reprapy.pl

Cześć wszystkim,
dzisiaj postanowiłem, że pochwalę się swoimi pierwszymi wydrukami po wszelkich czynnościach kalibrujących, modyfikujących mojego Endera 3D Pro.
Pełen wigoru i nadziei, zabrałem się za drukowanie.

W druk poszedł miecz z Minecrafta dla syna:
Parametry:
PLA (Devil Design Gold) - temp/prędkość 195 st./70 st./55 mm/s, Skalowanie w Cura 600%

Na początku miecz drukował się normalnie wszystko było równe, jednak po złożeniu kilku warstw (jakieś 5 mm) wszystkie kanty zaczęły się wywijać do góry - miecz wyszedł półokrągły od spodu:
Po krótkim telefonie do Filipa (Big THX za rady!!!) zmieniłem ustawienia wydruku (200 st./50 st./60mm/s.) i wymyłem stół Pierwszy raz od zamontowania płyn do naczyń + następnie ocet.

Wydruk wyszedł przepięknie... Naprawdę. Do momentu próby odklejenia go od szyby. Poczekałem aż wystygnie. Musiałem na siłę wbijać szpachelkę pod wydruk. Masakra. Szyba prawie pękła, słychać było trzaski szkła ale udało się. Efekt... 1/10 modelu została na szybie Odkleiło się kilka warstw. Ostatecznie doczyściłem go i syn jest zadowolony. Długi, duży miecz (jakieś 250x150x10 mm)
Jakieś rady co do ściągania PLA z szyby?

Nienaturalnie mocno przywarło. Może za bardzo rozsmarowujesz pierwszą warstwę?

Co do ściągania, na pewno się tak nie siłować.
Można spróbować, po wstępnym przestudzeniu stołu, zdjąć szybę i spróbować usunąć wydruk polewając wodą z kranu.
Można spróbować, po wstępnym przestudzeniu stołu, zdjąć szybę i razem z wydrukiem włożyć do zamrażalnika.
Ale to raczej zasłyszane gdzieś rady, a nie takie, które testowałem osobiście.

To jest właśnie ta zaleta Dimafix, o której Ci mówiłem: przy 50°C trzymałby równie dobrze, ale po wystudzeniu wydruk mógłbyś zdmuchnąć ze stołu.

PS Pierwsza próba wyszła ciekawie. Ja bym szedł w zaparte, że tak właśnie miało być.

Chyba w pierwszym zdaniu jest kwintesencja mojej pracy. Pierwszej, drugiej i może nie do końca trzeciej warstwy prawie nie było widać. Tylko delikatna smuga na szkle. Biorę klej. Masz PW

Wiesz co, do PLA to on nie powinien być konieczny. Po prostu nie smaruj dwóch-trzech pierwszych warstw po samym stole.

Dysza w górę na pierwszej warstwie.Ma być ona widoczna a nitka filamentu ma się zlewać z sąsiednią

Wczoraj ponownie skalibrowałem stół. Do druku poszło pudełko na kostkę i karty do gry Magic The Gathering.
Parametry te same: PLA 200/50/60.

Widać kilka niedoskonałości ale już jest wg mnie poprawnie.

Podejrzewam, że masz odrobinę za nisko głowicę.

Jeśli chcesz się pozbyć tych linii na płaskich powierzchniach (np. Ostatnie zdjęcie), w miejscach gdzie drukarka robi przejazd, to polecam w Cura zainteresować się Combing Mode bodajże Combing > Not in Skin

Ciągle człowiek się czegoś uczy. Te linie są właśnie po głowicy która przechodzi do innego miejsca. Przy następnym wydruku zastosuję. THX.

virgin71 pisze:Podejrzewam, że masz odrobinę za nisko głowicę.

Masz na myśli te linie w ostatnim wydruku, czy chodzi Ci o te wydruki z wczoraj u samej góry w tym wątku?
Jeżeli to drugie to poprawiłem.

virgin71 pisze:Podejrzewam, że masz odrobinę za nisko głowicę.

