reprapy.pl

Cześć, od niedawna jestem posiadaczem CR10. Drukarka ogólnie jest świetna jeżeli chodzi o jakość wydruków , ale nie mój egzemplarz. Po 2 tygodniach oczekiwania Gearbest w końcu wysłało moją drukarkę, doszła po kolejnych 2 tygodniach. Sprzęgiełko (łącznik wału z śrubą osi z) był uszkodzony (rozciągnięty) co przy tej drukarce standard co drugiej osobie przychodziło złamane lub wygięte... mocowanie silnika osi x delikatnie przekrzywione a szyba nie była równa. Łącznik udało mi się naprawić, mocowanie wygiąłem tak jak ma być, złożyłem wszystko do kupy w jakieś 10 minut, paski ponaciągane kółka jeżdżące po prowadnicach dokręcone. Zamiast szyby kupiłem lustro, które też okazało się nie być równe, na rogach ustawiłem szelinomierzem 0,1mm na środku mam około 0,15mm... No nic zacząłem drukować z karty SD...

Tu niestety zaczęły się problemy, ponieważ wydruk wyszedł jak na zdjęciu poniżej Próbowałem dociągać paski, kółka
wymieniłem ten łącznik osi z na nowy, skalibrowałem łoże tak aby na środku było 0,1mm, próbowałem drukować na podłodze, używałem różnych ustawień i slicerów, wszystko jest dokręcone... Problem jednak wciąż występuje, na wszystkich modelach, które drukowałem...

Wez daj seam position jako aligned zeby wykluczyc start warstwy w roznych miejscach

pszczelaszkov pisze:Wez daj seam position jako aligned zeby wykluczyc start warstwy w roznych miejscach

Gdzie to znajdę w simplify3d? Mam na "Chose strart point closest to specific location" X: 0,0 Y: 200,0

Tak zaawansowanych slicerow to nieuzywam ;d

pszczelaszkov pisze:Tak zaawansowanych slicerow to nieuzywam ;d

Kolega ma ustawione takie jakby aligned tylko ze po prostu Simplify ma podane wspolrzedne gdzie ma isc szew.

Dziwne bo te kometki wyskakuja jak przy random w slic3rze, ale to moze poprostu za duza ekstruzja, zle kroki albo szerokosc sciezki ustawiona na auto/nie odpowiednia do dyszy i puszcza plastiku ile przypadnie.

Spróbuj ustawić "Optimize start points for fastest printing speed".

Wydrukuj coś w vase mode, potwierdzi nam to że problem jest z retrakcją.

Dokładnie, bo nie wygląda to na retrakcje, a na luzy w bowdenie, lub luzy w osi z lub karetce x. Sprawdziłeś czy mechanicznie wszystko podokręcane itp ?

wiem skąd się bierze to, co zaznaczyłem. Ustawa wydruk tak, by wszystkie prędkości były takie same. zewnętrzne warstwy, wewnętrzne, wypełnienia, wszystko powiedzmy na 40mm/s, to same przyspieszenia i sprawdź jak wyjdzie.

acha i daj jerk 20, acc 2000

Udało mi się uzyskać nieco lepszy efekt. Użyłem innej karty pamięci, jeszcze raz wyregulowałem wszystkie paski itd, ponownie skalibrowałem łoże itd. Wydaje mi się, że przyczyną może być krzywe łoże drukarki. Oryginalna szyba była nie równa, kupiłem lustro u szklarza 310x310mm ale też jest wklęsłe po środku... Druga rzecz jest taka, że nie mogę jej w ogóle skalibrować, używałem czujnika zegarowego. Ustawiłem 0,08mm na rogu (ze względu na wklęsłe lustro 0,08 nie 0,10) przy pomocy szczelinomierza, założyłem czujnik i w tym rogu wyszło mi np. 9,0mm, więc resztę rogów ustawiłem według czujnika na 9,0, musiałem parę razy postukać w szybę, w przeciwnym razie wynik się różnił za każdym razem. Na środku czujnik pokazywał 8,90mm. Powtarzałem test przy użyciu czujnika kilkukrotnie ale zawsze pokazywał tak samo. Niestety po zdjęciu czujnika okazuje się, ze coś jest nie tak, bo w tym pierwszym rogu mam te 0,8mm ale w pozostałych albo zbyt duży luz albo tak ciasno, że nie mogę wsunąć nawet szczelinomierza o wartości 0,02mm :/ Więc jestem zmuszony kalibrować łoże na wyczucie z użyciem wyłącznie szczelinomierza, bo wydaje mi się że ten sposób jest w tej sytuacji lepszy. Zaryzykuje i kupię jeszcze jedno lustro/ szybę może teraz trafi mi się idealnie płaska.

