reprapy.pl

Dzień dobry,
Po krótkiej przygodzie z U30 i Sapphire Pro, która zakończyła się brakiem czasu postanowiłem wrócić do druku 3D.
Na Banggood zamówiłem Sapphire PLUS - przedewszystkim skusiłem się na pole wydruku 300x300x340 i podwójną osią Z
Drukarka przyszła po 3 dniach więc od kilku dni już się bawię.
Chciałbym tu zebrać wszystkie uwagi dla tych którzy się zastanawiają nad tą drukarką. Dużo inspiracji biorę od kolegi Cyfrona który dość mocno opanował Sapphire Pro

W pierwszej kolejności zrobiłem:
-Kalibrację extrudera
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=d_YIUqi4dHY
-PID Tuning Hotendu
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bEhiSxvJJiM
no i poszedł pierwszy wydruk czyli kostka kalibracyjna, dzieci mocno się zainteresowały, więc aby odwrócić ich uwagę wydrukowałem łódeczkę+wiaderko z wodą dały mi chwilę czasu na "zabawę"
W dalszej kolejności zmodyfikowałem nadmuch i wydrukowałem mocowanie 3D Touch od TRIANGELAB
Jak już miałem zamontowane czujnik do poziomowania stołu to przydało by się go uruchomić, więc w ruch poszedł VISUAL STUDIO CODE wraz z pluginami Platform IO i Auto Build Marlin.
Osobiście jestem zielony z programowania, trochę poczytałem i posiłkowałem się tym
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=GbHsNCDrTpY
pierwszy zgrzyt był w momencie w którym trzeba było zmienic definicję "NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 1" na 2 - w moin najnowszym marlinie tego nie było, w necie wyczytałem że w aktualnym Marlinie mamy zdefiniowany "Z2_DRIVER_TYPE" to nic nie trzeba robić.
Kompilacja wywaliła kilka błędów, ale po poprawieniu zgodnie z zaleceniami, kompilacja została zakończona z sukcesem z 2 błędami zaznaczonymi na żółto.

Marlin\src\inc\Warnings.cpp:199:6: warning: #warning "Note: Auto-assigned Z2 STEP/DIR/ENABLE_PINs to unused En_STEP/DIR/ENABLE_PINs. (Define NO_AUTO_ASSIGN_WARNING to suppress this warning.)" [-Wcpp]
199 | #warning "Note: Auto-assigned Z2 STEP/DIR/ENABLE_PINs to unused En_STEP/DIR/ENABLE_PINs. (Define NO_AUTO_ASSIGN_WARNING to suppress this warning.)"

po załadowaniu wygenerowanego pliku drukarka ożyła ale miałem ekran obrócony do góry nogami, więc zmiana Configuration.h kompilacja i drukarka ekran ładowania ma na odwrót, ale już reszta jest OK, problem miałem jeszcze z panelem dotykowym, bo też był na odwrót więc po podłączeniu do kompa i odpaleniu Repetier-Host i podaniu recznie komendy M995 skalibrowałem ponownie dotyk i teraz jest już OK

Odpalamy Auto Z-Align i stół elegancko się poziomuje- robi 5 cykli (oczywiście w tej jednej osi) - po wypoziomowaniu wyrzuca wynik np. "1:2=0,037" (- rozumiem, że to różnica poziomów między 1 a drugim punktem?) czasem tylko wywala komunikat Accuracy Achieved - czy to oznacza, że stół udało się idealnie wypoziomować ?

Dalej odpalam LEVEL BED i stół cały się próbkuje (25 próbek) - jeszcze nie wiem co i jak mogę z tym zrobić - jeszcze do tego nie dotarłem.

W temacie marlina jestem świeżak nie wszystko kumam ale myślę, że zadanie domowe odrobiłem i prosiłbym o weryfikację plików konfiguracyjnych. Może jest jakaś opcja którą warto włączyć, lub zmienić jakiś parametr, będę bardzo wdzięczy za wszystkie sugestie.

może ktoś zasugerować jakiś dobry początkowy G-codę który wszystko uruchomi tak jak trzeba ?

na razie drukuję na PLA od chińczyka który był dołożony do zestawu, zakupiłem PETG od DevilDesign i zacznę coś konkretniejszego robić i ustawiać drukarkę pod ten filament.

