reprapy.pl

Na wstępie chciałbym się przywitać, bo to mój pierwszy post na tym forum.

Od kilku miesięcy jestem posiadaczem drukarki Creality Ender 3. Większość moich wydruków stanowią proste elementy i póki co nie miałem z nimi większych problemów. Jakiś czas temu żona natknęła się na zdjęcie ciekawie wyglądającej figurki i poprosiła mnie o wydruk. Wtedy zaczęły się schody.
Poniżej zdjęcie figurki (właściwie wazonika/wazy). Figurka posiada skomplikowaną budowę oraz dosyć duże nachylenia. Podczas druku materiał na brzegach zagina się i podczas kładzenia kolejnych warstwy głowica zahacza o zawinięty materiał, wyginając ramiona figurki i potęgując tym efekt.

Kombinowałem z prędkością warstwy zewnętrznej od 10 mm/s do 70mm/s. Próbowałem zmieniać % i styl wypełnienia. Bez większych sukcesów. Zmiany temepratury stołu (od 30 do 60) również nie przyniosły efektów. Temperatura ekstrudera również była zmieniana od 190 do 210.

Zastanawiam się czy to możliwe, że slicer nie radzi sobie z dużym plikiem (gcode po pocięciu to około 100 MB). Wniosek ten nasunął mi się po tym, jak przy eksperymentowaniu puściłem na drukarkę kawałem figurki i wyszła bardzo dobrze. Poniżej zdjęcia wydrukowanych elementów: Oraz zdjęcie efektów przy całej figurce: Drugim nasuwającym się wnioskiem, jest to że przy dłuższym czasie druku coś się przegrzewa i psuje efekt.

Poniżej wrzucam zdjęcie figurki oraz wydruk małych udanych próbek i wydrukowanej całej wazy.

Czy ktoś może drukował coś podobnego i ma jakieś sugestie? Slicer którego używam to Cura, drukuję z PLA od Colorfil.

Ustaw chłodzenie wydruku na 100%, a jeśli nie wystarczy, pomyśl o przeróbce chłodzenia, na przykład: https://www.thingiverse.com/thing:2759439

Przy okazji, zauważ że Ender-3 fabrycznie wieje na wydruk tylko z prawej strony. Czy nawisy od strony nawiewu wychodzą lepiej?

Jeżeli chodzi o chłodzenie to dokupiłem dwie turbinki 5015 i wydrukowałem coś takiego:
https://www.thingiverse.com/thing:2767047

Poniżej zdjęcia nawiewu mojej drukarki: Nawiew ustawiam na 100%, temperatura w pokoju około 26 stopni.

Poniżej wrzucam jeszcze komplet ustawień z CURY, może coś rzuca się w oczy:

Nie jest to latwy wydruk.

Skoro chlodzenie nie daje rady moze sprobowac cos (nie znam CURA) co odpowiada za spowolnienie druku jesli czas dla pojedynczej warstwy jest mniejsze niz xxxx sekund. ("Minimal layer time")

Masz dosc duza gestosc wypelnienia 30% zobacz czy slicer nie generuje Ci czasami samych pelnych warstw w tych "galeziach" wazonu.
W polaczeniu z wysokim infillspeed moze wszystko idzie za szybko. Duza objetosc filamentu powoduje tez jego wolniejsze stygnięcie.

Gdybam sobie ale moze sprobuj dac np 3-4 obrysy i duzo mniejsze wypelnienie (albo brak wypelnienia) dla srodkowej czesci wydruku?

Poczekaj na chłodny dzień lub drukuj w nocy, obniżenie temperatury otoczenia o kilka stopni może pomóc.

Spróbuj ustawić wszystkie szybkości (nie tylko zewnętrznego obrysu) na taką samą, niedużą wartość, na przykład 20 mm/s.

Nawiązując do przypuszczeń z pierwszego posta:
- Nie widzę powodu, dla którego slicer miałby sobie nie radzić z całym modelem, a poradzić sobie z fragmentem.
- Przegrzewanie się czegoś w drukarce to byłoby raczej przegrzewanie radiatora głowicy, powodujące blokowanie filamentu lub przegrzewanie stepsticków, powodujące przesunięcia w poszczególnych osiach.

Można też rozważyć z hop, sądzę że może pomóc.

Panowie jestem zdumiony tak dużym zaangażowaniem i pomocą.

