reprapy.pl

Właściwie od zawsze mam problem z zatykaniem się filamentu. Ostatnio strasznie się to nasiliło.
Zauważyłem, że filament zatyka się gdy zaczyna się drukowanie wypełnienia o krótkich odcinkach (jak na zdjęciu).
Mogę coś drukować przez godzinę, dwie, ale jak zaczyna drukować takie krótkie wypełnienia po chwili się czopuje. Po takim zatkaniu później nawet ręką ciężko przepchać filament przez duszę.

Oczywiście głowicę Lama3D wielokrotnie już rozbierałem i wypalałem.
Zmieniłem radełko z mk7 na proste stalowe.
Próbowałem drukować PLA z różnymi temperaturami.

Już sam nie wiem co zrobić dalej.

A może chłodzenie głowicy jest za słabe? Da się dotknąć pierwsze żeberko radiatora nad blokiem?

Dragonn ma rację. Sprawdź czy nie masz za słabego chłodzenia radiatora. Miałem ten sam problem kiedyś i okazało się że problemem był słaby wentylator.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

No rzeczywiście dwóch pierwszych żeberek nie można dotknąć.
Poza tym chłodzenie mam założone tak jak na zdjęciu, bo inaczej słabo się trzyma.

Eeee nie znam dokładnie Lamy ale czy czasem miedzy blokiem a radiatorem nie powinno być odstępu? Chociaż jak patrzę na zdjęcia to jest go faktycznie mało chociaż wydaje się że u Ciebie jeszcze mniej. A wylot powietrza jak wygląda z chłodzenia głowicy? Może też być że wentylator jest za słaby, to pewnie Sunon nie jest?

Między blokiem, a radiatorem jest z 0,5 mm odstępu. Zresztą nie może być inaczej, bo łącznik jest do oporu wkręcony i tak wychodzi.
Wentylator to jakiś szajs z odzysku, raczej słabo nie dmucha.

https://filasklep.pl/411-thickbox_defau ... 175-mm.jpg to mi wygląda na więcej niż 0.5mm ale najlepiej niech się ktoś wypowie kto ma Lamę. To lepiej sprawdź jak dmucha, te komputerowe zazwyczaj są bardzo słabe wbrew pozorom .

Masz źle skręconą lamę - szczelina pomiędzy blokiem a radiatorem powinna mieć około 2mm (wg. instrukcji).
Mam lamę w wersji 3mm i u mnie szczelina po skręceniu na gorąco ma około 2mm.

Ok. Spróbuje poskładać tak jak na zdjęciu.

Dysza w lamie3d powinna być wkrecona prawie do końca. Jak tak zrobisz to zwiększy się odległość od bloku i przestaniesz mieć problemy.

No niestety. Skręciłem tak jak trzeba i po 10 minutach druku znowu to samo.

Ja bym wymienił wentylator głowicy na jakiegoś Sunona. Jeśli to są takie jak myślę u Ciebie to one ledwo co wieją . Druga sprawa pokaż jak wygląda u Ciebie to z drugiej strony, chodzi mi o to jak wylatuje powietrze które opływa radiator?

Głowicę należy skręcić zgodnie z instrukcją: https://filasklep.pl/index.php?controll ... tachment=3
Poprawnie skręcona głowica powinna wyglądać mniej więcej tak: https://filasklep.pl/411-thickbox_defau ... 175-mm.jpg

Radiator należy chłodzić od pierwszego żeberka.
https://filasklep.pl/409-thickbox_defau ... 175-mm.jpg - tutaj tunel jest już z milimetr za wysoko.
U Ciebie najniższe żeberko w ogóle nie jest chłodzone, a to właśnie najniższe żeberka mają kluczowe znaczenie.

dragonn pisze:Ja bym wymienił wentylator głowicy na jakiegoś Sunona. Jeśli to są takie jak myślę u Ciebie to one ledwo co wieją . Druga sprawa pokaż jak wygląda u Ciebie to z drugiej strony, chodzi mi o to jak wylatuje powietrze które opływa radiator?

