reprapy.pl

Ogólnie to od czasu do czasu gdzieś pomiędzy innymi drukami cały czas coś dodaję modyfikuję raczej prawie wszystko co można znaleźć z dostępnych gadżetów na thingiverse pod hasłem "Anet a8" nawet kilka rzeczy doszło w tym tygodniu

Ogólnie są to rzeczy które widać na foto większość w kolorze białym PETG i zielonym PETG oraz uchwyt na filament to już PLA turkusowe i świecące w ciemności rolki prowadzenia szpuli :

-Pierwszą rzeczą to były mocowanie pasków w osi X na coś w tym rodzaju oryginalne urwałem jakoś na początku jak pamiętam https://www.thingiverse.com/thing:2134843

-Później był nadmuch o taki https://www.thingiverse.com/thing:1620630 lecz po pewnym czasie troszkę mi przeszkadzał szczególności na początku podczas pierwszych wydruków bo zasłania dość mocno głowicę .Po pewnym czasie gdy zmieniłem taśmę na szkło i zacząłem używać tych nieszczęsnych klipsów biurowych to taki wentylator lubił o nie zahaczać i wiadomo jak się to lubiło kończyć nauczyłem się odsuwać nieco wydruk bym nie miał takich niespodzianek i mocować klipsy akurat tam gdzie wiedziałem że nie zahaczy jedyny plus tego że ten nadmuch sprawdzał się bardzo dobrze. Ale nie wytrzymał presji czasu któregoś dnia wyczaiłem inny o taki : https://www.thingiverse.com/thing:2088006 i..... tu ten problem już nie występował ale wróciłem do tego starego tyle że w innej nieco wersji o tej : https://www.thingiverse.com/thing:2153556 a dlaczego to będzie nieco niżej

-Obudowa elektroniki tu na początkowych drukach liczył się czas więc jest jaka jest bardziej chodziło o nadmuch na elektronikę

-Kolejny mankament to plastiki osi X i Z po pewnym czasie zauważyłem tam dość spore luzy łożysko latało w tych zaciskających otworach co skutkowało pływaniem całej osi i tu niestety nie udało mi się znaleźć przerobionego tego mocowania więc musiałem zaprojektować je sam dodałem trzy śruby m3 do zaciskania łożyska w tym otworze i problem został rozwiązany teraz jest sztywno

-Oczywiście nie obyło się bez naciągu pasków to już ogólnie do wyboru do koloru na thingiverse coś jak tu https://www.thingiverse.com/thing:1959208 i tu https://www.thingiverse.com/thing:1683070 ale tu też nie było prosto pierw trzeba wzmocnić ramę w osi Y i zabezpieczyć wyginanie się wałków i śrub w osi X ja zrobiłem tym co poniżej w następnym punkcie.

-Wzmocnienie ramy do naciągu paska w osi Y https://www.thingiverse.com/thing:1857991 oraz https://www.thingiverse.com/thing:2067872

- Przy naciągu paska w osi X jak pisałem wałki i śruby będą nam się wyginać i zrobi się banan by tego uniknąć zrobiłem prosty patent jak na zdjęciu niżej a mianowicie tulejki na wałek przed tymi plastikami są wykonane z nakrętki przewierconej i zabezpieczane robaczkami na wałkach spełniają swoje zadanie w 100%

-zębatka na pasek w osi Y https://www.thingiverse.com/thing:2138421

-Całą drukarkę warto również przykręcić do blatu https://www.thingiverse.com/thing:2001275 ja zrobiłem to tylko jak na razie z przodu ale będę jeszcze dziś drukował takie na tył bo gdy złapię za ramę u góry przy wyświetlaczu czuć jak cały tył teraz się unosi przy ruchach w osi Y na pewno skutkuje to jakimś pływaniem całej karetki, drukarka u mnie stoi na blacie roboczym w piwnicy więc mogę sobie pozwolić na taki zabieg.

-Łożyskowanie śrub T8 https://www.thingiverse.com/thing:1858435

-Sztywne sprzęgła zamiast tych aluminiowych http://allegro.pl/sprzeglo-lacznik-stal ... 34222.html kupione w jedynym sklepie w moim mieście z takimi bajerami z chin polecam dość tanio ja mam pod nosem.