Podejrzewam, że już to wczoraj pisałem, a dziś kolega już wrzucił zdjęcie wydruku wykonanego po stosownej poprawce.
Jeśli sugerujesz się pierwszą warstwą przy tym wcięciu, to to chyba ma tak być. Chyba że dostrzegłeś, że pierwsza warstwa też w innych miejscach wygląda na szerszą? Ja nie widzę.

Mister1977 pisze:Wczoraj ponownie skalibrowałem stół.

I jak poszło odklejanie? Czy tym razem odeszło bez siłowania się?

Tym razem bez problemu Miałeś rację, pierwsze warstwy były tak rozsmarowane, że zapiekły się ze stołem dlatego tak ciężko było to oderwać.

FlameRunner pisze: Podejrzewam, że już to wczoraj pisałem

Jak zwykle zignorowałem, że od wczoraj przyszły nowe posty;)

Po ponownej kalibracji stołu pierwsza warstwa wygląda tak:

A ja bym dodał, że powinieneś podnieść flow dla tego filamentu o jakieś 10%
Nie powinno być takich szpar między ścieżkami:

Ok. Która to opcja?

"Flow".

Wolałem się upewnić bo "flołów" tam kilka
To 110% zastosować tylko w przypadku tego filamentu czy do innych też?

Co do innych filamentów to zobacz jak wygląda górna warstwa, jeśli nie ma takich przerw a ścieżki są połączone ze sobą to zostaw na 100%

Puściłem projekt na 37 godzin drukowania. Trzymacie kciuki.

Przy okazji martwi mnie ponownie pierwsza warstwa. Krzywy stół, zła kalibracja? Prawy dolny róg. Dziwne to jest ponieważ linie nie są od niewidocznych do mocno drukowanych. Tylko jak widzicie raz je widać dobrze, a raz zanikają. Potem zauważcie idzie ok.

A to wygląda na problem z radełkiem lub dociskiem. Może ma jakieś bicie i momentami słabiej dociska? Te standardowe ekstrudery słabe są. Jak masz regulacje docisku to trochę podkręć lub podłuż jakąś podkładkę pod sprężynę.

emartinelli pisze:A to wygląda na problem z radełkiem lub dociskiem. Może ma jakieś bicie i momentami słabiej dociska? Te standardowe ekstrudery słabe są. Jak masz regulacje docisku to trochę podkręć lub podłuż jakąś podkładkę pod sprężynę.

Ekstruder od razu na alu wymieniłem

Mister1977 pisze: Ekstruder od razu na alu wymieniłem

IMG_20190221_215358.jpg

Który jest równie do kitu jak ten z plastiku bo dalej nie ma regulacji nacisku.
Możesz podłożyć pod sprężynę jakieś podkładki, są do wydrukowania na thingi pod hasłem "ender 3 extruder fix"

Jeśli masz jakąś krótką śrubę M5 lub M6 pod imbus, to sam możesz zrobić regulację sprężyny, podobnie, jak na tym zdjęciu, z tym, że u Ciebie śruba regulująca docisk byłaby nie na ramieniu, a od strony złączki do PTFE: Na zdjęciu kiepsko to widać, ale radełko wygląda na niezbyt czyste (i jakieś cuś jakby zmielony filament za radełkiem jest).

Fakt radełko ma trochę paprochów. Ale w/w ma wpływ ma początkową jakość druku? Przecież powinno wszystko iść kiepsko, a nie tylko kilkadziesiąt pierwszych ścieżek?

Nie koniecznie, przy pierwszej warstwie masz większy opór wytłaczania filamentu przez małą odległość stołu i tam mogę wyjść wszelkie niedociągnięcia. Zapuść druk jednej warstwy na całej powierzchni stołu i zobaczysz czy na 100% wszystkie rogi są poprawnie i równo "rozsmarowane".

Chyba muszę} ponownie skalibrować teflonową rurkę Znowu coś się wykrzaczyło.

A poprawiłeś docisk ekstudera?

Jeszcze nie. Nie mam jak teraz wydrukować poprawnie jakiegokolwiek elementu na drukarce.

