo słabo widoczne.

Widzisz, jak tego bym szukał to pewnie by się pojawiło a jak wpisałem opinie to każdy pisał, że są dobre, zamówiłem.
Dziwne bo wcześniej ich nie było aż tak widać, też im niższa temperatura tym mniej niedoskonałości było widać.
No cóż lubię sie uczyć na błędach ale przy tym sprzęcie muszę mieć wsparcie.
Jutro przestawię drukarkę i zrobię kolejny test niższej temperatury (220 start i 215 normalnie) i zobaczę co się wykluje

Poszukaj filmów na YouTube pokazujących jak wygląda pierwsza warstwa - tego się nie da dobrze opowiedzieć jak ma wyglądać - ma być 1-2 ścieżki rozbiegowe dookoła drukowanego elelmentun (skirt się to nazywa i chyba to masz) i w czasie gdy drukarka drukuje skirt możesz doregulować wysokość głowicy (odległość od stołu) - tylko musisz wiedzieć jaka ma być - dlatego YT. Po kilku dobrych wydrukach już na oko będziesz w stanie ocenić.
Pierwsza warstwa jest krytyczna dla udanego wydruku - ma być równa i dobrze "wprasowana" w stół, żeby się później wydruk nie odklejał. Warto też drukować ją wolniej - ja schodzę do 20-30mm/s (przy kolejnych warstwach ustawiam 60-80mm/s)
Slicery dają inne parametry dla pierwszej warstwy - poza prędkością także wysokość i szerokość ścieżki oraz overlap (zachodzenie ścieżek na siebie). To wszystko musisz dobrać żeby wydruk o dużej powierzchni miał dobrą/równą pierwszą warstwę. Wszelkie nierówności / zadziory itp "odbiją się" (negatywnie) na kolejnych warstwach. Jeżeli kolejne warstwy nie mieszczą się lub podnoszą się to masz problem z flow (trzeba doregulować - kostka testowa pokaże), krokami w osi Z (rzadko, ale czasem się zdarzało) lub chłodzeniem (częste podnoszenie rogów). Jeżeli wydruk ci się podnosi to na którejś wyższej warstwie dysza zachaczy i masz przesunięcie warstw.
Polecam poradnik na stronach Simplify3D: https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/ - są tam najczęstsze przyczyny błędów opisane.
Podobne strona jest też tu: http://support.3dverkstan.se/article/23 ... ting-guide

Świetne strony, tego szukałem by pokazali różnicę przy różnych problemach co jak wygląda.
Teraz mam kilka innych spraw wiec nie mama czasu by znowu coś wydrukować ale jak tylko będę miał chwilę zaraz puszczę wydruk i zobaczę jak wygląda i co mam zmienić ale możliwe, ze do tego czasu przyjdzie stepstick. Dzięki wam ludzie

Przy wyższej temperaturze zębatka przestała skakać ale wydruk wygląda niefajnie.
Czy możecie zerknąć tak na szybki i coś poradzić ??
Drukowałem w temperaturze 220/215C słyszałem, ze troszkę haczył ale mało.
Starałem się zrobić zdjęcie jak najlepiej ale jest to mały element i się dosyć świeci.
Stepstick będzie w przyszłym tygodniu więc zobaczymy co to zmieni.

Pływająca temperatura prawdopodobnie duża bezwładność temperaturowa. Sprawdź ten czujnik wreszcie.

Zamontowałeś wentylator 40x40?

Wentylator jeszcze nie, dopiero dzisiaj zamontuję nowy steper.
Jak będę montował to zerknę na czujnik temperatury
By wydrukować muszę mieć chociaż trochę sprawną drukarkę ale przy bardzo wolnych prędkościach da się drukować i nawet znośnie

Spróbuj troszkę zmniejszyć przepływ filamentu. Mi pomogło dopiero to.

Więc wczoraj przyjechał stepstik, dzisiaj zamontowałem i przy okazji posprawdzałem napięcia.
ustawiłem zworki, założyłem w odpowiedniej orientacji, ustawiłem napięcie i tyle go widziałem.
Silnik nawet nie ruszył za to jak palcem dotknąłem radiatora to silnik zaczął skakać Magia
Tak więc steper na razie odpadł ale potwierdziła się wersja Marka, filament się znowu zablokował ale w szyjce między radiatorem a blokiem grzewczym więc znowu rozmontowałem wszystko na części i muszę znowu przeczyścić.
Przy okazji sprawdzę wersję xyzyx z grzałką
Ak95 zmniejszyłem podczas drukowania i poniżej 100% zaczęły się dziury ale tu ewidentnie jest coś z temperaturą ale mocowanie do zderzaka i uchwyt serwa w miarę się udały ale drukowałem podstawę 10mm/s a następnie 40mm/s

Okazało się, że w paczce dysz są różne dyszy (0.2 0.3 0.4 0.5) to tłumaczy dlaczego na 0.2 od razu się zapchał a na 0.5 mu dobrze szło
Przeczyściłem i przepchałem obie używane 0.4 do tego wyciągnąłem zatyczkę z gardła.
Znalazłem już mocowanie wentylatora (moja głowica to E3D v6) ale mam dwa pytania.
1. Dlaczego nikt nie robi chłodzenia na bazie dwóch wentylatorów po obu stronach ?? skoro gardło się tak bardzo nagrzewa to dlaczego by nie zrobić tunelu by z jednej strony wentylator wdmuchiwał powietrze a z drugiej wydmuchiwał ??
2. Chciał bym zrobić odłączaną całą głowicę na wtyczkach czy to dobry pomysł ?? wentylator i pewnie czujnik da się na goldpinach ale grzałkę to pewnie będzie trzeba na wsuwkach samochodowych ze względu na prąd. Czy to dobry pomysł ?? zawsze mógł bym mieć drugą całą głowicę na podmianę i tylko stół wyważyć.

Poszukaj wtyczki XT30 Mała, zwarta i o prądzie 30A.

A co myślicie o tym ??
https://www.thingiverse.com/thing:1600018/#comments
Wolał bym takie rozwiązanie zamiast
https://www.thingiverse.com/thing:354723
Grzałka ma jakieś 3.3A ale trudno znaleźć ile wsuwka wytrzymuje ale myślę, że więcej niż 5A dla 12V

Na pewno wytrzyma taki prąd i samochodówka, ba nawet pewnie i zwykły goldpin to przeżyje
Ale te wtyczki są małe (TX30 co coś koło 10mm), zgrabne i dobrze spasowane. Masz pewność że Ci się nic samo z siebie nie rozłączy, masz pewność dużego styku wtyczki i gniazda ze sobą. Masz też pewność. że nie zrobi Ci się żadne zwarcie przy rozłączonych kablach, nawet przypadkowo.

Oczywiście na dobrą sprawę i skręcenie kabli ze sobą spełni zadanie. Nie mniej lubię te wtyczki do połączeń wysoko prądowych za ich jakość i dlatego polecam. Są jeszcze wersje XT60 i XT90 Ale to już więksi bracia.

Ewentualnie też polecam modelarskie, tak zwane bananki są fajne (w rozmiarach 2-3,5mm) i małe. Też duże duże prądy i dobra jakość.

Zrobisz oczywiście jak zechcesz. Ja tylko polecam, co używam i co mnie nie zawiodło

Niestety jakoś nie przepadam za nimi bo ciężko je rozłączyć no i te przewody sa trochę za małe dla takich wtyczek ale to nie problem.
Banany chyba za łatwo by się rozłączały w porównaniu do reszty.
Wsuwki mają dużą wytrzymałość prądową a wystarczy zaizolować rurkami termokurczliwymi i będą mniejsze.
Na wypłatę zamówię drugą głowicę tylko chciał bym jeszcze się dowiedzieć o tę chłodzenie

XT30 do hotendu? To się na stół nada xD, na hotend spokojnie można nawet głupie goldpiny dać.

Polecam KONEKTOR MULTIPLEX 8 PIN. jednym złączem podłączamy całą głowicę wraz z wentylatorami

Ja używam złącza D-Sub VGA, jest trochę większe ale daje 15 pinów, można mieć zapas (chociaż przy mojej kombinacji nie został żaden wolny xD).

Goldpiny wolał bym nie używać ze względu na mały przekrój przewodów jaki się mieści.
Multi wtyczka fajny pomysł ale co jak trzeba będzie sam wentylator wymienić ?? szkoda lutować
Ale przynajmniej wiem, że rozdzielę kable i zawsze mogę odłączyć całą głowicę
Czy grzałka głowicy miała polaryzację ?? chyba nie, już nie pamiętam
Czy możecie poradzić jeszcze z tym chłodzeniem czy blower na zwykłym mocowaniu będzie lepszy ??
Czekam za opinią naczelnika Marka

Hmmm a widziałeś średnicę przewodu który idzie oryginalnie do grzałki? Przecież taki spokojnie przylutujesz do goldpina, u mnie hotend idzie na przewodzie 0.35m^2. Polecam zerknąć tutaj https://www.engineeringtoolbox.com/wire ... d_419.html taki przewód 0.35mm^2 czyli około AWG22 pociągnie 5A (pozostałe wartości to kiedy przewód jest upakowany wewnątrz kabla wielożyłowego, jak korzystam z przewodów wstążkowych).