-Grzybek do wymiany filamentu od gołej śruby bolą paluchy a w szczególności jak nie można było trafić do otworu przy wymianie filamentu ale o tym w następnym punkcie.

-I chyba obowiązkowa modyfikacja a dla tych co często zmieniają filament to takie MUST-HAVE https://www.thingiverse.com/thing:2290361 fajny bajer i prostota zmiany filamentu staje się dziecinnie prosta zero wkur.... i to do tego projektu https://www.thingiverse.com/thing:1798669. No ale tu niestety jak pisałem wyżej nie będą pasowały nam nadmuchy na wydruki te z mocowaniem na turbinę tylko te z wejściem wewnętrznym do turbiny/wentylatora i temu jak na razie wróciłem do tamtej wersji nadmuchu ale oczywiście można przerobić i tamte jak i widziałem już gotowe z wejściem wew. https://www.thingiverse.com/thing:2121279 ja na razie zostaję przy tym co mam.

-Wzmocnienie ramy górnej o takie https://www.thingiverse.com/thing:1672959

-Uchwyt na czyściwo do wyboru do koloru ja mam to już mega długo może nie wygląda ale działa z czasem zmienię.

-Oczywiście podświetlenie taśma led przyklejona na górnej ramie

- Nakładki na guziki wyświetlacza https://www.thingiverse.com/thing:1969140

-Pokrętła regulacji stołu lecz tu jak pamiętam trzeba pierw do tej modyfikacji rozwiercić otwory stołu bo są chyba gwintowane.

-uchwyt na filament razem z blokadą anty rozwijającą ja mam to https://www.thingiverse.com/thing:2165694 blokady nie umiem teraz znaleźć.

-Właśnie drukuję obudowę zasilacza z włącznikiem https://www.thingiverse.com/thing:2029520 + ogólnie to przydałby się jeszcze wentylator na zasilacz bo przy długich...... wydrukach robi się ciepławy ja mam teraz położony radiator ze starego procesora i jak na razie się spełnia

A o to zdjęci myślę że o niczym nie zapomniałem ogólnie to cały czas coś dodaję więc to pewnie nie koniec jak coś to pytać:

Bardzo fajny i konkretny opis:) przydala by sie taka rozporka od srodka do przedniej rolki Y , jaka jest od osi do tylniego silnika:)

Ja się zastanawiam czy ten radiator przy heatbreaku ma w ogóle sens, przecież on się i tak dobrze nie styka z resztą bloku tak jak masz teraz zrobione. Ja bym go wywalił i dał sam wentylator.

Rozpórka raczej nie jest już potrzebna ale w sumie by nie zaszkodziła można coś machnąć.
Co do tego radiatora to myślę że nadmuch wentylatora mógłby za bardzo chłodzić głowicę widziałem są takie projekty bez niego i nawet prostsze do druku i samej modyfikacji ale wolałem nie ryzykować.

Heatbreaka raczej nie da się schładzać 'zbyt bardzo', widziałem nawet heatbreak z chłodzeniem wodnym tak że myślę że spokojnie możesz tak zrobić . U mnie w LUME oryginalnie dokładnie tak to działo i nie było żadnego problemu. Szczególnie dla np. ABS może to pomóc. Heatbreak powinien być jak najchłodniejszy żeby filament przy retrakcji się nie blokował.

albo choćby na ekstruder przykleić pasek transferowy , takie jak są w kartach graficznych zamiast pasty, ale nie pamiętam jak się to nazywa fachowo

Kopytko pisze:albo choćby na ekstruder przykleić pasek transferowy , takie jak są w kartach graficznych zamiast pasty, ale nie pamiętam jak się to nazywa fachowo

Taśma termoprzewodząca?

Kopytko pisze:albo choćby na ekstruder przykleić pasek transferowy , takie jak są w kartach graficznych zamiast pasty, ale nie pamiętam jak się to nazywa fachowo

Myślę że bez jakiegoś docisku śrubą to i tak dużo nie da. Lepiej po prostu wywalić radiator .