Teraz sobie przypomniałem, że na chłodzeniu radiatora miałem założony wentylator, który przyszedł w komplecie z lamą.
Jako, że na chłodzeniu wydruku mam dwa sunony to jeden przełożyłem na chłodzenie radiatora. Zobaczę teraz co się będzie działo.

Obniżyłem o jedno żeberko obudowę nawiewu i teraz to wygląda tak.

Mam tą samą drukarkę i głowicę. Owin blok taśmą teflonową poprawi się stabilność temperatury i mniej bedzie grzać do góry.

Teraz dolne żeberka radiatora są ledwo ciepłe.

Mimo to nie podaje filamentu.
Taka sytuacja. Z poziomu panelu rozgrzewam głowicę. Nieważne czy do 180 czy 230 stopni.
Z poziomu panelu próbuje wysunąć filament. Nie idzie to z dużą siłą wypycham go ręcznie. Zawsze jest takie charakterystyczne cmoknięcie.
Teraz mogę z poziomu panelu wysunąć filament, ale wystarczy 5 sekund przerwy i znowu się zatyka.
Dociskanie radełka nic nie daje, bo po prostu ryje w miejscu, aż wióry lecą.

Sprawdź czy z domyślnym tunelem problem też występuje.

Powinna mieć z dobre 1,5 - 2mm, tak mam w mojej. Dysze wkręć do oporu potem odkręć o pół obrotu i wkręć łącznik. potem dokładasz radiator i skręcasz na goraco. Choć jak dobrze skręcisz na zimno tez będzie ok.

Kopytko pisze:Powinna mieć z dobre 1,5 - 2mm, tak mam w mojej. Dysze wkręć do oporu potem odkręć o pół obrotu i wkręć łącznik. potem dokładasz radiator i skręcasz na goraco. Choć jak dobrze skręcisz na zimno tez będzie ok.

Dokładnie tak zrobiłem.

Sprawdz dysze czy ładnie przez nią przepływa, mi kiedyś kurz z filamentu osadził się w dyszy i szło coraz gorzej. Jesteś pewien że masz pla.

borek pisze:Sprawdz dysze czy ładnie przez nią przepływa, mi kiedyś kurz z filamentu osadził się w dyszy i szło coraz gorzej. Jesteś pewien że masz pla.

Dyszę wypalałem wielokrotnie. Mimo wszystko też mi się ona jakaś podejrzana wydaje. Chciałem zamówić w blackfrogu (bo tam się zaopatruję) dyszę 0,4, ale nie była dostępna. Zamówiłem więc 0,3, a przysłali 0,8. Tak więc zostaję z moją 0,5.

Na razie dałem tak że docisnąłem radełko na sztywno do filamentu. Dałem trochę voltów na silnik ekstrudera i póki co silnik jest w stanie przepchnąć filament po uruchomieniu drukarki.

Też miałem lame kiedyś I za licho nie mogłem sobie poradzić, wiem że dużo osób drukuje na lamie bez problemu. Mnie to się nie udawało. Głowica się czopowala bez powodu. Wysyłałem do syntetycznego, odesłał że nie widzi problemu.
Zmieniałem głowice, wentylatory, wypalanie nad gazem etc... Zgodnie z wiki za duża retrakcja może powodować cofanie się filamentu do chłodniejszego obszaru o zatykanie. U mnie nie pomoglo nawet wyłączenie całkiem retrakcji.
Może to problem z Termistorem, nie wiem, po długim szukaniu przyczyny czara słowiańskiego wkr... się przelala. kupiłem e3d original i problem jak ręką odjal od roku czasu nie rozkręcalem głowicy.

