reprapy.pl

Witajcie, od jakiegoś czasu walczę z syfami pomiędzy drukowanymi elementami. Kroki mam ustawione, podaje równe 100mm przy 100mm założonych, flow też ustawione, ścianka przy zadanej 0.8 wychodzi 0.82. Kostka kalibracyjna wychodzi ładna symetryczne. Na wieży retrakcji ustawiłem najlepszy dystans i posów.

Teraz do rzeczy, na zdjęciu 1 widać wieże która szła na jednakowych wartościach, 3 pierwsze segmenty wyszły ładnie, a 2 ostatnie widać już syfy.
Zdjęcie 2 przedstawia dwa inne elementy drukowane na tych samych wartościach co wieża i wyszło tragicznie.
Gdzie mam szukać przyczyny bo już brak pomysłów. Zacząłem eksperymentować z prędkościami drukowania, ale nic to nie dawało.

Cześć. Co to za plastik? Spróbuj wysuszyć materiał.

Pla, wysuszyłem trochę w piekarniku i kupiłem też nowa szpule. Nic się nie zmieniło.

Zalecałbym wykonanie podstawowej kalibracji retrakcji. Kiedyś dobrym testem był ten - http://retractioncalibration.com/ , ale to dla zaawansowanych. Najlepiej jest zrobić podstawowy test retrakcji, każdy slicer chyba taki ma. Ustawić zakres retrakcji w zależności czy to direct czy bowden.

A tak poza tym, to ja tu widzę trochę inny problem:
- dysza 0.8 to dysza, z której filament samoczynnie wycieka wiele bardziej aniżeli z mniejszych dysz, więc retrakcja może stanowić tu wiele większy problem aniżeli "normalnie"
- co to za dysza? fabryczna? markowa? czy taka za 2zł z aliexpress? Tanie dysze nie są gładkie wśrodku lub część w której jest przewężenie mają bardzo krótką co powoduje że z takiej dyszy cieknie bez względu na to jakim się materiałem drukuje albo jak bardzo jest suchy

Kalibracja retrakcji była wykonana zgodnie z poradnikiem na stronie https://zen3d.pl/kalibracja-retrakcji/, tuż przed wykonaniem tych wydruków co na zdjęciach. Dysza oryginalna jaka przyszła z drukarką o średnicy 0.4.

Miałem podobnie na samym początku używania vypera.
Przyczynyą był wilgotny filament i oryginalny bowden.
Zmieniłem bowden na jakiś "ciaśniejszy" chyba unicorna z amazona - taki niebieski chyba 8€ za 1m.
Do tego poprawiłem napięcia rolek i problem zniknął.
Sporadycznie ciągają się nitki przy zbyt wysokiej temperaturze druku, ale nie aż takie - raczej malutkie i delikatne bez "bąbli".

Dobrze zrozumiałem. Zadajesz szerokość ściany 0.8mm dyszą 0.4 mm ? Niech mnie ktoś poprawi jak niemam racji. Dyszą fi 0.4 można drukować ściane maksymalnie 0.6mm. Czy robisz dwie ściany, gdzie szerokość ściany masz 0.4mm?

Nie wiadomo ile obrysów a "ścianka " nie wskazuje ile.

Dysza 0.4, a ścianka 0.8 to logiczne dla mnie że dwa obrysy po 0.4 więc nigdzie o tym nie wspominałem.

Co do rurki to nie wiedzę nic z unicorna, znalazłem tylko z capricorna. O to chodzi? https://www.amazon.com/Capricorn-Bowden ... B079P92HN9

szauma pisze: ↑09 lut 2024, 08:54 Dysza 0.4, a ścianka 0.8 to logiczne dla mnie że dwa obrysy po 0.4 więc nigdzie o tym nie wspominałem.

Co do rurki to nie wiedzę nic z unicorna, znalazłem tylko z capricorna. O to chodzi? https://www.amazon.com/Capricorn-Bowden ... B079P92HN9

Przepraszam i dziękuję za sprostowanie

Jaki to hotend ( w sensie jaki model i rodzaj, bowden czy direct) i jakie ustawienia retrakcji?

Hotend oryginalny jaki był z drukarką (anycubic vyper), bowden. Nie wiem jaki to model. Długość 3.5 mm, prędkość 45. Takie ustawienia mi wyszły po kalibracja z tej strony https://zen3d.pl/kalibracja-retrakcji/

A jak ci wyszła ta wieża z testu retrakcji? Jaka temperatura i jakie prędkości. Co mi jeszcze przychodzi do głowy. Rozebrał bym cały hotend i sprawdził połączenia (szparkę) i wyczyścił w środku dysze i hotbreak.