W planie na najbliższe dni to wymiana chłodzenia wydruku na coś z turbinką 4020 lub 5015 , dołożenie napinaczy pasków wraz z usztywnieniem karetki
Przeniesienie extrudera żeby skrócić BOWDEN.

W dalszej perspektywie zmiana extrudera na V6 lub dragon - zastanawiam się ogólnie nad full metal, oraz instalacja KLIPPERA

Jak już wcześniej wspomniałem czekam na sugestie.
Dzięki.

Nie wiem czy kiedyś miałeś już styczność ale dla mnie Klipper to był przełom jeśli chodzi o możliwości konfiguracji drukarki i wygodę. Przesiadałbym się jak najszybciej nie marnując czasu na Marlina;)

Na razie muszę ogarnąć to co mam i doprowadzić do tego aby wydruki były zadowalające. Później będę mógł ładować się w dodatkowe koszty.

To zacznij od klippera, oszczędzisz sobie roboty i kosztów.

Ok, więc jaką bazę zakupić do klipera? Rpi 3, Rpi4 ? Może coś innego?

Ponoć wystarczy pi zero. Jest tez wiele tańszych i łatwo dostępnych alternatyw.

Jeżeli obsługa linuksa nie jest Ci obca, to Orange Pi zero LTS + Armbian jest na tą chwilę najlepszym wyborem

Razem z Voronem zero jedzie do mnie BTT PI. Zdam relację jak dojedzie, cena na ali jest atrakcyjna.

A i tu nie jest tak źle: https://www.3djake.pl/bigtreetech/btt-pi

Gniazdo U2C w tej płycie jest w drukarkach wykorzystywane ?
Na Ali be tego gniazda 173zl a z tym U2C 216zl.

Przyszedł filament PetG od DD.
Jakieś porady ? Od jakich prędkości druku i długości retrakcji zacząć przy bowdenie ze standardowym hotendem z rurka PTFE?

cyfron pisze: ↑24 lip 2023, 15:00 Jeżeli obsługa linuksa nie jest Ci obca, to Orange Pi zero LTS + Armbian jest na tą chwilę najlepszym wyborem

Z tym bym polemizował.
Mam stare Zero (na H3) i nowe Zero 2 (na H616), taki sam system, takie same karty, Octoprint na Zero 2 chodzi nieporównywalnie szybciej od starego Zero.
A najlepszy współczynnik kosztu do możliwości, to daje Orange Pi 3 LTS - za niecałe 2x więcej niż Zero dostaje się 4x więcej ramu, 64 bitowy procek i 8GB EMMC.

snafu pisze: ↑24 lip 2023, 16:13 Gniazdo U2C w tej płycie jest w drukarkach wykorzystywane ?
Na Ali be tego gniazda 173zl a z tym U2C 216zl.

To nie do końca tak. Ta droższa wersja ma płytkę U2C, tańsza ma tylko gniazdko na nią. Jeżeli nie planujesz wykorzystywać CAN-a, to płytka jest zbędna, a w razie czego można później dokupić.

Próbuję wydrukować wieżę temperatur dla PETG , niestety mam problem z temperaturą.
Zrobiłem PID Hotendu dla temperatury 230*.
Jak podłączę drukarkę przez Repetier Host temperaturę trzyma idelanie +/- 0.5* bez znaczenia czy dla 200 czy dla 240*
Gdy zaczynam drukować to temperatura skacze od ponad +/- 10* i co chwilę wywala jakiś błąd. Początkowo myślałem że Cura coś miesza z temperaturami przy odpowiednich warstwach więc wywaliłem zależności i dałem temperaturę na szytywno 240* i dalej to samo.
jak drukowałem PLA przy 200* to problemu nie miałem.
pozatym jak w Slicerze ustawię temperaturę druku 240* to drukarka po chwili zapodaje mi temperaturę np 225*
jakiś pomysł w czym może być problem ??, czy filament aż tak mocno wychładza hotend ?

dodaje wykres z repetier host podczas druku (pierwsza część i druga jak wydruk anulowałem i ręcznie podałem temperaturę 230*. od razu widać jak szybko się ustabilizowała i trzymała zadaną temperaturę.

