reprapy.pl

Już dłuższy czas walczę z full-metal i drukowanie PLA. Tak wygląda moja głowica: A takie coś się dzieje z wydrukiem jak zaczyna się dużo retrakcji: Drukarka dalej drukuje ale jest masowa "underextrusion". Jak popatrzycie na moją głowicę to mam wentylator 40x40x20mm najmocniejszy Sunon jakiego można dostać 12 000 RPM, głośniejszy z dwa razy od turbiny 5015. I jak dotknę ostatnie żeberko radiatora to nadal jest gorące że lekko parzy. Sprawdzałem również czy zwykły 30x30x10mm z oryginalnym tunel sobie lepiej poradzi ale było jeszcze gorzej (heatbreak się blokował). Ten sam efekt jest z i bez pasty termoprzewodzącej miedzy heatbreakiem a radiatorem.

Sama budowa głowicy to tak:
- oryginalna dysza E3D miedziana
- oryginalny heatbreak od E3D
- "podrabiany" radiator oraz blok
- oryginalna termopara oraz wzmacniacz do niej.

Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy żeby chiński radiator był do d*** i gorzej odwał ciepło do powietrza ale jakoś nie chce mi się wierzyć. Nie słyszałem żeby ktoś miał z tym problem. Również temperatura wydruku raczej jest ok, przy 195C ledwo zaczyna wychodzić z dyszy PLA a drukuje przy 210C gdzie już fajnie płynie idzie. Retrakcja podobnie sprawdzałem od 1mm do 4mm i żadnej różnicy a przy poniżej 3mm mam nitki co widać na wydruku wyżej.

Any idea ?

Pokaż zdjecia jaka jest przestrzeń za radiatorem , tam gdzie dmucha wentylator. Bo wg mnie to moze byc problemem. Strumień nie ma się gdzie rozproszyć. U mnie nawet kabel od grzałki jak przechodził za radiatorem powodował słabsze chłodzenie, z powodu tego ,ze powietrze miało opór swobodnego wylotu.
Też mam pół-oryginał i jak mam głowice nagrzaną do 250 stopni , to moge bez problemu trzymać palec na radiatorze. Wentylatorek sunon 30x30x10 , ten słabszy co ma 7m3 przepływu.

patrzę na tę fotkę... (i widzę wydrukowane rolki z tyłu ) ale mam wrażenie, że coś tam jakby za grubo masz między radiatorem a blokiem.. czy mi się wydaje?

a bo teraz kombinowałem z dodatkową izolacją miedzy blokiem a radiatorem, to taśma . Ale jeszcze nie przetestowałem czy to coś da. Zdjęcia co jest za zaraz wrzucę.

OT: Co to za klawiatura?

tig33r pisze:OT: Co to za klawiatura?

A4TECH KV-300H

Tak na szybko, to wykręć o dwa obroty łącznik z bloku, zobacz jaka jest odległość, daj nowa pastę termiczna i zakręceni właśnie i te 2 obroty dalej.

Weź to połóż na stole (albo postaw) rozgrzej tylko z wentylatorem włączonym i jedziesz.
Bez mocowania etc. Sam radiator i wentylator.

Jak masz szczeliny po bokach, to odrobina taśmy klejącej, żeby nie wychodziło powietrze bokiem.

Możecie mieć rację z tym że z tyłu jest za dużo rzeczy :/. A pomysł z sprawdzeniem głowicy bez mocowania mi się podoba, tak zrobię. Poniżej zdjęcia jak to wygląda z tyłu:

a daj linka do tego tunelu na radiator.
tak na szybko to wydaje mi się że on jest bez sensu zrobiony faktycznie dodatkowo jest zblokowany kabelkami, no ale u mnie w Lume przy full metal pod titanem też nie jest jakoś bardzo przewiewnie jednak nie matakiego kłopotu, full chińszczyzna.

rafaljot pisze:a daj linka do tego tunelu na radiator.
tak na szybko to wydaje mi się że on jest bez sensu zrobiony faktycznie dodatkowo jest zblokowany kabelkami, no ale u mnie w Lume przy full metal pod titanem też nie jest jakoś bardzo przewiewnie jednak nie matakiego kłopotu, full chińszczyzna.