Akurat szparka to raczej na ten przypadek ma znikam, jeżeli nie zerowy wpływ

Wygląda to jakby kleiło filament w środku hotendu.

Rozbierałem niedawno i czyściłam wszystko, bo poza tymi syfami, ekstruder jeszcze mi przeskakiwał. Znalazłem jakiś poradnik do endera jak prawidłowo przyciąć rurkę i poskładać razem z dysza i po tym przestał przeskakiwać ekstruder. Więc zakładam że to nie tam jest problem. Wieża z testu retrakcji wyszła w miarę ok, udało mi się ustawić wartości tak aby nie zostawiało syfu. Później dla testu co widać na 1 zdjęciu, zrobiłem test na tych najlepszych parametrach retrakcji dla niższej wieży z mniejszą odległością między nimi. Pierwsze 3 segmenty wyszły ładnie, a na 2 ostatnich już zaczęło syfic delikatnie. Prędkości jakie tam były to first layer 15, wall 30 infill 60, travel 120. Później testowane też na innych prędkościach i nic się nie zmieniało. Temperatury to 200/60 dla wydruków ze zdjęć, testowałem też 190/60 ale bez zmian.

szauma pisze: ↑09 lut 2024, 13:32 Rozbierałem niedawno i czyściłam wszystko, bo poza tymi syfami, ekstruder jeszcze mi przeskakiwał. Znalazłem jakiś poradnik do endera jak prawidłowo przyciąć rurkę i poskładać razem z dysza i po tym przestał przeskakiwać ekstruder.

Bo szparka to w zasadzie jedna z przyczyn przeskakiwania ekstrudera.

A zwiększałeś temperaturę dyszy? Spróbuj na 210°, to jedno a drugie to sprawdź czy dysze chłodzące wydruk nie chłodzą przypadkiem bloku grzejnego i/lub zmniejsz moc wentylatora jak jest więcej niż 50%.

To ja pomyłkowo namieszałem z tą "dyszą 0.8", sorry.

Moje zdanie nt. bowdena jest takie, że nie ważne jak jest skręcony hotend to łącznik (gardziel) i tak należy
wymienić na:
- polecany tu na forum "łącznik od tdi" (jak się poszuka po forum to powinno się znaleźć bo było parę razy),
- lub bimetal (o odpowiednich gwintach i pasujący oczywiście), może być taki z aliexpressu, miałem takie i elegancko mi to szło (również PLA), próbowałem kiedyś tanie "all-metal" i miałem clogi przy PLA.

(To tylko moje zdanie, ale) stare rozwiązanie polegające na prowadzenie rurki bezpośrednio aż do dyszy to już taka prehistoria trochę i to bardzo często, prędzej czy później zacznie generować problemy.

szauma pisze: ↑09 lut 2024, 08:54 Dysza 0.4, a ścianka 0.8 to logiczne dla mnie że dwa obrysy po 0.4 więc nigdzie o tym nie wspominałem.

Co do rurki to nie wiedzę nic z unicorna, znalazłem tylko z capricorna. O to chodzi? https://www.amazon.com/Capricorn-Bowden ... B079P92HN9

Tak, to ten. co za różnica capricorn czy unicorn ;D

Ja mam retrakcję dla pla od DD chyba na 5mm i 60mm/s minimalny przejazd dla retrakcji 0.8mm a temperatura dla mojego vypera to 215stopni w silikonowej bluzeczce.
Dla pla od 3dcolor tylko 3mm

unitrall pisze: ↑09 lut 2024, 20:14

szauma pisze: ↑09 lut 2024, 08:54 Dysza 0.4, a ścianka 0.8 to logiczne dla mnie że dwa obrysy po 0.4 więc nigdzie o tym nie wspominałem.

Co do rurki to nie wiedzę nic z unicorna, znalazłem tylko z capricorna. O to chodzi? https://www.amazon.com/Capricorn-Bowden ... B079P92HN9

Tak, to ten. co za różnica capricorn czy unicorn ;D

https://www.amazon.de/gp/product/B09R1N ... =UTF8&th=1

unitrall pisze: ↑09 lut 2024, 20:20 Ja mam retrakcję dla pla od DD chyba na 5mm i 60mm/s minimalny przejazd dla retrakcji 0.8mm a temperatura dla mojego vypera to 215stopni w silikonowej bluzeczce.
Dla pla od 3dcolor tylko 3mm

Warto kupować ten silikonowy kołnierz?
Na teście wieży retrakcji na wyższych wartościach mocno nitkowało. Spróbuję jeszcze później jak będę miał dostęp do drukarki na wyższych temperaturach jak radzicie. Jak nie pomoże to zamówię ten łącznik.

roman pisze: ↑09 lut 2024, 19:18 To ja pomyłkowo namieszałem z tą "dyszą 0.8", sorry.

