reprapy.pl

Po walce zeszłorocznej z moją "drewnianą podróbką Prusaka" (https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t=4726#p81249) przyszedł czas na "małą przebudowę", jeszcze nie wszystko jest tak jak być powinno (kiedyś będzie).

Uprzedzając komentarze dot. okablownia - wiem jak to teraz wygląda (spodziewam się krytyki po zdjęciach, ale nie chce mi sie tego ogarniać w tej chwili).

Z "tej poprzedniej" drukarki wykorzystałem na ten moment:

- wałki liniowe 8mm (dlatego profile skręcone na przekładkę z powodu dopasowania wg. długości wałków),
- ekstruder Wade (łącznie z hotendem - klonem E3Dv6 fullmetal dobrej jakości) - docelowo będzie podmiana na klona DualDrive,
- Arduino + RAMPS + LCD,
- wózki osi X/Z, które wcześniej drukowałem (rubinowe PET-G) oraz śruby TR8x8 co dokupiłem (oryginalnie były M5 z gwintem zwykłym),
- podstawę stołu - to aktualnie najsłabsza część drukarki - na wałkach ślizgają się 3 mosiężne tulejki - tu jest niestety luz (to kluczowy element do wymiany), jedyny plus to bardzo lekki stół,

Dokupiłem:
- profile 2040 od @FlameRunner (to była "Wielka Wyprz - prawie jak w Med.aMar.t", wszystkie profile mają te same wymiary 460mm - szkoda było je przycinać) - skoro mam miejsce to zostały takiej długości jak są - dlatego "wystają" i są skręcone "na zakładkę",
- nakrętki kwadratowe M4 oraz M5 pasujące do tych profili (młoteczkowe nie pasują bo nie wchodzą - to nie są V-sloty - dlatego na zapas włożyłem więcej kwadratowych nakrętek i przykręciłem śrubami imbusowymi),
- kątowniki 90 stopni aluminiowe - dwa rodzaje, dodatkowo kupiłem stalowe kątowniki z 5-cioma otworami w celu stabilnego montażu pionowych profili,
- silniki 17HS4401 (oś X, Y, Z),
- mosfety IRF520 dla dodatkowych wentylatatorów oraz większy mosfet dla stołu,
- stół aluminiowy 220x220 z okablowaniem oraz termistorem,
- z pozostałej drobnicy to sprzężyny ze śrubami oraz nakrętkami, endstopy (na ten moment dwa z nich chwyciłem trytytką bo były nieco sfatygowane przez co przylutowane do nich przełączniki przesuwaly się/wyginały,
- szyba 220x220 2mm (w zapasie jeszcze jedna 2mm oraz 3mm grubości x 2szt.) - na tej pierwszej naklejona podkładka adhezyjna co miał na sklepie pod koniec działalności sklepu @FlameRunner

Elementy wydrukowane na Delcie z szybą + ocet (żółte z DD PET-G):
- mocowania silników, rolek, wałków przerobione z projektu BearUpgrade pod profile techniczne ("podcięte" krawędzie wchodzące w profile) + kolekcja innych co mi podeszły,
- nogi/stopki, naślepki końcowe profili sam zaprojektowałem - nie znalazłem odpowiednich co by mi spasowały do tych profili,
- zaślepki do profili - przydały się bardzo w celu ukrycia niektórych przewodów - trzymając je w ryzach.

Istotne do wykonania w pierwszej kolejności zmiany (jakie są w planie):
- zmiana podstawy stołu na skręcaną z kątowników/płaskowników aluminiowych (być może spawaną) - elementy mam kupione w BricoMarche ale trzeba trochę czasu na wykonanie tej podstawy - lekkiej i zarazem stabilnej, wtedy też zdecyduję czy iść w tulejki z grafitem albo w "coś innego",
- ogarnięcie okablowania w pobliż Arduino/RAMPS,
- wymiana ekstrudera na wersję z lekkim silnikiem i klonem BMG DualDrive (części czekają "grzecznie" w pudełku), zmieniony ostatnio nadmuch zapodany z BearUpgrade + zaprojektowany "własnoręcznie" uchwyt/trzymacz blowera Sunon 5015 wraz z nadmuchem z PET-G.
- izolacja stołu od spodu ze styruduru z naklejoną taśmą kaptonową,

Trzymacz/podajnik filamentu z powodu braku miejsca (w pionie) musi być na boku aby się zmieścił. Zasilacz DELL 12V 18A (ADP-220 AB B).

Na większości zdjęć jeszcze nadmuch z wentylem bez PWM, który w ostatnim tygodniu zmieniłem na Sunona 5015 (1.20W, niestety omyłkowo go kupiłem zamiast 2.04W, ale daje radę)
taki jest teraz: Sunon MF50151V1-B00U-A99 (12V 1.20W) 7.65m3/h (https://allegro.pl/oferta/sunon-wentyla ... 9348633521)
tak będzie: Sunon MF50151VX-B00U-A99 (12V 2.04W) 9.18m3/h (https://allegro.pl/oferta/sunon-wentyla ... 9348633411)

Namiar na niektóre elementy jakie zakupiłem:
narożnik 2020 i 2028: https://pl.aliexpress.com/item/32984058072.html
narożnik 2028: https://pl.aliexpress.com/item/32950861630.html
silniki x 5 sztuk 17HS4401 x 5pcs: https://pl.aliexpress.com/item/4000253037343.html
silnik do ekstrudera 17HS4023 (lekki): https://pl.aliexpress.com/item/32841621498.html
nakrętki POM TR8x8: https://pl.aliexpress.com/item/33031759861.html
radełko do klona BMG DualDrive (dokupiłem bo w zestawie nie dostałem): https://pl.aliexpress.com/item/32964995040.html
rolki "gładkie": https://pl.aliexpress.com/item/32907473461.html
nakrętki kwadratowe DIN M4 i M5: https://pl.aliexpress.com/item/32848134689.html
klon ekstrudera DualDrive: https://pl.aliexpress.com/item/33009489647.html

Podsumowując: drukarka jeszcze wymaga sporo pracy, jak będzie czas to powoli to ogarnę.

Pozostałe zdjęcia.

Mam kilka takich profili od FR i dopiero po zakupie zorientowałem się, że rowek różni się i nakrętki młoteczkowe tam się nie mieszczą. Nie próbowałeś ich szlifować żeby pasowały? Nakrętki kwadratowe to ciekawa alternatywa pod warunkiem,że wiesz ile tego masz wsunąć zanim zaślepisz. A potem to jest zabawa w rozkręcanie, przesuwanie itp.

Konstrukcja bardzo fajna i dobrze zrobiłeś, że nie obcinałeś tych profili.

Zepco pisze:Mam kilka takich profili od FR i dopiero po zakupie zorientowałem się, że rowek różni się i nakrętki młoteczkowe tam się nie mieszczą. Nie próbowałeś ich szlifować żeby pasowały? Nakrętki kwadratowe to ciekawa alternatywa pod warunkiem,że wiesz ile tego masz wsunąć zanim zaślepisz. A potem to jest zabawa w rozkręcanie, przesuwanie itp. Konstrukcja bardzo fajna i dobrze zrobiłeś, że nie obcinałeś tych profili.

Jak wstępnie skręciłem samą ramę to widziałem gdzie czego ile mi potrzeba "wsunąć na zapas" - kolejny plus to, że te profile są na zakładkę - co umożliwia wsunięcie nawet po skręceniu całości po demontażu pojedynczych elementów. Obcinanie tych profili jest bez sensu - są równiutko obcięte łącznie z kątem prostym. Nakrętki młoteczkowe mam w zapasie kupione - szlifowanie każdej z osobna szybko - odpuściłem, łatwiej było kupić kwadratowe M5 oraz M4 (M5 siedzą jak trzeba, M4 są mniejsze dlatego przy dokręcaniu śrub należy sprawdzić czy równo siedzą w profilu).

Na zapas wsuwałem w poszczególne miejsca 2-4 sztuk nakrętek. Na zdjęciach widać gdzie są "zostawione". W skrajnym przypadku jakieś przeszlifuję aby weszły w rowek profilu jak będzie taka potrzeba.

Pewna uwaga: profil tylny/dolny gdzie jest przykręcony RAMPS i mosfety od spodu ma 8 kątowników 2020 - niestety aby te siedziały dobrze trzeba je "pozbawić" wypustów wchodzących w profile na jednym z ich boków (zeszlifować) - tego jeszcze nie zrobiłem, a zamierzam, inaczej mogą nie siedzieć idealnie równo na profilach.

Próba druku w ostatnim czasie legła na niczym. Na drugiej warstwie HALT.
Wygląda na to, że temperatura głowicy przed drukiem (przy bazowaniu) spada przynajmniej o 20 stopni. Zacząłem od sprawdzeni zasilacza i spadków napięcia.

Jako, że ten ADP-220AB B ma wtyk 8 pinowy zrobiłem kiedyś mostki 3xGND i 3x12V+, mimo to przy drukarce miałem spadki napięcia z 12.2V do około 11.2V. Dzisiaj to przerobiłem obcinając oryginalną wtyczkę zasilania. Trzy osobne linie 12V podłączyłem osobno - dwie pod RAMPS, jedną pod grzany stół. Efekt jest taki, że już nie mam spadków obrotu wentylatorów przy włączonej grzałce i stole, a napięcie na RAMPS spada z 12.2V do 12.05V, na stole z 12.2 do 11.66V. Przedtem napięcia spadały bardziej, na pewno sam RAMPS miał spadki nawet do 11.2V, teraz nie.

Niestety pozostaje problem jaki napotkałem ostatnio:
1) włączam wydruk, głowica nagrzewa się np. do 220 stopni, stół do 60 stopni
2) jak robi się homing przed drukiem to temperatura na głowicy spada do 190-198 stopni, po czym znowu rośnie - pierwsza warstwa jakoś idzie,
3) na drugiej warstwie temperatura znowu spada i po chwili dochodzi do około 205-209 stopni (zadana 220 stopni) - po parunastu sekundach mam HALT i drukarka "wisi".

Może kabel od termistora lub grzałki jest pęknięty i przerywa pomiar lub grzanie

Parę dni temu faktycznie termistor był wysunięty - ale ten dziwny objaw to coś innego.