O ile dobrze pamiętam to ten https://www.thingiverse.com/thing:1439903 lekko przerobiony w programie i ręcznie .

To chyba nie trzeba za długo tłumaczyć gdzie masz problem?
Ustaw wentylator jakoś do boku, powietrze musi mieć swobodna drogę ucieczki. Te wentylatorki może i szybkie ale ciśnienia nie tworzą zawrotnego
Przesuń go choć max w lewo aby wydmuchiwał w strone bltouch , widać tam trochę miejsca.

nie podoba mi się. za bardzo zbokowany przepływ. To już lepiej daj z powrotem 30x30.

możę taki ale też nie zafajny
https://www.thingiverse.com/thing:1260810


ten by mi się podobał jakby nie miał tej części do chłodzenia wydruku choć może jako standardowa, wymienna głowica do PLA to miał by sens. ze względu na brak chłodzenia z przodu.
https://www.thingiverse.com/thing:725675

Tu grzeje nawet do 270 i radiator mozna dotykac. Moze zle wyglada ale jest obrocony na max w prawo aby nawet kabel nie byl problemem. Went 30x30 sunon 7m3.

No wiem że nie tworzą ciśnienia ale nie myślałem że aż tak źle że wentylator 40m3/h nie da radę xD. rafaljot ten ostatni tez mi się podoba jak gdyby nie to chłodzenie wydruku...dobra to trzeba to jednak jakoś przerobić, nie zostaje nic innego.

Zrobiłem tak: I faktycznie jest znaczenie chłodniej na radiatorze. Niestety problem dalej występuje chociaż jest chyba mniejszy Jakiś pomysł :/?

EDIT

Dodam że przed poskładaniem tym razem wszystkiego trochę polerowałem heatbreak metodą od Kopytko z watą i pastą. Ale nie robiłem tego dużo, tak z parę minut.

a TEN HEAT BRAKE MASZ ORI e3d CZY ZWYKŁY JAKIŚ CHIŃSKI?
Srki, za duże ...ts :p

Edit2:
A już widze ,ze ori, ja ori nie dotykałem. pOLEROWAŁEM TYLKO KLONY Z CHIN.

Oryginał . Dla testów puściłem teraz bench z PET-G, żeby wyeliminować ten problem że coś może jest nie tak z samą retrakcją.

a co ten wentylator taki gruby? możesz trochę owinąć taśmę teflonową ale sam gwint heatbrejka. No dla fullmetal jakieś teflony to niby bez sensu, ale tylko tak na próbe.

aaaaaAAAAA widze ,ze masz bowdena, ja na tej niebieskiej i bowdenie i ori E3d musiałem zejśc z retrakcją do 2mm, bo działo się to co u ciebie.
tERAZ JAK DAŁEM NA 2MM TO dELTA MI przedrukowała juz 1kg na full metal i zadnej niedogodnosci nie było.
Ps. sory za duze siedze na Team Speak i mam aktywacje na głosowym i zapominam:/ Pisze sobie i czekam na koniec rundy w PUBG

Hmmm no tylko że ja próbowałem z 1mm retrakcji i hmmm nie zauważyłem różnicy :/. A jak pisałem poniżej 3mm mam nitki, to chyba nie bardzo da się zejść? rafaljot bo to 30x30x20 , co do taśmy teflonowej miałem tęż taką myśl ale gdzieś mi się zgubiła, jutro kupię jakąś. A teraz zobaczymy co z PET-G wyjdzie.

