reprapy.pl

Panowie, albo Panie, czy mamy jakiś biały, ewentualnie kolorystycznie neutralny, jak jasno szary/srebrny PET, który przy grubości 1.2mm skutecznie blokuje światło?
Szukam czegoś żeby mi sąsiednie piksele nie prześwitywały przez przegrody.

Raczej ciężko. Z tych co używałem to wydawało się, że Print Me ma dość sporo pigmentu, ale i tak właśnie przy ściance 1.2mm prześwituje bardzo mocno, widać to tu: download/file.php?id=61029&mode=view (ten wewnętrzny element lampki jest drukowany z białego PETG, dno ma bodajże 1.5mm, a te boczne ścianki własnie 1.2mm).
U mnie pryśnięcie cienką warstwą podkładu Epoxy i potem białego akrylu skutecznie zablokowało prześwity.

Sprawdź od Devil Design - oni mają bardzo kryjące.
Z drugiej strony na pewno odpuść Sunlu, bo te mają tak mało pigmentu, że świetnie nadają się na klosze

lukk pisze: ↑07 lut 2024, 16:04 Raczej ciężko. Z tych co używałem to wydawało się, że Print Me ma dość sporo pigmentu

No właśnie ten sprawdziłem i efekt jest, uhh:
, i spradziłem też "aluminium" Rosa 3D, na nim jest lepiej, ale znacznie gorzej niż myślałem, że będzie.

lukk pisze: ↑07 lut 2024, 16:04ale i tak właśnie przy ściance 1.2mm prześwituje bardzo mocno

Wiesz, to nie musi byc idealne, bo nikt tego nie będzie nocą (kiedy to widać najbardziej) używał na pełnej mocy, ale jak na 20% bleed jest na 2 komory w bok, to za dużo.

lukk pisze: ↑07 lut 2024, 16:04U mnie pryśnięcie cienką warstwą podkładu Epoxy i potem białego akrylu skutecznie zablokowało prześwity.

Wole uniknąć, bo niby moge cokolwiek pomalować na czarno a potem na biało, ale bardzo nie chce, bo to dużo manualnego grzebania, juz i tak mam dość, że musze polutować z 2000 elementów, to chociaż obudowa by mogła wyjść mniej irytująca.

majek pisze: ↑07 lut 2024, 16:19Sprawdź od Devil Design - oni mają bardzo kryjące.

Tylko czy bardziej niż PM, ale ok, moge sprawdzić, najwyżej będę miał zapas. ;D

majek pisze: ↑07 lut 2024, 16:19Z drugiej strony na pewno odpuść Sunlu, bo te mają tak mało pigmentu, że świetnie nadają się na klosze

Za to dobre na dyfuzor

A, czyli to ma być taka matryca typu plaster miodu? Fajne, do czego to?

A musi to być PETG? On z natury ma przejrzystą bazę. Może ASA byłaby lepsza? Mam jakąś jasną żółtą z Rosy (kupowałem przejściową szpulę i taka się trafiła) i wydaje się, że to już by robiło dużo lepszą robotę.

lukk pisze: ↑07 lut 2024, 19:57A, czyli to ma być taka matryca typu plaster miodu? Fajne, do czego to?

Mojej dziewczynie zachciało się święcących sześciokątów więc jak to ja przesadziłem z projektem, planuje połączyć takich 30.

lukk pisze: ↑07 lut 2024, 19:57A musi to być PETG? On z natury ma przejrzystą bazę. Może ASA byłaby lepsza? Mam jakąś jasną żółtą z Rosy (kupowałem przejściową szpulę i taka się trafiła) i wydaje się, że to już by robiło dużo lepszą robotę.

Nie musi być, ale preferuję go z tego powodu, że praktycznie nie ma skurczu a na górze musi być równy bo planuje tam przykleić dyfuzor, a na dole musi być równy bo musi dolegać do PCB. Ale jak mamy jakieś bezskurczowe ASA, czy cokolwiek innego poza PLA (ma paskudna tendencje do zapychania mi głowicy), to też spoko.

Dać osobny kolor na wnętrze i osobny na górę czy nawet po prostu na górną warstwę - nie wystarczy?

ASA też przejrzysta. Przy tej grubości ścianki to może Prusament Tungsten 75% dałby radę.

Z rzeczy bardziej realnych powleczenie czemkolwiek sensownem a nieprzezroczystem. Np alucynk i na to biała emalia. Oba spraye są szybkoschnące.

Dać osobny kolor na wnętrze i osobny na górę czy nawet po prostu na górną warstwę - nie wystarczy?