A to fajnie nawet rozwialiście moje obawy ale tak jak pisałem już jest taki wygląda i działa jak dla mnie bardzo dobrze wiec puki co nie będę zmieniał.
Następny jak coś to zrobię sam wentylator na magnesach w jakieś obudowie i będzie najprościej.
Miałem robić też to tu jest podgląd na filament bez żadnego ściągania i bez radiatora właśnie https://www.thingiverse.com/thing:2185560

Zmieniales soft na "genuine" repetiera czy lecisz na tym co tam jest

Lecę na tym co tam jest bez zmian ale chciałem nawet zakładać temat bo widziałem że dużo ludzi zmienia na SkyNet3d ale nie mam pojęcia jakie to daje dodatkowe opcje oprócz autolevingu a o tym co Ty piszesz pierwszy raz słyszę chyba że to to samo .

Skynet bazuje na Marlin, zresztą o ile mi wiadomo to najnowszy Marlin też już wspiera płytkę od Anet. Jeśli ja bym miał wgrywać to bym wgrał Marlina, dużo daje ale też z drugiej strony jak coś działa to po co ruszać ? A Reptier to taka alternatywa dla Marlina, ma fajny internatowy konfigurtor, Marlina konfigurujesz przez edycję plików. Osobiście wolę Marlin-a.

Gdyby jeszcze był jakiś fajna instrukcja najlepiej po PL jak to wgrać i ustawić to by było super a tak to boje się samemu że coś popsuję.
A jak coś działa to nie mam ciśnienia na zmianę podgląd na drukarkę mam przez kamerkę Ip muszę tylko dokupić jeszcze gniazdko po Ip żeby wyłączyć zdalnie drukarkę w razie czego.
Ogólnie by się przydało zmienić tylko rozgrzewanie z opcji menu na wyświetlaczu z ABS (nie drukuję na razie z niego) na ustawienia dla PETG bo tak zawsze nauczyłem się rozgrzewać drukarkę bo jak damy druk z karty to pierw rozgrzewa się głowica chyba (nie pamiętam ) a później stół i za długo to trwa więc sam ustalam temperaturę cykając tymi guziolami w menu wyświetlacza jest to troszkę upierdliwe szczególnie jak się drukuje coś jedno po drugim.

Mam ten sam ektruder tylko łącznik krótki i bez rurki PTFE. Z radiatorem się czopował, bez śmiga.

No bez rurki PTFE dobre chłodzenie jest jeszcze ważniejsze.

Tu ostatni wydruk. Pet-g warstwa 0.2 . Obudowa zasilacza z włącznikiem.

I pierwszy wydruk z ABS nie do końca może udany bo zmieniłem parametry podczas druku widac to przy pierwszej warstwie. I retrakcja chyba nie do końca dobrana ale jak na pierwszy wydruk z tego materiału ABS to ja jestem zadowolony. Teraz próba acetonu:)

I kolejne testy ABSu jak na razie idzie dobrze ale nie obyło sie bez problemów wczoraj próbowałem wydrukować coś wìekszego ale po dziesiątej próbie odklejania się wydruku i próbach na tratwach zabawach temperaturami itp. doszedłem do wniosku że bez wspomagacza nie pójdzie i jako że nie posiadam dimafixu a klej szkolny oraz lakier do włosów nie dały efektu zrobiłem soczekABS i tu jak ręką odjął wydruk trzyma sie jak polityk stołka:) i to przy rozgrzaniu stołu tylko do 60 stopni. W krótce będę drukował coś wiekszego bo jak na razie mało czasu a takich wydruków nie pozostawie samych na tą chwilę pierw muszę opanować wydruki ABSem.
Dodaje zdjęcia przed i po acetonie to też moje pierwsze próby:).

Grzanie stolu do wyzszej tem sprzyja tez samemu wydrukowi z ABS.

Witam. Nie wiem o co chodzi z moją anetką ale ona mi trzyma PLA na fabrycznym stole bez żadnych udziwnień. Żadnych szyb, taśm, sprejów itd. Czy to normalne? Sorry za zdjęcie bokiem.

Normalne, PLA się zwykle dobrze trzyma, ale szkoda stołu. Aluminium jest miękkie - szybko porysujesz i będą się te rysy na dolnych warstwach wydruków odbijać. Lepiej daj szkło lub jakąś podkładkę. Drukowanie bezpośrednio na aluminium to (moim zdaniem) kiepski pomysł (chyba że niemmasz problemów ze zmianą stołu co jakiś czas ).

robcio.k pisze:Witam. Nie wiem o co chodzi z moją anetką ale ona mi trzyma PLA na fabrycznym stole bez żadnych udziwnień. Żadnych szyb, taśm, sprejów itd. Czy to normalne? Sorry za zdjęcie bokiem.