https://www.youtube.com/watch?v=vKQEBjWV6Dw

Takie mam wartości w zakładce motion:

nierówność stołu nie powoduje takich problemów, po paru warstwach to się kompensuje. Jak pisał rafaljot posprawdzaj luzy na rurce PTFE która idzie do ekstudera, spróbuj też zmniejszyć szybkość retrakcji.

dragonn pisze:nierówność stołu nie powoduje takich problemów, po paru warstwach to się kompensuje. Jak pisał rafaljot posprawdzaj luzy na rurce PTFE która idzie do ekstudera, spróbuj też zmniejszyć szybkość retrakcji.

Nie ma luzu. Wątpię, żeby przyczyną były ustawienia slicera, bo używałem różnych slicerów i ustawień od innych posiadaczy tej drukarki...
Obecnie używam takich ustawień:

Nareszcie wszyscy wiemy dlaczego CR-10 mimo tak duzego stolu w osi Y tak aldnie drukuje. No jak ma acc. 500mm/s2 to sory xD Przepraszam za OT

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Zauważyłem jeszcze, że to sprzęgiełko na osi Z nieco bije, czy to może mieć wpływ na te prążki? Mam kilka tych sprzęgieł, ale są trochę krótsze niż oryginał z znacznie miększe... W ogóle jak powinno być ono przykręcone? Tak aby śrubka dociaskała do ściętej powierzchni na wałku czy do okrągłej, czy śruba osi z powinna dochodzić do końca czy powinienem zostawić mały odstęp pomiędzy śrubą osi z a wałem silnika? Dodam, że wszystkie zębatki oraz to sprzęgiełko mam przykręcone tak, że śrubka dociska właśnie do tej płaskiej powierzchni.

Tak łożysko akurat może powodować pewne problemy podobne do tych. Śruba osi Z nie powinna dotykać powierzchni wału silnika ani dociskała do spodu sprzęgła. Przy czym warto dać do sprzęgła osi Z metalową kulkę tak żeby śruba osi oparła się na niej. Ale opierać się o spód płaski nie może!

Rafix095 pisze:

dragonn pisze:nierówność stołu nie powoduje takich problemów, po paru warstwach to się kompensuje. Jak pisał rafaljot posprawdzaj luzy na rurce PTFE która idzie do ekstudera, spróbuj też zmniejszyć szybkość retrakcji.

a puściłeś tak jak pisałem na poprzedniej stronie, wszystkie prędkości takie same? I najlepiej szew tak jak na pierwszym wydruku, bo chyba w tym coś przestawiłeś.

Chodzi o to by sprawdzić, czy nierówna ekstruzja wynika z dużego ciśnienia filamentu w rurce. drukarka drukuje najpierw wewnętrzne obwodu szybciej potem przechodzi na zewnętrzny i zwalnia, bo takie zazwyczaj są wartości slicera domyślne, że zewn warstwę robi wolniej ale filament był jakby podciśnieniem i dalej wypływa z tą samą prędkością/ilością. Moim zdaniem wyraźnie było to widać na tym fragmencie, co zaznaczyłem.

poza tym wyłączył bym nozzle lift . Co ty tam masz ?! prędkość 3000 ?!

EDIT: aaa na minutę. sorki. no widzę, że nie wyłączyłeś, o ile ten parametr "outline" 50% to zewnętrzny obrys.

Fragment, ktory zaznaczyles to wydruk ze slicera cura i zupelnie inne ustawienia, na simplify to nie wystepuje... Sprobuje z tymi predkosciami. Nozzle lift mialem wylaczone ale nic to nie zmienilo. Czy przyczyna tych prazkow moze byc silnik gubiacy kroki? Moze powinienem wyregulowac napiecie na stepatickach? Dziwi mnie to, ze faldy pojawiaja sie w tych samych miejscach.

Dlaczego nie zrobisz próbnego wydruku w vase mode? Możesz forumową kostkę. To dużo powie co się dzieje.

dragonn pisze:Dlaczego nie zrobisz próbnego wydruku w vase mode? Możesz forumową kostkę. To dużo powie co się dzieje.

Wydruk w vase mode:
(tylko ten u góry) Wygląda ok po za tymi dwoma prążkami...

I to jest jakiś trop , czyli najprawdopodobniej jest problem z retrakcją. Sprawdź może na początek stan rurki PTFE, szczególnie ta część która wchodzi do głowicy czy nie jest spalona.

