reprapy.pl

Witam.
Mam drobny problem, drukarka Ender 3v3 SE,podczas druku muszę robić "pause" aby oderwać z dyszy nadmiar filamentu (dwa razy zerwało ze stołu wydruk, tak się skleiło) i pytanie - co trzeba zmienić aby podczas druku nie osadzał się filament wokół dyszy ?

Zrób kalibrację flow, jeśli nie grzebales w drukarce to pewnie wystarczy ta w slicerze.
Jeśli filament zbyt płynie być może też trzeba zmienić ustawienia retrakcji dla tego konkretnego filamentu, np. Wydłużyć.

Mam też pytanie czy ten glut tworzy się tylko na pierwszej warstwie? Wtedy może być spowodowane słaba adhezja do stołu lub drukowaniem jej "zbyt wysoko".

Witam, ten nadmiar na dyszy stopniowo jest coraz większy, to nie ma wpływu na warstwę, tylko im dłużej drukuje, tym więcej zbiera na dyszy.

To zaczyna brzmieć jak byś miał wyciek z głowicy filamentu bokiem.
Zdjęcia jakies wrzuć co się dzieje.

Zdejmij silikonową skarpetę z bloku grzejnego - jak filament jest w środku (lub między łącznikiem a blokiem) to wyciek, a jak tylko na zewnątrz to dysza zbiera naddatek filamentu podczas kolejnych warstw jak morf piszę.

wymieniłem cały komplet hotent i moduł cieplny z "dodatkami" - zrobiłem dwa zdjęcia, tak to wygląda, założyłem nowy od Creality.

Wyciek moim zdaniem, źle poskręcana głowica (tak, fabrycznie mogą być źle skręcone).
Rozgrzej dyszę i ją odkręć i wrzuć zdjęcia gwintu dyszy oraz miejsca gdzie była wkręcona i będzie wszystko wiadomo.

zrobiłem kolejne dwa zdjęcia - dyszy i modułu - dla mnie na styku dyszy i łącznika wycieku nie było.

Po płaszczyźnie zbytnio nie widać, daj zdjęcie gwintu dyszy i bloku ile się da

Czy tu nie ma wycieku (dla mnie to tak wygląda) : Jeżeli nie ma wycieku to skąd filament wewnątrz gwintu?

Widać ewidentnie wyciek tak jak @ dragonn pisał. Tylko bieżnie dyszy i łącznika na to nie wskazują

ale styk dyszy i łącznika jest czysty, nie ma innej drogi dla filamentu, no chyba, że moduł jest dziurawy ? mam teraz założony cały komplet nowy, zwróć uwagę na łby śrubek - całe zalane - dla mnie (a silikon był cały czas założony) tam już nie ma jak się inaczej filament dostać tylko po nadmiarze wypłynięcia, ale to moja dywagacja, dyszę dokręcałem przy 240 stopniach z czuciem, zastanawiam się czy wymieniony tak samo się zachowa ?

No właśnie jest podejrzenie czy dysza nie pękła często pękają przy dokręceniu. W miejscu między kluczem a gwintem.

Gwinty w bloku grzejnym mogą być uszkodzone podczas za mocnego dokręcania (to jest jednak aluminiowy blok i nie potrzeba dużej siły).

Tak ale uszkodzony gwint w bloku musiał by objawiać się jakoś na koncówce dyszy/heatbreaku które z zdjęć wygląda na czyste. Faktycznie wskazywało by to jak wyżej powiedziane na naderwaną dyszę.

Na to jest prosty test urwij dysze do końca żeby nie niszczyć bloku wkrec dysze dwie nakretki m6 zakontruj na początku gwintu i sprubuj przekręcić do urwania

Panowie - a gdyby to był problem z ustawieniami "slicera" - na co zwrócić uwagę, co zmienić jakie ustawienia ? Dysze oglądałem - trudno zauważyć aby była pęknięta, gwint też jest poprawny.

Nie ma takiego ustawienia, jedynie jak nitkuje "retrakcja" ale miałeś skarpetkę a nitki filanametu uwalają zewnętrznie.

Jeszcze przy okazji - mam pytanie - jaki "slicer" używacie do testu "retrakcji, flow, temp ? (w którym najlepiej to robić)

Generalnie nie ma to wiekszego znaczenia - aczkolwiek niektore maja predefinowane testy wbudowane np. Superslicer
do niektorych sa gotowe skrypty

a niektore testy mozna wygenerowac z generatora online np. http://retractioncalibration.com/

Na takim na jakim się pracuje, bo nie można używać jednego silcera do testów a drugiego do wydruków. Robi się wszystko jednym..

Wszystko jest jasne - to tylko było pytanie - np. Cura nie posiada, Orca już tak - stąd pytanie, dotąd używałem Cure, dzisiaj użyłem Orce, test temperatury i retrakcji, filament to Spectrum Matt czarny PET-G, temp 230-255 stopni, stół 60 do 80 stopni, tak jest na naklejce, jutro podam zdjęcia do oceny przy świetle dziennym będzie lepiej widać (oczywiście robione zdjęcia)

Cura ma testy retrakcji trzeba dodać sobie rozszerzenia testy są dostępne.

Wlodek68 pisze: ↑15 mar 2024, 17:57 Cura nie posiada

Ale można doinstalować pluginy. Są dwa popularne generujące różne testy: 'Auto Towers' i 'Parts for Calibration'.
Polecam przy okazji zainstalować 'Settings Guide', który dodaje opisy każdej opcji z przykładami na co ona ma wpływ.

Już doinstalowałem, przesyłam zdjęcia, modele wykonane przez Orcaslicer, ostatnie zdjęcie - widok dyszy po wydruku wieży. Zastanawiam się czy filament zmienić ?

