reprapy.pl

Dzięki temu forum udało mi się dokupić brakującą część i wydrukować pierwszą kostkę kalibracyjną. Zakładam, że wyszła nieźle.
No i wtedy zapchał mi się hotend. Rozebrałem, rozgrzałem i wycisnąłem czopka. Widać było, że rurka hotend był źle skręcony. Wkręciłem dysze, zostawiłem milimetr wolnego gwintu, wkręciłem heatpipe, rozgrzałem, dokręciłem dyszę, uciąłem ładnie rurkę i poskładałem. Teraz wykonałem kilka wydruków i nic się nie zapycha ale za to wyglądają fatalnie, tak jakby warstwy się nie sklejały. Próbowałem dać wyższą temp, mniejszy nadmuch ale nic nie pomaga.

Jak widzicie na zdjęciach heatblock jest pod kątem bo tylko tak się dało to poskładać, żeby była szczelina między chłodnicą i heatblockiem ale jednocześnie, aby dysza była dociągnięta na końcu. Czy to może mieć wpływ czy może coś innego?

Podkręcałem wszystko, wgrałem najnowszego Merlina, wypoziomowałem stół i nic, dalej kaszanka. Wtedy wpadłem na pomysł wydrukowania jeszcze raz kostki i o dziwo wyszła całkiem nieźle (prócz jednej warstwy na dole). Na zdjęciu nowa kostka jest po lewej.
Wydawało mi się, że kostka drukowała się wolniej niż inne elementy (choć zawsze używam Cura i nie zmieniałem szybkości). Mam wrażenie że to coś z pracą ekstrudera i flow rate. Spróbuję też w z innym filamentem bo ten dodawany do drukarki chyba jest kiepski.
Jeżeli jednak ktoś ma jakieś sugestie to chętnie posłucham.

pizang pisze:...żeby była szczelina między chłodnicą i heatblockiem ale jednocześnie, aby dysza była dociągnięta na końcu. Czy to może mieć wpływ czy może coś innego?

Co to znaczy "dysza dociągnieta na końcu"?
Dysza nie musi być "do oporu" wkręcona w heatblock - tam powinno być z 0.5mm przerwy.
Tak, to może mieć wpływ.

Sapphire pro to taki trochę niedokończony produkt. Rama, prowadnice i elektronika są całkiem niezłe, natomiast głowica, hotend i chłodzenie to jedna wielka porażka.
Na sam początek, żeby dało się tym cokolwiek drukować: wymienić wiatraki na coś sensownego, np firmy Gdstime, złączki PTFE wymienić na bezluzowe, porządnie skręcić hotend, wydrukować i zamontować napinacze pasków. Później wrzucę Ci linka do tych napinaczy.
W przyszłości jak będziesz chciał wycisnąć z tej drukarki trochę więcej, to dobrą opcją jest przejście na direct drive.

"Co to znaczy "dysza dociągnieta na końcu"?" - chodzi o to ze dokrecona na samym koncu, tak jak mowisz jest lekka przerwa między dyszą a heatblokiem ale za to w środku powinna się stykać bezpośrednio z heatpipe. To chyba dobrze ogarnąłem, bo wczoraj chyba z 10 wydruków testowych zrobiłem i nie było problememu z blokowaniem.

Napinacze wydrukuje jak tylko wydruki beda wychodzic . Wczoraj jeszcze poczytalem i pomyślałem, że muszę jeszcze skalibrować ekstruder - może za mało materiału mi podaje. Co do upgradów to się za nie zabieram, idą już tmc2226 bo retrakcja hałasuje najbardziej, wymienie też wentyle i pomyślę nad hotendem. Dzięki za sugestie - poszukam.

dlaczego 2226? 2209 spokojnie dadzą radę z tymi silnikami.

2226 to przecież 2209 w innej obudowie. Teoretycznie trochę lepiej odprowadza ciepło. Także dlaczego nie?

Nie napisałem, że nie, tylko pytam dlaczego akurat 2226 zamiast 2209? Różnią się max. prądem i ceną.

Bo był tańszy zestaw ale niestety kolega z China napisał cytuję "przepraszam kochanie, brak w magazynie". Nawet się nie mogłem pogniewać po takim wpisie no i zostaje przy 2209.

No i naprawiłem. Rozebrałem cały hotend. Rzeczywiście trochę "badziewny". Zauważyłem, że rurka jednak nie dochodziła do końca i trzeba ją bardzo mocno wcisnąć, żeby przeszła przez końcówkę heatbreaka. Wtedy dopiero porządnie skręciłem i teraz wszystko ładnie się drukuje i nie blokuje.
Co ciekawe wydrukowana kostka jest o 2 mm za wysoka. Jeszcze nie wiem z czego to wynika.

2mm czy 0.2mm?

0.2 to bym się cieszył . Około 2 mm (no może 1.5). Skorygowałem za pomocą M92 i wydrukowałem wieżę 4 cm. Wyszło ok 38,5 mm. Znow skorygowałem i wydrukowałem wydruk, który powinien mieć 10 mm a ma 11. Nie wiem czy to wogóle sie liniowo zachowuje. Wygląda jakby dodawał ten 1-1,5 mm. W międzyczasie wymieniłem steppery na 2209 (define ustawione w Marlinie), skalibrowałem stół, ustawiłem Z Bed i Z Fade na 5.