Artu pisze:Polecam KONEKTOR MULTIPLEX 8 PIN. jednym złączem podłączamy całą głowicę wraz z wentylatorami

Artu kurczą klujesz mnie w oczy tymi muplexami, Polacy za granicę przez kuriera tylko a w UK koszt bezsensu.

Zamówiłem w Chinach ale idą.....

Dzisiaj postaram się zarobić końcówki, w między czasie spędziłem godzinę na oprogramowaniu i się okazało, ze mimo wyłączonego save_z_homing nadal było włączone a jest mi to zbędne, bo głowica jest ograniczona tak by nie uderzała chłodzeniem o klamry.
Czy ktoś próbował tego ręcznego poziomowania stołu (manual bed leveling + mesh leveling) ??

Wydrukowałem mocowanie ale się rozpadło !!
Szło mu dobrze i podstawa mu nieźle wyszła ale zaczęła skakać zębatka znowu więc mu trochę zmniejszyłem prędkość i flow
I pod koniec wydruku zauważyłem, że w ekranie głównym jak kręciłem gałką to zmieniała się wartość oznaczona FR.
Nie wiedziałem co to a było 86% to ustawiłem na 50% a się okazało, ze to flow
Co za kretyn daje Flow w takim miejscu ?? przypadkiem przekręcisz i nie zauważysz.
Turbina trzyma się na ślinie i nadziei i może kolejny wydruk się utrzyma.
Ustawiłem temperaturę na 220/215C i flow na 95% i zobaczę co się stanie oraz zwolniłem wydruk do 30mm/s a pierwszą warstwę do 15mm/s
Czy patrząc na fotki możecie coś jeszcze doradzić ??

No i na 95% flow wydruk wygląda tak i sie skopał
Flow ustawiłem znowu na 100% bo wystarczyło 5% mniej by wyszły dziury
Nawet nie wiem jak w niższej temperaturze się zachował bo zaczęło się sypać zanim ściany zaczął drukować
Potrzebuję pomocy bo nie mogę sobie z tym poradzić

Wrócę do mojego pierwotnego pytania i zapytam po raz trzeci, czy sprawdziłeś montaż czujnika w bloku? Ewentualnie jak Ci się nie chce tej jednej śrubki odkręcić to zmierz temperaturę dyszy zewnętrznym czujnikiem podczas ekstruzji po to by sprawdzić czy temperatury pokrywają się mniej więcej z tym co pokazuje w danej chwili czujnik bloku (czy nie ma dużych zmian temperatury) - pamiętaj ma to być mierzone podczas ekstruzji bo bez tego na "pusto" pomiary będą raczej prawidłowe.
Jak tego nie sprawdzisz, a jest to rzecz podstawowa, to jeżeli właśnie to jest przyczyną (a obstawiam na 90% że jest ewentualnie pomiar temperatury jest skopany) to nawet gdybyś pół drukarki wymienił to nic to nie zmieni.
Rozwiążesz problem z czopowaniem to i pozostałe pewnie znikną.
Aha jak przy prawidłowym Flow pierwsze warstwy będą wyglądać jak na powyższych zdjęciach to do poprawy odległość stołu od głowicy.

Ps. Ten FR na wyświetlaczu to nie "Flow" tylko "Feed Rate", różnica zasadnicza. Flow dotyczy przepływu "ilości" filamentu bez zmiany innych parametrów pracy drukarki, a FR które masz na wyświetlaczu to zmiana prędkości pracy całej drukarki, a nie tylko Flow - coś jak pedał gazu w samochodzie.

Czujnik sprawdziłem ale przyznaję, że nie odkręcałem śrubki.
jak przyjadą nowe kaptony do owinięcia bloku i samej dyszy to rozkręcę cały blok łącznie z grzałką.
W miedzy czasie zamówiłem cały drugi blok na zapas
Przy 220C/215C znowu były dziury ale jak ustawiłem 235c to na razie drukuje.
Zależy mi by ta część wyszła w miarę dobrze by ta turbina już była lepiej zamocowana a po tym mogę znowu rozmontować całą głowicę.
Coś na początku to drukowanie lepiej szło a teraz siadło całkiem
Z tym "Feed Rate" to jak to się ma w takim razie do prędkości wydruku ??

Jak drukujesz z PLA, to na początek dobrze mieć głowicę wkładką PTFE, zamiast full metal.

Czujnik musisz wyjąć, ewentualnie wyprostować, włożyć go na maksa aż dojdzie do samego końca i będzie dotykał ścianki na końcu i dopiero przykręcić (można jeszcze na pastę termo jak masz odpowiednią na te temperatury) - nie da się sprawdzić bez odkręcania śrubki Podnoszenie temperatury wyżej będzie pozwalało extrudować ale będzie tworzyło wiele problemów (zwiększa się skoki temperatur) i wydruków nie ogarniesz, filament będzie miejscami przegrzany a miejscami niedogrzany.

Ten feed rate na wyświetlaczu to jest właśnie prędkość wydruku wyrażona w %. 100% oznacza wykonywanie gcodu (poleceń/parametrów) wg ustawień jakie miałeś w slicerze podczas cięcia. Zmieniając wartość, zmieniasz prędkość wykonywania gcodu, czyli wykonywania wszystkich poleceń/parametrów wydruku o wartość tej zmiany (czyli nie tylko flow ale i prędkości ruchów poszczególnych osi itd).

Gardło mam z wkładką ale chyba nie najlepiej wygląda więc chcę ją wyciągnąć i dać nową z rurki do filamentu.
Racja wydruk się stopił ale może wytrzyma montaż w porównaniu do poprzedniego, ten element ma trzymać wentylator a nie biżuterię na wystawie
Zawsze mogę znowu go wydrukować.
termistorów do drukarki mam sporo wiec po prostu go wymienię na nowy.
Mam w planie znowu owinąć blok, okleić też dyszę po bokach by chronić od chłodzenia wydruku oraz myślę, by okleić radiator od spodu, nie powinien tak łapać temperaturę.
Mam też pytanie o obudowę, to szafka na której stoi, muszę dorobić jeszcze jakieś wysuwane nogi, bo kółka ułatwiają transport (mały pokój) ale wydruk to shaker jak nie docisnę UPSem
Myślę o stelażu a na nim po bokach i z przodu otwierane plexi a z tyłu i na połowie góry sklejkę
I teraz pytanie co z wentylacją ?? wyloty z wentylatora od zasilacza i elektroniki mogę rurą wyprowadzić na zewnątrz ale czy jest sens ??
oraz problem mam ze zbiornikiem na filament bo silnik pobiera od dołu przy zasilaczu więc mogę dać na półce niżej ale będzie piekielnie długi wąż czy to nie przeszkadza ??
Jak macie jakieś jeszcze porady to chętnie posłucham.
Ps. Znaczy jak widzę, ze za szybko drukuje to zmieniać mu feed rate czy prędkość w ustawieniach wyświetlacza ??

Zababrałem (w cudzysłowu) pastą na termistor, docisnąłem go do końca i dałem podkładkę pod śrubę by lepiej chwyciła.
Na gardło też dałem pastę i dokręciłem, rurka była w takim sobie stanie, aż w jednym miejscu brązowa.
okazało się, że moje nowe gardło dosyć, że niema rurki wewnątrz to jeszcze ma mniejszy gwint !! okazuje się, że na Banggood nie mają takich gardeł i są dostępne tylko w Polsce a oni za to nie mają radiatorów do ich gardziel :D
No nic, zamówiłem w Polsce gardło i rurkę by reanimować stare gardło i zobaczymy.
Możecie mi powiedzieć co może być powodem takiej dziwnej lini na wydruku ?? Ostatnio było to trochę niżej ale ewidentnie mniej filamentu tam idzie i się rozpada tylko jest to na różnych wysokościach.
Czy może to być spowodowane tym, ze wyłączam silniki od osi Z gdy nieużywane ?? ??

Czyli rozumiem że montaż czujnika poprawiony? Teraz zrób koniecznie PID.
Tą zwężkę masz jaką? Pusta bez rurki, z rurkami ptfe o różnej średnicy po obu stronach czy z rurką jednej średnicy ptfe wchodzącą do końca przez całą zwężkę. PTFE wytrzymuje teoretycznie dp 260 st więc jeśli miałeś niepoprawny pomiar temp, mogłeś ją przypalić i rozpuścić. Taką rurkę trzeba odciąć/wymienić.
To na zdjęciach może być od osi Z ale wg mnie to są akurat problemy z temperaturą (przegrzany materiał na krótkich odcinkach).