O jakbym miał podwójny ekstuder to jasne, ze białe wnętrze i czarne "działówki" byłyby idealne, ale nie mam. Zmiana filamentu na górę/dół niestety nic nie da.

Wiecie, ja to też moge zrobić z aluminium wrzucając na frezarkę, ale wyjdzie czasochłonne i drogo. ;D Dlatego chciałbym jasny filament, ale jak takiego nie mamy to cóż, będziem cierpieć i malować.

Przecież to jest jedna zmiana filamentu na cały druk.

Robisz jasna pokrywkę, zmiana filamentu i lecisz czarnym resztę pudełka.

W tych plastrach miodu to jednak zmiana za każdą warstwą. Czarnym lecisz rdzeń ściany a białym zewnętrzną warstwę, żeby komory diodek były pobielone.

To jest próba pogodzenia ognia z wodą.
Ja się nie znam, ale nie widziałem nic nieprzejrzystego, co by nie było czarne.
Pomalować wydruk na biało i tyle

mcxmcx pisze: ↑08 lut 2024, 11:04 Przecież to jest jedna zmiana filamentu na cały druk.

Robisz jasna pokrywkę, zmiana filamentu i lecisz czarnym resztę pudełka.

A ok, juz zrozumiałem o co Ci chodzi, i nie o to chodzi. Tj, całość wewnątrz ma być biała, żeby nie pochłaniała światła z ledów, tylko je odbijała, rozpraszała. Na górze i tak będzie folia, której się używa w podświetleniach do LCD, więc jaki kolor ma góra nie ma znaczenia. Ale idea jest tu taka, aby jak najmniej światła stracić po drodze.

Ja się nie znam, ale nie widziałem nic nieprzejrzystego, co by nie było czarne.

Ja widziałem, ale nie filament. Obudowa mojego access pointa na ten przydał jest biała i ma bardzo pięknie odcięte diody. I podejrzewam, że oni do tego ABSu dodają kosmiczne ilości barwnika. I miałem taką małą nadzieję, że może ktoś produkuje tego typu filament. Bo jak to zrobić na około to wiem, tylko wolałbym tego uniknąć.

Sprawdziłem pudełka z 1 mm ścianki wydrukowane z białego PLA Devil, Filalab i Winkle. Nie wiem która próbka jest która ale to nieważne - żaden z nich się nie sprawdzi. Diody w AP raz że są otoczone odlewem grubszym niż reszta ścianki a dwa, że na bok emituja pomijalnie mało w stosunku do widocznego fragmentu diody.

kaworu pisze: ↑08 lut 2024, 11:36 Ja widziałem, ale nie filament. Obudowa mojego access pointa na ten przydał jest biała i ma bardzo pięknie odcięte diody. I podejrzewam, że oni do tego ABSu dodają kosmiczne ilości barwnika. I miałem taką małą nadzieję, że może ktoś produkuje tego typu filament. Bo jak to zrobić na około to wiem, tylko wolałbym tego uniknąć.

Moja roleta w ciemni też jest bardzo jasnoszara (prawie biała) po obu stronach, a w środku jest czarna warstwa.
Wszystko zależy od kryterium „pięknego odcięcia ledów” ich mocy itd.
Pigment w tworzywie nie jest odpowiedzialny za jego światloszczelniść. I może być go 100% zawartości a i tak będzie przeswitywał do pewnej grubości warstwy. Chodzi o to, że światło nie przechodzi przez drobinki pigmentu, tylko się od nich odbija, na tym polega, fakt barwy tworzywa.
Im ciemniejszy pigment tym więcej energii pochłania, tym mniej odbija.
Wszystko co ma być cienkie i nie przepuszczać światła musi zawierać wewnątrz czarna warstwę.
Po prostu pomaluj czarne, na biało.

Przy tak grubej ściance można porobić sloty w ściance i wsadzić w środek po prostu folię aluminiowa, nawet taką zwykłą do żywności. Albo wziąć aluminiową taśmę klejącą i poobklejać te komórki w środku, ale to wyjdzie drożej od folii do żywności

majek pisze: ↑08 lut 2024, 13:23 Przy tak grubej ściance można porobić sloty w ściance i wsadzić w środek po prostu folię aluminiowa...

To może coś podobnego - zrobić dwa wydruki... Jeden zewnętrzny biały (odbijający światło) z podwójnymi ściankami pustymi w środku, a drugi czarny który będzie wsadem do przestrzeni międzyściankowej. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem...