Czy robiłeś PID tuning z włączonym chłodzeniem detalu?

Tak, chłodzenie było włączone

Kabelki posprawdzaj od grzałki i montaż grzałki.

Z tego co rozumiem, wahania temperatury występują w trakcie druku, czyli gdy drukarka wykonuje jakieś ruchy głowicą.
Ustaw jakąś temperaturę, poczekaj aż się nagrzeje i zadaj drukarce jakieś ruchy. Spróbuj też ekstrudowac trochę filamentu.

Chyba rozwiązałem problem, którym okazał się nadmuch powietrza na materiał.
Jak dysza jest b.blisko stołu i robi pierwsze warstwy to odbijające się powietrze od stołu ochładza hotend i dlatego wszystko wariuje. z wyłączonym nadmuchem jest ok.

majek pisze: ↑24 lip 2023, 16:17 Z tym bym polemizował.
Mam stare Zero (na H3) i nowe Zero 2 (na H616), taki sam system, takie same karty, Octoprint na Zero 2 chodzi nieporównywalnie szybciej od starego Zero.
A najlepszy współczynnik kosztu do możliwości, to daje Orange Pi 3 LTS - za niecałe 2x więcej niż Zero dostaje się 4x więcej ramu, 64 bitowy procek i 8GB EMMC.

Sprzętowo OPi Zero 2 za niewiele więcej $ daje sporo więcej wydajnościowo ALE póki co są problemy (na poziomie OS) z obsługą WiFi i GPIO - wiem bo posiadam obie pomarańczki. Pi 3 to już inna cena jednak. Na potrzeby Klippera OPi zero LTS i tak ma mocy na zapas - wydajnościowo w pracy z Klipperem wypada lepiej niż RPi Zero 2 W (też posiadam).

Nie zawsze warto brać armatę do zabicia muchy. OPi Zero 2 ma potencjał ale póki co trzeba poczekać aż będzie stabilna obsługa peryferii.

Na razie próbuje drukowac z tego Pet G, niestety drukarka wyrzuca co jakiś czas błędy (próbuję drukować przy 240*)
THERMAL_RUNAWAY: E1
Heating Failed: E1 i chyba jeszcze jakiś, ale nie zarejestrowałem.
I obawiam się, że stockowy hotend ptfe dlugo nie wytrzyma.
Więc trzeba będzie jak najszybciej przejść na V6 full metal od jakiejś lepszej firmy np. triangelab.
Więc na razie kliper będzie musiał trochę poczekać.

snafu pisze: ↑24 lip 2023, 21:26 Chyba rozwiązałem problem, którym okazał się nadmuch powietrza na materiał.
Jak dysza jest b.blisko stołu i robi pierwsze warstwy to odbijające się powietrze od stołu ochładza hotend i dlatego wszystko wariuje. z wyłączonym nadmuchem jest ok.

Bardzo wątpię.

1. Skarpeta silikonowa na blok powinna trochę pomóc
2. W tych drukarkach termistor jest najtańszy i najpodlejszy jaki może być - warto go wymienić nawet jak działa.

po powyższych zmiana PID tuning jeszcze raz

cyfron pisze: ↑25 lip 2023, 18:02 1. Skarpeta silikonowa na blok powinna trochę pomóc

Skarpeta zawsze pomaga, i to nie tylko trochę

Jestem po pierwszych wydrukach z PET G
temperatura druku 240* wydruk cięty CURĄ, warstwa 0.12mm, nadmuch 40%
w załączniku wycinek ustawień cury i wydruki.

co o tym sądzicie ? co do poprawy ?