Docisnąłem czujnik do końca i dałem troszkę więcej przewodów by go dociskały, oczywiście pasta silikonowa (taką miałem na stanie od komputera) no i podkładka pod śrubkę by lepiej dociskało.
Z PIDem to trochę potrwa bo maszyna czeka na części.
Mam zdalny extruder (chyba tak to się nazywa) więc część od radiatora w gardle jest szersza bo wchodzi do niej rurka do końca a z drugiej strony jest rurka PTFE o średnicy zewnętrznej 3mm a wewnętrznej 2mm. Ponieważ moja ma na zewnątrz 4mm to zamówiłem metr tej mniejszej i jeszcze jedno gardło z rurką.
Rurkę wydłubałem (była albo przyklejona albo wtopiona) W połowie ma brązowy ślad dookoła a bliżej grzałki dwa czarne ślady więc wolałem ją wymienić (i tak się rozpadała podczas wyciągania )
Ciekawostka, a co jeśli by ją raz owinąć kaptonem na zewnątrz ?? odizolowało by ją od temperatury z gardłą i zostało by tylko temperatura od dyszy.
Według tej strony:
http://www.geeetech.com/blog/2016/12/tr ... spart-one/
jest to #4 i tak samo jak piszesz to pewnie jest oś Z. Prawa oś się zablokowało i zanim wyłączyłem UPS zdążył docisnąć oś.
Tak jest wygięta bo to chyba drugi raz ale wcześniej nie było tak źle.
Mam teraz dwa wyjścia:
1. Prostować/wymienić na kolejny pręt metryczny M5
2. Wymienić na śrubę trapezową 8mm
Drugie rozwiązanie jest lepsze ale oznacza konieczność wymiany obu elementów windy a bez drukarki jest to niewykonalne. Mogę rozwiercić otwór i przymocować od góry ale trudno będzie ucelować by było identycznie na środku.
Wiem, że jest także opcja osi X na śrubie trapezowej ale to chyba będzie spory ciężar bo jednak taki pręt swoje też waży.
Musiał bym znowu napisać do kolesia co mi drukował poprzednie części ale nie wszystkie części mu wyszły super (niektóre się rozpadały) więc ta opcja pewnie pójdzie w odstawkę aż sam nie zacznę drukować dobrze

Kolejną rzeczą jest to, że przeglądając produkty sprzedawcy co ma pręty zauważyłem, że ramię dociskające filament do zębatki ma tulejkę czego mój extruder nie posiada co powoduje, ze dokręcona śruba blokuje ramie i ciężko się przesuwa a regulacja nic nie zmienia więc pewnie i to wymienię.
Czas na "Matrix: Rewolucje"

Zwykła pasta do procków nie nadaje się do takich temperatur. Co najwyżej można go zastosować na styku łącznik - radiator. Przy grzałce efekt będzie odwrotny. Już lepiej nic nie dawać, tylko dobrze skręcić tak jak jest to w większości drukarek i sprawdza się.

Pasta ma zakres temperatur -200C - 350C wiec powinna działać do chłodzenia gardła no i lepiej czujnik przejmie temperaturę od bloku.
W samym bloku oczywiście, że nie dam pasty na gardło by to nie miało sensu ale chciał bym dać na rurkę teflonową wewnątrz gardła, myślę że to dobry pomysł. Rozkręcić i wyczyścić zawszę mogę a jak będą problemy to jedzie cała głowica tylko też zmienię ten czujnik na starcie albo zobaczę jak jest zamocowany

Pisałem, że smaruj jak masz pastę odpowiednią na te temperatury, zwykła pasta "komputerowa" się nie nadaje one zwykle mają zakres temp ok 150-180st. Dając coś takiego do czujnika w bloku efekt będziesz miał odwrotny, będziesz miał dobry izolator a do tego ciężki do wydłubania z otworu - zrobi się cement. Sprawdź czy na pewno Twoja pasta komputerowa miała niezmienne parametry pracy do temp 350 st.
Jeśli chodzi o PID to nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, chodziło mi oczywiście o kalibrację, czyli polecenie M303 (tzw. PID tuning).
Zwężki u mnie najlepiej się sprawdzają z otworem 4mm przez całą zwężkę - wsuwasz przez cały hotend ptfe 4/2, aż do samego bloku.
Kapton nie jest jakimś super izolatorem, że nie przepuszcza w ogóle ciepła on po prostu wydłuża nieco czas jego przenikania - w takich warunkach w jakich chcesz go zastosować raczej nic nie wniesie, oczywiście nie zniechęcam do przeprowadzenia próby .
Ze śrubami musisz sam zdecydować, wiadomo trapez jest lepszy a najlepiej jak jest zintegrowany z silnikiem

Pasta to silicon compound sprawdziłem opis i powinna dać radę, tak czy siak czujnik dotyka bloku więc pasta może tylko polepszyć ale tak jak by wisiał w powietrzu i tylko pastą dotykał to wiadomo. Arctic Silver 5 mi było szkoda na to
O PIDach rozumiem ale samymi przewodami tego nie ustawię maszyna czeka na nowe gardło bo w starym brak teflonu.
gardło używam takie jak dostałem bo chłodnica ma otwór M7 a dysza M6 więc nie mam za bardzo wyboru by zastosować te z gwintem na całej długości bez wymiany co najmniej radiatora a zapewne też mocowania bo zgaduję, że będzie też inne
W tych co mam od strony dyszy jest kawałek rurki a prowadząca filament wchodzi aż do metalowej ścianki dzielącej je.
Z śrubami okazało się, że wystarczyło obrócić łączenie z silnikiem i to rozwiązało problem, może są kierunkowe albo coś ale teraz jest lepiej. Możliwe też, że przesunęły się robaki i wystarczyło je na nowo dokręcić.
Czeka mnie znowu ustawianie osi Z ale to jak już złożę głowicę.
Zobaczymy co z tego wyjdzie, na forach piszą, że pasta działa ale nie na stół Jak stwardnieje to się wyczyści i albo da nową albo zrezygnuje
Dzięki

Jeśli te pasty to te chińskie z serii HK-XXX to mają różne temperatury pracy zależnie od serii, ale jak jesteś pewien to nie wnikam najwyżej będzie wiercił razem z czujnikiem
Nie chodziło o gwint na całej długości tylko coś takiego https://www.banggood.com/Inner-Bore-4_1 ... ds=myorder - powinna pasować u Ciebie.

aaaa, to ja mam takie ale podzielone i na końcu teflon
Kupiłem taki:
http://allegro.pl/rurka-hotend-m6xm7x26 ... OGM4MDM%3D
Bo na BG nie mieli

No więc tymczasowo złożyłem drukarkę. Udało mi się założyć ten nowy stepstick (trzeci dopiero był sprawny ) i muszę przyznać, że silnik chodzi mega cichutko na nim.
zdziwiła mnie za to temperatura na nowym termistorze 939C :D:D śruba była za mocno dokręcona i zmieniła opór już to poprawiłem.
W dalszym ciągu nie mam nowego wentylatora bo muszę wydrukować mocowanie ale mam już inne na oku.
Muszę teraz skalibrować ilość wysuwanego filamentu bo na 20mm wyszło 18.6 czy możecie mi podać ten wzór na obliczenie kroków proszę bo mam problem z odszukaniem tego w necie a już raz to znalazłem ale nie pamiętam gdzie

Lepiej rób próbkę na dłuższym odcinku np 10cm, bo 20mm to imho trochę za mało i jest obarczone większym błędem pomiarowym.

Racja, jutro podepnę do kompa i zacznę tylko muszę jutro ten wzór poszukać.

Zrobiłem wszystko co mogłem lub potrafiłem:
- wyrównanie wysokości osi Z
- dokręcenie dyszy na włączonej grzałce
- dosunięcie rurki do gardła
- wymiana stepsticku
- ustawienie napięcia stepsticku
- poprawienie docisku filamentu do zębatki
- oklejenie bloku grzałki
- oklejenie dyszy
- ustawienie termistora
- PID temperatury
- ustawienie łączeń prętów osi Z
- oklejenie radiatora od strony bloku grzewczego
- nowa rurka wewnątrz gardła
- krótsza rurka podająca filament
- wyczyszczona dysza
- ustawiona zębatka osi X,
- poziomowanie stołu (tu były cuda ponieważ zawsze jeden narożnik był za nisko jakkolwiek bym nie ustawił więc użyłem ręcznego poziomowania a
różnice wynosiły od -0.050 do +0.150 więc sporo)
- smarowanie prętów
- ustawienie kroków extrudera (różnica 1,5mm na 100mm)
- i kilka innych poprawek których nie pamiętam.
Nie jeszcze nie zmieniłem wentylatora ale moje wentylatory 40x40 są znacząco wolniejsze od tego 30x30 co jest zamontowany więc znowu będę walczył by zamontować tą turbinę 50x50, mam teraz inne mocowanie do wydrukowania i mam nadzieję, że to się tym razem uda ale chcę spróbować na starszym ustawieniu temperatur i zobaczyć jak mu tam pójdzie.
jeśli macie jeszcze jakąś poradę co warto sprawdzić to piszcie.

Eh, i tyle z drukowania
Dysza wypuszczała filament pod kątem więc dysze wymieniłem ale wygląda to na problem z ustawieniami extrudera tak jak by za mało filamentu szło.
Zauważyłem też, że tak jak by wolno szedł ale ustawienia sa te same a zworki ustawione na 1/16 więc sam już nie wiem.
Zmieniłem dyszę na inną a tamtą wyczyszczę ale jak ręcznie wycofałem filament na gorącej grzałce to kawałek utkwił w rurce gardła (tej nowej)
Flow był ustawiony na 100% (tak cura to wyświetla) Jakiś pomysł ??