Mister1977 pisze:Jeszcze nie. Nie mam jak teraz wydrukować poprawnie jakiegokolwiek elementu na drukarce.

To podłóż tam cokolwiek a nawet ten element nie musi być wydrukowany poprawnie, ważne żeby działał.

Spróbuję może wydrukować. To będzie dobre?

https://www.thingiverse.com/thing:3066664

tak spoko ale to jest nawet prostsze w wydrukowaniu https://www.thingiverse.com/thing:3357310

Dobra zrobione. Na razie testuję 2mm. Puściłem wydruk na 4 godziny. Zobaczę co wyjdzie.

P.S. Filip te dziwne ustawienia w Cura, o których rozmawialiśmy wczoraj występują tylko jak dam wypełnienie na 100% Chodzi o Top Layers i Bottom Layers.

W takim razie to ma sens. Tak ma być.

No to poszło kilka wydruków. Zastosowałem podkładkę dystansową 2mm pod sprężynę.
Ogólnie jest ok. Wydruki wyszły poprawnie. Warstwy nakładają się praktycznie wszędzie bez zarzutu.
Rozwarstwiło tylko w kilku miejscach na pokrywie pod elektronikę, może błąd projektu gcode, nie wiem.
Tu mam do Was pytanka. Spodnie warstwy zarówno bez podpór jak i z podporami wyglądają trochę nieładnie. Jakieś takie pobryzgane filamentem.
Da się to poprawić? Kwestia ustawień w Cura? Długie przejścia w prowadnicy do filamentu wyszło coś jak rybia łuska.

Jak zmniejszysz warstwę, to ten efekt zmaleje. Jak drukuję coś co ma wyglądać ładnie to daję 0.05 - 0.1mm. Wiadomo, że wtedy czas wydruku będzie baaardzo długi. Nie wiem jak z wytrzymałością, bo przy technicznych wydrukach warstwa 0.2 mi nie przeszkadza.
Edit
Tobie chodzi o spód. Niestety jak coś wisi w powietrzu, to tak to wygląda. Można kombinować z supportami i ich bliskością dla poprawy efektu, ale gładkie to nigdy nie będzie.

Mister1977 pisze:Rozwarstwiło tylko w kilku miejscach na pokrywie pod elektronikę, może błąd projektu gcode, nie wiem.

1. To nie są rozwarstwienia. Wszystkie warstwy są na swoim miejscu. Nie wyginają się, nie rozdzielają. Tylko niektóre są miejscami wybrakowane.
2. To, co masz na obudowie też jest niedopuszczalne.

Zepco pisze:gładkie to nigdy nie będzie.

Dla ścisłości muszę powiedzieć, że będzie – jak zrobisz support z innego materiału (rozpuszczalnego lub odrywalnego) z zerowym odstępem w Z.

FlameRunner pisze: Dla ścisłości muszę powiedzieć, że będzie – jak zrobisz support z innego materiału (rozpuszczalnego lub odrywalnego) z zerowym odstępem w Z.

Fakt, ale czy kogoś stać na takie zabiegi i robi to dla hobby? No i trzeba mieć drukarkę dwugłowicową.

Sam masz i3 MK2S - a stąd już tylko jeden krok do MMU.

Co to jest jak podczas wydruku na warstwie lub obok ścianek pojawia się taki mikroskopijny puszek, takie cieniutkie niteczki? Nie są to standardowe nitki po przejściu głowicy z punktu w punkt. Jest to o wiele cieńsze i łatwo usuwa się palcami. Filament nowiutki, dopiero co wypakowany z woreczka. Szyba czysta.

To nitka filamentu po retrakcji.

• zwiększ minimalnie długość retrakcję,
• zwiększ/zmniejsz (bo oba mogą pomóc, zależnie od materiału) minimalnie temperaturę dyszy,
• olej, skoro zbytnio nie przeszkadza

Pierwszy poprawny wydruk w osiach x/y/z. Zabieram się za porządek po 2 tygodniach od rozpakowania drukarki. 1/3 całości projektu. Wg mnie wyszedł bez większych zastrzeżeń.

