Bambu X1CC - nowa drukarka, nowy ja

[mcxmcx]

Dobrze że nie czytałem tego wcześniej, PETG każdy idzie jak złoto, nawet Devil jakiś 5 czy 6 lat stary, jeden z tych pierwszych wypustów.

Tak, jest wysoka temperatura, ale klikam PETG generic I leci.
Żadnych nitek etc.

[roman]

Jak tam wasze wydruki z PETG na X1C? Już się doczytałem że to popularny problem ;p Jak sobie radzicie?

Eee tam, generic ma po prostu dość wysoko temp ustawianą więc jak to petg to nitkuje, zostawia gluty i się ciągnie. Wystarczy zrobić profil z niższą temp sobie i po problemie :>
Jak już było pisane chyba: Generic można używać do PLA bo ten praktycznie wszystko co się mu nie da pociągnie. Pozostałe materiały dobrze sobie profile zrobić na bazach ich genericów np.

No ja mam trochę inne zdanie. To co napisałeś wygląda mi na objaw wyciekania z dyszy. Według mnie wszystkie problemy przy drukowaniu z PET na bambusach wynikają z:

A. w 40% z cieknącej dyszy
To z kolei wynika z:
- niedosuszonego materiału (kiedyś o tym wspominałem, więc tym razem oszczędze Wam "przyjemności" czytania po raz drugi moich filozofii na ten temat ), Za to pokaże jedno zdjęcie, wydruki zrobione na starej drukarce tym samym gcode-em:

Po lewej, rolka... sucha. Ale była suszona parę dni wcześniej i tak sobie wisiała przy drukarce. W pomieszczeniu mam wilgotność na poziomie 40-50%, czyli normalnie. Ona nadal była sucha, bo 225 wyszedł dobrze. Wcześniej, przed suszeniem to i 225 wyszedł bardzo słabo, także efekt suszenia w dalszym ciągu jest obecny, ale tylko częściowo. Po prawej, wydruk zaraz po wysuszeniu.
- "cieknące dysze". To ma zdaje się związek z tą cienką rurką na końcu. Jak jest krótka to cieknie a jak długa to nie (lub mniej). No i materiał (mosiądz, stal, etc), ale tu się już nie znam, wiec nie wypowiem. Można to jakoś niwelować przez porządne suszenie.


B. w 40% z podwijania się przy nawisach (bo jak wiadomo: w sumie to by należało chłodzić, ale tak za bardzo też nie można, bo wyjdzie kruchy)
Na starszych/wolniejszych sprzętach to się ustawiało "minimum layer time" na 30 sekund. No i było git. Bo nawisy miały czas same dostygnąć. Przy druku 200mm/s i wyżej to się robi kłopot, bo jeśli tak samo zrobić, to ta cała "szypkość" tej drukarki przestaje być atutem bo większość rzeczy i tak będzie szło drukiem z prędkością <100mm/s (daje wartości trochę od czapy, ale chyba wiadomo o co chodzi). No więc Bambu dał tam 8s w proponowanych profilach.

No i niby git, ale tu znowu pojawił się kolejny kłopot, bo nawisy, ile by tam w nie niedmuchać to się nie chcą dostygnąć przy tym czasie. Wentylator pomocniczy pomaga, ale tu znowu - chciałoby się ustawić na 100% a nie można. Przy PETcie jest to dokuczliwe, bo (jak to kiedyś ktoś na forum ładnie wytłumaczył, ale nie pamiętam kto), nawisy się podwijają, bo poprzednia warstwa nie dostygła i łapie mały skurcz, a już kolejna leci, i ta poprzednia jak dostyga to zawija tą następną (tak w skrócie). Co więcej, jak się zrobi wartswe 0.12, albo 0.08 to jeszcze gorzej, bo każdy przejazd dyszy nad nawisem rozgrzewa poprzednie warstwy oraz jeśli jest cienka warstwa plastiku (w sensie szeroka i cienka) to łatwiej się kurczy oraz łatwiej zawinąć tę następne.

No to bambu wpadło na pomysł (w sumie to nie wiem czy oni, czy kto inny), że nawisy trzeba drukować baaaardzo wolno, oni tam proponują nawet 10mm/s przy pewnych warunkach. Tak by wentylator na głowicy zdążył zrobić swoje. ALe to i tak za wiele nie pomaga, gdy w budzie jest np 48 stopni.