A nie masz czasem zbyt mocno dokręconego radełka? Wątek dość długi to nie wiem czy to było xD. Jak zęby radełka robią zbyt wielkie dziury w filamencie to zdarza się że szczególnie przy głowicy full metal filament haczy o te zęby i się blokuje.

Śruba jest prawie odkręcona ale ta sprężyna jest piekielnie twarda więc nie bardzo mam na co wymienić bo jedyna jaką mam tak długą jest miękka i lekko dociska. Zębatka robi ślady na filamencie w sensie ząbków ale czy to może powodować taki problem ?? filament się wysuwa ale czy odpowiednio szybko czy coś.
Mam zamiar jutro rozgrzać grzałkę i ręcznie wepchnąć filament przy otwartym extruderze i zobaczyć co się stanie.
Wątek długo bi nie chcę zakładać ciągle nowego za każdym razem jak mam problem tylko otrzymać wszystko w jednym.
Dzięki Dragonn

Jeśli te rowk (ślady od zębów)i co powstają są zbyt głębokie to może to powodować problem. Wtedy każda nierówność, ścianka na którą napotka filament na drodze do dyszy może spowodować że taki rowek o to "zahaczy".

dziwne jest to, ze to działało tak kilka miesięcy i drukował normalnie, szczerze powiedziawszy problemy zaczęły się odkąd kupiłem ten czarny filament i na nim są problemy wiec chyba założę czerwony znowu i zobaczę jak on drukuje. Marek pewnie zaraz mnie wyzwie ale wole to sprawdzić.
Jak znajdę chwilę to znowu coś pokombinuję ale na razie muszę się trochę odstresować od tej drukarki (mam nerwicę)

A mierzyłeś średnice filamentu? Może trafiłą CI się jakaś wadliwa rolka, zdarza się.

dobra propozycja muszę przyznać ale niestety nie, 1.75 i to dokładnie.
No nic jutro spróbuje znowu ale sam przepchnę i zobaczę jak leci a następnie z extrudera

Więc jest poważny problem z zahaczaniem wydruku. Brim wyszedł dobrze ale sam element drukowany zaczął aż wyginać dyszę !!
za pierwszym razem wyszło za mało filamentu bo za słabo dokręciłem docisk do zębatki ale teraz znowu leci go za dużo !!
Czy mam teraz spróbować na mniejszej ilości przepływu ??
Extruder na pewno wymienię na wypłatę bo z tym mam za dużo problemów.
Potrzebna mi wasza pomoc bo rysowanie po wydruku mam od początku
Naprawdę proszę was o pomoc, jestem znowu bliżej normalnego drukowania ale problem rysowania po wydruku się pogorszył

A może oś Z działa źle? To też może powodować takie problemy że haczy o wydruk.

Tym razem zostawiłem włączone silniki gdy nie używa i piszą niemiłosiernie ale napięcie jest ustawione na stepstickach poprawnie.
ale zasilacz dziwnie piszczał.
Zrobiłem PID na stole i może dlatego ale stół zagrzał bez problemu

Adrian202 pisze:rysowanie po wydruku mam od początku

A kroki silnika w osi Z masz dobrze ustawione? (skoro to od początku nie działa to może nigdy nie było poprawnie ustawione?).

Skup się na eliminowaniu pojedynczych problemów a nie wszystko na raz (nie bardzo rozumiem co ma stół do haczenia o wydruk - flow owszem ale stół? Nawet jak jest krzywy, to po kilku warstwach wydruk się wyrówna (przy okazji: z jaką warstwą drukujesz/testujesz?)).
Piszczące silniki zostaw na koniec.

drukuję w 0.2mm bo to nie ma być jakoś idealnie gładkie tylko ma się trzymać.
Ale jeśli oś Z miała by źle ustawione kroki to by model wyszedł wyższy albo niższy z tego co rozumiem ale ustawione (różnica z tego co pamiętam 0.2mm czy poniżej)
Drukarka drukuje ładnie brim a następnie problem się zaczyna w wydruku.
Jutro sprawdzę poziomowanie na gorącym stole bo nie pamiętam czy go nagrzałem jak poziomowałem ale to by nie tłumaczyło dlaczego na wydruku tak się zaczęło. Wcześniejsze wydruki to nawet potrafił wyrwać podpory o nie chacząć.
Czy zmiana przepływu może coś takiego rozwiązać ?? może za dużo materiału idzie i się rozlewa w górę i o to ona haczy ??
O stole miałem namyśli to piszczenie zasilacza bo piszczał tak jak mrugał, może mój dodatkowy mosfet nie obsługuje tej częstotliwości tak jak opisali w instrukcji

Źle ustawione kroki w Z, będą skutkowały niepoprawnym tj. np. zbyt małym skokiem w tej osi i w takim wypadku głowica jest bliżej stołu niż powinna, a tym samym flow jest za duży dla tak małej warstwy. Tak jak napisał dragonn może to być przyczyna haczenia o wydruk.
Z tego co pamiętam zmieniałeś stepsticka, czy skonfigurowałeś poprawnie ustawienia stepstika + firmware?

Stepstick wymieniał_em z DRV8825 na A4988 ale tylko dla extrudera, oba ustawione są na 1/16 skorygowałem tylko kroki bo wypuścił 1.5mm za mało filamentu.
Ustawienia w marlin dla stepsticku ?? przyznam, ze szukałem czy muszę też zmienić typ w marlin ale nie znalazłem takiej opcji ale moze coś przeoczyłem
Jestem wam wdzięczny za pomoc.
Jutro jeszcze podniosę windę i sprawdzę czy 20mm to 20mm tak na wszelki wypadek

Tak wyglądał wydruk gdy zatrzymałem drukarkę:

Tak dokładnie chodzi o wpis w Marlinie, nie chodzi oczywiście o wybranie typu tylko o przeliczenie i wprowadzenie poprawnie wartości dla osi Z. Trzeba wziąć pod uwagę rodzaj śruby, średnicę/skok gwintu, ustawienia stepsticka itd.
Przykładowy materiał jak to zrobić wygooglowany na szybko http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-1/3/.

Adrian202 pisze:Tak wyglądał wydruk gdy zatrzymałem drukarkę:

A spróbuj jeszcze zmienić offset osi Z (nieznacznie), tak by delikatnie bliżej stołu było i spróbuj wydrukować jeszcze raz i pokaż zdjęcie 1 warstwy. Czym smarujesz szybę?

Kroki ustawiałem według generatora a następnie kostka 20mm (wyszło 20.2mm na wszystkich osiach wiec może być)
To zdjęcie moich ustawień kroków bo może coś innego jest xle ustawione

xyzyx pisze:

Adrian202 pisze:Tak wyglądał wydruk gdy zatrzymałem drukarkę:

A spróbuj jeszcze zmienić offset osi Z (nieznacznie), tak by delikatnie bliżej stołu było i spróbuj wydrukować jeszcze raz i pokaż zdjęcie 1 warstwy. Czym smarujesz szybę?

obawiam się, że jak obniżę offset to będzie przecierać ale jutro spróbuje najpierw sprawdzę wyważenie stołu na podgrzanej szybie i wywalę sprężynę podczytującą izolację albo zmienię na miękką bo może jak się nagrzeje podnosi środek albo coś a tak to korek zwisa z tekturą
na szybę daję dimafix, przed problemami rewelacyjnie się sprawdzał a już kilka wydruków robiłem i wychodziły super aż do czarnego filamentu i PIDów ale ocierał zawsze.
tak wyglądał pierwszy wydruk bez sprawdzania ustawień a tak kolejne:

A co to za czarny filament? PLA?Możesz sprawdzić na jakimś innym? Ja myślałem że wogole nie wychodziły wydruki na tej drukarce a jeżeli problemy zaczęły się po zmianie filament to może on jest problemem? Może źle temperatury dla tego plastiku?

Jeden i drugi to PLA Devil Design ale jak widać na czerwonym nie miałem problemu ale ocierało tak samo a na czarnym drukowała ale robiła takie bąble i wydruki się rozpadały. temperatury też zmieniałem ale im wyżej dałem tym bardziej się rozpadały.

Nie chce mi sie czytac caloscia. Potwierdz mi prosze tylko czy masz glowice clona w wersji v6 i czy lacznik jest z teflonem?

Wiadomo, że w tej cenie co kupiłem i ze sklepu Banggood to to oryginał nie będzie ale v6. Tak łącznik mam z teflonem i świeżo wymieniony teflon i jest to zdalny extruder.
Mam pytanie czy wstawić moje ustawienia z Cura bo może jakaś opcja jest źle ustawiona ??