Oczywiście zaprojektowanie tego pasowania żeby jedno ładnie weszło w drugie to też dodatkowa robota... łatwiej chyba byłoby pomalować sprayem.

A ty sprawdziłeś ile ci "zginie" światla przy czarnych ściankach?

Bo może cudujesz walcząc o 10% które odzyskasz sterowaniem albo kawałkiem lustra pod diodą.

kaworu pisze: ↑07 lut 2024, 16:46 Wole uniknąć, bo niby moge cokolwiek pomalować na czarno a potem na biało, ale bardzo nie chce, bo to dużo manualnego grzebania, juz i tak mam dość, że musze polutować z 2000 elementów, to chociaż obudowa by mogła wyjść mniej irytująca.

Nie rozumiem. Drukujesz spód, czyli dolna warstwa + ścianki. Chcesz żeby to było białe - to pomaluj białym podkładem (zwykle podkład kryje najlepiej). Bierzesz gazetę, kładziesz to na chodniku/balkonie/trawniku/stole w kuchni (:P), jedziesz sprejem, czekasz 10 minut, poprawiasz jeśli trzeba - i masz. Od frontu i tak przecież jest maskownica a boków (od zewnątrz) da się spokojnie nie malować.
I nie ma tu żadnego manualnego grzebania. Myślę że pomalowanie detalu takiego jak w pierwszym poście zajmie Ci mniej niż przeczytanie tego tekstu.

Ewentualnie jak chcesz czysty front to zaraz pomalowaniu przejeżdżasz szmatką frontową warstwę ścianek (tam gdzie ma dotykać maskownicy) żeby zebrać nadmiar farby/podkładu. Szybko i prosto.

Nawet jakbyś miał pomalować najpierw czarnym, to dalej jest znacznie szybsze niż kombinowanie ze wstawkami czy wymyślanie materiałów. PET w formie naturalnej jest transparentny więc potrzebujesz materiału który ma tyle drobinek pigmentu żeby zakryć kolor; tymczasem producenci kombinują jak go dodać najmniej żeby nie było problemów z drukiem. Zwyczajnie IMHO nie tędy droga.


btw.
Jest kilka materiałów (jasnych/białych) które dość dobrze tłumią światło ale żaden to nie PET, większość wymaga komory i wszystkie są droższe czy trudno dostępne.
(Filamentarno Ceramo, ABS+GF; chyba większość bajeranckich mieszanek typu stonefill; OIDP Skulpt fajnie tłumi światło ale jego nie polecam - i nie jest biały; TPU...)

Form futura blinded white https://www.3djake.pl/formfutura/hdglasstm-bialy

O, tego nie znałem.
Pewnie nie poznam bo mi na nic, ale dobrze wiedzieć że jest.

dziobu pisze: ↑08 lut 2024, 15:39Nie rozumiem.

Już tłumaczę. Drukuję w dowolnym kolorze, maluje na czarno dla izolacji, i na biało dla efektu.

dziobu pisze: ↑08 lut 2024, 15:39I nie ma tu żadnego manualnego grzebania. Myślę że pomalowanie detalu takiego jak w pierwszym poście zajmie Ci mniej niż przeczytanie tego tekstu.

Malowanie liczymy jako dodatkowa pracę, nie mówiąc już o tym, że na 100% będą poprawki, bo idealnie się nie uda za pierwszym razem. Ale tak, ludzie moi kochani, wiem, że tak mogę, tylko to jest plan B, którego chce uniknąć, dlatego w ogóle ten temat, aby ustalić czy jest jakiś sposób na niemalowanie.

dziobu pisze: ↑08 lut 2024, 15:39(Filamentarno Ceramo, ABS+GF; chyba większość bajeranckich mieszanek typu stonefill; OIDP Skulpt fajnie tłumi światło ale jego nie polecam - i nie jest biały; TPU...)

TPU nie przejdzie, bowden. ABS+ tak bardzo może, musiał bym sprawdzić. Bo zwykły na pewno nie. Oraz to nie musi być biały, osobiście liczyłem na to, że srebrny będzie ok, ale wyszło na to, że wiele lepszy od białego to nie jest. Ewentualnie jakiś w stylu kości słoniowej, kremowy. A tak poza tym to rzucę sobie okiem na w/w propozycje.