PLA (z Chin) 200 st./50 st./60 mm/s
Warstwa 0,2 mm. Czas druku 8 godzin.

Oczywiście nitki/niteczki do wyczyszczenia.

Projekt "porządki" wokół Endera ciąg dalszy. 2/3 gotowe. Mała rzecz, a cieszy.
Parametry te same. Czas druku drugiego pudełka 20h.

Projekt szufladek gotowy. Całość prezentuje się ładnie choć jak Filip powiedział Cura przekłamuje czas wydruku. Obudowa szuflad miała drukować się 20 godzin, a faktycznie drukowało prawie dobę. Projekt na bite 3 dni, ale dla fanów ładu i składu polecam.
Przy okazji dzisiaj skusiłem się na wydruk łożyska. Miałem mieszane uczucia. Jednak wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Łożysko kręci się i działa. Czas druku 11 godzin. Warstwa 0,1 mm

Mister1977 pisze:...Cura przekłamuje czas wydruku. Obudowa szuflad miała drukować się 20 godzin, a faktycznie drukowało prawie dobę.

U mnie czas wydruku w miarę podobny ale wydruk trwa i tak kilka procent dłużej. Te czasy w miarę się zrównały przy włączonym w drukarce Linear Advance, ale przez to podniesiony też jerk i acc. Wcześniej różnica w czasie wydruku była nawet kilkadziesiąt procent. W Cura tego nie włączałem bo slicer nie bierze i tak pod uwagę parametru K dla Linear Advance (a ta funkcjonalność znacząco spowalnia pracę drukarki), gdyby tak było czas podany w Cura i rzeczywisty czas wydruku był by dużo bardziej zbliżony.

Filip fajne to Dzięki za pomysł!!!

Jeżeli na projekcie do wydruku mam 3 elementy to da się jakoś je rozdzielić i wydrukować pojedynczo?
Mam taki karmnik dla ptaków. Jak drukuję to z uporem maniaka te cienkie 2 osobne elementy mi się odklejają.

W S3D się da W innych nie wiem.
Jak sobie nie poradzisz to wrzuć tu STLa.

Netfabb (wersja bezpłatna) po załadowaniu stl'a i przejściu w tryb "repair part" umożliwia zaznaczenie oddzielnych modeli i ich wykasowanie.

Chyba będzie prościej wrzucić stl'a. Jeden program 149$, drugiego szukam i nie wiem skąd zassać.

NetFabb free - https://github.com/3DprintFIT/netfabb-b ... d/releases

STLe tutaj:

Dzięki!!! z ciekawości czym robiłeś?

W S3D.

dziobu pisze:W S3D.

Warto w to zainwestować?

A bo ja wiem. Bajerów tu nie ma, nie rozwija się jak Cura. Z drugiej strony ma prawie wszystko czego potrzeba no i po prostu działa.
Ja Ci na to nie odpowiem.

Dziobu, no i kolejny raz nie dałeś mi się wykazać

A co do programu to jak dużo drukujesz z podporami to warto, jedna z kilka zalet S3D to edytowalne podpory czego brakuje w innych slicerach.

emartinelli pisze:Dziobu, no i kolejny raz nie dałeś mi się wykazać

...ale odpisałem dopiero po 18 minutach...

Nie wiem dlaczego, ale z Cura usunęli tę możliwość. W wersji 2.7 było i trzymam ją w tym celu dodatkowo:)
Wystarczyło kliknąć - separate parts i siup!

emartinelli pisze:jedna z kilka zalet S3D to edytowalne podpory czego brakuje w innych slicerach.

Cura też już umie.

Ot troszkę inny Animalsowy projekt
Pierwsi klienci dotarli. W książce Skarg i Zażaleń nic nie napisali więc chyba ok.
P.S. dziobu dzięki za rozdzielenie elementów do wydruku.

Z jakiego materiału to drukowałeś?

Zepco pisze:Z jakiego materiału to drukowałeś?

Zwykłe PLA z Devil'a kolor Alu.