Nie chce oczerniac produktu, po prostu ją się z lama nie dogadalem

Mi też Lama nie podpasowała, niestety łacznik wykonany w środku słabo i pla sie czopowało, do prostych brył jest ok, ale jak trzeba walczyć z drobnica i ciągłą retrakcją to trzeba szukać czegoś innego , takie moje zdanie. Moze się z nim każdy nie zgodzić. Teraz leży sobie slicznie w pudełku i czeka na przebaczenie

Polecam ten fanduct,ten co ty masz też u mnie powodował czopawanie widocznie wentylatory się wzajemnie zaburzają chłodząc dyszę, najlepiej wyłącz nadmuch na wydruk i spóbuj.Dodatkowo ja zamontowałęm dadatkowy docisk na radełko w postaci śrubki.Słabe zdjęcie ale coś widać.

http://www.thingiverse.com/thing:1943464

Tym razem ponad 3 godzinny wydruk, który wcześniej się nie udawał tym razem bez problemu. Tak jak wcześniej pisałem docisnąłem radełko na maksa.

Też mi chodziło po głowie, że mój podwójny nadmuch schładza końcówkę dyszy.
Ten nadmuch co dałeś linka. On jest jednostronny. Czy to nie za mało na PLA, bo mi nawet przy podwójnym czasami się podwija druk.

Rozwiązanie na zbyt mocny nawiew jest izolacja bloku a nie zmiana tunelu. Ja mam dwie turbiny 5015 i daje radę. Najprościej odizolować kaptonem ale najlepszy efekty daje silikon wysokotemperaturowy, tylko podejrzewam że do Lamy nikt nie zrobił model żeby wykonać odlew z silikonu.

Tak nadmuch tylko z jednej stronyale jest idealnie wpasowany że wtłacza tuż pod dyszą powietrze, siła nadmuchu w zupełności wystarcza z tą turbiną. plus

Zrobi kolega zdjęcie extrudera od strony radełka bo w oryginalnej wersji też mi radelko się ślizgało bo się na śrubach wszystko powyginało.

glodnicki.m pisze:Zrobi kolega zdjęcie extrudera od strony radełka bo w oryginalnej wersji też mi radelko się ślizgało bo się na śrubach wszystko powyginało.

Też zaobserwowałem ten problem u siebie. Jestem w trakcie przerabiania tego żeby było to solidniejsze.

Tak jak chlopaki pisza najwazniejsze jest chlodzenie glowicy i spasowanie calego extrudera (bez zadnych zaklinowań wkladajac filament na sucho) najpierw na zimno potem na cieplo bo potem moga byc problemy z czopowaniem ..(polecam paste termoprzewodzaca rowniez na lacznik). Po moim roku doswiadczenia z drukiem 3d doszedlem do tego , ze jesli chodzi o drukowanie samego ABS to w moim wypadku Tylko Steel byl ok . Chyba ze Lacznik Tytanowy POLEROWANY ktory jest Testowany przez Patryka "Kopytko" (chociaz nie wiem jak daje sobie rade z PLA). W moim przypadku uwywam lacznika od TDI-CAD ktory ma rurke 2/4 a nie jak chinskie 2/3 ( co normlanie bez problemu z temp +-250 moge drukowac) Rowniez w moich rekach mialem oryginalna glowice e3d jak sami wiecie koszt dosc wysoki, ale patrzac na cene tych glowic za ponad 300zl a 80zl jakosciowo w druku niczym sie nie rozni (nie chce bagatelizowac rowniez tego bo zaraz spadnie sprzedaz oryginalnych glowic , no ale mowie to po swoim doswiadczeniu). Mialem te same problemy co Kolega "BOBEK" zatykanie sie dyszy itp. Po zrobieniu w.w glowicy badz nawet samego lacznika od Tomka nie mam ale to nie mam zadnych problemow nawet na slabszym nadmuchu glowicy. Jedyna oryginalna rzecz ktora dodala mi jakosci w druku jest Oryginalna Dysza e3D.