To moje ustawienia Cura 3.0.4
Jedyne co zmieniłem to grubość ścian i górnych/dolnych warstwa z 1.2 na obecne ale nie testowałem jeszcze tych ustawień

Twoim problemem jest cofajaca sie rurka 3mm ktora jest w laczniku. Niestety wersja v6 z biwdenem i lacznikiem z teflonem to slabe rozwiazanie. Przy dyszy podczas druku wzrasta cisnienie i olastik prze ku gorze. Powoduje wypychanie rurki 3mm w gore . Bo trzyma ja tylko i wylacznie rurka 4mm wepchana od gory,ktora z regoly ma luz bo zlaczki sa kiepskie. Zwlaszcza te niebieskie. Jestem pewny ze jak rozkrecasz lacznik i dysze to znajdujesz w laczniku pelno plastiku. Na poczatek proponuje do bowdena wersje radiatora v5 i lacznik z gwintem m6 po obu stronach i z jednej steony z przewezeniem do blokowania rurki 3mm. Jezeli nie chcesz nic zmieniac. To musisz wszystko rozkrecic. I wymienic rurke 3mm docinajac ja o 1mm dluzsza niz kanal w ktorym ja montujesz. Pozniej jak skrecisz wszystko to musisz bardzo mocno wcisnac rurke bowdena do radiatora i zablokowac pierscien zlaczki tak aby rurka nie poluzowala sie. Bo wlasnie ta rurka dociska ta wezsza rurke do plaszczyzny dyszy. Jezeli powstanie tam luz to rurka 3mm jest wypychana przez filament do gory i robi sie w tym miejscu 3mm pierscien filamentu ktory blokuje przeplyw. Przy tej konfiguracji jak zbyt blisko miales dysze stolu, to cisnienie e glowucy bylo wysokie i na bank wypycha rurke ku gorze. Do bowdena ttlko wersja v5 jezeli chce sie z lacznikiem z teflonem.

https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-V6 ... 15537.html @Kopytko jak patrżę sobie tutaj, to nie do końca wiem jak ten teflon może wypadać, w wersji Bore faktycznie i ten sam problem miałem na Lite6, ale wersja teflon z tego co widzę to ten teflon który jest w heatbreaku jest blokowany przez sam heatbreak.

Chwila to może ja mylę, mój łącznik ma wbudowaną mniejszą rurkę teflonową od strony dyszy, pomiędzy przegrodę metalową zespoloną z łącznikiem i od góry wchodzi rurka od extrudera a z zewnątrz gwint do radiatora to M6 to znaczy, że to v5 ?? myślałem, ze one się różnią ilością żeber radiatora.
Nigdzie nie znalazłem opisu czym się różnią.
Prose was o potwierdzenie.
Łącznik ma taki sam jak w linku dragonn

Taki sam znaczy który z tamtych ? Bo jest kilka.

Ok opisze w obrazkach, od kolegi Adrian widze mało sie idzie dowiedzieć, bo sam nie wie chyba co ma, to będzie dla innych.
Dragon ładnie to wygląda na ich rysunku w aukcji, jednak fakt jest taki ,zę przelot ma 3mm przez całość bez zwężenia.

To tak głowice w wersji v6 , mają stopniowane gwinty łączników , strona bloku M6, strona radiatora M7 ( spowodowane jest to tym, że rurka 4mm wchodzi częściowo w łącznik).
Standardowy ( chińczykowy ) łacznik do wersji V6 - teflon ma przelot 3mm przez cały łącznik, czyli tak: Teflon 3mm , który wchodzi w srodek nie ma się o co opierać gdy go wkłądamy od dołu, czyli tak to wygląda po obu stronach:
wchodzac od dołu: możemy go przepchać do góry: Tak więc aby go zablokować w pozycji prawidłowej, czyli dociskającej do dyszy musimy tą rurkę 3mm przyciąć tak aby zrównała się z fazką w łaczniku , wówczas rurka (4mm) , która wchodzi do radiatora powoduje dociśnięcie rurki 3mm do płaszczyzny dyszy ( dlatego najlepiej zrobić rurkę 3mm dłuższa o 1mm): i tak wygląda to wewnątrz łącznika: Tak spasowany zestaw powinien wyglądać , gdy rurka 4mm jest maksymalnie wciśnięta w łącznik: W momencie , gdy powstanie luz na rurce 4mm to rurka 3mm jest wypychana przez filament ku górze i powstaje takie coś: Jak już takie coś powstaje to skutkiem jest takie coś:
I to ostatnie to jak wspomniałem wcześniej , efekt pierścienia , który powoduje blokowanie się głowicy. Zbiera się tam filament , przegrzewa i przypala powodując przegrzanie.
Oryginalnie nie ma wersji e3D v6 z teflonem, są za to wersje z otworem w łaczniku 4mm , gdzie teflon z podajnika dosięga do samej dyszy, i to wg mnie lepsze rozwiązanie. Ale to pojawiło się nie dawno na ali.

@Kopytko jak się nie pojawiło? Właśnie wersja bore jest taka że telefon przechodzi aż do samego dołu jeden.

No napisalem ze sie pojawily niedaeno wersje optimized z otworem 4mm przez calosc. Ale kolega wydaje mi sie ze ma wersje opisana przezemnie. Choc dopuki nie rozkreci tego i nam nie pokaze porzadnie to mozemy nadal uzywac krysztalowej kuli.

Kopytko jeżeli nie chcesz pomagać to nie musisz, ja zapytałem o pomoc a co chwilę słyszę jakąś krytykę, jak potrzeba jakiś informacji to powiedz ja staram się opisać co się da. jak nie to zmienię forum i zapytam na zagranicznych.
Z zewnątrz mój łącznik wygląda tak samo ale przegroda zakrywa całkowicie teflon będący od strony grzałki i wież mi ja ledwo co go wyciągnąłem co dopiero wcisnąć
Wychodzi na to, że mamy zupełnie inne łączniki, mój ma dwa różne gwinty M6 dla bloku i M7 dla radiatora ale patrząc od strony wlotu na teflon od extrudera ja widzę tylko metal z otworem wewnątrz i dopiero pod tym metalem jest teflon zasłonięty. W moim przypadku nie ma możliwości cofnięcia się rurki teflonowej.
Nową rurkę przyciąłem idealnie równo z zakończeniem łącznika więc więc dociska ją zapewne dysza albo jest idealnie na styk.
Jeśli nie chcecie mnie tutaj wystarczy powiedzieć

O to chodzi ,ze wielu chce Ci pomóc... a Ty jakbyś się tego wzbraniał.
JA pokazuje łącznik na zdjęciach z gwintem M6 i M7 , a ty piszesz z,ę masz inny bo z M6 i M7 ??? ... Czyli taki sam. EDIT, ok nie doczytałem że wygląda tak samo.
Nie chodzi ,że Ciebie ktoś nie chce. Ale musisz sam nam dać sobie pomóc, a takim czymś będą zdjęcia dokładne łącznika , dyszy całej głowicy z bliska i w wielu miejscach. Ewidentnie masz problem z podawaniem przez jakieś blokady w głowicy.
Piszesz ,ze nie chcesz wyciągać teflonu bo ledwo Ci się to udało, ten teflon powinien praktycznie wypaść jak dmuchniesz w rurkę więc coś nadal jest nie tak.
Edit( dopisane) : moze filament sie dostał pod teflon i tam puchnie , zmniejszając średnice po rozgrzaniu, rurki teflonowej i filament zostaje ściśniety
Zrób najpierw cold pluga, czyli rozgrzej głowice do 200 , przepchaj trochę filamentu, wyłącz grzanie i jak będzie 110 stopni wyrwij raptownie drut filamentu, powinieneś mieć wówczas taką końcówke: Jeżeli to nie wychodzi , to znaczy ,ze jest jakiś zadzior w głowicy i i tam będziesz musiał ją rozkręcić.
A najlepiej rozkręć i wrzuć nam zdjęcia , podzespołów i tego łącznika. Wówczas dokłądnie będzie można ocenić gdzie jest problem.
Gdybyśmy nie chcieli pomóc to temat nie miałby 123 stron i nie tworzyłbym tej instrukcji ze zdjęciami.

Ok, jak masz jakiś łacznik z frezem trzymającym rurkę , ( ja też takie chce, kupiłem juz ze 100 łączników i nie trafiłem ) , to problem może byc z puchnieciem rurki. Piszesz ,ze ciężko weszła w łąłcznik, czy była to rurka 3mm? Czy przed jej wsadzeniem , rozwierciłeś wiertłem 3mm ten otwór w łaczniku ( wiertło w palcach , więc delikatnie) , aby wywalić stamtąd resztki filamentu ? Najlepiej , czy po skręceniu łłącznika z dysza sprawdzałeś prostym odcinkiem filamentu lub jakimś wiertłem 2mm , czy otwór jest wycentrowany i czy o nic nie haczy jak wsadzasz drut/ wiertło? I czy drut sięga do dna dyszy? i pytanie z sąsiedniego tematu związanego z blokowaniem, czy ekstruder nie jest zbyt mocno skręcony, przez co docisk łożyska do radełka , może rozpłaszczyć drut i zmienić go w elipse?