No cóż PET-G, zeroooooo problemów, idzie zajebiście (brak dachu zignorować, za słabo wprasowałem pierwszą warstwę i się odkleił):

pET NIE ROBI NITEK A plA TAK:p HEHE

PET-G miałem retrakcję od raz 4mm i jest dosłownie idealnieeee .

Przy tej niebieskiej masz mniejszy luz wiec po co te 4mm?

Na zwykłej potrzebowałem jakieś 4.8-5 żeby ładnie wychodziło. Jak mówiłem 3mm to za mało nawet na tej niebieskiej u mnie.

EDIT

Zrobię jutro inaczej i zacznę od 0.5mm w górę dla PLA żeby wyłapać przy ilu się blokuje.

Ale jak sie czopuje to znaczy ze jednak filament w laczniku jest podnoszony jednak o ponad 2mm. Bo przez 2mm ten lacNik jest wypolerowany i tam sie nie klei. Jak dasz retrakcje duza to jest ok ale czasami jest taka posrednia gdzie nie robi cisnienia w dyszy a odrywa ale jeszcze tez cieknie. Jak ci nie blokowalo na tym 3mm i nie bylo slychac charakterystycznego pukania jak sie filament odkleja od scianki i strzela to bym operowal i pobawil sie z retrakcja.

Ok to jutro spróbuję to jakoś ogarnąć jak pisałem zaczynając od 0.5mm.

Retrakcja 0.5mm i niby jest lepiej na dziubie czy jak to się tam nazywa ale przy ostatnich warstwach na nim już widać 'początek problemu': A kabina od tego momentu wygląda okropnie... a nie widzę opcji obniżenia retrakcji niżej, przecież nitki robią się tragiczne . Kończą mi się pomysły i pewnie wam też.

Nie wiem w czym tniesz, ale możesz włączyć coś w stylu Wipe Nozzle z S3D? To pozwala wyciągnąć trochę filamentu z dyszy bez cofania druta. Czasem pomaga.

Znam to, mogę spróbować ale nie wydaje mi się żeby to na tyle poprawiło retrakcję żeby nie musiał dźwigać ją ponad 0.5mm.

Puść retrakcję podczas Wipe i zobacz. U mnie efekty są (zwłaszcza z cieknącym jak cholera PVA).
Masz jeszcze "Coast at End". Też używam i też się przydaje. Może nawet jest lepsze od powyższego.

Pamiętam że potem oba musisz wyrównać przez Extra Restart Distance.

No właśnie dlatego nie lubię się bawić coast, wipe jeszcze ujdzie ale dogranie coast i extra restart distance było zawsze problematyczne.

Ale skuteczne. Z Coast korzystam chyba wszędzie i wydruki np z gumy wychodzą od kopa. Tylko tak udało mi się to osiągnąć.

to nie może tak wyglądać. weż jaki prosty model a nie benchy , jakieś dwa słupki, czy coś.
Musi drukować dobrze.

I czy problem udało się rozwiązać w jakiś sposób?

Ostatnio miałem trochę wydruków do zrobienia tak że wsadzilem ABS i lecialem na nim. Ale obok drukarki leży oryginaly heatbreak od E3D z tytanu. Czy to coś pomoże nie wiem ale trochę mam nadzieję

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

U mnie bardzo pomogło włożenie pomiędzy radiator a hotend izolacji. Dziura dziurkaczem i obcięcie brzegów. W zasadzie prawie mógłbym nie mieć nadmuchu, ale dla spokoju jest.

dobry pomysł, muszę coś poszukać co się nada

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Kawałek teflonu też chyba powinien załatwić sprawę.

tig33r pisze:Kawałek teflonu też chyba powinien załatwić sprawę.

w jakim sensie kawałek telefonu? Dałem kawałek kartonu obklejonego kaptonem + zamocowałem tytanowy łącznik. I problem znacznie zmalał, jeszcze występuje ale benchy nie traci już dachu jak wcześniej . Wydaje mi się że muszę teraz zgrać parametry retrakcji z tym żeby nie powodować klejenia dla PLA i chyba tak jak dziobu używać coast żeby poprawić sprawność retrakcji bez zwiększania jej odległości. Własnie mam takie pytanie czy założenie wstępne że wartość coast może równać się w przybliżeniu wartości Extra Restart Distance?

dragonn pisze:Własnie mam takie pytanie czy założenie wstępne że wartość coast może równać się w przybliżeniu wartości Extra Restart Distance?