Butelka oczywiście z mineralnej

Ten dodatkowy dozownik w środku butelki to Twój projekt? Możesz podzielić się projektem?

Wszystko zassałem z thingiverse. Poniżej masz projekty. Dodatkowo załączam ten rozdzielony. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ten 3 elementowy zestaw odklejał się.

Dolny karmnik + zawiesie i haczyk:
Rozdzielona wersja przez dziobu:
Dodatkowy dozownik:

Dzięki. Drukuję go z ABS i póki co trzyma bardzo dobrze.
Ok północy się dowiem jak wyjdzie. Mam tylko obawy czy gwint spasuje.

Do Muszynianki tak, do Żywickiego Zdroju nie. Kup dobrego PET'a z twardego plastiku, bo te tanie wody mają strasznie miękkie butelki.
Dziurę na dodatkowy dozownik trzeba wyciąć dość precyzyjnie. 4 butelki zniszczyłem. Potem przykleiłem dla bezpieczeństwa Cyjanopanem ME (ten czerwono- niebieski), choć pewnie inne "chwilówki" też będą ok.

Ten projekt nie jest dla mnie do końca dobry. Ten dolny dozownik powinien być trochę po skosie z otworami na dole, żeby w razie deszczu woda była szybko odprowadzana. Tak jak to jest rozwiązane teraz raczej niewiele pomoże. No i najbardziej pasowałoby mi do butelek z "Kubusia", bo są bardzo sztywne i mają duże nakrętki, nic się nie przytka (bo tutaj mam obawy). Póki co dzieciaki zrobią próby i zobaczymy.
Wydruk się zakończył i nic nie odpadło przed czasem, ale stół w 3D Gence z Dimafixem trzyma wyjątkowo dobrze jak jest nagrzany. Po ostudzeniu wydruk sam odpada.

Dolny karmnik ma dziurki, żeby woda się nie zbierała. Nie wiem czy zauważyłeś

Ma i troszkę sobie je powiększyłem wietrłem, ale one są umiejscowione na płaskiej powierzchni która w przypadku druku nie jest idealnie gładka, a jednak przydałoby się, żeby długo nie stała i nasionka szybciej wyschły. A może w takich warunkach to nie ma znaczenia?

3d builder wbudowany w windowsa też potrafi podzielić elementy

Domell pisze:3d builder wbudowany w windowsa też potrafi podzielić elementy

Próbowałem się tym bawić ale nie da się w przypadku tego projektu wybrać opcji: grupuj, rozgrupuj. Opcja podziel działa tylko w pewnych płaszczyznach. Podpowiesz?

Michał, takie coś może być?

Trochę mnie nie było ale zabrałem się za dość czasochłonny projekt.
O dziwo urządzenie po nakręceniu naprawdę działa Sorki za pstrokaciznę w kolorach ale drukowałem co miałem pod ręką.


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6SwiJfHarOA

Fajne, ale bezużyteczne.
Spróbuj tego https://www.thingiverse.com/thing:328569

Zepco pisze:Fajne, ale bezużyteczne.
Spróbuj tego https://www.thingiverse.com/thing:328569

No toś zaszalał. Kusisz

Jakbym tego nie zobaczył w ubiegłym roku na targach w Kielcach to bym nie uwierzył, że działa.

Szkoda, że nie ma pdf'a jak to złożyć

Jak zegar to może ten https://www.thingiverse.com/thing:1249221
Dobrze udokumentowany.

Mister1977 pisze:Szkoda, że nie ma pdf'a jak to złożyć

Wyobraź sobie że jest niedziela wieczór a to projekt zaliczeniowy na poniedziałek.
Już prościej, nieprawdaż?

Cześć,
Testuję póki co nowy nabytek. Pierwsze wydruki idą

PLA 215/60
warstwa 0,15mm

Nieźle, można stl?

Jaki czas wydruku?
Wygląda świetnie!

Nie pamiętam dokładnie ale coś ok 3 godzin.