Przed momentem zauważyłem dziwne odgięcie "blaszki obrotowej z potencjometru na stepsticku w RAMPS Dla osi Z" - samo trzymanie silników w pozycji powodowało jego bardzo bardzo silne grzanie. Zmieniłem go właśnie na inny i to grzanie ustąpiło. Zaraz sprawdzę.

Efekt zrobienia PID dla grzałki: Czyli po kolei:
1) M303 E0 S210 C8 (autotune PID)
2) M301 P16.84 I0.85 D83.12 (korekta PID)
3) M500 (zapis ustawień)

Przed kalibracją było: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Po kalibracji PID jest: M301 P16.84 I0.85 D83.12

Podsumowując wczorajsze "zabawy" z drukarką i problemy, doszedłem do tego co się działo:

1) Spadające obroty wentylatorów i spadki napięcia - zasilanie - do tej pory przedłużacz z zasilacza DELL 8 pin działał, ale z powodu spadków napięcia jakie miałem wywaliłem go całkiem obcinając fabryczną końcówkę, za pomocą dużej kostki elektrycznej połączyłem (zrobiłem mostki) dla 3xGND oraz 3x12V+, aktualnie napięcia wyglądają tak:
- bez obciążenia 12.20V, przy nagrzanym stole i grzałce hotendu 12.14V, przy nagrzewaniu stołu i hotendu 11.96V (wcześniej spadało do około 11.20V),
- rozpięcie 3 linii 12V osobno w zasilaczu DELL powodowało przeciążenie jednej z nich jeżeli stół był podpięty tylko pod nią - jak by podzielić 214W zasilacza na te 3 linie to na jednej było około 72W - przy stole 115W przeciążało linię i po kilkunastu minutach padało zasilanie,

2) Grzejący się stepstick - zauważyłem odgiętą blaszkę jednego z potencjometru na nim - nie wiem czy to był powód jego nagrzewania, ale wymieniłem i aktualnie jest letni, przy pracy niezbyt gorący,

3) Termistor korygowałem tydzień wcześniej, ale jednak coś poszło nie tak bo nadal dziwnie skakała temperatura (spadała nawet o 15 stopni) w niektórych momentach, wyjąłem go całkiem i osadziłem lepiej oklejając na wlocie dodatkowo taśmą kaptonową,

4) PID zrobiony na hotendzie - aktualnie temperatura trzyma prawie idealnie - bardzo rzadko spada poniżej zadanej,

Spadki napięcia i uszkodzony step nie były powodem problemów z punktu 3 i 4, ale warto było poprawić zasilanie oraz wymienić stepstick.

Wczoraj udał się wydruk trwający 3h15min z przyzwoitą jakością.

Powoli zacząłem składać ekstruder na bazie tego: https://www.thingiverse.com/thing:3469271

Części w zasadzie mam prawie wszystkie, zobaczę czy czegoś zabraknie:
- klon BMG DualDrive (trybko na silnik dokupione osobno bo nie przysłali) - z niego poszła większość do przekładki oprócz obudowy i paru drobiazgów,
- obudowa ekstrudera drukowana z linku powyżej,
- silnik Usongshine "pancake" 17HS4023 (DC 4.1V, 1.0A/phase, 130mN, 1400 PPS, waga 132G, step angle 1.8),
- hotend podróbka E3DV6 (zwykły i fullmetal na 1.75mm i fullmetal na filament 3mm) - w razie czego mam dyszę Trianglelab 0.4 w zapasie,
- nadmuch na wydruk turbina Sunon (słabsza wersja albo inna turbina co mam o tych samych wymiarach),
- chłodzenie radiatora Sunon 40x40x10 (40101VX-1000U-A99 12V, 1.17W),
- drobnica: śruby imbusowe M3, nakrętki zwykłe M3, nakrętki kwadratowe M3 - niestety za grube i musiałem na ciepło je wkładać (ew. można szlifować),
- na ten moment łożyska na prowadnice jakieś zwykłe noname,
- driver ekstrudera w RAMPS 1.4 - A4988,
- ekstruder z tego projektu uruchamiam bez tych bajerów co są przewidziane do montażu - czujnik filamentu itp. (może kiedyś to wykorzystam),

Pytania:
1) Do tej pory nie miałem do czynienia z innymi driverami niż A4988 i dlatego moje prostackie pytanie - czy dla tego silnika i drivera A4988 też muszę ustawiać prąd?
2) kombinuję nad użyciem wtyku i gniazda DB15 (nam kupione) do podpięcia okablowania z ekstrudera - ale raczej w pobliżu RAMPS niż na ekstruderze - może coś doradzicie w tej kwestii,
3) z tego co widać to z niego raczej TPU nie ruszy? - szczelina/przerwa największa między mocowaniem hotendu a obudową ekstrudera - ale odległość też spora od góry ekstrudera a radiatorem.

Ad.1) znalazłem: mam różne A4988, akurat te co sprawdzałem rezystory mają oznaczenie "100", czyli dla tego silnika pancake V-REF = 1.0 * 8 * 0.1 = 0.8V. To napięcie 0.8V jakieś niskie mi się wydaje, ale widocznie tak musi być.

Odnośnie stepsticków dla silników i regulacji VREF itp. tu są podpowiedzi oraz inne przydatne informacje:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=19&t=4078
https://printo3d.pl/regulacja-stepstickow-vref/
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-2/
viewtopic.php?t=4336

Poradziłem sobie z problemami jakie drukarka mi ostatnio stwarzała - bazowanie w osi Z szwankowało - okazało się, że miało to związek z kilkoma aspektami:
1) śruba regulacyjna dla osi Z zamocowana przy silniku osi X była nieco luźna i mogła powodować brak powtarzalności dla bazowania osi Z - poprawiłem dając dodatkową nakrętkę aby usztywnić tę śrubę - teraz kręcę nią z wyczuwalnym oporem - jest stabilna i się nie rusza na boki, dodatkowo zamiast drukowanej stopki dotykającej endstopu dałem skontrowane nakrętki M3 - jest dużo lepiej i nic nie lata,
2) poluzowały się dwie nakrętki M3 trzymające śruby stołu przez co czasami między lewym silnikiem a prawym miałem różnicę 1-3mm - poskręcane na nowo i wyregulowane - podejrzewałem problem z różną pracą obu silników - kable, złe styki, itp.

Niestety mam problem innej wysokości Z przy bazowaniu - przy zimnym stole to raczej oczywiste, że zmieni się wysokość w stosunku do nagrzanego stołu np. do 50-55 stopni (tak najczęściej drukuję z PLA). Sprawa ma się tak, że jak ustawię wysokość Z (regulacja endstopem) zaraz po nagrzaniu stołu do 55 stopni na kartkę papieru i drukuję od razu to jest OK, ale jak zapuszczę drugi wydruk zaraz po pierwszym (endstop Z regulowany zaraz po nagrzaniu na grubość kartki papieru) mając ciągle ciepły stół (55 stopni) - to dysza jeździ po samym stole bardzo blisko przez co filament prawie wcale nie wylatuje i zostawia ślad na podkładce jaką mam naklejoną na szybie - kartki papieru nie wcisnę - dysza jest z podkładce - filament wbija się w stół.

Wczoraj dopiero doszedłem do tego, że problemem nie jest endstop Z - wcześniej krańcówkę regulowałem zaraz po nagrzaniu do zadanej temperatury, teraz jak odczekam 10-15min to mam prawidłową wysokość dla pierwszej warstwy.

Stół zimny - pod dyszę wejdzie nawet 8 kartek papieru (0.8mm).

Tak to wygląda w czasie i temperaturze (stół 55 stopni):

2) zaraz po nagrzaniu = 5 kartek(0.5mm),
3) 6 min od nagrzania = 4 kartki (0.4mm),
3) 10min od nagrzania = 3 kartki (0.3mm),
4) 13min od nagrzania = 2 kartki (0.2mm),
5) 18min od nagrzania = 1 kartka (0.1mm).

Czyli aby fajnie wyszła pierwsza warstwa to muszę odczekać około 15 min. Gdybym po każdym wydruku odczekał na kolejny to problem jest nieco mniej irytujący, ale jednak nadal występuje.

Informacje o stole:
- podstawa stołu z MDF,
- mocowanie śruby M3 ze stożkowymi główkami chowającymi się na płasko w stole - skręcone nakrętkami pod którymi są sprężyny i pod podstawą MDF są pokrętła M3 metalowe,
- stół grzany aluminiowy 220x220 12V,
- szyba grubość 2mm z naklejoną podkładką adhezyjną (200x200mm) - mam gdzies 3mm szyby i w wolnej chwili sprawdzę czy "efekt się zmniejszy",
- od spodu nie mam aktualnie żadnej izolacji pod grzanym stołem - czy to by coś pomogło (na pewno skróci czas nagrzewania stołu - tak mi się przynajmniej wydaje),
- szyba chwycona 4-rema klipsami.

Będę wdzięczny za sugestie czy z tą różnicą wysokości Z zaraz po nagrzaniu i po 15-18 minutach mogę coś zrobić (zniwelować chociaż częściowo). Jak drukowałem z przerwami między wydrukami (stół ostygł powiedzmy do 30-stu stopni to problem nie był taki uciążliwy.

Proszę wziąć poprawkę jeszcze na to (tak na szybko przyszło mi do głowy:
1) sprężyny są dużo bardziej naciągnięte niż przed "modernizacją" związaną z regulacją i poprawkami z endstopem Z,
2) przy takim naprężeniu - większym niż poprzednio podstawa stołu z MDF może się "wygina" i to daje taki efekt uboczny.
- zrobię próbę z regulacją śrub aby sprężyny były "mniej ściśnięte" - mniejsze naprężenie.

Mocniejsza grzałka, termistor z boku szyby, sprawdzanie dystansu do stołu (szyby) przed każdym rozpoczęciem wydruku.

wywal blaszkę z endstopu Z. Blaszka dodaje dodatkową sprężystość co może zmniejszyć powtarzalność bazowania.
Do poziomowania stołu wymień jedną sprężynę na krótszą lub o mniejszej sztywności. Dzięki temu poziomowanie stołu odbywa się na 3 punktach a czwarty służy jedynie do podtrzymania przez co zmniejszysz wyginanie stołu (dlatego np. chińczyki sprzedają komplety silikonowych "sprężyn" w zestawach 3 dłuższe i 1 krótsza).