Nie jest spalona. W komplecie z drukarką dostałem drugą rurkę, oraz dyszę moze powinienem to wymienić?

Wiesz co, spróbować nie zaszkodzi zamienić. Pokaż jeszcze parametry retrakcji jakim drukujesz. Wiem że już mówiłaś ale jesteś pewny że rurka nie rusza się na którymś z mocowań przy retrakcji? W sensie że wysuwa się lub wsuwa parę mm?

Ustawienia ze slicera już wrzucałem parę postów wyżej. Rurka jest już oryginalnie ruchoma przy extrderze, nawet ta nowa:
https://youtu.be/bRgKoW8Nw6M

Unieruchomiłem ją klejem na gorąco, zmieniłem położenie i dokręciłem radełko w extruderze i nic to nie dało.

Musisz docisnąć rurkę i szczypcami odciągnąć ten pierścien, wówczas rurka sie zaklinuje, jak nie to nawić ntam kawałek drutu 2,5 kwadrat i też unieruchomi. Tak nie może , być.

Coś wykombinuję z ą rurką. Dodatkowo mam zerwany gwint w extruderze tam gdzie ta rurka wchodzi. Zamierzam też wydrukować nowe szpanery do pasków bo na oryginalnych wózkach nie mogę ich ustawić i paski idą krzywo.

Widzisz coraz więcej wad odnajdujesz , które wpływają po prostu na jakość

Problem z rurką opanowany, teraz nic się nie rusza, dociśnięta tak, że ciężko ją wyjąć... Prążki w osi Z jednak nadal występują Po przez odpowiednie ustawienie zminimalizowałem bicie śruby na osi Z jednak i to nie pomogło. Zaraz wykończy mnie ta drukarka nie mam już pomysłów co jeszcze można poprawić.
Wydruk w vase mode:

Teraz wydaje mi się ,ze to kwestia kalibracji. Wrzuć model z 2 obrysami, zadaj grubość scieżki na 0,4mm sprawdz czy wydrukowany model ma 0,8mm grubości scianki.

Szyba z drukarki jest lekko wybrzuszona dlatego model z dolu jest poszerzony... Podczas kalibracji zauważyłem jeszcze, ze jak wkładam szczelinomierz pomiędzy szybę a dyszę to w kontakcie dyszy z szczelinomierzem odczuwalne są silne wibracje... Dlatego chciałbym sprawdzić napięcie wychodące na silniki ale nie wiem jakie powinno być prawidłowe. Szczególnie, że ktoś na grupie fb zasugerował, żebym przekręcił o 1/4 obroty potencjometr od osi z, więc tak zrobiłem ale nic to nie dało więc dla pewności cofnąłem go ale nie jestem pewien czy jest idealnie tak jak był... Czy minimalne odchylenie rzędu kilku stopni na tyn potecjometrze ma jakiś wpływ? Silniki ani elektronika nie grzeją się.

Nie powinno mieć wpływu, chyba że silnik ekstrudera, moze gubić kroki jak napięcie zbyt niskie, jak zbyt wysokie to jest też bardzo gorący. Zrób jak pisałem i będzie podgląd na podawanie.
Wybrzuszenie na szybie wpływa tylko na pierwsze warstwy, pożniej nierówności sa niwelowane następnymi warstwami, tak więc równość stołu nie ma nic kompletnie do wyglądu ścianki.

1. jak zdejmiesz śrubę trapezową to absolutnie lekko i bez luzów, zacięć chodzi Z?
2. temperatura na wyświetlaczy trzyma równo co do 1'C ?

PS: ta drukarka aż się prosi o przerobienie na e3d aero albo klona.

a sprawdź też jeszcze czy wszystkie kółka od osi Z są dobrze dokrecone. Zobacz sobie live od Thomasa co musiał dokrecic.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Wszystko dokręcone, Z po wykręceniu śruby chodzi lekko i nie ma luzów.

"Wrzuć model z 2 obrysami, zadaj grubość scieżki na 0,4mm"
Jak?

JAkim slicerem przygotowujesz model ?

Nareszcie znalazłem rozwiązanie Jedno z łożysk na osi Z było uszkodzone, podmieniłem z łożyskiem z wózka osi X i teraz drukuje prawie perfekcyjnie. Nadal są minimalne prążki ale prawie nie widoczne i to już chyba norma... Dzięki za pomoc.
Porównanie modeli z przed podmiany łożyska i po: Ps. nie wiecie gdzie kupić nowe takie łożyska wraz tą gumą?