Morf, jeżeli chodzi o gęstość wypełnienia to przy niższych odnogi stają się dosyć mocno wiotkie i efekt uginania się jest dosyć duży. Przy tym wypełnieniu wydruk nie jest całkowicie pełny w środku. Poniżej foto. Przy ustawieniu większej ilości obrysów miałem wrażenie, że nagrzewają one poprzednie warstwy i całość bardziej się ugina.

Spróbuję ustawić prędkość dla całości jednakową, ale nie za niską - przy tych niskich głowica ma chyba zbyt długi kontkat z poprzednią warstwą i powoduje to nadmierne uginanie. Poczytam też o "Minimal layer time", bo dotychczas o tym nie słyszałem.


FlameRunner, spróbuję przenieść może drukarkę do piwnicy tam jest około 20 stopni. Może tu leży problem.

Pjoter, jeżeli chodzi o Z-hop to też z tym eksperymentowałem. Wydaje mi się że efekt jest na 0 lub na minus. Podobno w tanich chińskich drukarka Z-hop się nie sprawdza.

Podwijanie się "nawisów" jest skutkiem skurczu stygnącego materiału i niczego innego i jest zjawiskiem fizycznym. Aby z nim wygrać musisz "zrównoważyć" temperaturę nad i pod wydrukiem. Albo wydruk musiałby być cały czas gorący albo od razu, błyskawicznie stygnąć. To pierwsze jest bardzo trudne do zrealizowania więc pozostaje Ci tylko błyskawicznie studzić wydruk.

Postaw duży wentylator pokojowy obok drukarki albo nawet dwa, stół na minimalną wartość albo i na zimno + klej na szybę - aby ciepło od stołu nie podgrzewało wydruku od dołu.
Z-hop na 0.2mm aby omijać podwijające się rogi. Chłodzenie wydruku z turbin na 100%.

japim, zrobiłem próbkę (co prawda bez kleju i wydruk odkleił się w trakcie) i wygląda obiecująco. Temperatura stołu 25 stopni, przy otwartym oknie (na zewnątrz 19). Niestety tez z Z-hop przyniósł złe rezultaty - bardzo dużo nitek (chyba musiałbym od nowa pokombinować z retrakcją).

Zaraz smaruję stół i puszczam figurkę. Jutro dam znać jak poszło/idzie/nie poszło.

Poniżej screen z ustawień CURY

Dzisiaj rano wydruk szedł bez problemów, wyglądał zaskakująco dobrze. Niestety zatkała się dysza... Pierwszy raz zdarzyło mi się to kilka dni temu i teraz znowu. Do tej pory, przez kilka miesięcy druku ani razu. Wyczyściłem dyszy drucikem, przepuściłem przez nagrzaną dysze trochę filamentu i zacząłem od nowa i po godzinie znowu zatkana. Muszę chyba rozebrać blok grzejny bo coś chyba jest nie tak.
PS. Wykończy mnie ten wazonik..

Szparkę musisz ogarnąć

Zacząłem czyścić dyszę, okazało się że jest mocno zabrudzona. Czyszczenie trwało bardzo długo. Oprócz tego zauważyłem, że mam uszkodzone ramię ekstrudera i przez to radełko nie ma odpowiedniego docisku do filamentu. Zamówiłem już aluminiowy zestaw (zamówiłem też nową rurkę teflonową i dysze 0,4 i 0,5). Dam znać jak wznowię próby. Póki co dziękuję wszystkim za cenne rady i pozdrawiam

Czytałeś może już: https://przyrostowo.pl/4671-10-rzeczy-k ... m-ender-3/ ?
Jeśli drukarka nadal jakoś działa, możesz jeszcze dziś naprawić ekstruder tym: https://www.thingiverse.com/thing:2982512 - tak dobrze mi się to sprawowało, że nie rozumiem, po co ludzie kupują całe aluminiowe ekstrudery.

FlameRunner, próbowałem wydrukować ekstruder ale już nie dało rady... Zamówiony, do piątku powinien być. Niebawem wznowie projekt.

Panowie pierwszy (w pewnym sensie) sukces. Wczoraj wieczorem wymieniłem ekstruder i zaniosłem drukarkę do piwnicy (niska temperatura). Dzisiaj rano, po około 12 godzinach poszedłem zobaczyć efekt. Jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy to wydruk jest gładki, bez skaz. Niestety coś poszło nie tak i powyżej 40% wydruku zrobił się kłębek filamentu. Także puściłem od nowa

Maciej24 pisze:Niestety coś poszło nie tak i powyżej 40% wydruku zrobił się kłębek filamentu. Także puściłem od nowa

Jest duża szansa, że przez brak zrozumienia i rozwiązania powodu dlaczego "coś poszło nie tak" - po kolejnych 12 godzinach będziesz miał podobny efekt.