Ja wózek Y zrobiłem z kątowników i ceowników aluminiowych dzięki czemu wózek jest bardzo sztywny i waży raptem 270g (bez łożysk) przystosowany do montażu stołu 220x220 oraz 300x300.

czasnagli pisze:Ja wózek Y zrobiłem z kątowników i ceowników aluminiowych dzięki czemu wózek jest bardzo sztywny i waży raptem 270g (bez łożysk) przystosowany do montażu stołu 220x220 oraz 300x300.

IMG_20200917_155802.jpg

Co do sprężyn to dzięki za radę - jak zmniejszyłem naprężenie przez maksymalne odkręcenie nakrętek to różnica między zimnym a nagrzanym do 55 stopni stołem wynosi już około 0.2-0.25mm (teraz na szybko sprawdzałem). Wynika z tego, że ta podstawa MDF jest wyginana przez stół alu.

Masz jakoś wymiarowane te otwory oraz rozmiary ceowników/kątowników? - jak byś zapodał parę fotek od góry, od spodu itp. to byłbym wdzięczny - zabieram się za coś podobnego - mam raczej nieco inne wymiarowo kątowniki i parę profili malutkich na zbudowanie podobnej podstawy jak u Ciebie, aktualnie mam 3 łożyska ślizgowe to wygięcie jest mega - dlatego takie problemy. Jakoś zabrakło mi czasu na zrobienie z tym porządku, ale pogoda coraz gorsza i mam zamiar to dokończyć. Jakie masz "uchwyty" na łożyska pod stołem - jakie to są "łożyska"?

Otwory pod stół 220x220: 209x209mm, na stół 300x300: 276x209mm.
Otwory na łożyska to już musisz sam dobrać w zależności od konstrukcji ramy, rozstawu wałków i rozstawu śrub mocowań łożysk.
Kątowniki 40x20x2mm, ceowniki 20x10x1,5mm, płaskownik 3mm.

Wałki mam 12mm i łożyska MSM LME12UU. LM12UU są za ciasne - chodzą z lekkim oporem. Uchwyty - standardowa konstrukcja, robiłem różne, ostatecznie mam łożyska wciskane.

Próbowałem różnych kombinacji i odpuściłem łożyska ślizgowe. Dotarły do mnie nawet łożysko z brązu i grafitu ale chyba nawet nie będę próbował ich założyć.

Wrzucam fotkę wózka Y z góry. Jak coś jeszcze potrzebujesz to jutro zrobię inne foty

Dzięki za przydatne informacje!

W moim przypadku mam prowadnice 8mm, ale to bez znaczenia bo jak coś to mogę zmienić na grubsze.

Widzę, że silnik jest inaczej zamocowany niż u mnie - obrócony o 90 stopni, u mnie jest w innej pozycji - ale warte rozważenia jak bym robił, masz może gdzieś link do STLi (mocowanie silnika, napinacza paska do stołu oraz mocowanie trybka po przeciwnej do stołu). U mnie są akurat profile 2040, ale mogę coś pokombinować nad podobnym rozwiązaniem jak u CIebie.

Jak w wolnej chwili uda Ci się wrzucić fotki - zdjęcie z boku aby było widać jak masz zamocowany pasek w podstawie stołu oraz jak nad ceownikami wygląda odległość od profilu ramy, ewentualnie fotka od spodu drukarki gdzie będzie widać podstawę stołu.

napinacz:
https://www.thingiverse.com/thing:4082515 zmieniony tylko uchwyt rolki bo teraz mam pasek 10mm. Napinacz bardzo fajny tylko trzeba dobrze dobrać wysokość uchwytów wałków i łożysk aby wózek się zmieścił: mocowanie silnika kupne z alumunium, u mnie zdublowane w celu zwiększenia sztywności: mocowania łożysk: pasek mocowany jak standardowo w Anet A8 Plus - śruby m4:
Drukarka z jeżdżącym wózkiem Y mechanicznie skończona, została kosmetyka. Docelowo na górze będzie założona kinematyka w stylu Ultimaker, a stół będzie zamocowany na obecnych wałkach X. Więc będzie układ klasyczny na direct drive i UM na bowdenie w jednej drukarce
A takie kostki 30x30 wypluwa, ACC1000, Jerk10, speed50:

Jeszcze raz dzięki
Teraz mam jakiś obraz od czego zacząć i jak się zabrać do roboty

Kupiłem jakiś czas temu w Bricomarche co nieco "aluminium" z chęcią zrobienia skręcanej podstawy stołu z profili i kątowników, spróbuję z tego coś wykombinować:

Wszystko to 1 metrowe odcinki:
1) kątownik 10x40mm (2.0mm gr.) 1 szt.
2) kątownik 10x20mm (1.5mm gr.) 2 szt.
3) kątownik 10x15mm (1.5mm gr.) 2 szt.
4) ceownik 10x10mm (1.0mm gr.) 2 szt. - tego raczej nie użyję bo zbyt delikatne

Otwory pod stół grzny 220x220: 209x209mm. Łączenie elementów będzie na nitach.

Niestety jak kolega @czasnagli podał wymiary kątowników i ceowników to widzę, że mogę mieć problem z tym co mam (obawy o sztywność podstawy - ale to się okaże) - możliwe, że będę musiał dokupić nieco "masywniejszego".

Mam dylemat i nie wiem jeszcze odnośnie tego (oceńcie po zrzutach z FreeCAD czy warto by coś poprawić):

1) Ograniczają mnie w tej chwili prowadnice liniowe osi Y bo są nieco za krótkie (z aktualnym stołem jestem na styk jeżeli chodzi o pole robocze 220x220).

2) Rozstaw między łożyskami na każdej osi - teraz mam zaprojektowane 70mm (od środka do środka łożyska) - podobnie jak w tym stole MDF - nie wiem czy ich bardziej nie rozstawić wzdłuż osi Y - np. 80-90mm - ale wtedy na pewno zakres roboczy mi się zmniejszy (przy aktualnych prowadnicach), po wymianie mogę to zrobić.

3) "Trzymacze" paska w stole na środku mam takie "dziwne" (dwa osobne) - muszę mieć "krótkie" wzdłuż osi Y - takie jak w projekcie na zrzutach z FreeCad (krótkie prowadnice) i do tego dwa osobne kątowniki, ewentualnie mogło by być użyte jedno mocowanie paska, ale z takim rozstawem otworów aby każdy z nich był przykręcony zarówno do jednego jak i drugiego kątownika (po jednym otworze w każdym kątowniku) - rozstaw otworów w mocowaniu 20-30mm. Co do "środkowych" kątowników 15x10mm (takie są teraz w projekcie) - może dam jednak te większe 20x10mm (zarówno kątownik 15mm i 20mm mają drugie ramię o wysokości 10mm "postawione do góry"), wtedy mógłbym je trochę od siebie odsunąć aby użyć innego mocowania paska - dłuższego w osi Y.

4) Aktualnie z podstawą MDF mam tak, że śruby M3 ze sprężynami trzymające stół jak wystają od spodu to lekko zahaczają o mocowania prowadnic liniowych - mam te z BearUpgrade - widać na pierwszych zdjęciach w wątku), to zobaczę jak wyjdzie i czy nie wydrukować nieco zwężonych/ściętych na szerokość aby wykluczyć ten problem.

6) Nie wiem czy nie wystawić dodatkowych kątowników gdzie jest regulacja na sprężynach aby przy okazji wykonać jakieś ograniczniki jeżeli chodzi o przesuwanie się szyby na stole (głównie na rogach) tak aby nie wystawały powyżej górnego poziomu szyby - dzięki temu będę mógł wyeliminować wkur....ce klipsy.

Będę wdzięczny za sugestie i rady w tej spawie.

W zasadzie to ja zawsze uważałem, że wycinanie podstawy stołu z grubego alu to marnotrawstwo.
Z włókna węglowego mi się marzy

Poza tym, to tak jak mówiłem idź w podwójne paski, (raczej na jednym silniku, z dwoma są kłopoty choć moc większa ). Jeśli jednak nie, to raczej łożyska muszą być bliżej paska.

PS: Jakiego używasz modułu assembly we freeCad ?

rafaljot pisze:1) Poza tym, to tak jak mówiłem idź w podwójne paski, (raczej na jednym silniku, z dwoma są kłopoty choć moc większa ). Jeśli jednak nie, to raczej łożyska muszą być bliżej paska.
2) PS: Jakiego używasz modułu assembly we freeCad ?

Ad.1
Możliwe, że zrobię tak jak u Ciebie bo i tak mi leży silnik (taki sam jak mam aktualnie), wystarczy dodrukować drugi komplet "plastików". Dzięki za zdjęcie od spodu, na pewno pomoże w podjęciu decyzji. Materiału mam na dwa stoły, w razie czego zawsze mogę zrobić dodatkowe otwory i przejść na dwa silniki itp.

a) W przypadku jednego paska masz na myśli, że łożyska musiałbym umieścić bliżej siebie w osi X (tym samym bliżej paska "środkowego")?

b) Jeżeli użyłbym jednego silnika to najlepiej jak by udało mi się kupić osobną "ośkę" 5mm lub wybić taką z uszkodzonego silnika (z "wcinką na przykręcenie trybka) + jakiś sztywny łącznik metalowe do skręcenia obu osiek + dorobić jakieś mocowania łożysk wzdłuż tej dodatkowej ośki. I wtedy jeszcze trybko dodatkowe na drugi pasek.

c) Czy z silnika trudno jest "wybić" ośkę? (pogadam z moim "przyszywanym wiekowym wójkiem" to może mi taką ośkę przygotuje jeżeli będzie miał o średnicy 5mm, wytdy pozostanie tylko zamocowanie silnika i "wzmocnienie" dodatkowym uchwytami z łożyskami na końcach.