Ja u siebie nakleiłem tylko kepton i wsio hula

A tak btw masz przecieki na głowicy

5t0z3k pisze:

robcio.k pisze:A tak btw masz przecieki na głowicy

Dopiero się uczę. To moja pierwsza drukarka.

A tu zabawa z Absem złotym od DD jak dla mnie niestety ten kolorek jest dziwny na pewno nie zloty bardziej taki sraczkowaty nie to co ktoś tu wrzucał na forum PLA od DD złote tam było widać to zloto tu to nie jest to.

Wydruk żabki filament ABS od DD złoty warstwa 0.2 po acetowaniu pierwsze zdjęcia przed malowaniem kolejne to dwa kolorki złoty i zielony i efekt taki że gdy pokazałem żonie to były wrzaski i piski myślała że żywa teraz stoi na półce i straszy P.S robcio.k wiem że PLA i (nie tylko) trzyma i na samym stole nawet lepiej niż na szybie ogólnie szybciej się rozgrzewa ale szkoda stołu daj chociaż zwykła już przestarzałą taśmę malarską nawet tą żółtą.

Oczywiście że coś dam. Pewnie szybę. Mam pełno z kopiarek. Jestem na urlopie i mam czas się pobawić. A ona przyjechała podczas mojego urlopu. I dlatego robi na alu. Na taśmie żółtej PLA się mi odklejało.
Pytanko do autora postu dla PLA jaką temp ustawiałeś na anetce?

Nie dawaj Żonie do całowania tej Żaby. Licho nie śpi

Hehe
A co do temperatur to PLA to 205 głowica i 60 stół prędkość pierwszej warstwy 10mm/s i nie ma bata żeby coś się odkleiło.

Czy to wzmocnienie wsunięte pod ramę licuje się u Ciebie z resztą ramy?

Sorki że dopiero teraz odpisuję tak nawet wchodzi na wcisk.

Właśnie też jestem na etapie modyfikacji, nie ukrywam że twoje porady dają mi wiele do myślenia.

Pytanie o - Przy naciągu paska w osi X jak pisałem wałki i śruby będą nam się wyginać i zrobi się banan by tego uniknąć zrobiłem prosty patent jak na zdjęciu niżej a mianowicie tulejki na wałek przed tymi plastikami są wykonane z nakrętki przewierconej i zabezpieczane robaczkami na wałkach spełniają swoje zadanie w 100%

Czyli dobre rozumiem że dałeś zwykłe nakrętki z robaczkami i daje to radę ?

Sory że dopytuje ale mój prosty rozum tego nie ogarnia

Tak dokładnie tak zrobiłem zwykła nakretka przewiercona i nagwintowana pod śrubę typu robaczek ale nawet zwykła daje radę na drugim zdjeciu np:m5 wkrecona ino łepek stoczony na tokarce tak na szybko bo brakło robaczkow i tak zostało.

Hmmmm nom pomysł jest
Kojarzysz rozmiary śrub ?
Gorzej z wykonaniem, niby prosta rzecz ale podejrzewam że bez wiertarki stołowej i gwintownika się nie obejdzie
No może bez wiertarki jeszcze tak.

Btw masz jeszcze namiary na gościa z tej aukcji allegro z pierwszego posta ? Bo niestety link już do niczego nie prowadzi.

