reprapy.pl

Witam . Poniewarz elektryfikowałem ostatnio rower, to w tradycyjnym miejscu nie ma już miejsca na bidon . Postanowiłem sobie zaprojektować i wydrukować obejmy na widelce roweru do których przykręcę standardowe uchwyty bidonowe . Tak też zrobiłem . Wszystko poszło dobrze . Uchwyty przykręcone na widelcach a bidony w uchwytach , a właściwie nie bidony tylko postanowiłem sobie że zamiast bidonów będę używać butelek po napojach energetycznycz z dziubkiem o pojemności 750 ml . Wszystko dobeze śmiga , lecz pojawił się problem . Gdy wjadę w jakąś większą dziurę przy określonej prędkości to butelki wypadają z orginalnych uchwytów pomimo że siedzą w nich ciasno . Pomyślałem że zaprojektuję sobie i wydrukuję wyższe chwyty aby cała butelka w nich siedziała (zdjęcie poniżej) . Tak zrobiłem . Lecz podczas czwartej może próby wkładania butelki jedno ramię już pękło co widać na zdjęciu . Drukowałem z INPACT PLA w pozycji poziomej , wypełnieniem 40% ,warstwą 0,24 mm i bez podpór . Mam pytanie dla znawców . Czy jakbym drukował w pionie to czy daloby radę to drukować bez podpór i czy uzyskałbym wtedy większą wytrzymałość na boki przy wkładaniu butelki ?

Zelektryfikowałeś powiadasz....wlaśnie jak zobaczyłem tytuł wątku to myslałem, ze drukujesz podstawkę do baterii bidonowej, kilka ich już wydrukowałem: https://pojazdyelektryczne.org/viewtopi ... =31&t=9058

Co do Twojego uchwytu:
-drukowałbym z PETG, niskie chłodzenie, aby nie był zbyt kruchy i warstwy się dobrze związały,
-raczej starałbym się model zrobić tak, żeby był wydrukowany na stojąco i w tych ramionach było więcej "mięsa". wypełnienie może być 20%, ale ilość obrysów taka, żeby te ramiona składały się tylko z obrysów, bez wypełnienia.

lukk pisze: ↑06 lip 2023, 14:29 Zelektryfikowałeś powiadasz....wlaśnie jak zobaczyłem tytuł wątku to myslałem, ze drukujesz podstawkę do baterii bidonowej, kilka ich już wydrukowałem: https://pojazdyelektryczne.org/viewtopi ... =31&t=9058

Co do Twojego uchwytu:
-drukowałbym z PETG, niskie chłodzenie, aby nie był zbyt kruchy i warstwy się dobrze związały,
-raczej starałbym się model zrobić tak, żeby był wydrukowany na stojąco i w tych ramionach było więcej "mięsa". wypełnienie może być 20%, ale ilość obrysów taka, żeby te ramiona składały się tylko z obrysów, bez wypełnienia.

Ale Inpact pla jest bardzo mocny podobnie do ABS , tylko że pęknięcie nastąpiło na łączeniu warstw . Bo jak drukowałem poziomo to przy wkladaniu butelki siły działają na warstwy rozrywająco . Gdyby druk był w pionie to by chyba było inaczej . A PET-G to przy takiej konstrukcji wolałbym raczej nie bo z tymi nitkami to bym się chyba zaj-bał. Nie bardzo wiem jak zrobić aby ramiona były bez wypełnień .

Zapalniczka i po nitkach

maniolx pisze: ↑06 lip 2023, 15:00Ale Inpact pla jest bardzo mocny podobnie do ABS ,

Sęk w tym że ABS tak technicznie to jest słabszy od PLA.
PLA jest bardzo mocne, ale sztywne i kruche. Dlatego uchodzi za słabsze od ABSu, który dla odmiany jest nieco elastyczny.
Te wszystkie modyfikowane PLA to taka łata która zasadniczo pogarsza podstawowy parametr "zwykłego" PLA dając jakieś inne bajery.

W tym wypadku PET-G będzie po prostu lepszy, bo on się konkretnie do tego nadaje. Jest wytrzymały, drukowany bez nawiewu jest elastyczny i bardzo dobrze klei warstwy. Jak masz problem z nitkowaniem to zmień producenta albo wysusz szpulę a nie maskuj jednego problemu dodając sobie innych.


btw.
Chcąc być jak zwykle nieco kontrowersyjnym polecę Ci jeszcze TPU Przy 3 obrysach jest wystarczająco sztywne, młotkiem nie rozwalisz, na warstwach się nie rozejdzie bo elastomery z definicji kleją się świetnie.


btw #2.
Jak producent pisze że materiał XXX jest lepszy/wytrzymalszy/blebleble od ABSu, to miej świadomość że ten "ABS" to czysty ABS którego zapewne nigdzie już nie dostaniesz w formie filamentu. Wszyscy producenci mają jakieś odmiany i każdy ABS na rynku jest lepszy od "ABSu".

dziobu pisze: ↑06 lip 2023, 15:11 btw.
Chcąc być jak zwykle nieco kontrowersyjnym polecę Ci jeszcze TPU Przy 3 obrysach jest wystarczająco sztywne, młotkiem nie rozwalisz, na warstwach się nie rozejdzie bo elastomery z definicji kleją się świetnie.