Załączam plik Triceratopsa

STL poprosimy:P
Nie każdy ma MK3S:P

Wygląda jak stąd:
https://www.prusaprinters.org/prints/39 ... tops-skull
https://www.myminifactory.com/object/3d ... o-usa-6225

Ja mam tylko gotowca na karcie od PRUSY. Wydaje mi się, że w/w linki to dokładnie to samo.

Kolejny wydruk. Doniczka.

PLA 215/60
10h drukowania
Warstwa 0,2mm
Jak na razie wszystko idzie jak po maśle. Bez ponownej kalibracji, poziomowania stołu itd, itp.

Syn poprosił o Groot'a z Marvel'a
21 godzin drukowania 50m filamentu

PLA 215/60
warstwa 0,2mm
Prusament Mystic Brawn

No i ma. Przyjemne z pożytecznym

Widzę że wróciłeś do drukowania
Spoko wydruki

Odpuściłem ponieważ w Endku więcej grzebałem i ustawiałem niż drukowałem.
@Pjoter mi polecił Prusę i szczerze powiem strzał w dziesiątkę.
Raz ustawiłem stół, 15 minut kalibracji w zasadzie automatycznej i drukuję, drukuję i drukuję

Cieszę się że drukarka działa i jesteś zadowolony Dla mnie po chińczykach i HEVO, Prusa to było bardzo pozytywne zaskoczenie - "Ale jak to, to ja nie muszę przy niej grzebać co drugi dzień?!".

BTW teraz serwisuję Pruse MK3S po ponad 5000 h i 30 kg przedrukowanego materiału. Wymiana pasków, drukowanych części ekstrudera, hotendu i będzie gotowa na kolejne 5000 h

T-800 w wersji na długopisy
PLA 215/60 warstwa 0,15mm druk ok 36 godzin.

A nie usuwasz tych supportów pod szczęką?

To nie supporty tylko część całości druku

Wygląda na supporty wgrane do .stla - do usunięcia po wydruku

To są na bank supporty, tu jest chyba oryginał z którego powstał remix https://www.thingiverse.com/thing:438789

Macie rację. Wywaliłem i aż lepiej wygląda

Po 5 dniach czaszka wydrukowana
Efekt przerósł moje oczekiwania. Wygląda niesamowicie szczególnie w rzeczywistości. Jest naturalnych rozmiarów. Dla porównania wrzuciłem paczkę fajek i trochę siebie. Zresztą oceńcie sami.

Jaka warstwa? Nieźle wyszło

0,1mm PLA 210/60. Wyszło bardzo ok. Ale czas druku... Ola Boga Dobrze, że mnie w teren wysłali i zobaczyłem gotowy efekt

Teraz giwerę drukuję. Znowu gruby, czasochłonny projekt. Skala 1:1 z długą lufą.

Ten rewolwer jest ekstra sam go wydrukowałem. Replikę Winchestera też mam (muszę wreszcie zdjęcia na forum wstawić). Widzę że konsekwentnie nabijasz metry na licznik Prusy

Gun gotowy i skręcony:

Hejka,
da radę ktoś wyedytować stl'a tak, aby pokrywa kabiny wydrukowała się z dziurami pod szybki? Zaznaczyłem je niebieskim strzałkami. Wycinanie tych otworów nożykiem w PLA to jakaś masakra.

Dzięki Ci dobry człowieku
Z ciekawości w czym robiłeś?

w poprzednim poście jest załączony plik .skp czyli SketchUp +pluginy

Coś dla syna. Głowni bohaterowie serialu The Mandalorian: Mandalorianin/Din Djarin oraz Baby Joda/Grogu. PLA, warstwa 0,1mm, bez podpór, czas druku ok 18 godzin. Farby Tamiya akryl. Wysokość figurki 21cm.

e tam "dla syna" Super wyszedł Mando.

Ministerstwo Głupich Kroków Monty Python
Zegarek ścienny z mechanizmem radiowym,
PLA,
czas druku 20H
Prusa MK3S+
Wszystko wydrukowane oprócz mechanizmu radiowego. Działa, sygnał pobiera.