Jeśli chodzi o rozmiar robaczkow to ja akurat miałem m6 te czarne i takich użyłem ale wystarczy nawet mniejszy na drugim zdjeciu we wcześniejszym poście zwykla śruba m5 i też trzyma chyba że chodziło Ci o nakrętki to tu też jakieś miałem ale nie pamiętam teraz jakie to są dokladnie chyba a nie mam teraz jak sprawdzić raczej pod śrubę m10. Link do gościa allegro proszę bardzo dobrze że jest ktoś taki u mnie w mieście to nie muszę czekać ma wysyłki z chin bo ceny ma podobne można powiedzieć i nie jest to reklamą.
https://allegro.pl/uzytkownik/cnc_bielsko?order=m
Modyfikację tych wałków można zrobić jeszcze na kilka sposobów miedzy innymi wydrukować nowe mocowania i zamiast zrobić by wałki wchodziły na przelot poprostu zaprojektować takie nieprzelotowe ale tu trzeba znać dokładne wymiary wałków itp. co przy anetce może nie być łatwe lub kupić gotowe tulejki zabezpieczające na wałek fi8 np. w castoramie/leroy są ograniczniki do wierteł wyjdzie drożej ale jak nie masz jak zrobić to może warto https://allegro.pl/listing?string=Wiert ... i-1-4-1003
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... gIn0PD_BwE
I
https://sklep.openbuilds.com.pl/pl/czes ... a-8mm.html

O i te ograniczniki to fajny pomysł

ale do czego taki ogranicznik skoro obok jest stoper elektryczny
to ma cos stabilizowac? przytrzymywac prowadnice? do czego?

x3d pisze:ale do czego taki ogranicznik skoro obok jest stoper elektryczny
to ma cos stabilizowac? przytrzymywac prowadnice? do czego?

Po to kolego bo te plastiki od osi Z są przelotowe i przy naciągu paska śruby jak i wałki liniowe ulegają skrzywieniu robi się tak zwany banan a ta prosta modyfikacja zabezpiecza taki efekt

jagus pisze:

x3d pisze:ale do czego taki ogranicznik

Po to kolego bo te plastiki od osi Z są przelotowe i przy naciągu paska śruby jak i wałki liniowe ulegają skrzywieniu...

Rozumiem, ze skrzywienie dotyczy wałkow osi Z a nie pasków napędowych? A da się to jakoś narysować?

Bo jedyne co sobie moge wyobrazic to sposob przymocowania do ramy, ale to jest przymocowane dość solidnie. Co do nazwy to chyba raczej łuk bo mamy cięciwę giętką i łuk wygięty. Ale by to sie nie zdarzało mamy ramę. I wracamy do punktu wyjścia.

Daj opis na zdjęciu albo jakos odobnie. Jest zreszta jakas modyfikacja na górze anetki ale to tylko przy napędzie i raczej tyczy się kiwania a nie tego.

Rozumiem, ze działa i że to dobra modyfikacja ale nie wyobrażam sobie jak i dlaczego.

Gdy masz w anet a8 modyfikację do naciągu paska i gdy go naciągasz to ten że naciąg (strzałki czerwone na zdjęciu) powoduje krzywienie śrub i wałków coś jak kolor zielony na zdjęciu powstaje łuk,banan zwał jak zwał sorki ale rysowałem na telefonie a te blokady na wałkach to ograniczniki które nie pozwalają na ich wygięcie bo te białe elementy drukowane na osi Z są przez nie blokowane chyba już rozumiesz?
A może przez te zdjecia na górze źle rozumiesz tą modyfikację niestety zdjecia wgrały się obrócone.

// Szczałki?!
// FR

myślałem, że te blokady są na osiach Z
swego czasu narzekano na to, że w anetkach pionowe wałki nie są u góry przymocowane i latają jak za przeproszeniem zyd po pustym sklepie.

Jak widac, jeden obrazek daje zupelnie inne pojecie. Bardzo dziekuje za zdjecie. Tej modyfikacji nie znałem.
dzieki za zdjecia

Co do modyfikacji anyt bananowo/łukowej to nie lepiej wydrukować ten naciągacz?

https://www.thingiverse.com/thing:1683070



Śruby opierają się na wałkach więc nic się nie wykrzywia (od strony silnika są podparte w mocowaniu) a do tego mamy naciągacz paska w prezencie, u mnie działa bdb