To może trochę mniej kontrowersyjnie - PP

Też kombinowałem z bidonem. W tradycyjnym miejscu nie mogłem, bo nie dość, że rama obniżona w tym miejscu to jeszcze codziennie wieszam rower na wieszaku.
Też kombinowałem jakiś wydruk i próbowałem go gdzieś upchnąć.
Ostatecznie nawierciłem i nagwintowałem ramę i może w nietypowym miejscu jest teraz, ale w rzeczywistości bardzo wygodnie.

dziobu pisze: ↑06 lip 2023, 15:11

W tym wypadku PET-G będzie po prostu lepszy, bo on się konkretnie do tego nadaje. Jest wytrzymały, drukowany bez nawiewu jest elastyczny i bardzo dobrze klei warstwy. Jak masz problem z nitkowaniem to zmień producenta albo wysusz szpulę a nie maskuj jednego problemu dodając sobie innych.





btw #2.
Jak producent pisze że materiał XXX jest lepszy/wytrzymalszy/blebleble od ABSu

To że piszę że Inpact PLA jest bardzo mocny to nie tylko opis producenta lecz także moje doświadczenia z tym materiałem . Mogę potwierdzić że jest bardzo mocny . Nawet te głupie obejmy na ten widelec rowerowy drukowalem z tego materiału . Do nich byl przykręcony bidon rowerowy a w nich prawie po kilogram ciężaru na obejmę. I tka lasy,góry doliny dziury w drodze itp . Wszystko wytrzymały . Przejechałem ok 5000 tyś km , tak pięć tysięcy i są ciągle na widelcu rowerowym . Jak ty nie masz problemu z PET-G to wydrukuj taki uchwyt bidonowy jak na moim zdjęciu i pokaż że nie masz nitek i to zajebistych nitek . Są wydruki gdzie nitek jest bardzo mało ale gdy dysza nie jezdzi co chwila 10 w prawo 10 w lewo a tak właśnie przy tym wydruku jest .

maniolx pisze: ↑06 lip 2023, 16:06 To że piszę że Inpact PLA jest bardzo mocny to nie tylko opis producenta lecz także moje doświadczenia z tym materiałem .

No jak widać masz doświadczenie z tym materiałem - jest mocny i kruchy - czyli dokładnie to co @dziobu wyżej napisał (w końcu to taka zeschnięta kukurydza ).

Jeżeli PET-G mocno Ci nitkuje, to jest o tym mnóstwo tematów, bo to nie jest jakaś wada materiału, ale właściwość, która uwypukla wady drukarki (zazwyczaj luzy na bowdenie, 'szparka' itp) i złe nastawy drukowania (np. za duża temperatura, złe ustawienie retrakcji, pozycja szwu, ustawienia 'wipe' itp). No i na niektórych materiałach rzeczywiście jest różnica między suchym a mokrym.
Po prostu trzeba się nauczyć nim drukować, na sprawnej drukarce (jak masz takie farfocle na wydruku z PLA, to nie dziwne, że PETG wychodzi tragicznie).

A same nitki najprościej się usuwa jak napisał @aaannnd zapalniczką, ale nie taką zwykłą a palnikiem (chociaż zwykła od biedy też daje radę, ale jest mniejsza kontrola i nie wszędzie się wejdzie płomieniem).

Ja bym podobnie jak kolega wyżej zaproponował PP.

Rozwiązanie łatwiejsze TPU jak pisał dziobu

maniolx pisze: ↑06 lip 2023, 16:06 Jak ty nie masz problemu z PET-G to wydrukuj taki uchwyt bidonowy jak na moim zdjęciu i pokaż że nie masz nitek i to zajebistych nitek . Są wydruki gdzie nitek jest bardzo mało ale gdy dysza nie jezdzi co chwila 10 w prawo 10 w lewo a tak właśnie przy tym wydruku jest .