Edit nr 3: znalazłem wersje v6 z teflonem i ze zweżeniem:
Czy tak właśnie wygląda Twoj łącznik ? dane z: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 98086.html Juz zamówiłem

Nie zdązyłem wyedytować, jednak jest coś nie tak bo zdjęcie z rysunku nie pokrywa się z tym zrobionym zdjęciem : tu widac teflon 3mm a na obrazie schemacie, jest niby 4mm.
Sprawdziłem zakupy i prezentowany przeze mnie łącznik , był kupiony w tym własnie sklepie i okazał się łącznikiem bez przewężenia , czyli przewiert przez całość 3mm, a w środek wsadzony kawałek teflonu:/ Kupuje ponownie aby to sprawdzić:P

Mój łącznik wewnątrz wygląda tak ( a bynajmniej nowy tak wygląda i z tego co pamiętam stary też)
jest tylko metal i nie widać teflonowej rurki z drugiej strony.
Tak z jednej jest 4mm rurka od extrudera a z drugiej 3mm idąca do dyszy (wiem bo wymieniłem w starym łączniku na nową)
I stara rurka była tak dobrze wsunięta, że się poszarpała zanim ją wydłubałem. Ona wchodzi normalnie a później jest taki skok i się blokuje ale nowa weszła luźniej.
Z tego co pamiętam po ostatnim zablokowaniu na nowej rurce gdy zrobiłem jak pisałeś to tak kawałek został w rurce od strony dyszy tak jak pokazałeś (wypchnąłem go wykałaczką razem z rurką)
Tak wygląda głowica i cała maszyna. Głowicę na razie nie planuję rozkręcać bo drukuje tylko trochę pokombinować z ustawieniami tak jak pisaliście np z krokami osi Z.
Wracając do rurki, nie nie rozwiercałem ale wyczyściłem wacikiem do uszu bo była czarna w środku a rurka brązowa w dwóch miejscach, pewnie od temperatury. Jak będę otwierał głowicę to założę nową.
Nie nie sprawdzałem czy jest prosto ale to dobra rada, sprawdzę to jak będę montował nowy łącznik.
A extruder to osobny koszmar zmniejszyłem śrubę by docisk był słabszy ale był za słaby i filamentu nie przesuwał więc w trakcie drukowania Brimu dokręcałem patrząc czy idzie i ustawiłem ale jego budowa to katastrofa wiec i tak go wymienię na inny.
Czy możecie mi jeszcze napisać z tymi ustawieniami Cury ?? może warto coś tam zmienić ??

Ok Adrian, jako z,ę już wiem ze żyłem w nieświadomości, to wiemy co masz i nie mogę się opierać przy swoim ( jeżeli jest to ten łącznik z przewężeniem).
Przez to ,ze nie oczyściłeś wnętrza łącznika i ciężko było ci wsadzić rurkę zapewne zostały tam resztki pla starego , w momencie jak skłądasz pla jest zimne i twarde , wiec teflon nie wszedł pewnie do konca tylko zatrzymał się na resztkach plastiku. Dodatkowo obcinałeś teflon na równi z łącznikiem a powinien wystawać ok 0,5mm ( bardzo ważne uciąć równolegle do płaszczyzny łącznika, aby teflon nie był pod kątem). Jak wszystko skręciłeś było przez moment pięknie , dopóki pla w łałczniku nie zmiękło a teflon nie cofną się w miękki plastik, powstała znów szczelina pomiędzy łącznikiem z teflonem a dyszą i ponownie zbierał i przypalał się tam plastik.
Tak więc czeka Ciebie rozkręcanie , wypalanie, czyszczenie tak aby rurka teflonowa weszła bez oporu do łącznika. Potem skręcanie , które opisałem tu: viewtopic.php?f=10&t=1440&p=26392#p26392 .
Dodatkowo przeglądajac ponownie widze bardzo długi podajnik z ekstrudera do głowicy, ten odcinek powinien być maksymalnie krótki:
Ja mam tak: Edit, napisałem po tobie nie widzac postu.
To rozumiem,ze ta rurka 3mm wchodzi i opiera się na przewężeniu, bo nie widać dokłądnie tego na ost zdjęciu. a potem dochodzi do tego miejsca rurka 4mm z góry ?
Edit2.
Ta złączka na radiatorze głowicy jest przelotowa? Czyli rurka 4mm przechodzi przez nią na przelot? Nie zatrzymuje sie w niej?

I.mam nadzieje ze rozumiesz teraz o co chodzi z tym lekkim czepianiem. nie chodzi o to ze ktos nie chce, tylko jak bedzie duzo wiecej informacni to szybciej uporamy sie z problemem:) i nie trzeba bedzie zgadywac. Widzisz dzieki problemom sie uczymy czegos nowego , bo rozgrzebujemy temat. Gdyby bylo wszystko ok nic by sie czlowiek o tym nie dowiedzial. Ja nadal bym chodzil i szukal slusarza ktory by mi zrobil kacznik ktory juz istnieje. Tylko chyba mam pecha i chinczyk kilkukrotnie wakna gafe wysylajac mi to:/

Ok powoli, bo dużo informacji jednocześnie.
Zdjęcie wnętrza zrobiłem takie jak ty na zdjęciu nr5 z opisem "i tak wygląda to wewnątrz łącznika:"
pod tym metalem jest rurka 3mm do samej dyszy a do tego miejsca dochodzi rurka 4mm od extrudera i one sie nie dotykają
Nie bardzo miałem gdzie sie przymocować z extruderem ale popracuje by zamontować na górze no i widzę też, że chłodzenie to podstawa. radiator do silnika już jedzie, tylko wentylator dorzucę, a filament się nie kurzy przy tym ??
Nowa rurka nie weszła tak źle a wygrzeje ją a założę nową. W nowej rurka jest pod kątem i to 1mm różnicy mam rurkę więc dotnę nową.
tak docięta była na równi ale nawet na fotce produktu jaką pokazałeś jest na równi to też da się naprawić
Jak znajdę jutro czas to zacznę rozbierać maszynę i sprawdzać kolejne nabyte informacje.
Wybacz, ze tak zareagowałem ale mam nerwicę a martwa drukarka od kilku tygodni nie pomaga ale leki jakoś działają.
Kilka miesięcy się uczyłem o drukarkach 3D a następnie budowałem czytając co i jak podczas składania ale nie wszystko opisują nie mówiąc o drukarkach niemarkowych (składakach) lubię rozumieć a nie używać

Żadne leki nie działają przy drukarkach Wiem to z doświadczenia.
Co do kurzu to nie bardzo się tym przejmuje, jak dmucha to już przeważnie nie ma tam nic, a mój wentylator na silniku już nie podłączony bo go nie trzeba tam. Tylko ,ze ja tak mam ,ze nie lubię wracać do projektów, wole tworzyć nowe. Kiedyś silnik się przegrzewał , bo był za duzy prąd i inny stepstick. teraz już jest zimy a wentylator po prostu został HEHEHHEHEE

Potwierdzam na starym stepsticku się też grzał a na nowym nie sprawdzałem. Prawie wszystkie silniki mają naklejkę informującą jeśli z jakiegoś powodu by osiągnęło 70C ale to raczej mało możliwe (takie tylko miałem od RC)
Działają leki, jestem na bardzo mocnych, jak powiedziałem w pracy, ze się zwalniam to aż mi ręce zdrętwiały i miałem niedowład więc teraz jest dobrze.
No nic wiem co mam robić więc czeka mnie znowu rewolucja. zobaczę co i jak ale jak można to zerknijcie na te ustawienia z poprzedniej strony dla cura bym miał pewność, że tam nie dobija mi maszyny.
najgorsze, że projektów części mam więcej niż udanych wydruków

Myslalem.ze zartowales z lekami. Ze jako taka przenosnia o nerwicy z drukarka. Sorki. Wracaj do zdrowiA..
Co do ustawien to rozwin menu retrakcji i zobacz co tam jest domyslnie . Czyli jaka predkosc i dlugosc. Resta opcji ok jak na poczatek.

To nie kwestia rozwinięcia tylko zaznaczenia ponieważ połowy funkcji nie rozumiem lub wolę by sama Cura decydowała.
tak jest to realna choroba, chociażby jeśli mam 50% na powodzenie wydruku too wolę nie drukować od odkładam jak długo mogę.
Z natury jestem bardzo ostrożny.

4 dolne funkcje retrakcji mozesz narazie wylaczyc. Zostaw tylko narazie speed i distance. Przy 1.75 i bowden domyslny start dystansu to 4mm i w dol. Predkosc to ok 45. Przy ekstruderze bez przekladni.

Dzięki, napisz mi jeszcze czy używać funkcji retrakcji razem z trybem combine i omijaniem wydrukowanych części ??