Tak.

dziobu podasz jakie u Ciebie masz wartości coast i Extra Restart Distance dla np. PLA, PET-G i ABS? Słabo się orientuję ile to za dużo a ile to nadal mało.

dragonn pisze:dziobu podasz jakie u Ciebie masz wartości coast i Extra Restart Distance dla np. PLA, PET-G i ABS? Słabo się orientuję ile to za dużo a ile to nadal mało.

Celowo ich nie podałem. Z jakiegoś powodu u mnie retrakcja musi być duża jak na standardy reprapowe i głowice direct. Nie wiem, nie wnikam już, ale to działa i wychodzi ładnie. Pamiętaj tylko że w zasadzie do większości projektów modyfikuję nieznacznie te wartości, a to co tu pokazuję to ostatnie parametry dla wybranych profili jakie mam zapisane.

PLA: PET: Guma: FF_TitanX: ASA: ABS: EDIT
Poprawiłem bo kolejność się posypała.

EDIT #2
W końcu zapomniałem dopisać - w 95% projektach drukuję najpierw wewnętrzne obrysy także zdarza się że początek ścieżki jest dziurawy z racji braku plastiku (i tego na zewnątrz nie widać). Nie są to duże ubytki, ale mogą być i z rzadka widać to w przeźroczystych detalach. Za to priorytetem jest brak włosków i to skutecznie opanowałem.

ok super dzięki. Zawsze to jakiś punkt startowy, podejrzewam że na bowden coast może być tak z 2-3 razy większy żeby się sprawdzał a to już jest jakaś wartość startowa :d.

Jest jeszcze jedna sprawa - przez przypadek kiedyś zamówiłem dysze do czegośtam (ultimakera?). Jak się ją położy obok dyszy do Zmorpha to wygląda jak niedożywiony braciszek - myślę po prostu że u mnie komora na stopiony materiał jest dużo większa niż w Waszych dyszach (ja mam M8, standard w reprapach to oidp M6) i może stąd jest różnica w retrakcji. W każdym razie te 2-3mm to zupełne minimum. Jak ktoś tu wspomina o retrakcji na poziomie 0.5mm to u mnie to działą tak jakby jej w ogóle nie było.

Tu mała uwaga: jak ograniczę szybkość druku a temperaturę ustawię na dolnej granicy topnienia tak żeby wydruk wyszedł to faktycznie mogę mieć retrakcję poniżej 1mm. Tylko że mnie interesują przyzwoicie sklejone warstwy i szybka jazda a nie jakieś pierdoły

No tak ale co ja mogę od siebie dodać to zauważyłem że ogólnie retrakcja na full metal jest "skuteczniejsza". Do takich materiałów jak PET czy ABS udało mi się uzyskać dużo lepsze efekty dla mniejszych wartości retrakcji niż głowicy z PTFE. Szczególnie byłem mega zaskoczony jak ładnie PET mi wychodzi bez najmniejszych problemów.