Będę coś drukował podobnego z PETa to Ci tu wrzucę.
Zależnie od drukarki i detalu mam nitek mało bądź w ogóle.

morf pisze: ↑06 lip 2023, 18:14 Rozwiązanie łatwiejsze TPU jak pisał dziobu

TPU jest łatwiejsze, ale też cięższe. W sumie to PP nie jest złym pomysłem jak ktoś ma ogarnięte (skurcz). Materiał przyjemny, wytrzymały, elastyczny.

maniolx pisze: ↑06 lip 2023, 16:06 Jak ty nie masz problemu z PET-G to wydrukuj taki uchwyt bidonowy jak na moim zdjęciu i pokaż że nie masz nitek i to zajebistych nitek . Są wydruki gdzie nitek jest bardzo mało ale gdy dysza nie jezdzi co chwila 10 w prawo 10 w lewo a tak właśnie przy tym wydruku jest .

To może coś takiego: Uchwyt do bidonu to to nie jest, ale też sporo retrakcji i przesuwania dyszy.
Nie powiem, kilka nitek było, ale bardzo drobnych i łatwych do usunięcia. A Twój model wcale nie jest jakiś super nitkogenny.

To i ja jeszcze wbiję kij w mrowisko - uchwyt na bidon złożyć. Belkę którą się mocuję do ramy wydrukować z PETG czy PLA, natomiast "koszyczek" na płasko z TPU, elastycznego na tyle aby później go zwinąć w tubę i skleić/przykręcić do wcześniejszej belki. Jeszcze zostaje kwestia denka, ale to bez problemu (wydrukowanie krzyżaka i wstawienie w tubę TPU.
Takie rozwiązanie wg mnie ma takie plusy:
- optymalizacja kierunku druku - teoretycznie nic nie powinno się rozpaść wzdłuż warstw
- koszyczek z TPU który będzie najbardziej wytrzymały, plus wydruk płaskiego elementu z TPU co powinno być mało problematyczne (można zaznaczyć przejazdy w modelu aby nie było nitek)
I jeden minus:
- bardziej skomplikowany model od pojedynczej bryły

Panowie, powściągnijcie swoje fantazje o TPU i spójrzcie jeszcze raz na zdjęcie tego uchwytu.
Drukarka, która ma problem z drukiem z PLA (widać farfocle pojawiające się najczęściej przy problemach z retrakcją, nierównomierność w Z), PET-G praktycznie nie drukuje, to myślicie, że z TPU wyjdzie na niej cokolwiek innego niż bezkształtny blob?
Tu trzeba zacząć od doprowadzenia drukarki do stanu, że wydruk z PLA będzie (prawie) idealny, dla PET-G będzie odrobina nitek, i wtedy można zacząć myśleć o TPU czy innych materiałach. Ale wtedy, to on już sobie to wydrukuje z PET-a i będzie dobrze

Pjoter pisze: ↑07 lip 2023, 09:04 [...] uchwyt na bidon złożyć.[...]"koszyczek" na płasko[...] aby później go zwinąć w tubę i skleić/przykręcić do wcześniejszej belki. Jeszcze zostaje kwestia denka, ale to bez problemu (wydrukowanie krzyżaka i wstawienie w tubę[...]
Takie rozwiązanie wg mnie ma takie plusy:
- optymalizacja kierunku druku - teoretycznie nic nie powinno się rozpaść wzdłuż warstw
[...]

I po małym "wyrwaniu z kontekstu" gotowy pomysł na druknięcie tego bez nitek, z samego PETG. Kratka drukowana na płasko to praktycznie zero przejazdów nad przestrzeniami pustymi.

Inna rzecz, że zaopatrzywszy się w drukarkę, tokarkę czy jakąkolwiek maszynę, zaczynasz wpadać na to że część elementów jest na tej maszynie nie do zrobienia albo też nie ma sensu. I taki koszyczek wykonujesz częściowo z drutu albo gotowych ciętych pasków z innego materiału.

dziobu pisze: ↑06 lip 2023, 15:11

maniolx pisze: ↑06 lip 2023, 15:00Ale Inpact pla jest bardzo mocny podobnie do ABS ,

W tym wypadku PET-G będzie po prostu lepszy, bo on się konkretnie do tego nadaje. Jest wytrzymały, drukowany bez nawiewu jest elastyczny i bardzo dobrze klei warstwy. Jak masz problem z nitkowaniem to zmień producenta albo wysusz szpulę a nie maskuj jednego problemu dodając sobie innych.