Ad.2
Niestety w moim przypadku FreeCAD to całkowita amatorka i ręczne dzierganie - co najwyżej z wykorzystaniem Array (gdzie mogę tablicą rozstawiać elementy w określonej odległości (wtedy korygując pierwszy reszta się ustawia tam gdzie powinna - to szczyt moich umiejętności).

Wczoraj zapuściłem się w głębiny twórczości sprężynowej FreeCAD i wydziergałem sprężynę po ścieżce do stołu wg. tutorialu z YouTube.

Dużo bym się nauczył przeglądając więcej tuturiali i potworzył własne projekty na większą skalę niż teraz - do tego z wykorzystaniem większej liczby narzędzi i "wspomagaczy" - aktualnie jak pisałem dziergam ręcznie bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi (nawet nie wiem że takie istnieją albo jak ich użyć) w programie FreeCAD.

ad 1a. tak. zwłaszcza tulejki, a nie kulkowe, mogą mieć tendencje do zacinania się, jak stół się będzie przekaszać, wystarczy, że np całkiem po lewej będzie jakiś cięższy element wydrukowany.
ad 1b. w zasadzie wszystkie chwyty dozwolone. długa oska a na niej dodatkową rolka, pasek zamknięty do silnika to typowe rozwiązanie w drukarkach jak Anycubic Max, Ghost, Dreamer. tylko tam poroszaja osią X a nie stołem. dodatkową zaletą to, że można pokombinować z przełożeniem np 2:1 na zamkniętym pasku

ad 1c był wątek, @kopytko wybił walki z silników i zastąpił śrubą trapezową tr5. można spróbować wybić i zastąpić długim walkiem.

Wątek z wymianą osi na śrubę czytałem viewtopic.php?f=50&t=743

Powoli będę zamawiał to czego nie mam na stanie, czyli:

- Tuleja spiekana tulejka z brązu TYP A 8x12x16 (https://allegro.pl/oferta/tuleja-spieka ... 8842730132)
- Tuleja spiekana tulejka z brązu TYP A 8x12x20 (https://allegro.pl/oferta/tuleja-spieka ... 9887904366)
- Zębatka GT2 20T pasek 6mm wał 5mm (https://allegro.pl/oferta/zebatka-gt2-2 ... 9535489075)
- Koło zębate luźne z łożyskiem 20T GT2 6mm oś 5mm (https://allegro.pl/oferta/kolo-zebate-l ... 9535531275)
- wałek liniowy fi 5mm (https://allegro.pl/oferta/walek-liniowy ... 9162848578) - tną na wymiar

Zastanawiam się czy tym dałbym radę (osiowo) skręcić oś silnika Nema oraz osobną oś 5mm tym: https://allegro.pl/oferta/hexy-hex-1-10 ... 8476644283 (albo poszukam czegoś dłuższego), ewentualnie natnę tak dodatkową ośkę aby zrobić w niej wcięcie jak w silniku. Jeżeli oś silnika była by równo skręcona z przedłużką i za nią od razu łożysko to powinno dać radę.

Nie wiem jeszcze jakie łożyska użyć do zamocowania wałka z dwoma zębatkami GT2 - czy takie chwyty do profili 2020 lub 2040 ktoś już miał pod łożyska na oś 5mm.

dodam jeszcze coś od siebie... odpuść te tulejki z brązu. Jak masz wałki w tolerancji h6 to te tulejki będą ciasne, jeśli chińskie g6 to można próbować. Już jedna daje opór i nie ma bata abyś ustawił 4 sztuki aby to chodziło gładko. Kupiłem takie na fi12, kasa poszła w błoto. Zmarnowałem mnóstwo czasu i pieniędzy na różne rozwiązania przy wałkach 8mm i teraz przy 12mm i ostatecznie zostałem przy LME12UU.

Jak chcesz zrobić na dwa paski to wydaje się, że prościej i taniej będzie wykorzystać 2 zębatki 20t fi8, rurka aluminiowa fi8, 4 łożyska 608, sprzęgło 5x8 po stronie napędowej oraz po drugiej stronie dwa napinacze z zębatkami 20t na fi3 lub fi5.

mam te tulejki nie są ciasne, są pasowe tak jak trzeba, na wałkach z tolerancją h6, czy chromowanych h7. muszą tylko być równolegle prowadzone. We wszystkich Ultimakerach też jakoś to działa,

PS ale jeśli będą ciasne, to odrobię pasty polerskiej na wałek i przejechać tulejkę parę razy po całym wałku. Potem dokładnie usunąć pastę.

Dzięki za uwagi z tymi tulejkami i wałkami (tonerancje) - wezmę to pod uwagę.

1) tulejki to nie jest góra kasy - 20-ścia kilka złotych przeżyję jednorazowo za 4 sztuki fi8 - tylko wziąć te dłuższe czy te krótsze? - co sądzicie 16-20mm to nie duża różnica, ale na 4-rech sztukach to już mogą być opory większe.

2) A jeżeli zostałbym przy tym, że w pierwszej wersji tego stołu (mam kątowników na dwa stoły) zrobiłbym go na trzech tulejkach (dwie krótsze z lewej i jedna dłuższa z prawej - tam gdzie będzie jedna) i jednym pasku standardowo aby ocenić potem jak pracuje stół z dwoma paskami (druga wersja) - sam jestem ciekawy, niczego nie tracę tylko dodatkowe otwory musiałbym wykonać aby stół przerobić na dwa paski (4 tuleje).

3) Wałki te co mam i tak są bardzo krótkie (nie wiem jaką mają tolerancję i jak będzie z tulejami) - nowych wałków jeszcze nie zamawiałem a te co mam trudno stwierdzić jakie są - przekonam się jak zamówię tuleje - te nie są grafitowe co zapodałem link ale właściwości smarne mają podobne.

4) I tak będę dłuższe wałki zamawiać od TDI-CAD - wszystkie profile 2040 co mam mają 460mm równiutko przycięte - jak to skręcę to dokładnie zobaczę jak długie prowadnice kupić (dla osi X oraz Y) - to będzie spory zapas w obu osiach z miejscem na stół - na pewno wejdzie docelowo stół 300mm na szerokość, mam na to PCB 200x30mm jak by co - do tego też będę robił "stelaż" z kątowników alu (ale to już inny temat).

5) Czy ma sens próbować robić myk z tulejkami na osi X gdzie jeździ ekstruder? - czy takie rozwiązanie się sprawdzi zamiast łożysk liniowych.

- na X lepiej moim zdaniem zostawić kulki.

- Ja bym dawał cztery tulejki pod stół. wałki muszą być idealnie równolegle. trudno to będzie ustawić ale da radę.
Trzeba najpierw założyć dwie tulejki przednie. dojechać do jednego krańca zakręcić walki. potem do drugiego. w ten sposób na całej długości walki będą tak samo od siebie oddalone (czyli równolegle)
potem założyć tylne tulejki (pewnie będzie ciężko chodzić), rozgrzać lekko palnikiem wałek do 100'c miejscowo i przesunąć stół tak by najechały na rozgrzane miejsce - plastiki się lekko roztopią i ułożą idealnie.

rafaljot pisze:....rozgrzać lekko palnikiem wałek do 100'c miejscowo i przesunąć stół tak by najechały na rozgrzane miejsce - plastiki się lekko roztopią i ułożą idealnie.

Tak też zrobię - co najwyżej hotairem to potraktuję dłużej i na wyższej temperaturze.

@rafaljot - pisałeś, że przy dwóch silnikach (tak jak u Ciebie) mogą być czasami problemy - co masz na myśli? (bo to akurat byłbym w stanie zrobić od ręki - jak tylko kupię zębatki)

a zrób. w końcu u mnie działa.
Zaletą jest to, że ja mam te dwa silnik na osobnych stepstikach, tak że moc jest podwójna (no chyba, że jeden tmc5160). Przy dwóch osobnych silnikach jednak fajnie, by był jakiś choć mikroluz na tulejkach, bo silniki nie pracują idealnie, producenci podają że dokładność zębów rotora jest ~2% jeden może pozycjonować minimalnie inaczej niż drugi.

rafaljot pisze:...by był jakiś choć mikroluz na tulejkach, bo silniki nie pracują idealnie, producenci podają że dokładność zębów rotora jest ~2% jeden może pozycjonować minimalnie inaczej niż drugi.

Mam jeden silnik w zapasie, drugi w drukarce w osi Y, zamówiłem jeszcze 5 (taki sam model) bo potrzebne więc będzie z czego wybierać. Nie wykluczam oczywiście zrobienia tego na jednym tak jak początkowo zakładałem, ale niczego nie tracę bo rozstaw pasków będzie taki sam dla jednego i dla dwóch silników przy dwóch paskach.

rafaljot pisze:- na X lepiej moim zdaniem zostawić kulki.

- Ja bym dawał cztery tulejki pod stół. wałki muszą być idealnie równolegle. trudno to będzie ustawić ale da radę.
Trzeba najpierw założyć dwie tulejki przednie. dojechać do jednego krańca zakręcić walki. potem do drugiego. w ten sposób na całej długości walki będą tak samo od siebie oddalone (czyli równolegle)
potem założyć tylne tulejki (pewnie będzie ciężko chodzić), rozgrzać lekko palnikiem wałek do 100'c miejscowo i przesunąć stół tak by najechały na rozgrzane miejsce - plastiki się lekko roztopią i ułożą idealnie.

te ustawianie tulei ślizgowych potrafi doprowadzić do szału, chociaż sposób podany przez Ciebie zdaje się być sensowny
Pogrzebałem trochę po zakamarkach internetu i znalazłem ciekawy fimik:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7UE7sNE9kXM

I naszło olśnienie..... A gdyby tak mocowania tulei wydrukować z np. TPU? Ruch poziomy byłby ustabilizowany przez pasek natomiast zastanawiam się czy w momencie startu i hamowania nie dojdzie do opadania/podnoszenia stołu. Ewentualnie tylko rękaw pośredni wydrukować z TPU. Ktoś próbował?

czasnagli pisze:I naszło olśnienie..... A gdyby tak mocowania tulei wydrukować z np. TPU? Ruch poziomy byłby ustabilizowany przez pasek natomiast zastanawiam się czy w momencie startu i hamowania nie dojdzie do opadania/podnoszenia stołu. Ewentualnie tylko rękaw pośredni wydrukować z TPU. Ktoś próbował?