Sprawdziłem dzisiaj geometrię osi X i Y.
Drukarkę położyłem tak, że oś X była poziomo, a osie Y pionowo.
W telefonie włączyłem pierwszą lepszą apkę do mierzenia kątów.
Telefon przyłożony do osi Y wskazuję kąt 0*, przyłożony do osi X wskazywał odchyłkę od 90* ponad pół stopnia.
Poprawiłem oś na rowno 90*
Pochwalcie się, jakie stosujecie metody do ustawienia osi X I Y .

snafu pisze: ↑26 lip 2023, 22:27 Pochwalcie się, jakie stosujecie metody do ustawienia osi X I Y .

Szkiełko i oko ...a w zasadzie tylko oko

Ja tam do sprawdzania kątów w drukarce kupiłem kątownik ślusarski DIN875.
Na pewno nie należy brać kątowników budowlanych z dyskontu czy sklepów typu casto, bo nie trafiłem jeszcze na taki, co by miał rzeczywiście kąt 90^o zachowany.

A to na serio jest jakaś patologia. Ja się srogo zdziwiłem, jak chciałem sobie kupić w markecie taki kątownik. Coś mnie tknęło żeby sprawdzić opinie na stronach marketów, a tam ludzie ostro po nich jadą, że w ogóle nie trzymają kąta, itd. Serio, kupno dobrego kątownika w randomowym markecie typu castorama to jest nielada wyczyn.

Był taki Grek, nawet nie udawał. Pitagoras mu było. A tak serio, geometria jest ważna, nawet najważniejsza, choć plastik i tak pożyje swoim życiem stygnàc.

Jeżeli muszę kupić w markecie kątownik lub poziomicę, to rozkładam na podłodze kilkanaście sztuk i wybieram sztukę która najmniej odbiega od reszty ze wskazaniem.

Ps. Apka w telefonie jest równie dokładna co moje oko

Do ustawienia geometri jeszcze wrócę, spróbuję pożyczyć elektroniczną poziomica https://www.narzedziadlafachowca.pl/poz ... 78002.html
I orównam to z kątownikiem ślusarskim.

Na chwilę obecną zamówiłem hotend v6 od Triangelab full metal https://banggood.onelink.me/zMT7/fva241gn
Oraz drukuję z PETG części do Sherpy mini.

Aktualnie wychodzi to tak- średnio jestem zadowolony.
Temperatura 230* chłodzenie 40* druk zewnętrznych i wewnętrznych ścian 90mm/s
Co jest nie tak ?

Wygląda do dupy
Nie masz za niskiej temperatury? Drukowałeś wieżę temperatur?
Do tego docisk ekstrudera - regulowałeś? Nie zawsze mocniej=lepiej.

Przy wyższej temperaturze wydaje mi się, że wygląda gorzej.
Wieże temperatur robiłem od 250 do 210 * specjalnej różnicy nie zauważyłem.
Spróbuję robić ją jeszcze raz
Bez nadmuchu, z nadmuchem 50% i z nadmuchem.100%
Zobaczymy co wyjdzie.

Powiedziałbym za duża temperatura i za mały nadmuch - ale to jest PETG więc odpowiedź jest jedna: ZA SZYBKO...
PETG nie lubi nadmuchu - albo bardzo minimalny. No i powoli - nie 90mm/'s tylko max 30mm/s

Wydrukowałem wczoraj 3 wieże temperatur.
Bardzo ciężko jest mi określić, przy której temperaturze wydruk wygląda najlepiej. Zauważyłem jedną rzecz.
Przy temperaturze 250-230 wydruk jest błyszczący, a od 220-210 robi się tak odrobinę matowy
Pierwsza wieża prędkość 90, nadmuch 0%
Druga wieża prędkość 99, nadmuch 50%
Trzecia po sugesti kolegi żeby zwolnić, więc prędkość 60mm i nadmuch 30%

Kostki kalibracyjne wychodzą całkiem fajnie, ale jak już coś jest bardziej skomplikowanego to aż boli jak się na to patrzy.
Może poprostu trzeba poczekać aż przyjdzie nowy hotend i wtedy zacząć ustawiać i kalibrować?
Na razie tnę cura, może warto spróbować czymś innym ? Prusaslicer?

