reprapy.pl

Drodzy,
jestem całkiem początkujący. Po tygodniu walki z ustawieniami mam pierwszy wydruk własnego projektu. Czy mogę prosić o uwagi i podanie ew. przyczyn takiego stanu rzeczy. Podejrzewam, że dla Was to rutyna a dla mnie walenie głową w mur.
Drukarka: Artillery SW X2

Materiał PETG
Temp. 220/40 (przy wyższych temperaturach stołu miałem problem z oderwaniem raftu od wydruku)
Szybkość 50
Dysza 0,4
Raft wg ustawień standardowych Cura
Stół: nakładka magnetyczna PEI

i wiele innych ustawień, które wprowadziłem po obejrzeniu dziesiątek poradników na YT. Już mam od tego mętlik w głowie.
Dziękuję z góry za porady.

Zdjęcia:
X - całość od strony raftu
A - glut - dlaczego to się robi?
B - glut i nieprzylegające linie - widok z góry
C - "luźne zwoje" na okręgach, rozwarstwienia, widok z góry
--
piernik

Temperatura dla PET-G to 230-240 dysza, 60-70 stół, zrobiłbym kalibrację ekstrudera

Kalibracje bym odpuścił. Masz za wysoko pierwszą warstwę to raz a dwa to pewnie przed drukiem cieknie z dyszy i tego nie wyczyściłeś i trzy słabo trzyma się pierwsza warstwa ale to powiązane jest z pierwszym lub z klejem.

Jako również początkujący, który popełnia wszystkie błędy z podręcznika, u siebie na podobnie wyglądającym wydruku zidentyfikowałbym dwa problemy. Za wysoko ustawiona oś Z, dlatego zamiast płaskiej warstwy są sznurki. Zbyt niska temperatura, praktyka i teoria nie zawsze są kowariantne.

Hola, hola z tym odstępem w Z, przecież kolega napisał, że drukuje na RAFCIE.

I tu jest pytanie: po co drukować na rafcie? Obecnie już mało co się tak drukuje i raczej jest to bardzo świadomy wybór, bo spód właśnie nie będzie idealny jak prosto ze stołu.

Co do dziur, to możliwe są trzy rzeczy:
- źle skalibrowany ekstruder (to co @denior sugerował)
- za niska temperatura (j.w.)
- hotend nie wydala termicznie - z jaką prędkością to drukujesz?

majek pisze: ↑01 kwie 2024, 20:11 - hotend nie wydala termicznie - z jaką prędkością to drukujesz?

prędkość 50
Co rozumieć przez "hotend nie wydala termicznie"?
--
piernik

Majek zobacz zdjęcie A jak wygląda dół przecież to drukuje w powietrzy prawie.

Jarewa pisze: ↑01 kwie 2024, 20:18 Majek zobacz zdjęcie A jak wygląda dół przecież to drukuje w powietrzy prawie.

No a niby jak wygląda spód wydruku po usunięciu raftu?

piernik pisze: ↑01 kwie 2024, 20:16 prędkość 50
Co rozumieć przez "hotend nie wydala termicznie"?

Hotend musi przecież przetopić plastik. Jak się za szybko drukuje, to wtedy nie nadąża przetapiać i leci mniej co powoduje za wąską ścieżkę lub dziury w wydruku.
Ale przy 50 mm/s to raczej nie powinno być z tym problemów.

Raft to dodatkowe obrysy pierwszej warstwy, czy ja czegoś nie wiem?

Jarewa pisze: ↑01 kwie 2024, 20:30 Raft to dodatkowe obrysy pierwszej warstwy, czy ja czegoś nie wiem?

to co opisujesz, to jest brim.

Kurde, ale się rozpisali. Większość pisze o "kalibracji ekstrudera" gdzie jak dla mnie dopóki mamy drukarkę firmową a nie DIY i nie był wymieniany ekstruder to raczej powinno działać.
Zresztą "kalibracja ekstrudera" to tylko sprawdzenie, czy jak zadamy 100mm do wysunięcia ekstruderowi na ciepło to faktycznie wysunie 100mm a nie 102mm albo 95mm.
Jak dla mnie to tutaj brakuje kalibracji materiału - czyli po kolei: pierwsza warstwa, flow, temperatura druku, retrakcja. Jeśli kalibracja temperatury wykaże, że temperaturę trzeba zmienić o 10-20°C to trzeba powtórzyć kalibrację przepływu (flow).
No i Cura nie należy już do tych fajnych slicerów. Wiele osób po przesiadce na PrusaSlicer/SuperSlicer/OrcaSlicer jest miło zaskoczonych poprawą druku.

Flow to taka proteza kalibracji extrudera, kolejność wlasciwa to najpierw kalibracja ekstrudera a potem ewentualne korekty flow dla danego materiału

Zgadza się. No i przede wszystkim puścić ten wydruk bez żadnego raftu i pokazać jak wygląda pierwsza warstwa od spodu - po fotkach góry wygląda na underextrusion, więc jeżeli raft się tak wczepia w stół, że nie można go zdjać to albo z offset jest dużo za mały, albo na pierwszej wartwie przy wolniejszym druku ekstruder wyrabia z podawaniem materiału, a potem przy szybszych warstwach już nie. Może tak być, przez to, że używasz niskiej temperatury.

Raftu można użyć przy jakimś ciężkim modelu z problemami z adhezją do stołu albo przy ciężkim w druku materiale, ale nie przy takim modelu i PETG.

Zmieniłem ustawienia z-offset.
Zresetowałem drukarkę do ustawień fabrycznych i wydrukowałem pierwszą warstwę - kwadrat 30x30 mm.
Na zdjęciach od lewej:
0 - ustawienia fabryczne (nie wiem jaki to jest offset)
1 - stół 0,1 mm do dołu
2 - stół 0,2 mm do dołu
3 - stół 0,25 mm doi dołu
4 - stół 0,3 mm do dołu

Użyłem polecenia M206 Z-..., potem zatwierdziłem poleceniem M500. Czy może wiece jakie polecenie wyświetla bieżące ustawienie tej wartości?
--
piernik

A popsikaj jeszcze stół hegronem albo klejem w sztyfcie posmaruj, nie nasz innego koloru filamentu bo na tym slabo widać

no za wiele nie widać, spróbuj inny kolor i fotkę robić raczej tak z boku, niekoniecznie pod kątem prostym.
Ale wygląda na to, że to co jest domyślnie to praktycznie dysza szoruje po stole (i przez to model się tak wtopił w stół, że miałeś problem ze zdjęciem), na 0.2 z góry widać za dużą ilość filamentu (albo za nisko dysza), a na 0.25 znowu się pojawiają dziury pomiędy liniami wypełnienia i ściany. Więc gdzieś pomiędzy tymi wartościami będzie złoty środek.

denior pisze: ↑02 kwie 2024, 08:36 Flow to taka proteza kalibracji extrudera, kolejność wlasciwa to najpierw kalibracja ekstrudera a potem ewentualne korekty flow dla danego materiału

To nie jest żadna proteza tylko kompensacja zmiany objętośći danego materiału po przejściu przez hotend. Dobrze to widać na materiałach które pęcznieją (np LW-PLA) gdzie zmianę objętości po podgrzaniu kompensuje się własnie przepływem a nie kalibracją ekstrudera.

Tak formalnie to kr/mm dla ekstrudera powinno się wyliczać a nie zgadywać bo to wynika wprost z mechaniki.

piernik pisze: ↑02 kwie 2024, 11:32 Zmieniłem ustawienia z-offset.
Zresetowałem drukarkę do ustawień fabrycznych i wydrukowałem pierwszą warstwę - kwadrat 30x30 mm.
Na zdjęciach od lewej:
0 - ustawienia fabryczne (nie wiem jaki to jest offset)
1 - stół 0,1 mm do dołu
2 - stół 0,2 mm do dołu
3 - stół 0,25 mm doi dołu
4 - stół 0,3 mm do dołu

Użyłem polecenia M206 Z-..., potem zatwierdziłem poleceniem M500. Czy może wiece jakie polecenie wyświetla bieżące ustawienie tej wartości?
--
piernik

No dobra ładny wydruk wyszedł pomiędzy 2-2.5 ale to jeszcze nic nie znaczy, weż suwmiarkę i zmierz wysokość i porównaj z tym co miało być.

0,25 ma grubość 0,28
0,3 ma grubość 0,3
--
piernik

ja rowniez na poczatku miałem spore problemy z ustawieniem drukarki( artillery X3Pro). Trwało to chwile za nim doszło do jakiegokolwiek druku w "miare przyzwoitego". Ja uzywam do druku PETG temper stolu 70-80C a dysze mam na 240C . podstawa jest kalibracja łóżka i od tego trzeba zaczac Jeszcze slicer jakieg uzywam to PrusySlicer jakos mi przypadl do gustu. brim nie zawsze jest konieczny nawet jesli ci sie wydaje ze wydruk sie odklei. przy dobrej temp łóżka nie ma opcji odklejenia

rzorzo1 pisze: ↑02 kwie 2024, 20:42 podstawa jest kalibracja łóżka i od tego trzeba zaczac

Co rozumieć przez kalibrację łóżka? Jakie to czynności? Co masz na stole, szkło czy blachę czy coś innego?
--
piernik

rzorzo1 pisze: ↑02 kwie 2024, 20:42 ja rowniez na poczatku miałem spore problemy z ustawieniem drukarki( artillery X3Pro). Trwało to chwile za nim doszło do jakiegokolwiek druku w "miare przyzwoitego". Ja uzywam do druku PETG temper stolu 70-80C a dysze mam na 240C . podstawa jest kalibracja łóżka i od tego trzeba zaczac Jeszcze slicer jakieg uzywam to PrusySlicer jakos mi przypadl do gustu. brim nie zawsze jest konieczny nawet jesli ci sie wydaje ze wydruk sie odklei. przy dobrej temp łóżka nie ma opcji odklejenia

Jeśli chodzi o "kalibrację łóżka" to przypuszczam, że prawidłowy dobór jego długości, miękkości materaca i prawidłowy dobór pościeli, żeby się wyspać. Dodatkowo orientacja względem północy i okna w pokoju...

W drukarkach mamy STÓŁ (ang. BED) i jego kalibrujemy, czyli odpowiednio ustawiamy poziom dyszy nad stołem, dobieramy temperaturę grzania stołu i PID jego grzałki (w Marlinie MPC). Dobieramy też odpowiednią powierzchnię w zależności od drukowanego materiału PETG nie lubi PEI, PLA drukuje się dobrze na lekko porowatych powierzchniach, TPU i inne flexy na gładkich (szkło/lustro, podkładki PEO)...

Rozarh pisze: ↑03 kwie 2024, 10:22

rzorzo1 pisze: ↑02 kwie 2024, 20:42 ja rowniez na poczatku miałem spore problemy z ustawieniem drukarki( artillery X3Pro). Trwało to chwile za nim doszło do jakiegokolwiek druku w "miare przyzwoitego". Ja uzywam do druku PETG temper stolu 70-80C a dysze mam na 240C . podstawa jest kalibracja łóżka i od tego trzeba zaczac Jeszcze slicer jakieg uzywam to PrusySlicer jakos mi przypadl do gustu. brim nie zawsze jest konieczny nawet jesli ci sie wydaje ze wydruk sie odklei. przy dobrej temp łóżka nie ma opcji odklejenia

Jeśli chodzi o "kalibrację łóżka" to przypuszczam, że prawidłowy dobór jego długości, miękkości materaca i prawidłowy dobór pościeli, żeby się wyspać. Dodatkowo orientacja względem północy i okna w pokoju...

W drukarkach mamy STÓŁ (ang. BED) i jego kalibrujemy, czyli odpowiednio ustawiamy poziom dyszy nad stołem, dobieramy temperaturę grzania stołu i PID jego grzałki (w Marlinie MPC). Dobieramy też odpowiednią powierzchnię w zależności od drukowanego materiału PETG nie lubi PEI, PLA drukuje się dobrze na lekko porowatych powierzchniach, TPU i inne flexy na gładkich (szkło/lustro, podkładki PEO)...

moze i tak ale z tego co pamietam łóżko z ANG to "bed" a stół to "table" ale moge sie mylić widocznie zmienili słowniki angielsko-polskie

piernik pisze: ↑03 kwie 2024, 06:33

rzorzo1 pisze: ↑02 kwie 2024, 20:42 podstawa jest kalibracja łóżka i od tego trzeba zaczac

Co rozumieć przez kalibrację łóżka? Jakie to czynności? Co masz na stole, szkło czy blachę czy coś innego?
--
piernik

podkładka PET. ale to nie zmienia faktu ze musisz dobrac dobrą dla siebie odległość dyszy wzgledem łóżka czy tam stołu nie drukuj na sile tylko szukaj i czytaj a dojdziesz ze wszystkim do ładu i jesli chodzi o twoja drukarke X2 to opisów instalacji i konfiguracji i innych rzeczyjest mase

Jak już taka wielka dyskusja o słówkach, to "bed" oznacza także łoże.
Łoże to poprawna nazwa techniczna. Mamy łoże w tokarce, czy w innych obrabiarkach czy w ogóle maszynach (np. łoże silnika).
Tłumaczenie na "łóżko" jest więc niepoprawne (w tym kontekście, czyli technicznym), ale na "łoże" już tak. Tylko że akurat w druku 3D taka nazwa się po polsku nie przyjęła. Przyjęło się "stół". Ale to wtedy nie jest tłumaczenie, tylko idiom.

Miałem SWX3.
Zadam kilka pytań:
1. Czy masz zrobione usztywnienie osi Z?
2. Czy masz przerobione chłodzenie/nawiew na wydruk?
3. Gdzie stoi drukarka? W mieszkaniu, piwnicy, warsztacie itp?
4. Czy masz suszarkę filamentu?
5. Jak przechowujesz filament?
6. w jaki sposób ustawiłeś poziomowanie stołu? Na "kartkę" czy w inny sposób?

LigiT3c pisze: ↑05 kwie 2024, 10:13 1. Czy masz zrobione usztywnienie osi Z?
2. Czy masz przerobione chłodzenie/nawiew na wydruk?
3. Gdzie stoi drukarka? W mieszkaniu, piwnicy, warsztacie itp?
4. Czy masz suszarkę filamentu?
5. Jak przechowujesz filament?
6. w jaki sposób ustawiłeś poziomowanie stołu? Na "kartkę" czy w inny sposób?

1. Tak, jest usztywnienie, które było wraz z drukarką (od poprzedniego właściciela), moim zdaniem niewiele warte bo zastrzał powinien iść od samej góry (zdjęcie).
2. Czy przerobione chłodzenie? Odpowiem krótko: nie wiem. (zdjęcia)
3. W mieszkaniu, w pokoju na podłodze. Stolik na kółkach zamówiony.
4. Suszarki nie mam.
5. W oryginalnych pudełkach tekturowych, w nieoryginalnych torebkach foliowych z oryginalnym pochłaniaczem wilgoci.
6. Szczelinomierz (powtórzone 3 razy) a potem ABL.

piernik pisze: ↑06 kwie 2024, 13:46

LigiT3c pisze: ↑05 kwie 2024, 10:13 1. Czy masz zrobione usztywnienie osi Z?
2. Czy masz przerobione chłodzenie/nawiew na wydruk?
3. Gdzie stoi drukarka? W mieszkaniu, piwnicy, warsztacie itp?
4. Czy masz suszarkę filamentu?
5. Jak przechowujesz filament?
6. w jaki sposób ustawiłeś poziomowanie stołu? Na "kartkę" czy w inny sposób?

1. Tak, jest usztywnienie, które było wraz z drukarką (od poprzedniego właściciela), moim zdaniem niewiele warte bo zastrzał powinien iść od samej góry (zdjęcie).
2. Czy przerobione chłodzenie? Odpowiem krótko: nie wiem. (zdjęcia)
3. W mieszkaniu, w pokoju na podłodze. Stolik na kółkach zamówiony.
4. Suszarki nie mam.
5. W oryginalnych pudełkach tekturowych, w nieoryginalnych torebkach foliowych z oryginalnym pochłaniaczem wilgoci.
6. Szczelinomierz (powtórzone 3 razy) a potem ABL.