To może mieć sens - teraz tę podstawę mam z MDF i oprócz problemów z odkształcaniem stołu pod wpływem temperatury nie widzę nic złego na wydrukach (po za luzami w tej wersji stołu bo tuleje są 3 i niezbyt dopasowane). Takie TPU DD na pewno nie jest aż takie miękkie aby coś się odkształcało i poddawało nawet przy większym wydruku (a stół nie jest duży bo 220x220). TPU DD mam tylko na szpuli i jeszcze z niego nie drukowałem bo nie wiem czy mój ekstruder to ogarnie, kolejny temat na zaś.

To samo a nawet lepiej można osiągnąć kształtem a nie materiałem. Taki kształt będzie podatny na skręcanie i nie będzie na naciskanie:

rafaljot pisze:To samo a nawet lepiej można osiągnąć kształtem a nie materiałem. Taki kształt będzie podatny na skręcanie i nie będzie na naciskanie.

Świetny pomysł - ty to tak naturalnie masz w genach automatycznie, że Ci wszystko od ręki wychodzi?
Dobrze, że jeszcze niczego nie ciąłem bo i tak czekam na niektóre elementy

W temacie wymiany płyty głównej i osprzętu, zamówiłem:

1) BIGTREETECH SKR 1.4 Turbo
2) BIGTREETECH BTT RRF WiFi V1.0 Module
3) BIGTREETECH BTT MINI 12864 V1.0 12864 LCD (stwierdziłem, że lepszy wyświetlacz poczeka a to wystarczy)
5) ESP-01S ESP01S ESP8266 Serial WIFI Module
6) BIGTREETECH EEPROM V1.0 Module for I2C Interface
7) DCDC Mode V1.0 Power Module
8) 8BTT Writer Firmware Flashing Module
9) TMC2209 x 6
10) LV8729 x 6
9) Trianglelab 2020 NEW 3D Printer 3D TOUCH SENSOR
10) Nema silniki - 42BYGH 1.7A (17HS4401)

I teraz na pewno potrzebuję jeszcze (chciałbym to pozamawiać zanim przyjdzie płyta) - okablowanie z odpowiednimi wtykami pod SKR 1.4 Turbo - możecie coś doradzić w tej kwestii (jakieś linki z ali) - ewentualnie co kupić aby samemu takie kable "zakuwać" + zestaw/zestawy do zarabiania z najczęściej używanymi wtykami + przewody do tego dobrej jakości.

W kwestii samodzielnego obrabiania kabelkologii, to osobiście posiadam zaciskarkę SN-2549, musisz szukać takiej co obrabia XH2,54 może to też być SN-01B. Większość wymaganych w drukarkach 3d przewodów obrobisz (oprócz prądowych, bo tam potrzeba innej), do tego jakiś zestaw ze złączami i możesz być niezależny (o ile starczy Ci cierpliwości w trakcie obrabiania ). In plus to masz przewody na pasującą długość. Przewody, tu ciężka sprawa - osobiście ganiam po sklepach z elektroniką i na macanego (ilość i jakość żył).

Dzięki za podpowiedź, znalazłem parę ofert (jeszcze nie zdecydowałem):

SN-2549 (+ ewentualny zestaw końcówek dwa rodzaje po kilkaset sztuk - nie wiem czy tego osobno nie szukać bo większości być może nigdy nie wykorzystam) https://pl.aliexpress.com/item/4001021955720.html

SN-48B lub SN-48BS (muszę o nich poczytać) https://pl.aliexpress.com/item/32811893136.html

Zamówiłem:
1) kleszcze SN-2549
2) trzy rożne zestawy złączek (po kilkaset elementów)
3) przy okazji pakiet endstopów mechanicznych
4) tuleje ślizgowe z grafitem 8x12x20

Z tymi tulejami miałem dylemat, które wziąć: 15-16mm czy 20mm (obawiam się o opory na wałku liniowym przy 4-rech tulejach w stole - jak nie spróbuję to się nie dowiem). Jednak jak poczytałem , że w drukarkach Ultimaker stosuje się tuleje 30mm (długie) to wziąłem te grafitowe 20mm (dłuższych nie ma łatwo dostępnych na wałek 8mm). W razie czego jeszcze zamówię na alle tuleje AMES, bo i tak mam drugi stół do zrobienia więc będzie porównanie z tymi grafitowymi.

Dzisiaj przyszły też do mnie 2 nakrętki POM na TR8x8 oraz silnik Nema naleśnik do ekstrudera.

Przyszła podstawa stołu z kompozytu (dibond) - (o samej podstawie osobny wątek): viewtopic.php?f=50&t=7268
Teraz czas na montaż w drukarce.

Za radą @FlameRunner zrobiłem prowizoryczną izolację z kartonu (dwie warstwy) oklejonego taśmą kaptonową - widzę, że sprawdza się idealnie - od spodu jest tylko lekko letni (pod izolacją). Izolacji nie kleiłem do stołu tylko chwyciłem śrubami z podkładkami gdzie są sprężyny regulacyjne.

Kolejna kwestia to montaż łożysk grafitowych 8x12x20 (3 sztuki), do tego celu potrzebowałem zaprojektować dwuczęściowe obudowy z otworami na montaż stole, za którymś podejściem spasowałem w miarę ich rozmiar - szczególnie wewnętrzny gdzie siedzi tuleja - jednak teraz widzę, że mogłem zrobić dodatkowy luz, który umożliwiłby w łatwiejszy sposób ustawienie tulei w optymalny sposób (aby nie stawiały oporu) - szczególnie na tej stronie gdzie są dwie wzdłuż.

1) wcześniej była podstawa z MDF - stół miał luzy i się nieźle wyginał - przy zmianie temperatury ciągle musiałem korygować wysokość Z i regulować na poszczególnych śrubach,
2) po zmianie na podstawę kompozytową widzę znaczącą poprawę w utrzymywaniu prawidłowej wysokości Z na zimnym stole oraz na nagrzanym,
3) tuleje grafitowe same luzem działają płynnie, niestety po zabudowaniu w mocowaniach już nie ślizgają się tak gładko, musiałem je lekko podkładać aby uzyskać rozsądny poślizg (bez większych oporów).

Kostka kalibracyjna reprapy (w trybie wazy) przy 60mm/s, potem próbowałem przy 120mm/s - widzę echo na całej długości Y (zresztą tak samo jak na osi X, oraz pionowe paski w regularnych odstępach. Ale to może być kwestia stepów 4988. Nie widzę wielkiej różnicy między 60 a 120mm/s.

Sorry za biały kolor (akurat tam siedzi filament 3mm).

Niestety zaobserwowałem inny problem z pochyloną ścianą w osi Y. Może coś doradzicie - zastanawia mnie czy zbyt mocno napięty pasek osi Y może powodować taki problem - jest serio mocno napięty. Nie wygląda to wprost na gubienie kroków, ale mogę się mylić (może jednak tuleje grafitowe stawiają jednak duży opór - chociaż wyszło by to już na kostce kalibracyjnej gdyby drukarka gubiła kroki).

(dla tych co czytają ten post a nie czytali tego na poprzedniej stronie związanego z opisywanym problemem viewtopic.php?f=34&t=6395&start=30#p120119).

Kup LMUU8 Misumi i przestań kombinować

Holgin pisze:Kup LMUU8 Misumi i przestań kombinować

Zamierzam też spróbować - mam tylko kiepskie podróbki na stanie. LMUU8 są bardzo "inne" niż LMU8?

Zrobiłem drugi wydruk (2 razy większy Herobrine z Minecraft) i tego pochylenia "pływających warstw" w osi Y nie widać. Zapodam zdjęcia.

Wymiary mają identyczne tylko nie są tak kijowej jakości jak te tanie chińskie. Do tego weź prowadnice od TDI-CAD. Po tym nie będziesz "próbować/testować" tylko po prostu zostawisz

Holgin pisze:Wymiary mają identyczne tylko nie są tak kijowej jakości jak te tanie chińskie. Do tego weź prowadnice od TDI-CAD. Po tym nie będziesz "próbować/testować" tylko po prostu zostawisz

Wykruszyłem się kasowo, ale jak tylko będzie przypływ to nie mam zamiaru szukać prowadnic tylko właśnie kupić u TDI-CAD bo wiem, że opinie pozytywne jak najbardziej. I tak mnie to czeka bo te prowadnice fi 8 co mam teraz są za krótkie na większy stół, muszę to wszystko skręcić, pomierzyć jakie potrzebuję i zamówić.

Łożyska Misumi LMU8 widziałem za około 20zł sztuka, to nie jest aż takie drogie - te wschodniej produkcji jak słyszę na osi X to się zastanawiam kiedy mi się drukarka rozpadnie.

Zrób na Lm8uu lub na prowadnicach liniowych jeśli już bardzo jesteś nadgorliwy:)

morf pisze:Zrób na Lm8uu lub na prowadnicach liniowych jeśli już bardzo jesteś nadgorliwy:)

Właśnie chciałem spróbować na tulejach tak jak teraz to mam zrobione - sporo doradzał w tym temacie @rafaljot, to jest całkiem fajne rozwiązanie ale wymaga bardzo precyzyjnie ustawionych tulei liniowo aby nie zacinały się na wałku liniowym, przy 4 sztukach (po dwie na każdej stronie) to już spory wyczyn będzie (do tego się przymierzam) - bez idealnych wałków to może nie być do zrealizowania.

Co do tulei to nawet w przemyśle stosuje się 2 współliniowe a druga podpora jest pływająca i odbiera przemieszczenia tylko w jednym kierunku - inaczej się tnie.

Adinfo pisze:

morf pisze:Zrób na Lm8uu lub na prowadnicach liniowych jeśli już bardzo jesteś nadgorliwy:)

Właśnie chciałem spróbować na tulejach tak jak teraz to mam zrobione - sporo doradzał w tym temacie @rafaljot, to jest całkiem fajne rozwiązanie ale wymaga bardzo precyzyjnie ustawionych tulei liniowo aby nie zacinały się na wałku liniowym, przy 4 sztukach (po dwie na każdej stronie) to już spory wyczyn będzie (do tego się przymierzam) - bez idealnych wałków to może nie być do zrealizowania.