To nie wygląda za dobrze. W mojej ocenie temperatura ani prędkość nie ma tu nic do rzeczy. Generalnie to np ten szpikulec z wieży temp. nie powinien tak wyglądać na żadnej wysokości. Albo filament jest bardzo wolgotny (może spróbować inny PET, najlepiej innej marki) albo coś nie tak z ekstrukcją. Być może duże over-extruction (czy kalibracja ekstrudera była robiona), może coś namieszałeś w ustawieniach slicera (najprościej wziąć inny slicer i druknąć z niego wieże temp.)

Filament jest nowy, był próżniowo zapakowany z pochłaniaczem wilgoci.
Przed drukiem Filament suszyłem przez ponad 2 godziny w piekarniku na 50*
Extruder wyregulowany, jak zadaje mu 300mm to wychodzi faktycznie 300mm
Spróbuję z innym.slicerze

Może po prostu za szybko i trzeba zjechać parametrem "min layer time"

snafu pisze: ↑29 lip 2023, 12:05 Filament jest nowy, był próżniowo zapakowany z pochłaniaczem wilgoci.

Nie ma znaczenia jak był zapakowany. Jeśli z fabryki wyszedł wilgotny to taki będzie.

snafu pisze: ↑29 lip 2023, 12:05 Przed drukiem Filament suszyłem przez ponad 2 godziny w piekarniku na 50*

Za krótko i za zimno. Gdy używałem piekarnika to suszyłem 6 godzin minimum i na 80 stopniach - ale uwaga, to już jest taka temperatura, że PET może się stopić (jeśli twój piekarnik kłamie i zamiast 80 masz np 90). Mój piekarnik nie miał niższej temperatury, więc cały proces starałem się kontrolować termometrem laserowym (powierzchniowy odczyt temp bezpośrednio na rolce).

snafu pisze: ↑29 lip 2023, 12:05 Spróbuję z innym.slicerze

Inny slicer nie dlatego, że cura jest "fe" (ale jest:D) tylko dlatego, że mogłeś coś namieszać w ustawieniach. Jeśli umiesz przywrócić zupełnie "defaultowe" profile w cura, to cura też może być, ale czasami łatwiej po prostu wziąć inny slicer.

Edit:
Jeśli się boisz czy rolka przeżyje suszenie, to odwiń z 10 metrów (to z 30gram) z rolki i tyle wysusz na 80 stopniach (na pół godziny/ godzine nawet starczy). Tyle powinno starczyć na wieże temperatur (na 3 stopnie na przykład).

Przepraszam, ale nie czytałem wątku od początku. Zakładam, że forumowi fachowcy już Cię przepytali w dziedzinie retrakcji / "szparki", itp.

Raport z dzisiaj.
Zamiast bawić się prędkością i temperaturą, spróbowałem walczyć retrakcją.
Niestety ciągle wygląda to bardzo źle.
Modele tnę IDEAMAKEREM. Retrakcji badam od 3mm (na dole), krok to 1 mm, kończę na 8mm
Prędkość domyślna 40mm/s dla retrakcji oraz do ponownego wysunięcia filament.
Więc pierwszy wydruk poszedł dla temperatury 205* drugi dla 230*. Te 230 wyglądało lepiej (mniejszy szew) więc temperaturę zostawiłem.
Zmniejszyłem prędkość do 30mm/s- wyszło katastrofalnie.
Zwiększyłem do 45mm/s i też porażka.
Z tego co widzę to najlepiej jest przy 7-8mm ale to też bez szału.
Pozatym z dyszy ciągle wycieka filament nawet wtedy gdy ręcznie wysunę go o kilka mm.
Podejrzewam kiepską dyszę (za krotka kapilara)/cały hotend. I chyba trzeba będzie poczekać aż przyjdzie v6 i znowu wrócić do walki. W międzyczasie wyszuszę filament.
Czy ktoś z kolegów zaoferowałby swoją pomoc i drukną diamond mounta do tej drukarki? Koszty oczywiście pokrywam.