Radzenie sobie z tym, to: wolniejszy druk, większe chłodzenie (ale wiadomo), z-hop i pewnie pare innych. Jakimś tam eleganckim sposobem na to jest... ograniczenie się do druku tylko na warstwie 0.2 (mowa oczywiście o standardowej dyszy 0.4). Serio. Bo negatywny efekt jest chyba nawet kwadratowy, tzn. zejście niżej z warstwą o 0.04 (czyli np z 0.2 do 0.16) to być może nawet zdwojenie negatywnych skutków (tak potocznie rzecz ujmując). A co jeśli chciałoby się drukować z warstwą 0.1? Standardowo - to zależy od modelu, ale ogólnie to można powiedzieć, że od tego jest dysza 0.2 Tylko trzeba tam kompletnie przestawić ten profil na szybki druk, bo tu (niewiedzieć czemu) ograniczyli flow rate i prędkość dość mocno, a to się ładnie drukuje na 200mm/s. Jak ktoś wie czemu tam tak ograniczyli, to jestem ciekaw.

Acha! No i by było uczciwie: wcale nie jest tak, że jak się wszystko poustawia to nagle se można poziomo drukować, bo jak wezme jakiś overhang test albo coś wybitnie trudnego, no to wiadomo, że przy tych 70 czy 80 stopniach nachylenia to się spierniczy.


C. pozostałe 15% to cała reszta uniwersum problemów niezwiązanych tak bardzo z użytym materiałem, czyli dotyczy to równolegle PET, jak i PLA, ASA, itp. Jak np ujowy "infill pattern", albo błąd slicera. Np slicer czasami robi "solid infil" na "sparse" wypełnieniu bez uprzedniego położenia wewnętrzego mostu, nie wiem czemu tak jest, tzn. domyślam się, ale to się trudno "obchodzi". Wtedy to rzeczywiście napiernicza np 350mm/s bezpośrednio po wypełnieniu i zahacza o nie. Albo jakieś dziwne ustawienia "supportów", albo retracji, itd.


D. a! bo jeszcze te 8% zostało No te to wynikają z... uj wie czego...




Jak na ironię te problemy (te od PETa, czyli te całe 80%) są niejako spotęgowane w przypadku Bambusów (bo ma być szypko), które miały być(?) tymi drukarkami na których się łatwo czy tam "bezobsługowo" drukuje.

I z tego wynika całe to zamieszanie (tak sądze). A profile są zrobione uniwersalnie, albo mówiąc bardziej właściwie - kompromisem. Mając 10 różnych zastosowań (potrzeb) trzeba zrobić tak, by w każdym z nich jako tako się to wszytko kupy trzymało. Czyli, żeby było szybko (no bo jak ma być szybka drukarka, to niech nie będzie taka tylko "od śwwięta" przy jakimś wielkim druku, tylko że częściej), żeby było na wiele warstw podobnie, żeby materiałowo było wspólnie, itd. Kompromis we wszystkim, czyli, że nigdzie nie jest dobrze. I tak zapewnie powstawały te profile pod bambu.

A co do niktowania to przykład z wczoraj:
PETG. Temp. 265 (bo flow rate wyższy). Parę nitek jest, bo miałem niedosuszoną rolkę, a druk puściłem i wychodziłem z domu, więc nie chciałem zostawiać włączonej suszarki bez nadzoru. 100 sztuk takiego dynksa.

(Ścianki w tych dynksach wyszły nieładnie, ale to wina modelu, a arachne robił co mógł)


A tutaj już ze suszarką w trybie online (suszenie w czasie druku), ale pewnie by wystarczyło na godzine ją włączyć czy coś:

Normalnie PETG drukuje na podkręconych profilach (flow rate > 20, minimalne prędkości 250, wyższa temp. itp.)

[roman]

Szkoda, że slicer nie ma skonfigurowanych charakterystyk flow w funkcji temperatury hotendu.

Już parę razy chciałem zrobić taki skrypt, ale za każdym razem dochodziłem do wniosku, że to i tak nie będzie działać w sposób oczekiwany (czytaj - nie rozwiąże problemu w sposób całkowity). Prosty skrypt jest prosty, trochę więcej zabawy z testowaniem jaki to rzeczywiście efekt będzie miało. Ale żeby to dobrze zrobić to by trzeba było trochę inaczej do tego podejść (trochę bardziej wyszukany sposób, nie tylko w funkcji flowrate, ale parę zmiennych więcej we wzorze). Może, jak znajde chwile to może zrobie łopatologiczną wersje i się zobaczy co z tego wychodzi.