Miałem kiedyś mądrze napisać tu na forum jak dobrze ustawic retrakcję i dobrać w S3D te wszystkie pozostałe parametry. Ale żeby nie wyjść na głupa postanowiłem dokładnie wszystko jeszcze raz sprawdzić. Wiesz, dokładnie - 3 drukarki, 3 identyczne głowice z nowymi dyszami, 3 identyczne plastiki i cały dzień drukowania.
Doszedłem do wniosków że retrakcja w zasadzie zależy bezpośrednio od modelu...duże pudełko będzie miało inne nastawy niż renifer z porożem. Różnice niewielkie, ale są. Potem wyszło że DD PLA White wymaga innych nastaw niż SuperBlue a Silver jeszcze innych. A PLA Wolfixowe to w ogóle inna bajka. Ale że nie jestem aż takim perfekcjonistą to dałem sobie spokój. Łatwiej mi założyć że jestem głupi i nie potrafię niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości ;D

Jedyne czego się nauczyłem to jak dobierać te nastawy pod konkretny model i na chwile obecną tak gdzieś w 3/4 przypadków celuję idealnie. Może wrócę do tego jak dorobie się kolejnej drukarki z mniejszą dyszą.

EDIT
Właśnie sprawdziłem - w Voxelizerze retrakcja w domyślnych profilach również wynosi 3mm.

dragonn pisze:

tig33r pisze:Kawałek teflonu też chyba powinien załatwić sprawę.

w jakim sensie kawałek telefonu? Dałem kawałek kartonu obklejonego kaptonem + zamocowałem tytanowy łącznik. I problem znacznie zmalał, jeszcze występuje ale benchy nie traci już dachu jak wcześniej .

Na Allegro możesz znaleźć płytę z teflonu o grubości 1 czy 2 mm.

dziobu pisze:

dragonn pisze:Własnie mam takie pytanie czy założenie wstępne że wartość coast może równać się w przybliżeniu wartości Extra Restart Distance?

Tak.

Muszę zaprotestować. Te 2 wartości odnoszą się do zupełnie innych rzeczy (choć są że sobą pośrednio powiązane).
Coast to odległość (przed retrakcją) po której porusza się dysza a extruder nie podaje filamentu.
Extra restart distance to długość filamentu do dodatkowego przepchnięcia po retrakcji (uzupełnienie po "coast").
Oba parametry odnoszą się do różnych rzeczy (ruch głowicy i ruch filamentu/extrudera) i choć są lekko powiązane (i jakiś stosunek jednej do drugiej występuje), to zupełnie nie zgadzam się z tym, że z założenia powinny być równe (bo i niby czemu).

Później mądre rzeczy dziobu napisał ... i zwróciłbym szczególną uwagę na objętość dyszy (cytat: "myślę po prostu że u mnie komora na stopiony materiał jest dużo większa niż w Waszych dyszach") - od tego ile mam(-y) mm^3 pojemności dyszy (wzór na objętość walca warto sobie przypomnieć ) zależy retrakcja - większy kanalik/większa retrakcja, ale też nie za duża żeby roztopionego filamentu nie cofnąć do zimnego miejsca, gdzie się schłodzi i zablokuje.
Przy okazji: z tego co pamiętam u mnie na 2 drukarkach mam ustawione dla PLA: ~0.7mm retrakcji na dyszy 0.5mm i ~0.5mm retrakcji na dyszy 0,4mm. Mam wrażenie, że to 2-gie ustawienie powoduje mniejszy stringing - czyli jest odwrotnie niż bym się spodziewał, ale to inne konstrukcje - raczej trudno porównywać te ustawienia.

McKee pisze:Muszę zaprotestować. Te 2 wartości odnoszą się do zupełnie innych rzeczy (choć są że sobą pośrednio powiązane).

Jak najbardziej masz rację. Tyle że mówiąc o odległościach rzędu 0.2mm śmiało można założyć że plastik jest wyciągany ciągnącą się jeszcze ścieżką z dyszy (*1). Oczywiście nie jest to pewne i zależy od wielu rzeczy ale ogólnie coast jest po to żeby kawałek plastiku który i tak by wyszedł, został wyciągnięty gdy ma to jeszcze sens.