No to po kolei
1. To jest tylko częściowe usztywnienie osi Z. Jak sam słusznie wspomniałeś powinno iść od górnej belki os Z aż do tyłu. Jest do tego patent. Drukujesz sobie takie elementy na górę i na dół a pomiędzy nie wstawiasz pręt gwintowany M10. Nie mogę ich namierzyć na printable ale i tak tam są błędy. wyślij mi na PW swój email to wyślę Ci cały komplet wraz z pkt 2 czyli chłodzeniem.
2. musisz to mieć bo ten wentylatorek robi tylko ruch powietrza i nie chłodzi. Ponadto dmucha tylko z jednej strony a lepiej jest z obu.
3. Czy przypadkiem nie jest tak, że jest to pokój z balkonem, drukarka stoi blisko tych drzwi i te rozwarstwienia powstają kiedy następuje mocny nadmuch na model zimnego powietrza.
4. polecam się zaopatrzyć. Nawet suche PLA jest lepsze w druku.
5. tu masz 4+ ocenę. zaopatrz się w takie woreczki strunowe z zaworkiem i odsysaczem do nich.
6. tu ok.
Popraw co jest do poprawy i sprawdź efekt. Twoje problemy powinny zniknąć.

Ad. 2. O co chodzi z tym wentylatorem, co powinienem dokupić/zainstalować? Czy mógłbyś/moglibyście podać czego szukać i może gdzie?
Ad. 3. Faktycznie, pokój z balkonem i maszyna stoi przy balkonie. Z tym, że balkonu nie otwieram w czasie wydruku. Ale... powyżej jest okno, które otwieram i drukarka stoi w przeciągu - żeby wywiało opary tworzywa.
Ad. 4. Czy może być taka jak na zamieszczonym zdjęciu? A jeśli to ma suszyć, jakie to ma zasilanie?
--
piernik

ad.2 Chodzi o to żeby efektywnie schładzać odłożony filament na modelu. W oryginale masz wentylatorek który słabo chłodzi a dodatkowo tylko z jednej strony. Wyślę Ci plik STL z nadmuchem na dwa wentylatory z obu stron. Jak otworzysz plik w slicerze to zrozumiesz o co chodzi. Demontujesz ten stary (dwie śrubki od przodu i na jego miejsce montujesz wydruk wraz z dwoma wentylatorkami.
Ad.3 SW X2 nie ma zamkniętej komory, przez co wydruk jest podatny na nagłe zmiany temperatury w otoczeniu i skurcze w materiale.
Ad.4 Tak, taki może być. Co do zasilania to ma on dołączony zasilacz sieciowy który wpina się do suszarki od tyłu urządzenia.


Jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa. zaglądnij od góry do extrudera. Poniżej dźwigni, którą odciągasz w czasie zakłądania filamentu powinieneś widzieć taką małą zębatkę, która wciąga filament. Przyjrzyj się jej czy ma ładne zęby czy powycierane, a w szczególności czy pomiędzy żebami nie ma czasem resztek filamentu. Jeśli masz oryginalną plastikową to jest ona czarna, jeśli już ktoś to poprawił i zamontował ulepszoną wersję to powinna być metalowa w kolorze srebrnym. Jeśli ona jest zużyta lub z resztkami, filament będzie źle wciągany i będą różne widoczne błędy na wydruku.

Dziękuję Wszystkim za uwagi. W końcu wczoraj przystąpiłem do drukowania czegoś na gotowo a nie na próbę.
Co najbardziej pomogło?
Kalibracja odległości dyszy dla pierwszej warstwy - to na pewno. Nauczyłem się posługiwać poleceniami M206, M500 i M503 S0.
Poza tym kalibracja ekstrudera - ale nie jestem pewien czy to było konieczne.
Mam mnóstwo pytań - im dalej zgłębiam temat - tym więcej ale to chyba normalne.
Więc będę pytał ale to już w nowych wątkach.
--
piernik