Ta wieża retrakcji pokazuje jakby cały czas retrakcja była stała. Nie masz czasem retrakcji sprzętowej (G10/G11)?

Ewentualnie czy to jest ekstruder direct czy bowden może rurka się rusza albo szparka jakas

No tego to nie wiem - Ender 3v3SE Creality, mnie też zastanawia, że wydruki testów powinny się zmieniać w wyglądzie (chociaż) a tak nie jest, dodaję zdjęcie wieży z Cure.

dodaję też plik .gcode wieży

Wydruki i testy w Cure, test retrakcji od 0.9 do 1.2 mm, ale wszystkie wyglądają podobnie, jeśli chodzi o widok pionowy, nic się nie zmienia choć wieża podaje zmianę retrakcji np. od 0.7 do 1.2 mm. Teraz pytanie - czy może być w "firmware" ustawiony na sztywno długość retrakcji, to jedno, a drugie, czy "firmware" może być zablokowane, że zmiana w programie wydruku nie zmienia tej retrakcji ?

kolejne testy i wydruki, filament to DD Pet-G, czarny.

Wlodek68 pisze: ↑16 mar 2024, 13:33 dodaję też plik .gcode wieży

Ewidentnie wieża nie zmienia temperatury.
Jak wybierzesz jakąś wieżę z menu 'auto towers', to masz przy przycisku 'Slice' taką literkę 'A'?

Witam, tak jest taka literka, jak ją nacisnę to model znika

Czyżby nikt nie wiedział dlaczego przy zmianie w "slicerze" wielkości retrakcji nie ma wpływu na wydruk ?

Skoro to wydruki w PETG to standardowe pytanie - czy filament był suszony?

No cóż, nie był, przebywa w bardzo suchym pomieszczeniu, ale tego nie brałem pod uwagę, tylko jaki to ma wpływ ?

Zawilgocony pet_g będzie Ci nitkowal bardziej i trudniej będzie Ci ustawić retrakcję

No i widzisz jak jest: ludzie przychodzą po radę, dajesz im radę i odp. "eee, to na pewno nie to". No i jak tu ludziom pomagać? O wilgotnym PETcie to za mojej kadencji było chyba z 5 wątków, zresztą sam się udzielałem i przedstawiałem obszernie swoje doświadczenie w tym temacie, w tym ze dwa posty o tzw. "pięknych, próżniowych, fabrycznych workach z pochłaniaczami wilgości, od producenta". O tym jak sam dałem się "oszukać", itp. Ale nieeeee, "to na pewno nie to".

Albo użyć szukajki, przecież wystarczy wpisać "wilgotny PET" i na pewno ze dwa wątki o tym wyskoczą. Albo jak ostatnio był wątek że TPU się brzydko drukuje, jak się autorowi napisało że może wilgotny, to ten odpowiedział, że "kiedyś tam go przecież suszył", mnie się już nawet nie chciało odpisywać, że ja w pokoju co drukuje też mam sucho, a zdarza mi się, że TPU mi zawilgotnieje zanim... wydruk się skończy. Przecież TPU chłonie wilgoć jak gąbka w wodzie. Więc po co mam odpisywać? Przecież to jak w banku dostane odpowiedź: "eee, to na pewno nie to".

eh.....

Panie....Roman - jak nie masz o czym pisać to się rozbierz i łachów pilnuj- aby Tobie nie ukradli - Ty w Pis-ie czy PO, że taki pyskaty.

Wlodek68 pisze: ↑25 mar 2024, 07:16 Panie....Roman - jak nie masz o czym pisać to się rozbierz i łachów pilnuj- aby Tobie nie ukradli - Ty w Pis-ie czy PO, że taki pyskaty.

Zastanów się zanim napiszesz albo nie pisz "po pijaku".
Zupełnie szczerze: nie ogarniasz, to widac przez pryzmat innych tematów i postów ale nikt Ci tego tutaj nie wypomina tylko każdy prowadzi za rączkę, stara się pomóc.
Doceń to.

Zresztą chyba czas wątek zamknąć bo dotyczył początkowo czego innego.

Co do kwestii retrakcji programowej to jak patrzyłem w EEPROM tej drukarki to nie widziałem, ale jak chcesz to wyjasnić u siebie to szukasz pozycji M207 https://marlinfw.org/docs/gcode/M207.html

Jak chodzi o kalibracje retrakcji to nie tylko liczy się jej długość ale również prędkość (w danej temperaturze, przy danym stopniu chłodzenia, więc jak będziesz zmieniał jeszcze te wartości to również możesz uzyskać inne rezultaty) to powinieneś sprawdzić dodatkowo jak chcesz uzyskać jakieś inne efekty.

Są dwie rzeczy, które w tej drukarce miałem i które nie pozwalały mi dojść do ładu z nitkowaniem (czasami rozwiązałem problem i znów wracał) - wilgotny filament i wyciek (bardziej rozszczelnienie głowicy, bo nie zawsze jest to spektakularny wyciek, który objawia się aż kroplami filamentu na powierzchni detalu).

I to jest na temat - dzięki - widzę, że "pomagierów" nie brakuje.

W takim razie na koniec jeszcze pytanie - czy suszarka do filamentu np. za 250 zł wystarczy do suszenia czy trzeba droższą ?

Nawet do grzybów się nada. Po prostu te do filamentu mają dodatkowe bajery jak wentylatorki, wyświetlacze mierniki wilgotności itp.
A do grzybów trzeba zawsze przerobić.

Dzięki. Pozdrawiam

Doszła susarka do filamentu - ale pytanie, ile może - może - wynosić procent wilgotności dla dobrego wydruku ? (chodzi największy dopuszczalny)