Moje zdanie nt. bowdena jest takie, że nie ważne jak jest skręcony hotend to łącznik (gardziel) i tak należy
wymienić na:
- polecany tu na forum "łącznik od tdi" (jak się poszuka po forum to powinno się znaleźć bo było parę razy),
....

https://allegro.pl/oferta/lacznik-ptfe- ... 4459275053 coś takiego? Bo napisałeś od TDI to zacząłem szukać czegoś od 1.9 TDI Jak wymienię ten łącznik to już chyba bez znaczenia będzie czy dokupie dodatkowo ta niebieskie rurkę z capricorna czy zostawię oryginał biały bo ona już nie będzie spełniała jakiejś super funkcji.

Bluzeczka dale to, że to źle zaprojektowane chłodzenie nie studzi zbytnio głowicy i temperatura prawie nie skacze - no o 1-2 stopnie tylko.

Na pewno nie zaszkodzi a kosztuje grosze.

Co do łącznika, to ja mam wszystko oryginalne poza samą dyszą - ale nie pamiętam od kogo kupiłem. Ponoć identyczna z oryginałem - profil wygląda tak samo.

Faktycznie przy zbyt wysokiej temp. nitkuje, ale można drukować szybciej. Coś za coś.

Na niskiej temp nie ma nitkowania, ale jakość druku i klejenie jest jakieś słabe.

Generalnie drukuję dużo z bardzo nieregularną powierzchnią, to mi drobne niedociągnięcia nie przeszkadzają.
Przy gwintach wystarczy delikatnie przejechać palnikiem

szauma pisze: ↑10 lut 2024, 09:29 https://allegro.pl/oferta/lacznik-ptfe- ... 4459275053 coś takiego? Bo napisałeś od TDI to zacząłem szukać czegoś od 1.9 TDI Jak wymienię ten łącznik to już chyba bez znaczenia będzie czy dokupie dodatkowo ta niebieskie rurkę z capricorna czy zostawię oryginał biały bo ona już nie będzie spełniała jakiejś super funkcji.

Tak, dokładnie to. Tak, wystarczy oryginalna, byle była ciasno osadzona.
Chodzi o to, że jak masz oryginalny łącznik, to rurka może się z czasem poluzować i podnosić - odsuwać od dyszy w czasie cofania filamentu. Wtedy powstaje tzw "szparka", a powstaje ona w miejscu gdzie filament jest półpłynny i włazi między czoło rurki, a zadek dyszy. I zaczyna się blokować i wtedy extruder przeskakuje, a drukarka bardzo często przestaje w ogóle drukować.

Albo taki - https://pl.aliexpress.com/item/1005005846685219.html (ale upewnij się czy na pewno będzie pasowała u Ciebie). Ten ma taką zaletę, że można grzać powyżej 250 st. Mimo, że jakość chińczykowa to u mnie (podobny łącznik) sprawowował się bardzo dobrze.

@roman, a tak BTW, to jak jest realizowane uszczelnienie między dyszą, a łącznikiem?
Bo i w wersji "fabrycznej" i w TDI rurka teflonowa jest też elementem uszczelniającym, a tu mamy metal-metal.

roman pisze: ↑10 lut 2024, 19:37 Albo taki - https://pl.aliexpress.com/item/1005005846685219.html (ale upewnij się czy na pewno będzie pasowała u Ciebie). Ten ma taką zaletę, że można grzać powyżej 250 st. Mimo, że jakość chińczykowa to u mnie (podobny łącznik) sprawowował się bardzo dobrze.

Podpinam się pod poprzednie pytanie, nie ma tutaj problemu z uszczelnieniem połączenia między dysza a tą tuleją? Bo zastanawiam się właśnie co zamówić

Gardziel ma tę płaszczyzne płaską i gładką, tak jak i sama dysza (a przynajmniej powinny mieć). Nie wiem dokładnie, ale być może one są w tych płaszczyznach polerowane. Poprawnie skręcone (na gorąco) zapewnia szczelność.