Spoko rozumiem, nie chce cię oczywiście z zniechęcić ale zobacz taka ori Prusa działa całkiem dobrze na Lm8uu więc może nie ma się co męczyć.
Nie znam się na tulejach żeby móc coś doradzić niestety.

Zrobiłbym tak żeby było dobrze bez eksperymentów i cieszył się wydrukami:)
No chyba że eksperymenty są celem samym w sobie to oczywiście inna historia

morf pisze:...ori Prusa działa całkiem dobrze na Lm8uu więc może nie ma się co męczyć.

Nie próbowałem nawet włożyć LM8UU - bo mam tylko tanie podróbki (te same na wózku X - raczej "tragiczne"), jak tylko kupię jakieś firmowe Misumi (tak jak pisał Holgin) to będzie inna bajka i wtedy czemu nie, kolejna drukarka będzie "się składała" więc wtedy oczywiście nie wykluczam LM8UU.

Rozwiązałem problem z przesunięciem w osi Y co było widać na wydrukach, które wcześniej zapodałem. To nie była wprost sprawa mechaniczna - myślałem, że to wina tulei grafitowych, które stawiają większy opór (przy wolniejszym druku to nie wystąpiło dla tego samego drukowanego obiektu). CURA z "jakiegoś powodu" miała włączoną kontrolę JERK i przy JERK dla travel = 30, zauważyłem to przypadkiem w panelu drukarki przy wydruku. W drukarce mam domyślnie ustawione Jerk = 20 dla osi Y, po wyłączeniu kontroli JERK w CURA i puszczeniu wydruku 80mm/s przesunięcie nie wystąpiło, spróbuję jeszcze z większą prędkością i zobaczę jak to wyjdzie.

Otrzymałem w tym tygodniu przesyłkę z 5-cioma filamentami PET-G 3mm 0.5KG każdy, niestety jest problem z moim hotend - filament bardzo trudno z dużym oporem wchodzi do środka, nie wspomnę już o drukowaniu, które nie jest możliwe. Do tej pory drukowałem z PLA 2.85mm i nie było większego problemu (mam rozwiercony otwór w ekstruderze. Ten nowy PET-G ma około 3mm średnicy i z tego co widzę może być problem bez przeróbki/rozwiercania samego hotend (mimo, ze jest niby pod 3mm), mam taki:

https://pl.aliexpress.com/item/32911028903.html (fullmetal 3mm - mam jeden a drugi zamówiony)
https://pl.aliexpress.com/item/32907607166.html (radiatory fullmetal - zamówiłem)
https://pl.aliexpress.com/item/32902245824.html (łączniki fullmetal - zamówiłem)

Jeżeli chodzi o rozwiercanie radiatora i łącznika to mam tylko wiertarkę stacjonarną na stojaku - ale są obawy, że tam są za duże luzy i mogę narobić więcej szkody niż pożytku z tej operacji, samo wiertło np. 3.1mm jeszcze bez problemu znajdę (może nawet mam gdzieś w domu), ale samo wiercenie może już nie być takie precyzyjne. Po takiej operacji powiększone otwory mogą nie być na tyle gładkie i równe jak by to zrobił fachowiec dobrym sprzętem. Czekam też na dostawę zapasowych łączników, radiatorów z tego samego sklepu co mam z nim problem (różne wziąłem w zapasie bo też do innej drukarki pójdą w razie czego). Może macie jakieś rady czy można coś w tej kwestii zdziałać.

Brzmi jak zlecenie dla TDI-CAD

Pjoter pisze:Brzmi jak zlecenie dla TDI-CAD

A chciałem to napisać w poście, ale mnie "ubiegłeś"

Ostatnio zabrałem się za próbę z druku PET-G 3.00mm, który odkupiłem (5 szpul po około 0.5KG dziwnej firmy ARTMe, GlassME). Jedna szpula to czarny PET-G, z powodu, że hotend mam fullmetal i 2.85 to filament 3.00mm nie przechodzi przez niego poprawnie. Do tego celu założyłem łącznik pod 2.85 ale wersja pod PFTE, co umożliwia bez większych oporów drukowanie filamentem o średnicy 3.00mm. Niestety jak zawsze mam problemy z retrakcją i nitkowaniem.

Temperatura: próba przy 225-230 stopni (stół 70-75 stopni) - po kilkunastu/kilkudziesięciu minutach filament utyka w hotendzie i radełko nie daje rady go pchać, dopiero 235 stopni powoduje, że tego problemu nie ma.

Flow: udało się go w końcu okiełznać, że przy dyszy 0.4mm mam w miarę prawidłowe szerokości ścianek.

Niestety próba wydrukowania wierzy do testu retrakcji kończy się bardzo kiepskimi wydrukami, a temperatury już bardziej nie mogę obniżyć.

Próbowałem włączyć lekki nadmuch dla PET-G 4% ale nie wiele to dało, retrakcja jaką mam w tej chwili to 3/30mm, jak próbowałem zwiększyć retrakcję np. 4/30, 4/40, 4/50, 5/25, 5/30 ale było tylko gorzej.

Hotend mam taki (różne wersje do różnych celów): https://pl.aliexpress.com/item/32911028903.html

Kolejne problemy to przy 235 stopni (+ nadmuch 4%) odrywanie supportu jest bardzo trudne i czasami niemożliwe.

A nie rozmawiałeś z TDI-CAD aby ci wytoczył heatbreak i dysze pod filament 3.00mm? Bo brzmi to na rozwiązanie twoich problemów

Pjoter pisze:A nie rozmawiałeś z TDI-CAD aby ci wytoczył heatbreak i dysze pod filament 3.00mm? Bo brzmi to na rozwiązanie twoich problemów

W sumie masz rację, bo raczej tak zrobię, ale od razu wezmę od niego też inne np. do delty, albo jak ma coś gotowego do zaproponowania do tych rozwiązań jak komuś robił wcześniej.

Tylko ten filament 3.00mm to raczej zużyję i nigdy więcej nie wrócę do niego, za to pod 1.85mm to na pewno by się na stałe przydało.

Wracając do tematu PET-G kombinuję co jeszcze mogę zrobić aby elementy z PET-G nie pływały (nie deformowały się) i mniej nitkowały:

1) staram się drukować bez nadmuchu (w skrajnych sytuacjach włączam nadmuch 4%)
2) ustalam minimalną temperaturę kiedy filament drukuje się poprawnie np. 235 stopni
3) ustawienia retrakcji niewiele dają, ale są bardzo kiepskie (wolę tego nie pokazywać) - a temperatury już nie mogę zmniejszyć

Drukuję ostatnio elementy:
- 4 obrysy i 4 warstwy górne i dolne
- wypełnienie 50%, dysza 0.4mm, wysokość 0.3/0.35mm
- prędkość druku 60mm/s, próbowałem też zwiększać travel ze 120 na 160mm/s, ale z powodu innych problemów wróciłem do 120

Jak pisałem wcześniej supporty są bardzo trudne do oderwania a niektóre narożniki są dosyć zaokrąglone jak by spływały - przy warstwie 0.3 lub 0.35 w Cura dystans jest dobierany na 0.1mm, ale widzę też, że obiekt drukowany nad supportem opada z ciepła nieco w dół - np. jak jest otwór poziomo to z góry jest "zapadlisko".

Czy przy takich wydrukach, które muszą być mocne mechanicznie (jak dla PET-G) przy dużej prędkości większy nadmuch zaszkodzi? (np. przy 60mm/s mam 4% a przy 80mm/s dam 10%) - czy zwiększenie nadmuchu przy jednoczesnym zwiększeniem prędkości może znacząco zaszkodzić?
Czy zwykle zmniejszając prędkość druku z 60 do 30mm/s uzyskuje się lepsze wydruki z PET-G? - może iść w tę stronę. Albo zmniejszyć wysokość warstwy np. max do 0.25mm.

Jak często słyszę, że ludzie w 90% używają PET-G a nie PLA to jakim cudem to się udaje i to z dobrym efektem końcowym.

A nie możesz przy mostach dać 30-100% nadmuchu. Wartość musisz dobrać ale chodzi o to aby jedna, pierwsza warstwa nad supportem była drukowana z dużym nadmuchem. Będzie krucha ale to tylko 1 warstwa a już kolejna nad nią będzie uznawana jako zwykła ściana dolna i drukowana znowu z nadmuchem 0-4%. Z tego co pamiętam to w PrusaSlicer mogę tak ustawić.

Pjoter pisze:A nie możesz przy mostach dać 30-100% nadmuchu. Wartość musisz dobrać ale chodzi o to aby jedna, pierwsza warstwa nad supportem była drukowana z dużym nadmuchem. Będzie krucha ale to tylko 1 warstwa a już kolejna nad nią będzie uznawana jako zwykła ściana dolna i drukowana znowu z nadmuchem 0-4%. Z tego co pamiętam to w PrusaSlicer mogę tak ustawić.

Dzięki za radę, nawet nie brałem takiej możliwości pod uwagę - bo te opadanie materiału i problemy są tylko przy niektórych warstwach, poszukam czegoś takiego w Cura może jest a o tym nie wiedziałem. Ten nadmuch miejscami by sporo dał.

Przy okazji jak by w Cura po wygenerowaniu wstępnym druku/wizualizacji supportów dało się niektóre wyłączyć całkowicie "usunąć" to by też czasami ułątwiło życie - po co komu w otworze na małą śrubę drukować suppport - a Cura to robi np. mimo ustawienia 70 stopni pochyłu.

Hmm a Cura nie ma wbudowanego blockera supportów? Bo na 100% używałem czegoś takiego. Może to była wtyczka. Ale powiem szczerze że pod względem manualnego planowania supportów to PS wygrywa. Łatwo można blokować i wymuszać podpory różnymi kształtami.

Pjoter pisze:Hmm a Cura nie ma wbudowanego blockera supportów? Bo na 100% używałem czegoś takiego. Może to była wtyczka. Ale powiem szczerze że pod względem manualnego planowania supportów to PS wygrywa. Łatwo można blokować i wymuszać podpory różnymi kształtami.