Zamiast drukować, podjedź stołem na 50mm, zaznacz na prowadnicy pozycję i odjedź na 150mm - zmierz odległość między znacznikami. Tutaj jest śruba trapezowa, więc nie powinno być jakieś magii.

Właśnie na to wpadłem i zrobiłem na odległości 200mm - wyszło 191 więc odpowiednio zmieniłem parametry i zapisałem. Jutro sprawdzę na wydrukach. Dzięki!

tam jest śruba TR8x2, więc w Marlin'ie powinno być 1600 step/mm

Zresetowalem wszystkie ustawienia (M502) i wszystko wróciło do normy (kostka ma 20x20x20). Za to znow pogorszyła się jakość i przy coldpullu zauważyłem zgrubienie na końcu filamentu więc pewnie zrobiła się szparka. To oznacza, że jednak oznacza, że trzeba wymienić hotend na taki, w którym rurka nie dochodzi do dyszy bo pewnie przy retrakcji się rusza.
Skoro już wiem co jest źle to:
- wymieniam 2 wentylatory 40mm w środku na ciche, 12V z steppdown konwerter (steppery się nie grzeją bo wymienione na 2209)
- zmienię położenie eksturedra tak jak Ty to zrobiłeś na górną powierzchnię (fajny patent) i odizoluję go od ramy
- zmienię hotend zapewne na E3D v6 (wersja z bowden)
- ustrojstwo do naciągu pasków
- coś do płynnej regulacji z-endstop (są patenty ze srubą)
No to mam zajęcie na długie zimowe wieczory

Polecam odwiedzenie strony TDI-CAD, i zakupieniu odpowiedniego łącznika , patrz szparka Ender 3.

Nie musisz wymieniać całego hotendu, wystarczy sam heatbreak na allmetal - polecam tytanowy. Jeżeli założysz E3Dv6, to po pierwsze mocno komplikuje się montaż, bo drugie tracisz wymiar w osi Z. Jeżeli zdecydujesz się na razie zostać z obecnym hotendem, to wymień wiatrak chłodzący na bardziej wydajny, bo ten fabryczny to nieporozumienie - jeszcze lepiej przerobić chłodzenie na wiatrak 40mm.

Dzięki za sugestię. To rzeczywiście najtrudniejsza część ze względu na mocowanie-"super", że mają własny standard. Spróbuję wymienić heatbreak i koniecznie zmienię chłodzenie - ten wentylator 30mm to jakiś żart. Ostatnio sobie mówię, zobaczę jaka ciepła jest chłodnica, no przecież PLA mięknie w 60 stopniach więc nie może mieć ze 100 stopni - jeszcze rurka PTFE. No i później siedziałem z palcem w zimnej wodzie...

O to właśnie może być jedna z przyczyn slabej jakości wydruków jak filament zaczyna mięknąć już w radiatorze to są problemy z ekstruzją.

Niskonakładowa wymiana chłodzenia:
https://www.printables.com/pl/model/578 ... pphire-pro

to moja konstrukcja i sprawdza mi się rewelacyjnie. Co ważne nie zmniejsza pola drukowania. Dysze do turbin chłodzących wydruk drukuj od razu w wersji 2. Wentylator hotendu założyłem 4020 trochę na wyrost, dobry 4010 też sobie spokojnie poradzi. Wiatraki i turbiny polecam z łożyskami kulkowymi - są o wiele trwalsze niż z łożyskiem olejowym/ślizgowym.

Widziałem Twój projekt, już nawet wydrukowałem uchwyt na wentylator, żeby odpowiednio wyciąć otwór i przy okazji te 2 dyngsy ma dp;e. Prosty i przy okazji stabilizuje głowicę.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo prawie nie mam drukarki pod ręką, żeby ją rozkręcić. Rozumiem, że gardziel ma być gładka o średnicy 7mm (gwint do grzałki M6). Jakie wymiary powinien mieć nowy heatbreak a właściwie część, która chowa się w chłodnicy? Widzę różne "standardy": 13,5;16,3;17;20;21.
Będę wdzięczny za podpowiedź.

Nie pamiętam. Jak znajdę w historii zakupów to dam znać.

Rozkręciłem dzisiaj hotend. Mam już samą chłodnicę z gardzielą i złączką i nijak nie dalej nie mogę tego rozłożyć. Oczywicie wykręciłem dwie małe śrubki ale heatbreak nie chce wyjść. Nie umiem też odkręcić złączki. Próbowałem na ciepło ale się nie ruszy ani jedno ani drugie. Czy macie jakiś tip czy po prostu mam wziąć "większy młotek"?

Kupiłem TC4-1.75mm - sprawdza się:
https://www.aliexpress.com/item/33028597454.html

Dzięki za info. Udało mi się odkręcić złączkę a później wybić młotkiem i prętem heatbreaka. Dla potomnych: długość części bez gwintu 15 mm.