Generalnie:

Hotend tej drukarki to zdecydowanie słaby jej punkt. Wychodzący PET z dyszy ma temperaturę (choć domyślam się, że problem dotyczy, być może w mniejszym stopniu również pozostałych materiałów), która może się różnić o 50 (lub nawet więcej!) stopni od nominalnego nastawu, bo gdyby dla przykładu tej różnicy nie byłoby w ogóle, to nominalne temperatury druku dla PETu nie zaczynałyby się w 255 stopniach (w proponowanych profilach od bambu) tylko "prawilnych" 225. Są to oczywiście tylko moje spotrzeżenia na bazie obserwacji organoleptycznych, bo nie posiadam żadnego specjalistycznego sprzętu, którym mógłbym to zbadać, także konkretne wartości temperatur są szacunkami.

Sprzęt potrafi drukować szybko i co ważne precyzyjnie, bo szybko to (prawie) każdy potrafi... no na pewno co najmniej raz Oczywiście przy wysokich nastawach (flow rate, speed, acc) pojawiają się inne kwestie związane z fizyką materiału, jak np czas na "swobodne" wystygnięcie, etc., co przy PET jest wyjątkowo dokuczliwe. Ale problem przede wszystkim dotyczy hotendu.

Wspominałem o tym, gdy pytałem o słuszność umiejscowienia czujnika temp. na bloku grzejnym oraz kiedy była dyskusja o CHT w kontekście podbijania tempweratury. W skrócie - ten hotened jest niewydajny, do takich wniosków doszedłem.

[RevanitaPL]

Odnosząc się jeszcze do tematu PETG, ja sam używam tylko PETG od Plastspawa, bo zaskakująco działa najlepiej, choć przyznaję że trzeba leciutko zwolnić (kwestia kilku minut do tyłu), przy PETG o Rosy to się okazało że support drzewny zamienia się w całość z elementem, wtapiając się w niego. Nie mówiac o większym nitkowaniu czy innych problemach z jakością.

[dragonn]

Ostatnio w firmie mam również okazję bawić się bambu, raz drukowałem PET-G od DD i zostawiłem całkowicie domyślne parametry, również wysoką temperaturę i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów, tylko wydruk nie miał żadnych supportów. Generalnie ja wyszedłem z założenia że ta wyższa temperatura wnika z szybkości drukowania, szczególnie jeszcze ustawiłem szybkość na ludicrous to wolałem jej nie ruszać.

[Abys]

Jak wrażenia z korzystania?
Widzisz jakieś ograniczenia, problemy?

[Dropskz]

Cześć, mam pytanie odnośnie dwustronnej teksturowej PEI. Nie chciałem tworzyć nowego tematu a skoro też mowa tutaj o Carbonie to stwierdziłem że zapytam tutaj. Używam X1CC od kilku tygodniu i na chwilę obecną drukuję tylko PLA na Coolplate bez jakichkolwiek problemów, ale chciałem przetestować strukturową PEI i ku mojemu zaskoczeniu raz wydruk wyjdzie idealnie a dwa razy dysza jest za wysoko i drukuje w powietrzu.
Miał ktoś podobne problemy?

[mcxmcx]

Nie.

Rozumiem że ustawiasz płytę jako pei?

Też kilka razy puściłem stare projekty z gładkiej na pei u nie wyszlo.

No i oczywiście jak puszczasz druk to masz zaznaczone bed leveling?

Bo też ni się zdarzało bez.

[Dropskz]

Tak, ustawione na structured pei oraz bed leveling. Właśnie włączyłem druk z wyłączoną opcją bed levelingu i akurat ten druk się robi dobrze.

[mcxmcx]

U mnie jedyne problemy z poziomowaniem, to jak nie zaznaczylem.

Jak nie ściągasz blachy, i robisz ten sam filament albo masz ustawione pressure to nie musisz robić poziomowania, to oszczędza czas i czasami się na tym przejechałem.
(Zdjęta blacha ale klik bez poziomowania).

Może miałeś farfocla na duszy i dlatego?