Form futura blinded white https://www.3djake.pl/formfutura/hdglasstm-bialy

Oooo, to brzmi wręcz idealnie. No prawie bo cena, ale chyba i tak wolę to niż malowanie. ;D

W ogóle, zmieniłem troche projkekt, dodałem "reflektory" jakkolwiek nazwać te zwężenia, idea była taka, że 4 ścianki zamiast 2, to na pewno dużo pomogą... nope, prawie nic nie dało w wypadku białego (poza tym, że drukuje się to prawie 2x dłużej). Ale teraz niby mam jeszcze opcje wypełnienia czymś czarnym tych cosiów od tyłu.

(Być może już było, bo nie czytałem całego wątku, ale...) może po prostu wylutuj te ledy, które "mają" nie świecić, wtedy "zaślepisz" to prawie każdym ciemnym kolorem.

Noo tylko, że to są adresowalne ledy

Ale myślę, że na pierwszy ogień pójdzie HDGlass Blinded White, ewentualnie wrócę do kombinowania.

jak już zmieniłeś projekt na taki jak ten po lewej z takimi jakby "reflektorami", to można go zrobić tak, aby dało się go wydrukować na tej wierzchniej części leżącej na stole, i potem ściany puste w środku (np. 1 wall, 0 wypełnienia i 0 top). Wtedy dostałbyś taką jakby formę, którą mógłbyś zalać np. sylikonem albo żywicą z dużą ilością barwnika.

Pomysł ciekawy (swoja droga to się drukuje górą docelową do dołu w obu wersjach), tylko mam pewne wątpliwości do emm, małej upierdliwości tej metody. ;D

A czemu nie wydrukujesz plastra po prostu z czarnego? Ewentualnie porobić wkładki sześciokątne później z jednej ścianki białego jeżeli nie chcesz, żeby pod spodem było ciemno.

rafly pisze: ↑08 lut 2024, 15:44 Form futura blinded white https://www.3djake.pl/formfutura/hdglasstm-bialy

Ale wiecie, że nieprzezroczysty, to nie to samo co nie przepuszczający światła?

https://c-3d.niceshops.com/upload/file/tds-hdglass.pdf
W nocie pisze że transmitancja optyczna to 90%. A więc prawie zupełnie nie jest nieprzepuszczający.

Moim zdaniem malowanie na czarno a potem na biało to najprostsza metoda. Nie wiem w czym problem.
Przecież sprayem to są dosłownie sekundy roboty.

atom1477 pisze: ↑09 lut 2024, 15:26 https://c-3d.niceshops.com/upload/file/tds-hdglass.pdf
W nocie pisze że transmitancja optyczna to 90%. A więc prawie zupełnie nie jest nieprzepuszczający.

To jest oczywisty błąd, bo 90% to jest przeźroczysty, gdzieś poziom zwykłej szyby. Zrobili pdf dla przeźroczystej wersji i skopiowali do wszystkiego.

atom1477 pisze: ↑09 lut 2024, 15:26Moim zdaniem malowanie na czarno a potem na biało to najprostsza metoda. Nie wiem w czym problem.
Przecież sprayem to są dosłownie sekundy roboty.

A malowałeś kiedyś cos takiego od środka? I to nie jest "pomaluj i gotowe", to jest "pomaluj, sprawdź, popraw, sprawdź, popraw, sprawdź popraw", jak się uda to może zamknie się 3 warstwach. I to nie jeden element a 30.

Użyłem srebrny Silk dwie warstwy i nie widać silnej latarki

kaworu pisze: ↑09 lut 2024, 16:45 To jest oczywisty błąd, bo 90% to jest przeźroczysty, gdzieś poziom zwykłej szyby.

Może tak być, bo podali że haze ma mniej jak 1%.
No ale powtórzę za J.A., że nie należy mylić przepuszczalności z przezroczystością.

kaworu pisze: ↑09 lut 2024, 16:45A malowałeś kiedyś cos takiego od środka?

Tak.

kaworu pisze: ↑09 lut 2024, 16:45I to nie jest "pomaluj i gotowe", to jest "pomaluj, sprawdź, popraw, sprawdź, popraw, sprawdź popraw", jak się uda to może zamknie się 3 warstwach. I to nie jeden element a 30.

Sprawdzanie się robi podczas malowania. Dlatego czarny kolor na biały wydruk jest dobry. Od razu widać że gdzieś nie pokryło, i wtedy się tam kieruje strumień spraya.
Podobnie przy późniejszym malowaniu na biało (po czarnym). Od razu widać gdzie nie pokryło, więc jeszcze w trakcie malowania (bez wyłączania spraya) się poprawia.

Podkład wypełniający czarny Boll - pięknie wytłumia, właśnie sprawdzałem.