Skoro zrobiło się spagetti - to wydarzyć mogły się 2 reczy:
1. głowica zaczepiła o jedną z nóżek i ją złamała, a co za tym idzie zaczął się efekt kuli śniegowej i źle zdeponowany filament zaczął nabudowywać się w innych miejscach co prowadziło do łamania kolejnych itd itd aż w końcu drukarka zaczęła drukować w powietrzu...
2. głowica zaczepiła o jedną z nóżek i straciła kroki i zaczęła drukować w powietrzu.

japim, co można zrobuić w przypadku 1. i w 2. ?

Ps. co myślicie o druku grubszą dyszą np. 0,6 czy 0,8?

P

Maciej24 pisze:japim, co można zrobuić w przypadku 1. i w 2. ?

Ps. co myślicie o druku grubszą dyszą np. 0,6 czy 0,8?

Trzeba potwierdzić co się dokładnie dzieje. Dlaczego nastąpiło zawadzenie? Czy na wydruku, na stole lub w tym spagetti znalazłeś odłamane kawałki wydruku? Na końcu tego kawałka powinno być widać czy nie było tam np zgrubienia, podwinięcia. Trzeba zabawić się w śledczego aby rozwiązać tą zagadkę.

Jeżeli materiał się podwinął z "naturalnych przyczyn" to dodanie dodanie z-hop pozwala ominąć to.
Dodanie globalnego wentylatora chłodzącego, a nie tylko wydruk w chłodnym miejscu pozwala kontrolować lepiej temperaturę wydruku.

Może być problem z ekstruzją i głowica zahacza o początkowego/końcowego micro bloba - wtedy trzeba wyregulować retrakcję. Czasami dla tak skomplikowanych wydruków pomaga zjechanie z flow na 0.9 - 0.95 - ale nie na początku ale gdzieś dalej.
Dodanie z-hop też pozwala omijać takie rzeczy, ale jednocześnie trochę je pogarsza - microbloby na końcu ruchu.

A jak grubsza dysza ma pomóc w rozwiązaniu powyższych? Drukować będzie szybciej i ścianki będą grubsze - ale fizyki nie oszukasz.

Znowu coś nie tak... Teraz widać tak jakby braki kawałka warstwy i ogólnie wydruk jest słabo sklejony - rozpada się w rękach. Muszę przyznać, że nic od bardzo dawna nie zepsuło mi tyle nerwów co to...

Szparka ogarnięta? Był temat poruszany, ale chyba się nie odniosłeś.

FlameRunner, chodzi o wypoziomowanie stołu? Jeżeli tak, to przeprowadziłem to na paragon.

Szparka w głowicy.

Już doczytałem... przy wymianie rurki nie dokręcałem do końca dyszy, wsadziłem rurkę do oporu i dopiero dokręciłem ostatnie pół obrotu dyszy. Także myślę że szaparkę ogarnąłem. Nie mniej jednak podczas druku pojawia się strzelanie o którym pisali inni użytkownicy borykający się z problemem szparki.

Ale masz nadal fabryczną złączkę? Przeczytaj jeszcze raz bardzo uważnie: https://przyrostowo.pl/4671-10-rzeczy-k ... m-ender-3/

Niestety na fabrycznej złączce.... Wiele prób i bez dobrego efektu... Próbowałem dociac kawałek rurki, wsadzić w hotend, dać podkładkę i docisnąć fabryczna złączka, a w sama złączkę wsadzić druga część rurki prowadzącej do ekstrudera. Również nic z tego nie wyszło.
Lepiej kupić nową złączkę czy kombinować z tym "systemem alternatywnym".

Maciej24 pisze:Niestety na fabrycznej złączce.... Wiele prób i bez dobrego efektu... Próbowałem dociac kawałek rurki, wsadzić w hotend, dać podkładkę i docisnąć fabryczna złączka, a w sama złączkę wsadzić druga część rurki prowadzącej do ekstrudera. Również nic z tego nie wyszło.
Lepiej kupić nową złączkę czy kombinować z tym "systemem alternatywnym".

Modyfikacje za pomocą podkładki lub drukowanej złączki działają przetestowałem u siebie oba rozwiązania tylko drukowana złączka puściła przy intensywnym druku. Teraz używam łącznika z tego sklepu https://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hoten ... _heatbrake i problem szparki zniknął.