Adrian202 pisze: najgorsze, że projektów części mam więcej niż udanych wydruków

Chyba każdy tak zaczynał więc się nie przejmuj Obecnie od czasu gdy używam Astroprinta w statystykach mam 80% udanych wydruków, pozostałe 20% to głównie tzw "cancel" które źle wystartowały, coś źle pociąłem, pokręciłem, sporadycznie zdarza się jakiś zły/zepsuty wydruk ze względów technicznych ale się zdarza - kiedyś proporcje były odwrotne. Dla przykładu obecnie średnia dla całego Astroprinta to 60% udanych do 40% nieudanych.
Wracając do tematu, jak czytam i sledze Twój wątek to mam wrażenie że dużą część porad jakie otrzymywałeś po prostu ignorowałeś, a każdy kolejny wpis pokazywał nowe problemy na wydrukach, często inne od poprzednich.
Dla przykładu rurkę z 4mm otworem taką o której wspomina Kopytko powyżej proponowałem Ci kilka stron temu, nawet wysłałem Ci linka na aliexpress, do sprawdzenia/poprawy montażu czujnika w bloku próbowałem Cię przekonać kilkukrotnie - a przecież są to elementy podstawowe nie wymagające nakładów finansowych. Wiem jest tego dużo ale może warto zrobić sobie listę i posprawdzać po kolei zaczynając od najprostszych czynności.
Ps. do tych chińskich złączek niebieskich do rurki ptfe trzeba zastosować "lock" do spustu (blokada spustu rurki ptfe) - szukaj na thingiverse

Tak, po tym co pisałeś zamówiłem w Polsce drugą łączkę ale są identyczne i chcę na nią wymienić i to ją fotografowałem
Czujnik poprawiłem ale ja niechętnie chcę rozkręcać głowicę, mocowanie coraz gorzej znosi rozkręcanie (zgrzyta i powoli się rozwarstwia a to ABS)
Z tą blokado to one mają ten element plastikowy, wsuwający się i blokujący ale może chodzi o inny element jeśli tak to pokaż jakiś link.
W dalszym ciągu drukarka nie drukuje a ja już 5 raz będę próbował drukować uchwyt do turbiny o której pisał Marek.
nie ukrywam, ze na czerwonym filamencie miałem 95% udanych wydruków a na czarnym jakieś 15% ale to może być przypadek tylko jeśli na tym sa problemy to na tym wolę testować. Boje się, ze coś naprawię i przy okazji zmienię filament na czerwony a czarny pójdzie do śmieci a to tanie nie jest
Tak xyzyx jest tego sporo ale ilekroć rozkładam głowicę więcej wiem i więcej zmieniam. Dzisiaj się sporo dowiedziałem i mam sporo do zmian.
Muszę przestawić extruder, znowu wyczyścić dyszę, wyczyścić i wymienić na nową łączkę i chyba wyłączyć PID dla stołu bo powoduje piszczenie silnika ale to jeszcze odłożę.
Ciągle żałuję, że nie kupiłem tego Antet-a A8 ale wolałem złożyć

Bardzo dobrze ze nie kupiles aneta!!!

Poważnie ?? opinie ma dobre i cenę rewelacyjną

Adrian202 pisze:Poważnie ?? opinie ma dobre i cenę rewelacyjną

Hahahhaha xD. Tak poważnie ;p. Zobacz sobie na grupie FB oficjalnej ile osób przerabia na AM8 ;p, to już świadczy o tym że tak naprawdę to rama jest wiotka jak galaretka. Z A8 to kwestia szczęścia, możesz trafić że wszystko będzie ok a możesz trafić żę będziesz walczył jak z Twoją . Ale Ty przynajmniej masz fajną mocną ramę.

Ja wiem, że trzeba ulepszać jak wszystko i to jest przyjemność ale myślałem, że wystarczy wydrukować kilka części na samej maszynie
To z tych tanich co się opłata ?? bo geeeetech to pewnie też nie mi się marzy jedna z tych biurkowych na wysięgniku bo fajna mała ale kosztuje tyle co moja mnie kosztowała

Twoja bedzie bardzo dobra drukarka i zaden porobiony anet jej nie dorowna. Ta rama jest bardzo dobra.

Dlatego składałem sam bo czytałem jakie rozwiązania są dobre tj. stalowa rama, zdalny extruder, nóżki pod drukarką, smar mobil, a ostatnio znalazłem osłonę do szafki, która świetnie się sprawdziła jako ślizgacz dla rurki i przewodów by nie ocierały o górny kant.
Niestety szafka na której stoi jest mobilna ale cała lata od tych gumowych kółek ale muszę mieć możliwość przesuwania więc muszę znaleźć jakieś wysuwane nogi by ją "dokować"

Czy możecie mi doradzić który extruder mam kupić ??
http://allegro.pl/aluminiowy-ekstruder- ... 96017.html
http://allegro.pl/aluminiowy-ekstruder- ... 67745.html
Mój nie ma tej aluminiowej tulejki wiec jak dokręcę śrubę ramienia to ramie się blokuje więc muszę to wymienić.
Czy warto inwestować w coś takiego:
http://allegro.pl/radelko-ekstrudera-1- ... 30608.html
http://allegro.pl/radelko-extrudera-mk7 ... 58687.html
Nie sprawdzałem porównań ale chyba zębatka jest lepsza.
No i tak z ciekawości:
http://allegro.pl/prusa-i3-drukarka-3d- ... 75351.html
ta drukarka kosztuje 20 000 zł więc dlaczego jest aż tak popularna ?? czy to Anet A8 na ramie prusa i3 ??

Adrian202 pisze: No i tak z ciekawości:
http://allegro.pl/prusa-i3-drukarka-3d- ... 75351.html
ta drukarka kosztuje 20 000 zł więc dlaczego jest aż tak popularna ?? czy to Anet A8 na ramie prusa i3 ??

Ta aukcja ma cenę zaporową, ponieważ sprzedawca nie ma ich chwilowo na stanie. Normalnie sprzedaje je po 850zł

Aaaa też cos mi nie pasowało
W sprawie wysuwania filamentu to rozgrzałem głowicę i ręcznie wysunąłem filament na gorącej i kawałek został w rurce od łącznika (tej od strony dyszy) czy to coś oznacza ??

Kopytko pisze:Nie zdązyłem wyedytować, jednak jest coś nie tak bo zdjęcie z rysunku nie pokrywa się z tym zrobionym zdjęciem :

v6 teflon2.png

tu widac teflon 3mm a na obrazie schemacie, jest niby 4mm.
Sprawdziłem zakupy i prezentowany przeze mnie łącznik , był kupiony w tym własnie sklepie i okazał się łącznikiem bez przewężenia , czyli przewiert przez całość 3mm, a w środek wsadzony kawałek teflonu:/ Kupuje ponownie aby to sprawdzić:P

Dokopałem się do rysunku z przewężeniem

może komuś się przyda

a gdzieś to można kupić?

A proszę bardzo

https://pl.aliexpress.com/store/product ... fb23cRczO9

Kupiłem aero ale tam jest full metal a ja nie chcę takiego, i przypomniałem sobie Twoją wypowiedz i siedzę i szukam i rozgryzam o co chodzi z tymi łącznikami no i znalazłem takie coś i będę zamawiał.

edit: mam już nawet w 3D

No to właśnie taki kupiłem w zestawie z głowicą i osobno w Polsce, nie mam innych

Są z przelotem na wylot Φ3.2 (Kopytko robił fotki takiej: viewtopic.php?f=5&t=1447&start=30#p26356) stosowane do filamentu Φ3. Ale przy zastosowaniu rurki PTFE Φ2x3 można stosować do filamentu Φ1.75 od tyłu blokując PTFE Φ4 tak jak na fotkach od Kopytko.

Dokładnie , ja robiłem fotki , takiej jak na powyższym zdjęciu, choć nigdy nie zamówiłem do wersji 3mm:/ Po prostu miałem pecha ze takie coś wysyłali, choć robili to z premedytacją , bo nawet rurki 3mm, docinali do tego łącznika.

Może sami nie wiedzą co robią i że to łącznik do filamentu 3 Kopytko najważniejsze że z Twoją pomocą udało się rozwiązać zagadkę do końca jakie na rynku są łączniki V6

Jest jeszcze łącznik z głębokim wejściem rurki bowdena , to takie jakby pol full metal. Czyli rurka podająca filament 4mm, wchodzi do samego przewężenia, później zmienia się w 2mm to zwężenie.

U mnie PLA na klonie Titan z full metal łącznikiem nie poszedł , dałem z teflonem łącznik i jak ręką odjął dla tego szukałem łącznika M6-M7 do aero.

Jak już ciągniemy to pociągnijmy dalej, , poprosi się Filipa o wydzielenie
A zapytam, było to na ori full metal ? Czy klon?

to był też klon z ali dokładnie ten, tylko z full metal przyszedł

a na fotce jest inny.
https://pl.aliexpress.com/item/3D-Print ... ws_ab_test
Po lekkim stoczeniu radiatora i nawierceniu od tyłu otworu na teflon centrujący pasuje idealnie do titana

Kopytko pisze:Jest jeszcze łącznik z głębokim wejściem rurki bowdena , to takie jakby pol full metal. Czyli rurka podająca filament 4mm, wchodzi do samego przewężenia, później zmienia się w 2mm to zwężenie.

Ten łącznik jest straszny, a przynajmniej u mnie był. O ile wydruki szły na ogół ok, o tyle bardzo często po skończonym wydruku ciepła z hotendu wystarczyło aby stopić/rozmiękczyć filament w zwężeniu + aby się troche wylał za zwężenie, w efekcie powstawał blob który ani w hotend się nie wciśnie ani przez rurkę bowdena nie przejdzie. I tak kolejny wydruk po schłodzeniu głowicy musiał być poprzedzony wyjęciem rurki bowdena, i odcięciem tego co tam wylazło.

