reprapy.pl

Holgin pisze: ↑26 gru 2023, 23:32

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 21:20 Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Polecam jednak się nauczyć bądź zainwestować w coś klasy Trianglelab - coś jest nie tak, że Ci te hotendy ciekną. Po skręceniu na gorąco, zostaje Ci przerwa między dyszą a blokiem?

Myśle, że tu nie chodzi o naukę, ale o jakość wykonania, która że względu na kiepskie gwinty i powierzchnię styku powoduje, że to nie trzyma po skręceniu, tylko puszcza z czasem.

Testuję obecnie TD6-S od trójkatnych w wersji z dyszą V6, jeśli nadal będzie problem zmienię na tą z rurką. Tanie klony, szczególnie z blokiem mosiężnym prędzej czy później się rozkręcały. Wtedy czyszczenie, dysza do kosza i w sumie na jedno wychodzi licząc te dyszę średniej jakości. Można oczywiście co szpulkę pilnować skręcania, tylko kto o tym pamięta?

Z tą jednorazowością podkładek miedzianych to bym nie przesadzał. Trzeba się jedynie liczyć z tym że drugi raz dany egzemplarz może się nie nadać.
Inna rzecz że jeszcze mi się nie zdarzył wyciek z dyszy starannie dokręconej na gorąco (230°C zwykle) a rzeźbiłem różne konfiguracje tanich elementów.

Obecnie mam w Prusaku blok volcano z wkładką wyciętą ręcznie pilnikiem z chińskiej mosiężnej dyszy CHT. Żeby każda dysza V6 stawała się po wkręceniu w tę maszynę dyszą CHT Volcano. I nie cieknie, nawet z hartowaną żelazną. Także ja bym szykował garść starannie poskręcanych zestawów łącznik-dysza-blok i działał.

To co piszecie to zaprzeczacie sobie. Nie rozumiem was.

Holgin pisze: ↑26 gru 2023, 23:32

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 21:20 Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Polecam jednak się nauczyć bądź zainwestować w coś klasy Trianglelab - coś jest nie tak, że Ci te hotendy ciekną. Po skręceniu na gorąco, zostaje Ci przerwa między dyszą a blokiem?

Mim zdaniem powinna pozostać przerwa między dyszą a blokiem.
Jak jej nie ma, to nie ma też pewno.ci, czy dysza zamknęła szparkę.

Jak chodzi o głowicę v6 to mam ori E3D i Trianglelab, więc są bardzo dobrej jakości, ale można spodziewać się, że po 5-10kg się rozszczelniają, trochę plastiku wycieknie bokiem (ciężko oszacować, ale jak przetapiam te 10kg zestawy to co najmniej stanie się tak raz). Czasami pomaga jedynie oczyszczenie z zewnątrz i dokręcenie.
Skręcam je dokładnie tak jak w dokumentacji E3D (najpierw na zimno, potem poprawiam na ciepło).

Moduł widoczny na zdjęciu to faktycznie jakościowo słaby, więc może właśnie przez jakość wykonania poszczególnych elementów, wibracji i ciśnienia przy bądź co bądź niemałej prędkości się to rozszczelniło.

Ogólnie mam dwa takie moduły i jeden był częścią OEM, gdzie wewnątrz bloku (na gwincie) było trochę jakiejś niezidentyfikowanej pasty i jak podmieniłem dyszę to ten moduł (pomimo takiej samej albo nawet gorszej jakości wykonania niż ten drugi), takiego samego sposobu montażu - działa cały czas. Jedyna rzecz jaka je różni to właściwie tylko ta pasta/smar/cokolwiek to jest, stąd powstał ten wątek.

Zamówiłem Graflock 3272, o którym pisałem wcześniej - jest niby do 250C.
Na dniach skręcę ze dwie głowicę z tym i zobaczymy.
Zastanawiam się czy skręcić to na ciepło czy poczekać aż zwiąże w temperaturze pokojowej przez 24h (i już nie skręcać na ciepło)?
https://grafenprofessional.eu/en/produk ... ck-3272-3/

Jeżeli E3D Ci przecieka to znaczy że robisz coś źle i tyle. Te głowice drukują setki kg filamentu bez problemu.

• Masz jakiś klucz do dokręcania dyszy? Są takie gotowe na 1.2 - 1.5 Nm.

• Nie odpowiedziałeś - czy po dokręceniu dyszy już na gorąco, zostaje Ci dystans pomiędzy blokiem a dyszą?

• Czy powierzchnia styku dyszy/heatbreak są czyste przed skręceniem?

J.A. pisze: ↑27 gru 2023, 13:48Mim zdaniem powinna pozostać przerwa między dyszą a blokiem.

Nie powinna a MUSI zostać.

Mam kilka głowic V6 z różnymi dyszami (mosiężne/stalowe/cht). Zawsze dokręcam tak samo i odkąd tak robię nie mam problemu ze szczelnością:

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• wkręcam łącznik też do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• dokręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

Mogę nie mieć racji, ale jednak moje 8 głowic V6 nie cieknie.
Te wspomniane 310°C to wynika z faktu że jak zawsze robiłem to na 250°C to byle wydruk na 310-320°C luzował dyszę. I tu koniecznie dokręcać trzeba delikatnie bo inaczej po pierwszym wystygnięciu dysza rozwala blok.

dziobu pisze: ↑29 gru 2023, 10:49

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• wkręcam łącznik też do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• dokręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

Jeden punkt jest tu zbędny. Wystarczą takie:

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• wkręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

wczoraj wpadłem w podobny tematyczny dołek. moja drukarka to sidewinder x2 i zachciało mi się bimetalu. skręciłem, wydawało mi się, że dobrze, przedrukowało z 200g filamentu i poszło bokiem. zacząłem drążyć temat i pierwsze co mi przyszło do głowy to cienka uszczelka z miękkiego metalu lub jakiś uszczelniacz/klej odporny na wysoką temperaturę. odrzuciłem produkty bazujące na ptfe, bo są i takie. szukałem też na forach w internetach i znalazłem ciekawy wpis tutaj:

https://forum.raise3d.com/viewtopic.php?t=1535

oraz wspomnianą tam instrukcję montażu w archive.org:

https://web.archive.org/web/20160904111 ... assembling

jestem więc w fazie kombinowania. zacznę od lepszego skręcenia, być może z podkładką, ale w głowie siedzą te uszczelki/kleje. na razie na polskim podwórku znalazłem klej dragon, 40ml, silikonowy/silikatowy odporny na temperaturę do 1000*C oraz preparaty do uszczelnień stosowane w kominkach.

wspomniany na tamtejszym forum permatex jest dostępny na amazonie w przystępnej cenie. cechuje go wytrzymałość na temperatury do 340*C. widczny na zdjęciach uszczelniacz Kaufter jest ciągle dostępny na aliexpress. produktów McMaster-Carr nie znalazłem w sprzedaży, ale jest firma, która może sprowadzić.

@TDI-CAD:

TDI-CAD pisze: ↑26 gru 2023, 10:01[...] stosuję między łącznik a dyszę hartowaną podkładkę miedzianą o grubości 0k 0,5mm. Klej do gwintów jaki znalazłem na alledrogo to jest do 250C, myślę że też spokojnie można go zastosować. [...]

używasz podkładki miedzianej M2, tak? jaki to jest klej, który znalazłeś?

A tak się zastanawiam, a jakby użyć farby żarowe? Jak to farba ma strukturę wiązaca i wytrzymuje 1200stC i jest dość tania.