Tak jest to fajny naciagą paska akurat mam go teraz bo stary niestety nie był na tyle dobry i poprpstu pękł ale u mnie niestety musiałem zastosować tymczasowo podkładki(i tak juz zostało patrz zdjecie poniżej ) bo przy naciągu paska efekt krzywienia był odwrotny znaczy te śruby do regulacji wspierają się na wałkach ale za to wypychały ten plastik osi Z na zewnątrz chodź to przez problem tego regulatora naciągu za ciasno siedzi w tym otworzę a nie chciało mi sie juz tego przerabiać może kiedyś:) i czemu wchodzi za ciasno to temu że nie mam oryginalnych mocowań tylko przerabianie swoje i drukowane już bardzo dawno kiedy jeszcze mało wiedziałem o druku czego efekt widać na zdjeciach mimo to działa tak jak jest bardzo dobrze.
P.S szczałki/strzałki heh widzę teraz ach te telefony i pisanie na nich zresztą zawsze miałem problem z pisaniem poprawnie a na telefonie brak podkreślenia błędnych słów

Jak kupiłem Anetkę to od razu zrobiłem ten patent z nakrętkami, ale z moich obserwacji to on niewiele daje. Wałki osi X od strony silnika opierają się w plastikach wewnątrz, natomiast mechanizm naciągu opiera się z ich drugiej strony, więc nie bardzo ściska prawy plastik. Prędzej według mnie banany zrobiłyby się z wałków osi X niż Z.

Nie wiem mozliwe że na oryginalnych plastikach będzie dobrze z tym naciągiem u mnie sprawdza sie na razie tak jak jest bez były problemy.

Jagus dal podkladki dlatego scisnelo. Fakt jest taki ze to rozwiazanie jest po to aby wlasnie pasek nie sciagal calej osi x do siebie . W tym wypadku najlepiej po pomiarach zablokowac te karetki x jakimis, blokadami. Np takimi pierscieniami ze sruba.

Wałki osi X i tak nadal są narażone na ściskanie i ewentualne wybrzuszenie tyle że na krótszym odcinku. Jednak wydaje mi się, że naprawdę trzeba by było je mega mocno napiąć i prędzej puściłaby oś silnika albo rolki napinającej.

Kolego jagus, działasz na standardowym oprogramowaniu czy coś wgrywałeś inkszego ?

Naoglądałem się filmik na temat granie innego, aczkolwiek na to które jest w drukarce szczególnie narzekać nie mogę.

Używałem SkyNet3D a w sumie wciąż używam tyle że tej wersji z tej strony http://garage-makezone.eu/czujnik-hala- ... ika/admin/
ponieważ niedawno właśnie ten czujnik założyłem i polecam.

szatyn pisze:Kolego jagus, działasz na standardowym oprogramowaniu czy coś wgrywałeś inkszego ?

Naoglądałem się filmik na temat granie innego, aczkolwiek na to które jest w drukarce szczególnie narzekać nie mogę.

Ale z tego co wiem to firmware stockowy nie ma zabezpieczeń temperaturowych, więc jak coś nie pyknie to możesz puścić wszystko z dymem Dlatego zaleca się zmianę firmware na inny, taki który posiada dodatkowe zabezpieczenia

No chyba że coś się zmieniło w tej kwestii

Trochę wydruków już poszło i nic jeszcze nie spalone

Fakt że glównie drukuje PLA wiec szału temperatur nie ma.

Przyszedł dziś właśnie czujnik poziomowania stołu z chin także chyba czas przejść na nowe oprogramowanie

Ja też swego czasu się zastanawiałem ale uwierz warto a gdyby co to zawsze można powrócić do starego softu.

A czy czujnik działa na oryginalnym oprogramowaniu ? denerwuje mnie poziomowanie

Nie niestety trzeba wgrać inny najlepiej ten od GarageMakerZone ale to nic trudnego a nawet zalecalbym zmiane nawet jeśli nie masz czujnika.

OK poczytam i pomyślę

Jako że mój temat o anetce został odświeżony to wrzucę tutaj kolejny wydruk który nie dawał mi spokoju czyli ustawienia retrakcji od samego poczatku miałem z nią problemy mniejsze wieksze a to juz 3 lata nie przeszkadzało mi to jakoś mocno w druku ale w końcu powiedziałem dość i przysiadlem do tego na całego.
Efekt który osiągnąłem jak na anetke myślę że jest mega zdjęcie było robione w trybie makro na żywo jest super w końcu brak nitek itp.