Tak jak koledzy już wcześniej pisali zmniejsz szybkość drukowania. Ja na oryginalnym hotendzie i jego rachitycznym chłodzeniu w ogóle nie mogłem drukować PET-G. Wymiana na V6 i jest o wiele lepiej ale muszę drukować znacznie wolniej niż PLA (outer wall - 30, inner wall - 40, infill - 60).

To coś wolno lecisz. Moje prędkości z zachowaniem jako takiej jakości:

PLA, ABS, ASA i podobne PETG tyle, że u mnie jest direct z orbiterem i hotendem od CR6SE

Ja miałem problem z podwijaniem się PET-G ale muszę popróbować inne filamenty itd. Niestety czasu brak... I tak się cieszę, że po wymianie hotendu coś wychodzi

Mała aktualizacja,
Przyszły śrubki, inserty i udało mi się poskładać do przymiarki na tych moich tragicznych wydrukach sherpe mini. Wygląda całkiem spoko i co najwazniejsze działa:)
W dalszym ciągu czekam na nowy hotend. w aktualnej konfiguracji nie będę specjalnie testował.
Kolega marcin86 zaoferował się druknąc nową karetkę tego projektu https://www.thingiverse.com/thing:4979150 - (podobno łatwiejszy w obsłudze od diamond mount i do chłodzenia hotendu wchodzi większy wiatraczek)
i sherpe aby był komplecik.

Właśnie dostałem wydruki forumowego kolegi:))
Zaczynam składać:) jutro powinien przyjść nowy hotend

Troszkę jeszcze dzisiaj poskładałem, podłączyłem wentylatory. Kupiłem jakąś taniochę. Nie dośc, że są głośne to troszeczkę wpadają w wibrację. Trzeba będzie je wymienić na coś lepszego.
W międzyczasie poskładalem na nowych częściach extruder.

Ale czemu taki klocek zamiast Nema14 do tego ekstrudera? Przecież te silniki nie kosztują kroci, a różnica w wadze jest kolosalna (~140g)

od biedy to nawet nema17 długości 20mm

Nawet Nema17 20mm waży 140g, a okrągła nema14 do jakiej został stworzony ten ekstruder waży 80-90g w zależności czy to 17 czy 20mm. To nadal 50-60g różnicy.

Dzięki za zwrócenie uwagi.
Silnik na ekstruderze będzie wymieniony na nema 14, na razie do testów założyłem to co miałem.
Wentylator hotendu też od razu wymienię na Sunon'a.
Podpowiedzccie jakie konektorki najlepiej użyć do łączenia kabli wentylatorów, czujnika temperatury? Bo do samej grzałki słyszałem o molex micro 3.0
Jaką zaciskarkę polecacie do tych malych kontektorkow ?

snafu pisze: ↑09 sie 2023, 06:48 Podpowiedzccie jakie konektorki najlepiej użyć do łączenia kabli wentylatorów, czujnika temperatury? Bo do samej grzałki słyszałem o molex micro 3.0

Chyba najpowszechniejszym standardem jest JST-XH (2.54mm). Większość płyt w drukarkach ma też gniazda w tym standardzie.
Czasem używane są JST-SM na kablach, ale one są większe i osobiście ich nie lubię w tym zastosowaniu
W Nema14 niektóre silniki mają wtyczki na krótkim kabelku i przynajmniej ja trafiłem, że były to JST-PH (2.0mm).

Najlepiej kupić sobie po pudełku różnych wtyczek z gniazdkami obu typów.

Jak dorzucisz JST-SM, to też będziesz miał od razu wtyczki do taśm LED.
Plusem SM są łatwo dostępne gniazdka na kabel, bo do XH czy PH ciężko dostać, a w zestawach są tylko gniazdka do druku (ale je się po prostu lutuje do kabli).

A do grzałki, to tak jak napisałeś. Trianglelabs i coraz więcej chińczyków robi złaczki do grzałek właśnie na Micro-Fit 3.0. Ja w swojej DIY drukarce też dałem te złącza.

snafu pisze: ↑09 sie 2023, 06:48 Jaką zaciskarkę polecacie do tych malych kontektorkow ?