A "Tak" w mojej odpowiedzi sugeruje od jakich zakresów wartości warto zacząć. Jak bardzo nie ma to sensu (widać po moich profilach) okaże się dopiero podczas testów i kalibracji, ale to już konkretnie zależy od posiadanej glowicy czy plastiku. Ważne żeby było od czego zaczać a sugestie typu "extra restart distance ma być tyle i tyle wieksze" były by jeszcze bardziej mylące. I tak samo ustawianie dwóch zupełnie różnych wartości (długość jazdy vs długosć filamentu) jest wystarczająco problametyczne.

(*1)
Domyślnie wszystko piszę dla dyszy 0.4mm. U mnie dla dyszy >= 0.6mm plastik cieknie tak że coast robi się skrajnie nieprzewidywalny i nie da się go użyć. Przynajmniej ja nie potrafię.

no tak dokładnie tak to odebrałem - chodziło mi o to tylko czy warto wstępnie założyć że można zacząć kalibrację od tej wartości. Zdaje sobie sprawę z tego że to całkiem inne wartości w sensie co powodują.

Siedziałem ostatnie dni na tym i jak by to określić udało mi się znaleźć "rozwiązanie" tylko że nie do końca mnie ono przekonuje + jest jak dla mnie nie logiczne. Ale może od początku:
wydrukowałem może z kilkanaście "szpilek" i doszedłem do jednej rzeczy - retrakcja powyżej 1.5mm zawsze powodowała klejenie się PLA w heatbreaku. Poniżej zaczynało być ok, najlepiej tak 1.4mm dawało radę ok. Ale kompletnie nic mi to nie dało... przy takiej retrakcji nitki był nie do ogarnięcia, coast, wipe mogłem kombinować jak chciałem zawsze były i to nawet w najlepszym przypadku dużo :/.
I teraz zdradzę już trochę tajemnicy do czego udało mi się dojść, wszystkie szpilki powyżej były drukowane z 210C tak samo benchy. Jak że filament przy tej temp ekstrudował się spoko to myślałem że raczej jest ok.

I teraz zaskoczenie - udało mi się zwiększyć retrakcję powyżej 1.5mm (aktualnie testuje 1.75mm i zaczyna to wyglądać ok) poprzez zwiększenie temperatury wydruku, wrzuciłem teraz wydruk na 230C i jeśli chodzi o retrakcję i nitki to zaczyna to w końcu działać. Niestety widać trochę efekt nieochłodzenia filamentu, ale drukuje też dość szybko. Tylko teraz niech mi ktoś to wytłumaczy, cały wątek walczyłem żeby lepiej schładzać radiator a tu się okazuje że trzeba cieplej ??? WTF?

Pewnie rurka heatbreak jest wyżej ciepła i ten miękki filament, który podnosi się przy retrakcji, nie klei się do niej, bo ta ma jeszcze wystarczającą temperaturę.

Czyli co wychodzi na to że mam zbyt dobre chłodzenie ? 6 stron żeby dojść do przeciwnego wniosku niż się wydawał . Mam głupi pomysł... wywalę wentylator xDDD.

Nie sugeruj się, bo to co napisałem dla mnie też wydaje się praktycznie niemożliwe.

tig33r pisze:Nie sugeruj się, bo to co napisałem dla mnie też wydaje się praktycznie niemożliwe.

No ale to jedyne sensowne wytłumaczenie .

Wytłumaczenie jest bardzo proste pla się klei do alu jak się schłodzi, masz źle obrobioną powierzchnie w łączniku.

skmskm pisze:Wytłumaczenie jest bardzo proste pla się klei do alu jak się schłodzi, masz źle obrobioną powierzchnie w łączniku.

Miałem a raczej mam dwa oryginalne łączniki od E3D, jeden stalowy a drugi tytanowy. Ten problem myślę że naprawdę można wykluczyć.

Ok bez chłodzenia to był oczywiście głupi pomysł . Od razu się zaczopowało bo filament się rozpuścił przy samym wejściu do heatbreaka.