Material PLA biały od 3dcolor stara szpulka
Warstwa druku to 0.2 (aż jestem ciekaw jak by wyszło na 0.1)
Prędkość jak na anetke też raczej za duża 50mm/s chodź tu i tak pewnie Slic3r pe obniżył
Ruch jałowy 130mm/s
Retrakcja 1mm 50mm/s
Temperatura druku 172*C i tu okazał sie szkopuł z termistorem zawyża temperature i to o jakieś 30*C musze to poprawić.
I tak po wielu probach do tego doszedlem co poniżej jestem zadowolony z efektów.
Wydruk może nieco się zdeformowal na podstawie za szybko odkleiłem od cieplego stołu

jagus pisze:Nie niestety trzeba wgrać inny najlepiej ten od GarageMakerZone ale to nic trudnego a nawet zalecalbym zmiane nawet jeśli nie masz czujnika.

A to nie jest tak że oprogramowanie garagu nie działa z czujnikiem ?
Przynajmniej tak było w filmiku jakim dawali gdy wgrywałem u siebie.

Teraz wróciłem do tego bez czujników,działać będą działać ale różnią się położeniem czujnika

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

A mnie nurtuje jedno pytanie prowadnice, mnie się przesuwają wzdłuż osi Z a i osi Y maja luz, to na pewno pogarsza jakość ktoś widziała jakieś rozwiązanie ?

https://www.thingiverse.com/thing:2192303 tu przykład tego co mażna dać na górę, na stół pod zaślepki dałem po małym kawałku z plastiku z rozpędówki i jest ok.

Tylko jedna bardzo ważna uwaga (z tego linku właśnie): "Do not use anti-wobble if your lead screw is not almost perfectly straight or is better to leave the top free to move".

McKee pisze:Tylko jedna bardzo ważna uwaga (z tego linku właśnie): "Do not use anti-wobble if your lead screw is not almost perfectly straight or is better to leave the top free to move".

Dokładnie się z tym zgodzę. Mimo że nie wiedziałem o tym na samym początku modyfikacji anetki i sam zastosowałem podobne uchwyty tyle że lozyskowane to po przeczytaniu forum i prawie każdy doświadczony użytkownik je odradzał jak i na samych wydrukach nie widziałem poprawy tą modyfikacją więcnie polecam bo to nic nie daje a nawet pogarsza sprawę. Zamiast tego polecam takie nakrętk https://www.thingiverse.com/thing:396781 zamiast tych sprzegieł oryginalnych dawanych z anetką.

A co chcesz od tych sprzęgieł ?

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Marek_Sp pisze:A co chcesz od tych sprzęgieł ?

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Niwelują bardzo dobrze w stosunku do tych aluminiowych osiowe bicie jak i zobacz sobie na tych aluminiowych pionowe ugięcie/rozciąganie(co pewnie powoduje w jakimś stopniu nierówne pionowe warstwy)

Kwestia śruby i stopni swobody, jak większość jest to źle rozwiazane, jeszcze poznaje drukarki ale parę pomysłów juz mam

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Tylko Twoja modyfikacja "jagus" jest w miejscu gdzie luzów na pręcie prowadzącym nie ma. Luzy są na górze z tego względu iż otwory na pręt prowadzący są większej średnicy niż sam pręt i tam ta modyfikacja jest potrzebna. Osobiście mam same tulejki i daje radę.

Właśnie ruch jest na prowadnicach a nie na srubie tzn. śruba przesuwa a prowadnice utrzymują tor ruchu a ciekawe jak zrobiles te tulejki bo tez mam duże luzy . oczywiście ruchy śrub w osi Y są niepożądane

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Można całość https://www.thingiverse.com/thing:2220653 lub https://www.thingiverse.com/thing:2417118 samą tulejkę.

Tu nie chodzi o śrube ale o prowadnice te trzeba zakotwiczyć w ramie a nie żeby latały swobodnie i w osi Z i w X Y

Marek_Sp pisze:Tu nie chodzi o śrube ale o prowadnice te trzeba zakotwiczyć w ramie a nie żeby latały swobodnie i w osi Z i w X Y

Tak jak pisałem wcześniej, wystarczy kawałek plastiku z rozpędówki dać pod zaślepkę i nic się nie rusza w tym zakresie ale trzeba też dodać na śrubę stabilizację która w małym stopniu ale jednak robi różnicę na wydruku.