No ja miałem problemy z retrakcją i blokowaniem się filamentu. Z full metal można drukować z PLa, ale wole mieć cichy wentylator na radiatorze i rurkę teflonową, raz na pół roku i tak się coś tam rozbiera to wymieniam ja prewencyjnie:P .

Ok więc dzisiaj uruchomiłem wydruk na czerwonym filamencie i początek był okej ale po chwili zaczęło się underextrusion ale dokręcenie śruby w extruderze to poprawiło za to zaczął ocierać o wydruk ale drukuje. Jutro albo później dam znać jaki efekt końcowy

No dobrze czas na małą aktualizację.
Wczoraj wydrukowałem mocowanie do turbiny by chłodzić ten radiator na łączniku.
Drukowałem w temperaturze 210 i stole 70 ale na czerwonym filamencie i się udało
Zaczęła drukować ładnie a następnie zrobiła underextrusion (nie wiem jak po Polsku) ale wystarczyło dokręcić śrubę dociskową extrudera i to naprawiło problem.
Na zdjęciach widać, że podstawa nie wyglądała najlepiej ale stopniowo zwiększałem docisk i sprawdzałem wydruk.
W dalszym ciągu dysza rysuje wydruk i słychać dźwięk rysowania po plastiku.
Za propozycją extruder jest zamontowany na ramie by skrócić linkę, rurka teflonowa wewnątrz łącznika ma wysuniecie 1mm poza łącznik.
Blok jest owinięty ale nie dysza (były problemy bo się odklejało)
Teraz proszę o poradę bo nie wiem czy to normalne ale gdzieś od 190C zaczyna sam wypływać filament z dyszy co może to powodować ??
Szafka na której stoi drukarka nie jest jeszcze stabilna ale chyba drukarka wyląduje pod spód i tam ją zamknę.
Jeśli coś będę drukował postaram się o kamerę byście widzieli co i jak.
Jak znajdę chwilę to skręcę mocowanie z turbiną i zamontuję ale teraz świętuje udany wydruk
Zobaczę czy na wypłatę dam radę zamówić Tytana bo mam jeszcze projekt platformy do filmowania modeli a ramię troszkę też kosztuje ale chyba dam radę.
Jeśli coś ze zdjęć wnioskujecie to proszę o poradę, wydruk dobrze trzymał na dimafix-ie a pionowy element drukowałem przy 60-50% prędkości bo wypełnienie 50% i trochę latała maszyna z szafką dociśnięta przez UPS i ciężką walizkę :D
Ważna sprawa !!
Silnik osi Y osiągnął temperaturę 50C !! osi X 40C a reszta poniżej 30C czy mam coś sprawdzić ?? Elektronika zimna bo chłodzona ale oś Y mnie martwi

Tak wygląda zamocowane chłodzenie.
Nie mam możliwości ustawienia w bok ponieważ przewody opierają się o chłodzenie wydruku i zostały by przyduszone przez nowe chłodzenie.
W tym momencie urbina chłodzi łączenie oraz duct chłodzenia wydruku więc chcąc czy nie chcąc będzie chłodzony lub podgrzewany.
Jestem zadowolony z jakości wydruku za to klips na radiator się rozpada przy otworach na śrubki
Jaka opinia ??
Ps. turbina pobiera od spodu by nie łapać kurzu, może to nie najlepsze rozwiązanie ale to zawsze mogę obrócić

Dałeś turbinę na chłodzenie głowicy .

Boże co za desperacja

Turbiny mam 3 na zapasie wiec czemu nie, szukałem informacji w internecie jaka jest różnica i turbina tłoczy więcej powietrza pod większym ciśnieniem. W porównaniu moje wentylatory są znacznie słabsze od tego. To nie desperacja to przemyślany pomysł
Ale krytyka, śmiech czy podziw ??

Normalne dla kroków a jest że jest gorący, 80°C jest w dokumentacji jako ok.
Problem jest jak dotkniesz i skóra schodzi. Wtedy silnik może się uszkodzić.

Tak ogólnie oczekiwanie że silnik będzie chłodny wynika z mocowania w pierwszych rapach na elementach z pla. I to ograniczało temperatury.

Jeszcze raz: normalne jest 80°C.

ja wiem, że temperatura powoduje słabniecie magnesów wiec wolałem spytać czy chłodzić czy nie.
Naklejki na silnikach zmieniają kolor przy 75C więc jak będzie źle to będę to widział.
wolałem też spytań ponieważ może np być za mocno naciągnięty pasek albo coś w tym stylu ale dziękuję za poradę

Adrian202 pisze:ja wiem, że temperatura powoduje słabniecie magnesów wiec wolałem spytać czy chłodzić czy nie.
Naklejki na silnikach zmieniają kolor przy 75C więc jak będzie źle to będę to widział.
wolałem też spytań ponieważ może np być za mocno naciągnięty pasek albo coś w tym stylu ale dziękuję za poradę

http://www.automationdirect.com/static/ ... motors.pdf

Ogólnie to się liczy wzrost temperatury zależnie od mocy, ale wiedz że nie powinno się przekraczać 100° na obudowie, w najgorszym wypadku, czyli przykładowo jak masz otoczenie 50° C i dołożysz moc na uzwojenia, to się nagrzeje.
Powyżej 110° działają zwykle zabezpieczenia.

Czyli masz +80° od temperatury pokojowej do końca, albo 50° od najgorszego scenariusza.

To cenna informacja dzięki

Extruder już nie skacze, jeszcze trochę dokręciłem ale na czarnym drukuje znośnie
I mam do was ważne pytanie
Czy wy wyłączacie silniki gdy nie są potrzebne w osi Z ?? (chodzi o funkcję w marlinie)
Myślę, że to może być przyczyną tego ocierania bo mu lekko opada winda ale jak to wyłączę to silniki piszczą jak opentane

Adrian202 pisze:Turbiny mam 3 na zapasie wiec czemu nie, szukałem informacji w internecie jaka jest różnica i turbina tłoczy więcej powietrza pod większym ciśnieniem. W porównaniu moje wentylatory są znacznie słabsze od tego. To nie desperacja to przemyślany pomysł
Ale krytyka, śmiech czy podziw ??

Ja mam turbinki40 w drukarkach bo są "bez dźwiękowe"

Potwierdzam, Jest cichutka.
Nie mogę stwierdzić czy dobrze chłodzi bo mi zasłania radiator
Ale wydrukowała bez problemu a teraz to bardziej słyszę silniki osi Z niż wentylatory zresztą wentylator na zasilaczu bardziej słychać i dzięki niemu wiem czy drukarka pobiera prąd dla silników czy grzałek

Mam problem z luzującym się radełkiem na silniku extrudera.
Sam podajnik filamentu mam aluminiowy.

Problem polega na tym, że śrubki w radełku są miękkie i nie mogę dociągnąć na maxa ich bo gniazdo imbusa się wyrabia. Czy znacie jakiś namiar na śrubki radełka ale jakieś mocniejsze/ twarde? Ewentualnie jakiej średnicy są to bym coś znalazł.

comandos21 pisze:Mam problem z luzującym się radełkiem na silniku extrudera.... Problem polega na tym, że śrubki w radełku są miękkie i nie mogę dociągnąć na maxa ich bo gniazdo imbusa się wyrabia.

- zmierz jakie wymiary mają te wkręty dociskowe z radełka - poszukaj wtedy takich jak będziesz znał ich wymiar np. takim sposobem https://artykulytechniczne.pl/blog/jak- ... ez-wzorca/
- jeżeli kupisz śrubki i problem będzie nadal występował poszukaj takiego radełka jak u Ciebie (chodzi o rozmiar/kształt),
- może będą pasować wkręty dociskowe z jakiejś zębatki/trybka GT do drukarki - sprawdź na próbę wtedy miałbyś pewność co do rozmiaru.

Może jednak koledzy podpowiedzą bo mają wiedzę jaki tam jest rozmiar otworu i mają podobne radełka.

Wykręć i zmierz, bo są różne:

M3x2 lub M3x3 - średnica ok. 3mm i raczej masz ten.

M4x3 - średnica ok. 4mm

W bardzo podobnym ekstruderze problemem okazała się rolka dociskowa, która ma rowek i dla filamentów, które okresowo maja średnicę poniżej 1.6mm filament nie jest dociskany. Wyszło to na filamencie DD black. Zajęło mi to chwilę bo uważałem, że filament jest po za podejrzeniem. Jest to o tyle nieprzyjemne, że druk idzie dobrze i w trakcie nie ma podawania filamentu do głowicy. Jeżeli filament nie jest wypychany z głowicy dłuższy czas to się degraduje i skutecznie czopuje głowicę. Oszlifowałem po średnicy rolkę i filament nawet jak ma 1.5mm średnicy jest nadal dociskany.
Mam drugi identyczny ekstruder, oba kupione jednocześnie i w drugim rowek w rolce jest zdecydowanie płytszy. Czyli każdy egzemplarz może być inny.