Za twoją sugestią zmieniłem prdducenta na PET-G devil design i szpula chyba sucha bo zamknięta próżniowo . Dwa dni prób na różnych ustawieniach . Na zdjęciu wieża retrakcyjna z retrakcjami co 0,2 mm co segment .Prędkość retrakcji 30 mm. Zapomniałem dodać że mam direct .Temperatura druku 230 stopni . Na wszystkich poziomach nitki i właściwie nie widać różnicy pomiędzy długościami retrakcji

Weź kolego zmień drukarkę

A na serio, masz luz na retrakcji albo bardzo wolno drukujesz.

mcxmcx pisze: ↑13 lip 2023, 21:12 Weź kolego zmień drukarkę

A na serio, masz luz na retrakcji albo bardzo wolno drukujesz.

Co rozumiesz przez "luz na retrakcji"

Że nie masz działającej retrakcji, czyli szparka, szczeliny albo ruszające się złączki.


Albo, drukujesz bardzo powoli.

mcxmcx pisze: ↑13 lip 2023, 22:56 Że nie masz działającej retrakcji, czyli szparka, szczeliny albo ruszające się złączki.


Albo, drukujesz bardzo powoli.

Zwiększyłem akcelerację X i Y do 5000 . I teraz wygląda to tak . Wydaje się że na przedostatnim segmencie gdzie retrakcja ustawiona jest na 1,8 mm nie ma nitek . Lecz są jakieś straszne nadlewki materiału przy wewnętrznych krawędziach .

Masz włączony z-hop?
Spróbuj zjechać temperaturą o 5-10 stopni.

A może linear advance masz źle ustawione? (o ile masz to w firmware).

zacznij o wysuszenia profilaktycznie tego peta, zapakowanie o niczym nie świadczy

dziobu pisze: ↑15 lip 2023, 18:50 Masz włączony z-hop?
Spróbuj zjechać temperaturą o 5-10 stopni.

Ogolnie to cały cza używałem Prusa silcer i tam z-hop był wyłączony . Ostatni wydruk ciąłem na IdeaMaker i tam jest to ustawione tak jak na zdjęciu poniżej .
A linear advance w firmware jest takie , nie wiem czy o to chodzi :
#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
#if ENABLED(DISTINCT_E_FACTORS)
#define ADVANCE_K { 0.56 } // (mm) Compression length per 1mm/s extruder speed, per extruder
#else
#define ADVANCE_K 0.56 // (mm) Compression length applying to all extruders
#endif
//#define ADVANCE_K_EXTRA // Add a second linear advance constant, configurable with M900 L.
//#define LA_DEBUG // Print debug information to serial during operation. Disable for production use.
//#define EXPERIMENTAL_SCURVE // Allow S-Curve Acceleration to be used with LA.
//#define ALLOW_LOW_EJERK // Allow a DEFAULT_EJERK value of <10. Recommended for direct drive hotends.
//#define EXPERIMENTAL_I2S_LA // Allow I2S_STEPPER_STREAM to be used with LA. Performance degrades as the LA step rate reaches ~20kHz.
#endif

maniolx pisze: ↑16 lip 2023, 00:51 A linear advance w firmware jest takie , nie wiem czy o to chodzi :
#define LIN_ADVANCE
#define ADVANCE_K { 0.56 } // (mm) Compression length per 1mm/s extruder speed, per extruder

Masz włączone i domyślnie masz współczynnik na 0.56 czyli sporo (chyba, że zmieniłeś w menu).

Ja u siebie jak robiłem pierwsze wydruki, to wychodziły jak kupa, bo później po kalibracji LA wyszło, że powinienem mieć 0.04 (też mam directa).

Zrób kalibrację LA lub ustaw na 0 jak chcesz wyłączyć - złe K jest gorsze niż wyłączone LA (K=0) zwłaszcza dla directa.
No i trzeba pamiętać, że LA zależy też od materiału, więc jak będziesz chciał drukować z czegoś elastycznego, to na pewno musisz zrobić dla niego kalibrację LA.
Zobacz na https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html i https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html

Ustawiłem nową wieżę kalibracyjną . W menu LA ustawiłem na 0 . Wieża kalibracyjna - wszystkie segmenty ustawione na 1.8 mm retrakcji (czyli tak jak w poprzednim wydruku wychodziło najlepiej bez nitek ) , natomiast temperatura co segment zmienia się o 2 stopnie w dół . Na najniższym segmencie jest 230 stopni a na najwyższym 212 stopni . Efekt - beznadziejny .

Po kolei powinno się zrobić:
- kalibrację temperatury, ale to już chyba masz jakoś ograne
- kalibrację linear advance
- kalibrację retrakcji

1.8 mm jak na directa, to dużo i może oznaczać problemy w innym miejscu. Może to być złe LA, coś mechanicznego, mokry materiał itp.
Ja bym teraz zrobił kalibrację LA i po tym na nowo retrakcji.