Na śrubę nie zawadzi tym bardziej ze sa krzywe niemniej prowadzenie jest jak sama nazwa wskazuje na prowadnicach

Jeszcze raz powtórzę: śruby mają latać swobodnie, nie powinno się ich mocować na górze o ile nie są idealnie proste.
Było wałkowane wiele razy i nie ma sensu odkrywać tego na nowo, i zadawać pytań dlaczego wydruki są kiepskie.

McKee pisze:Jeszcze raz powtórzę: śruby mają latać swobodnie, nie powinno się ich mocować na górze o ile nie są idealnie proste.

Nawet wtedy nie należy ich mocować do góry. Jedyna sytuacja w której należałoby usztywniać śruby trapezowe to wtedy kiedy stosujemy łożysko do góry i na dole! I musimy być wtedy pewni że są one idealnie w osi.

Nie wiem Panowie w jakim stanie wy mieliście swoje drukarki możliwe że trafiły wam sie gorsze egzemplarze ja kupowałem dawno temu jakies 3 lata może jakoś była lepsza w co wątpię u mnie wałki wchodziły dość ciasno w tą plexi i tam luzów nie mam co do śrub osi Z to jak dla mnie usztywnianie ich w górnych partiach drukarki przez jakies tulejki i łożyska nic nie daje a nawet pogarsza sprawe na wydrukach zamiast takich modyfikacji lepiej je ustawić prosto i wymienić sprzęgła aluminiowe na drukowane albo te sztywne tulejki niebieskie do kupienia chodźby na alleg... za pare groszy chodź bardziej polecam tw drukowane. I kolejną sprawą to usztywnic podstawe drukarki przykrecajac ja do podłoża nawet takim czymś drukowanym https://www.thingiverse.com/thing:2123364

I masz racje

W opise zainteresował mnie ten uchwyt łożyska osi Z bo głowica lata góra dół dałaes jakieś tam śruby a łożyska liniowe są stare ?

Łożyska w tych uchwytach plastikowych bo o te Ci chodzi chyba to zmieniałem tam zamiast tych pojedynczych przedluzanych są tam po dwa te krótkie wymienione na nowe + są wydrukowane na nowo z Petg z blokadami by dało sie zacisnąć je dodatkowo. Tam na zdjeciach mam stare te mocowania teraz mam troszke przerobione ale podobnie jak te biale byly tyle że ładniejsze.

OK o to mi chodzi ale nie mam filamentu petg tylko pla, masz pliki do wydruku bo to jest luźne

Wiesz co mam ale na komputerze a jestem w pracy wrzucę tu do tematu pewnie jutro jak coś.

ok i tak drukuje wzmocnienie tak ze poczekam

Wrzucam obiecane pliki

Dzięki, ale jakie łożyska ostatecznie masz ?

OK już doczytałem, te igusy moim zdaniem mają zbyt duży współczynnik tarcia a tu nie tylko nie ma być luzów to i jeszcze tarcie powinno być jak najmniejsze. po wydrukowaniu zmian walczę z duchowatoscią (ghosting) czy jak to tam zwał.

Miałem kiedyś wszędzie igusy jak i nawet drukowane z PLA łożyska ale nie polecam a już najbardziej na wymianę ich w osi Y podczas naprężenia tej cienkiej blaszki pod stołem powodowały dość duże opory. Aktualnie mam wszedzie zwykłe łożyska teraz tyle ze w osi Z w tych plastikach po dwa krótkie zamiast jednego przedłużanego.

A konkretnie jakie ? Bo czytam i nie bardzo chce g... kupować a teraz jeszcze się okazało ze prowadnice Y maja głębokie rysy pewnie jakaś kulka jest zablokowana. szukam gdzie można kupić prowadnice dobrej jakości z łożyskami.

Już Ci pisałem na pw ja mam najprostsze chińskie metalowe ale dobrane te najlepsze co mają jak najmniejszy luz kupione u siebie w lokalnym sklepie a Ty jak takowego nie masz to możesz zawsze kupić u forumowego polecanego kolegi wałki i łożyska http://tdi-cad.pl/prowadnica_ina_8h6?search=Prowadnica
http://tdi-cad.pl/czesci/technika_liniowa/lm8uu

Miales racje te aluminiowe sprzęgła dają błędy w warstwach Z wymienilem i idealnie układa warstwy.

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka