reprapy.pl

Dnia 10-go kwienienia, na wypłatę kupiłem dodatkowo 2 hotendy nowe. Miałem już co prawda zamontowany, ale był upaćkany od filamentu i nie było sensu czyścić. Kupiłem 2 kolejne z racji tego że to właśnie klony i mówię nie ma sensu jednego, bo trafi sie złej jakości albo coś a przesyłka to prawie pół hotendu. Jakoś 12-go zamontowałem nowy, z pewnymi problemami bo termistor mi chyba robił jakieś zwarcie, ale w końcu zamontowałem.
Zadowolony byłem i jestem właściwie bo nic sie złego nie dzieje, a sam hotend nagrzewa się o "0" do 220 w mgnieniu oka dosłownie.
Dziś patrzę na allegro cos innego i przy okazji sobie mówie że sprawdze ile wat ma ta grzałka albo coś że tak sie nagrzewa szybko i okazało się że się pomyliłem i zamówiłem 12V zamiast 24V
Ogólnie to po zamontowaniu skakała mu temperatura, myślałem że przez to że mocniejsza grzałka, ale zrobiłem PID itp jak należy i tak zrobić i temperaturę trzyma teraz normalnie. Gwałtowne zmiany temperatur typu 200 do 230 już gorzej bo skoczy za mocno np. do 235.
Na razie tak zostawię. Ale czy próbowaliście czy to przypadkowo czy specjalnie takich konfiguracji? Ma prawo to działać dłużej czy to fart że już drukuje 10 dni bez przerwy i nic się nie dzieje? Wydaje mi się że płyta nie powinna na niej ucierpieć, sprawdziłem nawet termowizją i nic się na płycie nie grzeje itp.

nie próbowałem, więc teoretyzuję:
przy 24V zamiast 40W grzałki masz 160W.
PWM zatem trzeba dzielić na 4, zatem cały zakres sterowania PWM to 64 wartości. I to wszystko przy bodajże 7.62Hz...
Także sądzę, że jakośtam działać może. ale na precyzję nie ma szans

Starą grzałkę masz dobrą, to w razie co można przełożyć, chyba, że nie pasuje...

Pasuje, ale jak mam to tykać to mnie się nie chce ;p Dopiero jutro będę miał jakiś normalny termistor, co prawda od Jakiegos Creality chyba, taki rurkowy nie szklany więc dopiero wtedy coś będę może grzebał, bo znów jakieś zwarcie pójdzie i jeszcze uwale nową płytę.

MPK: Tak jak mówię, stabilnie trzyma temperaturę zadaną, jak zwiększę o 5 czy 10 stopni w górę to trzeba liczyć że do 12 skoczy, to nie problem dla mnie. Jak zadam z 30 więcej to trzeba liczyć że te 7 stopni może nawet skoczyć za dużo. Ale tak nie robię więc to nie problem.
A co do obliczeń to tak na szybko policzyłem i chyba masz rację. Może tak być.

Problemy, których osobiście bym się obawiał to:
1. Przegrzanie mosfetów i/lub złączy pod które masz grzałkę podpiętą - ale tu zależy od płyty do której to wpinasz
2. Przepalenie przewodów do grzałki
3. Skutki thermal runaway przy tak szybkim nagrzewaniu (tzn jak coś się stanie z pomiarem temperatury, to czas reakcji elektroniki na wyłączenie grzałki może być zbyt długi).

Może i działać ale takie działanie w przypadku jakiegoś uszkodzenia mosfeta czy złego zadziałania softu pożar murowany. Jest sens oszczędzać parę zł?

Jarewa pisze: ↑22 kwie 2024, 22:04 Może i działać ale takie działanie w przypadku jakiegoś uszkodzenia mosfeta czy złego zadziałania softu pożar murowany. Jest sens oszczędzać parę zł?

Masz rację. O tym pożarze nie pomyślałem. Nie chodzi już o te parę czy nawet więcej zł, tylko że jak na razie nie chcę tego tykać puki działa. Jak pisałem wyżej mam mieć jutro co prawda normalny termistor i mógł bym grzałkę zmienić, ale jeszcze tak myślałem żeby do karetki dać od razu gniazda i wtyczki na grzałkę i termoparę bo w tej karetce jest ciasno na przewody i nie jest to proste. Dlatego jeszcze 20 dni chciałem się wstrzymać do wypłaty jak działa. (Pomysł o wtyczkach znalazłem na forum za co dziękuję:))

Tego możesz nie widzieć bo blok grzewczy ma swoją ciepłotę dlatego czujnik później wykrywa, ale grzałka momentami może przekraczać 400stC albo i więcej ponoć ludzie pisali że świeci zanim ogrzeje czujnik i pid to zmniejszy.

ale widzę przecież na wykresie z klippera nawet termowizją mogę sprawdzić ;p jak by się powyzej 300 nagrzał to już bym wiedział ;p poza tym chyba filament by się gotował ;p

Nie rozumiesz......

Rozumiem. Trochę ironizowałem. że nagle skoczy do 400 a ja nie będę nawet wiedział kiedy bo tak szybko nie zdąży termopara i płyta ogarnąć.