Poszukam o tych supportach - ale Cura z automatu to podaje supporty w miejscach co ich nie powinno być czasami.

Rozumiem, że ta opcja ogólniem, o której piszesz polega na tym, że program do cięcia sam tym manipuluje i włącza wentyl w gcode tam gdzie trzeba?

Przed momentem też sobie uświadomiłem, że Cura mi ustawiła dystans 0.1mm przy supporcie a wysokość warstwy mam np. 0.3 0.35 - co by wyjaśniało też problemy, ale bez nadmuchu to mi bardzo opadnie - widzę teraz na zewnętrznych ściankach i poziomych krawędziach że wisi materiał co np. powoduje, ze łożyska 608ZZ już nie włożę bez szlifowania/drapania bo góra się zapadła.

BTW to ustawienia chłodzenia do PETG dla Prusy

Cura -> Experimental -> Enable Bridge Settings -> Bridge Fan Speed

Ciekawe czy to coś da, przetestuję na jakimś mniejszym obiekcie do druku.

Nie jestem pewien czy Bridge Fan Speed zadziała dla miejsc z supportem. Zwróć też uwagę na parametr Minimum Bridge Wall Length.

Do chłodzenia pierwszej warstwy nad supportem służą dwa parametry:
Support -> Fan Speed Override
Support -> Supported Skin Fan Speed
Z PET-G działa to bardzo dobrze - jak się da silny nadmuch, to supporty odchodzą lepiej niż z PLA.

Zastanawiam się jak się ma samo "Cooling" do chłodzenia wydruku (kiedy jest wyłączone) - do Bridge Fan Speed. Czy te opcje są niezależne - czy bez standardowego chłodzenia wydruku - chłodzenie mostów zadziała.

Mam dylemat w co iść z elektroniki (rezygnacja z leciwego RAMPS 1.4) - mam dwie opcje (wszystko mam na stanie) - zapas sprzed wzrostu cenowego:

Zestaw nr 1
a) Płyta MKS SGen_L V2.0 120MHZ + TMC2209 x 5 szt. (https://pl.aliexpress.com/item/4001283346331.html)
b) Wyświetlacz MKS TS35 (https://pl.aliexpress.com/item/1005001572047497.html)
c) Moduł MKS WiFi TFT v1.0 (https://pl.aliexpress.com/item/1000007115389.html)

Zestaw nr 2
a) BTT SKR V1.4 Turbo https://pl.aliexpress.com/item/4000479917841.html
b) BTT RRF WiFi V1.0 (https://pl.aliexpress.com/item/4001310631206.html)
c) BTT MINI 12864 V1.0 12864LCD x 2 szt. (https://pl.aliexpress.com/item/1005001729656149.html)
d) BTT BL Touch Auto Leveling Extend (https://pl.aliexpress.com/item/33029683485.html)
e) BTT ESP-01S (WIFI TF) (https://pl.aliexpress.com/item/33044587899.html)
f) BTT EEPROM V1.0 (https://pl.aliexpress.com/item/1005001273658144.html)
g) BTT DCDC Mode v1.0 oraz BTT Writer v1.0 (https://pl.aliexpress.com/item/4000500206294.html)
h) BTT LV8729 (6 sztuk) (https://pl.aliexpress.com/item/32881945086.html)
i) MKS TMC2209 (6 sztuk) (https://pl.aliexpress.com/item/33043140087.html)

Dodatkowe części:
a) Trianglelab 3D TOUCH x 2 szt. (https://pl.aliexpress.com/item/32840691571.html)
b) silnik dla ekstrudera - Nema 17 (17HS0423 23mm 0.42N.m 1.5A) (https://pl.aliexpress.com/item/32895756331.html)
c) BTT Cloud V1.0 SD/TF (oba rodzaje) (https://pl.aliexpress.com/item/4000991425856.html)
d) Rozdzielacz na dwa silniki dla osi Z (https://pl.aliexpress.com/item/33020816732.html)
e) endstopy (https://pl.aliexpress.com/item/32831527277.html)
f) silniki dla osi - Nema17 42BYGH 1.7A (17HS4401) (https://pl.aliexpress.com/item/4000253037343.html)

No i z softu też nie wiem czy zostać przy Marlinie czy może coś innego. No i w przypadku zestawu nr 2 jest do wykorzystania jeszcze BTT RRF. TMC2209 (trzymałem tylko w ręce ale nie konfigurowałem softu pod nie), tak samo za bardzo nie orientuję się w "standalone"/UART itp.

Dzisiaj przyszedł zasilacz Mean Well ERPF-400-12 (12V 30A 360W) - możliwe, że to wyeliminuje moje problemy z przesunięciem warstw, które występuje w ostatnim czasie. W każdym razie 185zł zapewni mi stabilność pracy, może kiedyś przejdę na 24V, ale to za jakiś czas.

Jako, że dzisiaj raczej będzie padać biorę się wieczorem za wymianę istniejącego zasilacza DELL na tego, zobaczę czy to coś zmieni na lepsze.

Zasilacz wymieniony, niestety przesunięcia przy wydruku dalej występują (ale to będzie widać jak zapodam fotki bo nie zdążyłem zrobić). W każdym razie zasilacz Mean Well bez obciążenia jak sprawdzałem ma 12.09V. Przy włączonej drukarce 11.95-11.96V, przy drukowaniu z włączonym stołem jest 11.85V - jak stół przestaje grzać to znowu skacze do 11.95-11.96V. Czyli podobnie jak Dell, którego odpiąłem. Tym razem przesunięcie warstw nastąpiło w osi X, już sam nie wiem co to może być. Co do stołu to mam osobny mosfet podpięty od razu z zacisków zasilacza - więc spadek napięcia i podobne nie jest od strony RAMPS 1.4. Łożyska profilaktycznie przesmarowałem oliwą maszynową, ale to w niczym nie pomogło.

Napięcie mierzyłeś na zaciskach zasilacza czy płyty?

cyfron pisze:Napięcie mierzyłeś na zaciskach zasilacza czy płyty?

Napięcie mierzyłem przy obciążeniu wpierw na zaciskach zasilacza, drugi raz na zaciskach mosfet do grzania stołu - taki sam wynik - kable zasilające z zasilacza do płyty mam tymczasowe bardzo krótkie (15cm). Na Dell było podobnie.

Identyczne nie może być, zawsze jest jakiś spadek napięcia. Zmierz napięcie pomiędzy początkiem i końcem przewodu zasilającego, zrób pomiar dla przewodu + i -. Pomiary pod pełnym obciążeniem zasilacza.

cyfron pisze:Identyczne nie może być, zawsze jest jakiś spadek napięcia. Zmierz napięcie pomiędzy początkiem i końcem przewodu zasilającego, zrób pomiar dla przewodu + i -. Pomiary pod pełnym obciążeniem zasilacza.

Źle się wyraziłem - nie tak samo a podobnie - to spora różnica. Jedyny spadek napięcia jaki zaobserwowałem to włączenie stołu i z 11.96V spada do 11.85V (to co zdążył zaobserwować miernik bo on też ma opóźnienie - to jest dobry miernik ale z przed kilku lat - widzę, że reaguje z opóźnieniem - być może to napięcie spada bardziej w momencie włączenia grzania stołu). Mogę jeszcze na próbę użyć oba zasilacze - tego MeanWell podpiąć tylko pod mosfet, a Dell pod Ramps i zobaczyć co się dzieje, jednak obstawiam, że problemy nie są po stronie zasilacza skoro na tym dużo mocniejszym MeanWell jest dokładnie tak samo.

Tam jest jednak archaiczna elektronika - czas to wymienić, ale wcześniej chcę mechanicznie jeszcze parę rzeczy wyprostować bo tego wymagają.

Co do tych pomiarów to mogę zrobić tak jak proponujesz, ale to dopiero jak wrócę do domu i wieczorem to posprawdzam.

Co do gubienia kroków, to raczej nie jest to wina zasilacza. Jeżeli natomiast mogę cokolwiek zasugerować z praktyki, to na zasilaczu MeanWell podkręć napięcie, tak aby pod obciążeniem na zaciskach zasilacza było minimalnie powyżej 12V - w Twoim przypadku będzie to ok 12.2V - powinno to odrobinę poprawić sprawność. Po takiej akcji obowiązkowo PID grzałek.

Wracając do gubienia kroków, to sprawdź przewody silników - goldpiny na przewodach nigdy nie budziły mojego zaufania, bo lubią się luzować.

cyfron pisze:Co do gubienia kroków, to raczej nie jest to wina zasilacza. Jeżeli natomiast mogę cokolwiek zasugerować z praktyki, to na zasilaczu MeanWell podkręć napięcie, tak aby pod obciążeniem na zaciskach zasilacza było minimalnie powyżej 12V - w Twoim przypadku będzie to ok 12.2V - powinno to odrobinę poprawić sprawność. Po takiej akcji obowiązkowo PID grzałek.

Wracając do gubienia kroków, to sprawdź przewody silników - goldpiny na przewodach nigdy nie budziły mojego zaufania, bo lubią się luzować.

Dzięki za rady - na pewno się przydają - sam wczoraj jakoś wpadłem na to czy by nie podkręcić napięcia (teraz bez obciążania jest 12.09V) aby przy obciążeniu (11.96V) było nieco wyższe niż teraz - a fajne jest to w tym zasilaczu że ten zakres regulacji jest wprost przewidziany przez MeanWell i można sobie doregulować).

Właśnie kabelki mam oryginalne słabe silnikowe i to niektóre też niepotrzebnie za długie, ale jakiś czas temu kupiłem zaciskarkę i zapas pinów tylko zawsze to odkładałem, te ori kabelki są warte tyle że co najwyżej można nimi wiązać worki na śmieci. Po za tym same styki/goldpiny itp. mogą też robić numery, oczywiście sprawdzę to wszystko.

Jakbyście mogli zaproponować (np. jakiś link z alledrogo) do przewodów co by się nadały do samodzielnego zarobienia pinów) dla silników drukarkowych.

Najczęściej psikusy robią wtyczki/złączki.

https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel ... 7830701344
Albo odpowiedniki innych producentów lapp, helukabel.