Teoretycznie problem został wyeliminowany. Dociętą krótka rurka teflonowa, podkładka, zaworek z rurka idącą do ekstrudera. Wszystko skręcone na zimno z wykorzystaniem wiertła 2mm do wycentrowania. Ekstruder skalibrowany na nowo (podawał około 5% za mało).

Gdy zacząłem drukować przez pierwsze 45 minut wszystko (poza duża ilością nitek) szło dobrze. Potem efekty podobne do problemów ze szparką. Stwierdziłem że wydrukuję retraction tower i pokombinuję z temperaturą. Przedział 190-200 wyglądał ok, później pojawiły się nitki. Wieżę wydrukował od razu po domniemanym problemem ze szparką bez czyszczenia dyszy i wszystko było ok - czy w przypadku problemów szparkowych możliwy jest dobry wydruk bez czyszczenia?

Po wydrukowaniu wieży ponownie przeszedłem do druku kawałka figurki i znowu problemy z retrakcja - dużo nitek, strzelanie ekstrudera etc.

Teraz zastanawiam się nad rozwiązaniem. W grę wchodzą cztery opcje:
-gardziel full metal,
-gardziel zmodyfikowana, przystosowana do opcji z dwiema rurkami ptfe,
-wymiana samego zaworka,
-zmiana całego hotend wraz z radiatorem na jakiś inny, pasujący do ender 3, pozbawionego tejże wady konstrukcyjnej (jeżeli są jakieś pasujące).

Co byście polecili?

Czemu wszystko skręcałeś na zimno?

Przed chwilą weryfikowałem czy występuje problem ze szparką. Zdemontowałem całkowicie hotend wraz z radiatorem. Następnie odkręciłem dyszę i zajrzałem czy czoło rurki i dyszy ma ślady nieszczelności (czy nie zalega filament etc). Śladów brak. Skręciłem całość raz jeszcze na ciepło i nadal brak poprawy.

Zastanawiam się czy problem może leżeć gdzieś indziej. Wydaje mi się że wentylator radiatora słabo się obraca. Jaka powinna być temperatura radiatora?

Zimny powinien być. Jak go dotkniesz paluchem to nie powinien być gorący. Wentylator w enderach jest słaby, jak u mnie kończył swój żywot to efekty miałem podobne do szparki i to po wymianie na łącznik od TDI-CAD.
I jak zapytał

Zepco pisze:Czemu wszystko skręcałeś na zimno?

Z ful metal na PLA jak nie ogarniesz dobrego chłodzenia i innych tematów to będziesz miał problemy. Jest temat na forum jak wymienił na ful metal w enderku i zaczęło się czopować.

Andrzeju, skręcałem na zimno ponieważ miałem problem z ustawieniem podkładki w osi z rurką ptfe (nie zawsze trafiało dokładnie otwór w otwór). Na ciepło nie byłem w stanie sam tego ogarnąć.

Generalnie pomimo wielu prób głowica cały czas się czopuje. Zamówiłem ten łącznik z TDI-CAD który mi poleciłeś - dziękuję za radę

Teraz muszę trochę odpocząć mentalnie od tej drukarki, bo póki co mam jej dosyć. Akurat do czasu kiedy przyjdzie łącznik zdążę trochę oczyścić od tego głowę.

PS. Od wielokrotnego wkręcania i wykręcania dyszy uszkodziłem również gwint bloku grzejnego - również czekam na dostawę Ogólnie cieszę się, że podjąłem się próby druku dosyć skomplikowanej figurki, bo pomimo poniesionych kosztów dużo się nauczyłem. Wcześniej drukowałem proste rzeczy i póki działało to nie wnikałem w kalibrację ekstrudera, zmianę nawiewów, problem szparki etc. Gdyby nie ta figurka również nie trafiłbym na to forum, bo z reguły nie korzystam z tego typu dobrodziejstwa (a to błąd). Jak już dojdą części zdam wnikliwą relację co i jak, bo pewnie na tym problemy się nie skończą. Pozdrawiam Maciej

Wczoraj otrzymałem przesyłki - nowy blok grzejny, dysza, szybkozłączka, gardziel od TDI-CAD. Póki co zrobiłem małe testy i jest ok. Wczoraj puściłem na druk figurkę, jest wydrukowane ~50% i póki co jest dobrze. Mam nadzieję, że problem został rozwiązany.

Znalazłem też przyczynę dlaczego mała próbka drukowałą się dobrze, a całość już nie. Podsunął mi to na początku któryś z szanownych kolegów. W programie CURA jest opcja "minimum layer time" która domyślnie ustawiona jest na 11 sekund (nie jest widoczna przy domyślnej konfiguracji CURA). W połączeniu z przygotowaną przeze mnie próbką (dosyć mała), dawało to "print speed" około 15 mm/s. Ja ustawiałem prędkość na 20, 30, 50 i przy każdym z tych ustawień próbka wychodziła super (nie wiedziałem że prędkość jest ograniczona przez inny parametr i moje zmiany nic nie dają). Zostawiłem więc prędkość na 50 i przechodziłem do druku całej figurki - tu ze względu na rozmiary "minimum layer time" nie było już ograniczeniem i drukowało z dużo większą prędkością. Wydawało mi się, że przy druku całego modelu głowica chodzi jakoś szybciej, ale tłumaczyłem sobie że to nie możliwe bo przecież ustawiałem w CURA i przy próbce i przy modelu tę samą prędkość.

Po sprawdzeniu jaka prędkość jest blokowana przez "minimum layer time" metodą prób/błędów, ustawiłem prędkość 20 i "minimum layer time" na 1s. Teraz model i próbka drukują się tak samo i wyglądają tak samo dobrze

Dam znać wieczorem jak wydruk dojdzie (mam nadzieję) do skutku. Raz jeszcze dziękuję wszystkim aktywnym w temaciem - szczególnie MORF, FLAMERUNNER i ANDRZEJ_W.

Panowie wreszcie sukces. Po wymianie ekstrudera, bloku grzejnego, gardzieli, rurki i łączników wreszcie wszystko wróciło do normy.

Figurkę udało się wydrukować według wcześniejszych zaleceń - niska prędkość, duży nawiew, zimny stół.

Raz jeszcze dziękuję. Później efekt.

Gratulujemy:) spójrz na to z tej strony ze pod pretekstem wydruku dla Zony udało Ci się wymienić ważniejsze elementy w drukarce.
Pasowałby mem "pure genius"

Mógłbyś podać link do tego modelu.

GUTEK, link poniżej:
https://www.thingiverse.com/thing:904824

Dzięki, nie mogłem znaleźć.

Panowie, tak trochę z innej beczki kojarzycie jakieś turbinki 5015 24v godne polecenia? Kupiłem jakiś czas temu turbinki noname z tej aukcji i są bardzo kiepskiej jakości (brak łożyskowania, bardzo głośne i mocno drgają):
https://allegro.pl/oferta/wentylator-50 ... OTQ1MTU%3D

Szukam czegoś w stylu SUNNON, ale nie bardzo jest coś na 24v a nie chce mi się kombinować z przetwornicą.

Maciej24 pisze: Szukam czegoś w stylu SUNNON, ale nie bardzo jest coś na 24v a nie chce mi się kombinować z przetwornicą.

To musi CI się zachcieć, nie ma żadnych sensownych na 24V.

Nie chciałem otwierać nowego tematu i opisywać wszystkiego od nowa, więc napiszę tutaj. Pojawił mi się nowy problem. Poniże zdjęcia. Czym może to być spowodowane. Pierwsze warstwy widać są ok, potem zaczyna się coś dziać. Wygląda jakby coś z retrakcja, ale generalnie nie miałem z nią problemów (z nitkami).

Podaj trochę ustawień, combining?, infill befor outer czy na opak? retrakcja przed zmianą warstwy, przed obrysem zewnętrznym? weliminowana szparka?

Mi to wygląda na przytkaną dyszę. Podnieś głowicę na sporą wysokość, rozgrzej dyszę i puść trochę ekstruzji.
Jeżeli filament leci pionowo i grubość nitki jest trochę większa niż dysza to wszystko OK.
Ale obstawiam, że filament ucieka bokiem i jest cieniutki. Takie rzeczy dzieją się gdy PLA się "przypala" w głowicy, albo zassiesz paprocha lub jest zanieczyszczenie w filamencie. Czasami pomaga cold-pull. A jak nie to wymiana dyszy.

Takie rzeczy też się dzieją gdy przed wydrukowaniem obrysu kończy gdzieś daleko, a potem jedzie bez retrakcji po wydruku i gubi to co piwnno się znaleźć na poczatku obrysu i powstaje taka piękna rzeźba.

Panowie, znalazłem przyczynę. Cienka ścianka i duża ilość warst WALL powodowała że Cura narysował warstwę na warstwie - zauważyłem to przy podglądzie w slicerze. Widać, że pierwsze 2 mmto dno - tu nie było problemów z nachodzeniem ścian, a wyzej przy cienkiej ściance już było źle. Pogrubiłem ścianę modelu w solidzie i jest super.