Jak tylko do małych (masz inną zaciskarkę), to szukaj ze szczękami SN-01BM. Jak chcesz trochę bardziej uniwersalne, to szczęki SN-2549.
Można też Engineer PA-9, ale nią musisz osobno zaciskać przewód i osobno izolację, te powyższe zaciskają od razu całość. Osobno się przydaje jak zaciskasz nietypowe grubości kabla na konektorach, ale znowu zarobienie większej ilości 'normalnych' kabli jest bardziej upierdliwe.

snafu pisze: ↑09 sie 2023, 06:48 Silnik na ekstruderze będzie wymieniony na nema 14, na razie do testów założyłem to co miałem.

Takie cuś ostatnio wypatrzyłem na znanym portalu aukcyjnym.:

https://allegro.pl/oferta/silnik-krokow ... 3550742853

Kolejny update.
Przyszedł hotend V6, poskładałem nową karetkę, wygląda fajnie.
Muszę uporać się z kabelkami, na razie jest mały pająk. Przewody grzalki i termistora są za krótkie, więc albo lutowanie przedłużek albo zarobienie konektorków i podłączenie dłuższych kabelków.

Pamiętacie ostatnią wieżę retrakcji ?
Teraz wygląda to tak jak poniżej:)
Temp druku 230*, prędkość druku 60mm/s, ściany zewnętrze 40mm/s, warstwa 0.2mm
I teraz parametry retrakcji, prędkość retrakcji 35mm/s, prędkość wsuwania filamentu 20mm,
No i od dołu zaczynamy z retrakcji 0mm, i w górę każda następna komórka to co 0.2mm zwiększam retrakcje
Już przy zerowej retrakcji nie mam w ogóle nitek .
Cała wieża wygląda praktycznie tak samo, dopiero przy retrakcji 1.8mm zaczyna troszkę nitkować.

Do następnych wydruków zostawię retrakcję 0.4mm i zmniejszę prędkość retrakcji do 30mm/s

Zamówiłem również płytkę Bigtreetech pi 1.2. W czwartek powinna być u mnie, więc dalsze zabawy będę realizował już na klipperze.

Uruchomiłem klippera na BTT Pi 1.2
Na razie na jakimś ogólnym pliku konfiguracyjnym do SP-5
Trzeba będzie to jeszcze skonfigurować:)

snafu pisze: ↑15 sie 2023, 21:19Pamiętacie ostatnią wieżę retrakcji ? Teraz wygląda to tak jak poniżej:

Każdy by taką wieżę retrakcji chciał mieć - oddaj mi Twój hotend!

KLIPER jest Genialny
dużo łatwiejszy i przyjemniejszy w konfiguracji niż Marlin.
udało mi się już uruchomić.
-BL touch
-Bed mesh
-poziomowanie stołu na podwójnej osi Z ( Z-Tilt) - tutaj widzę, że pomimo tego, że Bl touch ma ustawiony offset- to i tak podczas poziomowania głowica bierze współrzędne dyszy.

już idzie do mnie czujnik akceleracji ADXL, i to też będę planował odpalić.
w załączniku przesyłam pliki konfigracyjne do zerknięcia co było by do poprawy.

Ostatnio mam chwilę czasu więc się znowu bawię drukarką.
Zmieniłem slicer z Cura na Orca slicer, wydaje mi się, że są większe możliwości konfigurowania parametrów druku+ z poziomu slicera mma podgląd na klippera.
Zakupiłem na promocji suszarkę do filamentu Sunlu S2 w wersji z wentylatorkiem za 182 zł:). Jest super, mam pewność, że filament jest suchy:)
W końcu czas na jakiś poważniejszy druk.
Jako że jestem fanem lotnictwa, na pierwszy rzut poszedł model silnika turbowentylatorowego z Thingserve
Poniżej efekty dwu dniowego druku
Jak na nowicjusza, jestem zadowolony

Wyszło nieźle.