reprapy.pl

Wersja budżetowa - kupujesz BMG.
Wersja lżejsza - kupujesz Orbiter lub Sherpe.
Nie miałem tej drukarki w rękach ale sądzę że dasz radę drukować za pomocą BMG 100mm/s+. Ofc im lżejszy ekstruder tym lepiej więc możesz więcej wybulić i kupić np. Orbiter (chyba pod niego jest więcej rozwiązań niż pod Sherpe).

Wszystkie trzy opcje powinny dać radę z drukowaniem materiałów typu nylon, kompozyty z włóknem węglowym czy gumami. Kup tylko jakąś opcję od lepszego sprzedawcy (np. Trianglelabs lub Mellow). Widziałem na Reddicie problemy ze ścieraniem się radełek w przypadku zakupów takich już serio tanich klonów z dziwnych sklepów.

Dzięki za podpowiedź. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie laika.
Teraz mam bowden i przy ekstruderze i hotendzie jest ta szybkozłączka pod rurkę ptfe.
Kupując np orbiter lub sherpę to będzie to już rozwiązanie pod direct. A co z tą szybkozłączką w hotendzie ? zdemontować ją ?
Czy jak w tym przypadku ma być połączony extruder z hotendem ? też przez rurkę ? tylko króciutka ?

Demontujesz te szybkozłączki. Zazwyczaj to jest tak że starasz się umieścić ekstruder jak najbliżej hotendu i między nie dajesz kawałek ptfe jako prowadnica między jednym i drugim. Tak jest w prusie na przykład. W hotendzie rurką opiera się na heatbreaku. Więc możesz grzać do 300 C. Plus jej długość to ok 2cm. Poszukaj instrukcji składania Prusy mk3s a dokładniej rozdział o ekstruderze.

mk77 pisze:Kupując np orbiter lub sherpę to będzie to już rozwiązanie pod direct. A co z tą szybkozłączką w hotendzie ? zdemontować ją ?
Czy jak w tym przypadku ma być połączony extruder z hotendem ? też przez rurkę ? tylko króciutka ?

w sherpie otwór wylotowy ekstrudera masz w kształcie sześciokątu - PTFE wchodzi na wcisk. Szybkozłączka przy hotendzie może zostać, nie przeszkadza a nawet pomaga jeśli za krótko utniesz PTFE. Długość PTFE powinna być taka aby z jednej strony zapierała się o gniazdo heatbreaka a z drugiej zapierała się o gniazdo ekstrudera.

Co do prędkości, było już nie raz. 100mm/s, 200mm/s, 300mm/s uzyskasz na każdym ekstruderze o ile szerokość ścieżki i jej wysokość będzie zgodna z maksymalnym przepływem dla danej dyszy.
Lekki direct ma za zadanie zmniejszyć ghosting przy wyższych przyspieszeniach. Od razu powiem, że jeśli nie chcesz mieć ghostingu to przy ekstruderze takim jak sherpa i tak nie przekroczysz przyspieszenia 2000mm/s2 na osi Y. Przy BMG z pancakem pewnie poniżej 1000mm/s2.

Oś X wraz z hotendem i ekstruderem będzie ważyć ok.600-700g. Przy takiej masie będzie generowany ghosting przez paski 6mm, a jeszcze większy przez stół typu cantilever. Zrób sobie wydruki na środku, początku i końcu stołu to zobaczysz o co chodzi

Dwa ulepszenia. Pierwszy to tunel dla ciepłego powietrza wydmuchiwanego z zasilacza (PETG), drugie to mocowanie kabla stołu wraz z łańcuchem (Calibram).

Wytnij tego grilla z zasilacza. Większy przepływ i nie gwiżdże.

Eee tam, zasilacz nie grzeje się nadmiernie a szum powietrza mi nie przeszkadza, bo drukarka stoi na strychu.

ja wycinam grill, obniżam napięcie na wentylatorze i obracam go w drugą stronę a dmuchał a nie ciągnął. Ciszej i wydajniej chłodzi - kiedyś robiłem test i mierzyłem temperaturę na obudowie zasilacza.

Jeśli ten tunel dochodzi do końca dolnej płyty to poproszę jeśli można STL

Proszę bardzo. Przykręcasz śrubkami od wiatraka.

Dmuchanie do zasilacza faktycznie lepiej go schłodzi ale jednocześnie lepiej zapycha kurzem wszystkie elementy wewnątrz.

Gdyby ktoś był zainteresowany, to elementy łańcucha stołu można ściągnąć:
https://www.prusaprinters.org/pl/prints ... itch-chain