Już dawno czekają na użycie:
Szczypce SN-2549 https://pl.aliexpress.com/item/4001021955720.html
Szczypce SN-48BS https://pl.aliexpress.com/item/4000967279629.html
Piny itp.: https://pl.aliexpress.com/item/32867906465.html (inne też kupiłem - zarówno drukarkowe jak i samochodowe + te z zestawów ze szczypcami)

Kable nie oszczędzaj daj 0,5mm2 te 0.25 aż strach ciągnąć...

Szczypce są huj.... Bo wymusza tylko jeden typ kabla kupiles najgorsze co może być..

Jarewa pisze:Kable nie oszczędzaj daj 0,5mm2 te 0.25 aż strach ciągnąć... Szczypce są huj.... Bo wymusza tylko jeden typ kabla kupiles najgorsze co może być..

Kable wezmę i jedne i drugie, te cieńsze mogę dać do endstopów - chociaż 0.25 to przeginka, ale przynajmniej pewne. A do silników 0.5, mają też 0.34

Muszę też kupić te gięte "korytka" na przewody bo tego nie mam, tylko jakie wymiary będą optymalne.

Nie przesadzajcie z tymi kablami. Porządny AWG 24 (0.22mm2) spokojnie zniesie 2A na jednej żyle, niektóre mają podany prąd max 5A.

konradsdev1 pisze:Nie przesadzajcie z tymi kablami. Porządny AWG 24 (0.22mm2) spokojnie zniesie 2A na jednej żyle, niektóre mają podany prąd max 5A.

I tak zamówię 0.25mm, a ten 0.5 najwyżej pójdzie do małego CNC co go buduję.

Zastanawiam się czy ten przewód by się nadał do silników (kupiłem taki w grudniu 2020):
Przewód kabel LED RGB miedziany TLYP 4x0,35mm (mam tego 25m) https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel ... 7773880320
Informacje: przewód czterożyłowy, temperatura pracy do 70 st. C, przewód w postaci linki, izolacja polwinitowa, maksymalne napięcie 50V, przekrój 4x0,35mm kw.

Przecież to to samo co w zestawach...

konradsdev1 pisze:Nie przesadzajcie z tymi kablami. Porządny AWG 24 (0.22mm2) spokojnie zniesie 2A na jednej żyle, niektóre mają podany prąd max 5A.

Tu nie chodzi o wytrzymałość prądową ale o wytrzymałość mechaniczna...

Jarewa pisze:Przecież to to samo co w zestawach...

Wydaje mi się, że te kabelki z zestawów z silnikami są dużo cieńsze od tych - sprawdzę to dzisiaj.

Testowałem większe kable, jeśli chce korzystać ze wtyczek przy silniku to na większym niż 0,25 nie zaciśnie dobrze.
https://www.filastruder.com/products/su ... pper-motor
Mam taki silnik i nie ma problemu - przewody zimne.

matikyle pisze:Testowałem większe kable, jeśli chce korzystać ze wtyczek przy silniku to na większym niż 0,25 nie zaciśnie dobrze.
https://www.filastruder.com/products/su ... pper-motor
Mam taki silnik i nie ma problemu - przewody zimne.

No właśnie też biorę pod uwagę te końcówki zaciskane - ale te 0.25 z pewnego przewodu materiałowo raczej na 90% są lepsze niż te dołączane z silnikami w komplecie, nawet jak mają ten sam przekrój.

Ostatnio grzebałem troszku w drukarce:

1) stepy z A4988 zmienione na LV8729
2) poprawione mocowanie radiatora do ekstrudera (czasami się luzował)
3) podniesione napięcie z 0.825V na 1V na stepie dla osi Y (wcześniej gubił kroki)

Udało się wydrukować kilka rzeczy ze znacznie większą prędkością niż wcześniej tj. szybciej niż 60mm/s. Natomiast zastanawia mnie ograniczenie prędkości druku - z czego to może wynikać?

Warstwa 0.2, ścieżka 0.4, filament 1.75mm, najnowsza Cura 4.11.0, min. layer time bodajże 3-5s - (wydruk spowalnia dopiero na górnych kilkunastu warstwach). Nie zmieniałem szybkości zewnętrznych obrysów a tylko ogólną prędkość druku. Włączone LA.

1) szybkość 120mm/s - czas druku około 30-31 minut (ale między 90-120mm/s widzę dużej różnicy)

2) szybkość 120mm/s + zwiększona prędkość na drukarce do 120% - czas druku około 25 minut

3) szybkość 120mm/s + zwiększona prędkość na drukarce do 140% - czas druku około 25minut

Wcześniej miałem maxfeedrate dla ekstrudera 25.00, teraz mam 50.00 (dla osi X/ Y300.00) - wydaje mi się, że to nieco przyspieszyło wydruki ale nie o tyle ile się spodziewałem.

Z czego może wynikać to ograniczenie (limit) że nie mogę już bardziej przyspieszyć wydruku? (czy to wina tylko Cura czy też samej drukarki - Mega2560 + RAMPS)

Dzisiaj potnę na nowo ten sam obiekt z prędkością 150mm/s bez podkręcania w drukarce i zobaczę jak to wyjdzie czasowo.

Może tu mieć znaczenie przyspieszenie jakiego używasz. Jakie ustawiłeś? Na jak dużym elemencie sprawdzałeś? Częsta zmiana kierunku ruchu może spowodować, że drukarka i tak nie osiągnie maksymalnych prędkości.

adambrejniak pisze:Może tu mieć znaczenie przyspieszenie jakiego używasz. Jakie ustawiłeś? Na jak dużym elemencie sprawdzałeś? Częsta zmiana kierunku ruchu może spowodować, że drukarka i tak nie osiągnie maksymalnych prędkości.

Teraz nie pamiętam jakie mam Jerk i Acc ustawione, po robocie to sprawdzę, na pewno hamowanie też jest powodowane przez LinearAdvace - ten obiekt, który drukuję jest mały 32x40x54mm (X/Y/Z). Ostatnie próby z drukiem i zmianą prędkości sprawdzałem pod kątem gubienia kroków. Dlatego jak przetestuję to na dużych obiektach będę to mógł poprawnie ocenić.

Zobacz sobie na ostatni kalkulator na tej stronie https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/
Pozwala zobaczyc czy ustawione przyspieszenie pozwala osiagnąć docelową prędkość na pewnym odcinku. Jesli wykres sie nie wyplaszcza to znaczy ze przyspieszenia sa za male i nie dojdzie do zadanej predkosci zanim bo i tak bedzie musial zaczac zwalniac

Spróbuj zmniejszyć wielkość gcode żeby wyeliminować to, że Mega2560 się nie wyrabia na przetwarzaniu komend.
W Cura trzeba zwiększyć Maximum Resolution oraz Maximum Deviation.
Jeśli chodzi o prędkości to już dziś polecałem https://www.gcodeanalyser.com w innym wątku.

konradsdev1 pisze:Spróbuj zmniejszyć wielkość gcode żeby wyeliminować to, że Mega2560 się nie wyrabia na przetwarzaniu komend.
W Cura trzeba zwiększyć Maximum Resolution oraz Maximum Deviation.
Jeśli chodzi o prędkości to już dziś polecałem https://www.gcodeanalyser.com w innym wątku.

Przetestowałem z ciekawości pliki gcode (https://www.gcodeanalyser.com) - faktycznie jest sporo zależności (w tym fizyka). Powoduje to, że przy małych obiektach mimo ustawienia 120-160mm/s nie osiągniemy większej prędkości druku. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Co do samego niewyrabiania Mega2560 to kolejna kwestia. Oprócz tego minimum layer time ma znaczenie.

konradsdev1 pisze:Spróbuj zmniejszyć wielkość gcode żeby wyeliminować to, że Mega2560 się nie wyrabia na przetwarzaniu komend.

Duże szybkości przeważnie dotyczą jazdy po prostej co realizuje się jednym poleceniem dlatego do testów więcej może dać zmniejszenie dzielnika kroków.

Samym przyspieszeniem można sporo zdziałać. Drukując kostkę voron'a 20mm zmieniając same tylko przyspieszenia zszedłem z czasem z 15 do 10 minut. Oczywiście zupełnie inna drukarka, na której mogłem sobie na to pozwolić

cyfron pisze:Samym przyspieszeniem można sporo zdziałać. Drukując kostkę voron'a 20mm zmieniając same tylko przyspieszenia zszedłem z czasem z 15 do 10 minut. Oczywiście zupełnie inna drukarka, na której mogłem sobie na to pozwolić

Zobaczę czy dam radę podnieść akcelerację jeszcze wg. tego co mam ustawione, z tego co pamiętam 3000 dla osi X/Y, ale muszę to sprawdzić. Tylko czy jak zwiększę akcelerację to oprócz ewentualnego gubienia kroków mi grozi - w razie czego podniosę napięcie na stepach.

Gubienie kroków to jedno, ghosting to drugie. Z pierwszym dobrze sobie radzą TMC2209, z drugim poradziłem sobie za pomocą resonance compensation (klipper). Jeżeli obiekt ma dużą liczbę retrakcji, to spory udział ma długość i szybkość tejże funkcji.

cyfron pisze:Gubienie kroków to jedno, ghosting to drugie. Z pierwszym dobrze sobie radzą TMC2209, z drugim poradziłem sobie za pomocą resonance compensation (klipper). Jeżeli obiekt ma dużą liczbę retrakcji, to spory udział ma długość i szybkość tejże funkcji.

Zgadza się, czytałem już o eliminowaniu echa na klipperze, fajna sprawa. Co do retrakcji i jej procentowego udziału w druku może się okazać, że jest większa niż można by się tego spodziewać.

Wydruki tego samego obiektu z różnymi ustawieniami prędkości od 60mm/s, 90mm/s, 120mm/s oraz z podkręconą prędkością na drukarce do 120-140% - już nie pamiętam który jest który. https://www.thingiverse.com/thing:937740 (Low Poly Fox, skala 50%)

Jakość taka sobie, ekstruder do roboty i hotend za 12-15PLN - bo retrakcji na tym nie da się sensownie ustawić, co by więcej chcieć, ale co do prędkości druku i tak jest nieźle wg. tego co było na początku.