O widzisz, odbiór ciepłoty z grzałki nie trwa w mikrosekundach ona zdąży się nagrzać dużo więcej niż nastąpi reakcja czujnika. Dlatego masz problem z wyższymi temperaturami poza robionym pid-em. A grzałka zimna to startuje z pełną mocą, chociaż masz klipera to można ograniczyć moc mosfeta bez dużej rzeźby w programie,jak wyżej pisał da to jakieś lepsze bezpieczeństwo i ograniczy moc grzałki bardziej do zalecanej.

mpk pisze: ↑22 kwie 2024, 21:35 nie próbowałem, więc teoretyzuję:
przy 24V zamiast 40W grzałki masz 160W.
PWM zatem trzeba dzielić na 4, zatem cały zakres sterowania PWM to 64 wartości. I to wszystko przy bodajże 7.62Hz...
Także sądzę, że jakośtam działać może. ale na precyzję nie ma szans

Po pierwsze pomyśl jak może być zbudowana sama grzałka, prawdopodobnie jest to drut nawinięty na coś, na nim masz położony materiał izolujący elektrycznie, dopiero na to przychodzi puszka (pierwszy interfejs cieplny). Potem puszka musi oddać ciepło do bloku (drugi interfejs). Ciepło po bloku musi się rozejść, trochę szybciej się w miedzi rozejdzie, trochę wolniej w alu (trzeci interfejs), potem ciepło z bloku musi zostać oddane na termistor (4 interfejs). Także zanim termistor się nagrzeje i elektronika zareaguje, grzałka we wnętrzu może być już czerwona.

Ogranicz moc softwarowo tej grzałki, ale jak nie możesz się wstrzymać z drukiem to na pewno tego nie zostawiaj bez nadzoru i planu czym w razie czego będziesz gasić.

W klliper ta funkcja nazywa się "max_power" pewnie jej nie masz w konfiguracji "extruder" to musisz dodać, 1 to 100% z wyliczeń musisz dać 0.25 czyli "max_power 0.25"

Standardowa grzałka 40W to opór rzędu 3,6Ω
Znamionowy prąd tej grzałki to 3,6A

Po zapodaniu na nią 24V prąd rośnie do 6,6A. Bez ograniczenie mocy na grzałce będzie się ona szybciej zużywać. Ponadto jej izolacja jest przewidziana na 12V - możliwe, że ktoś to testował na wyższe napięcia ale gwarancji na 24V producent nie daje.
PWM ograniczy moc grzałki: wartość skuteczną - czyli będzie kontrolować ilość wydzielanego ciepła. Ograniczy wartość skuteczną prądu i napięcia, ale amplitudy (wartości maksymalne) tych parametrów będą nadal wysokie (6,6A i 24V) co może doprowadzić do przebicia izolacji lub zwarcia wewnątrz grzałki co zmniejszy jej opór jeszcze bardziej i w efekcie spali MOSFET'a na płycie.
Wydaje mi się, że one są projektowane dla 160W, ale mogę się mylić - trzeba sprawdzić ten konkretny przypadek płyty i MOSFET. Jeżeli jest tak jak myślę, to ten MOSFET pracuje na swoim znamionowym obciążeniu - jakakolwiek zmiana w górę spali go.

Mosfety są projektowane max 80W wytrzymałość mają sporo większą ale nie przewidzieli większej mocy i chłodzenia jego.

W urbicumie sterownanym przez dueta wifi, producent aby przyspieszyć dostawę dał nam grzałkę 12V zamiast 24V. Nie było z nią żadnych problemów i fajnie szybko grzała (grzałka była ustawiona na połowę mocy). Zorientowałem się w momencie gdy producent przysłał nową grzałkę na 24V i miałem problem ustawić pida.

matikyle pisze: ↑23 kwie 2024, 11:10 W urbicumie sterownanym przez dueta wifi, producent aby przyspieszyć dostawę dał nam grzałkę 12V zamiast 24V. Nie było z nią żadnych problemów i fajnie szybko grzała (grzałka była ustawiona na połowę mocy). Zorientowałem się w momencie gdy producent przysłał nową grzałkę na 24V i miałem problem ustawić pida.

To, że miałeś szczęście nie oznacza, że kolega je również będzie mieć. Może, ale nie musi.
W mojej poprzedniej wypowiedzi chciałem uwypuklić fakt, że grzałka pracuje poza zakresem swojej pracy znamionowej i należy się liczyć z możliwymi tego konsekwencjami.

Ok. Dzięki. Sproboje dziś to ogarnąć.

Szeregowo z grzalka wlaczyc zarowke samochodowa 12V 50W (siakies H7 czy cos) ?

ppiszc pisze: ↑23 kwie 2024, 12:10 Szeregowo z grzalka wlaczyc zarowke samochodowa 12V 50W (siakies H7 czy cos) ?

Można i też będzie gitara ale koszt zakupu zarowki i podłączenie przewyższa koszt grzałki na 24V

Kup sobie grzałkę 24V.
A ta jak działa to używaj jej jeszcze dopóki nie przyjdzie nowa.
Te 12V potem może użyjesz w jakimś mocniejszym hotendzie (na dwie grzałki połączone szeregowo).

Przyszła mi paczka z normalnym terminatorem a nie szklanym co robił i tak zwarcia i przy okazji zmieniłem grzałkę na właściwą. Miałem że starego hotendu. Miałem zmieniać i przy okazji wtyki do karetki przymocować. Ale zostawiłem kable na wierzchu, spiąłem tryryta i jest ok. Przynajmniej będę spał spokojnie