Przerobiłem docisk filamentu w ten sposób. Przede wszystkim podparcie osi z drugiej strony. Poprzednio przy bardzo mocnym dociśnięciu śruba wyginała się.
Dwa łożyska z delikatną przerwą między nimi. Dzięki temu filament jest prowadzony dokładnie na środku. Teraz mógłbym zastosować proste radełko i filament nie będzie się zsuwał na bok przy większym oporze.
No i regulacja siły docisku za pomocą śruby.

Tyle teorii, a czy się sprawdzi w praktyce to zobaczymy.

Dwa łożyska mogą się rozjerzdżac, ja mam na jednym ale zamiast tej podpory to zastosowałem rozpórę, Wstawiałem wcześniej link do filmu, jest to też maały poradnik dla x3d.

Czy tak wyglądający filament po zablokowaniu się i wyciągnięty z głowicy wskazuje na jakiś problem ? Zawsze jest to charakterystyczne zgrubienie.

Zgrubienie jako takie jest normalne, filament ma 1,75 mm, a topi się w głowicy w kanale o średnicy 2,00 mm.
Myślę że cały czas aktualne jest pytanie: czy nie zaczyna się topić za wysoko?

No dobra czas zamknąć ten temat. Wczoraj drukowałem jakoś, przedwczoraj też jakoś. Dzisiaj od rana same problemy. W końcu patrze, że mega wyciek między blokiem a radiatorem, a przecież skręcałem ją na gorąco. No to znowu czyszczenie gazem.

Czyściutka no to skręcam dodatkowo na taśmę teflonową. I tak skręciłem, że aż się łącznik skręcił. Nie wiem czy ja jestem debilem czy co ? Chyba sobie ściągnę jakiegoś chińczyka za 30 zł, bo od lamy muszę chyba odpocząć.

Witam.
Też mam problem z lamą3d. Abs i pet jako tako idą ale pla powoduje czopowanie w głowicy. Długi czas był spokój ale ostatnio to się bardzo nasiliło. I wiecie co zrobiłem ?? Nasączyłem głąbkę od czyścika filamentu olejem rzepakowym. I idzie. Filament jest troszkę tłusty więc myslę że to pomaga. Gdzieś na forum mojereprap też była o tym wzmianka przez syntetycznego że pomaga kilka kropel oleju do głowicy. Wcześniej też miałem nasączoną gąbkę olejem bo znowy skrzypiało jak filament tarł o gąbkę i wtedy nie miałem problemu z drukowaniem. Spróbować nie zaszkodzi.
Pozdrawiam

Niestety wpływa to na jakość i wytrzymałość wydruku

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6lCiXvYzy48

Moja Lama to już na śmietnik trafiła. Zamontowałem chińską podróbę E3D v5 i dzieję się dokładnie to samo. Po prostu załamka. Nie wiem ile już w ten złom wpakowałem kasy z 1500 zł i to po prostu nie działa. Samego filamentu na nieudane wydruki poszło z 1,5kg W dodatku dzisiaj zupełnie bez powodu drukarka zaczęła gubić kroki już od pierwszej warstwy, dziwnie stukać, a przecież nic w tej kwestii nie zmieniałem. Oszaleć można.

Dlatego ja drukując z PLA używam łączników z teflonem wewnątrz.

Od kiedy wstawiłem porządny wentylator do chłodzenia głowicy posmarowałem obficie gwint pasta, to nie ma znaczenia: ABS, pla pet itd. Wszystko idzie z full metal bez dyskusji

Drugie żeberko ma +10 stopni do powietrza, trzecie ma temp otoczenia.

@BobekNierobek wymieniles tez termistor i grzalke ?

@Kopytko Ten sam autor później wstawił film ze sprostowaniem tego bo użył zły olej. O tutaj
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yY7ZrVE8eks

Oooo , przegapiłem

morf pisze:@BobekNierobek wymieniles tez termistor i grzalke ?

Grzałka jest ta sama.
Natomiast dzisiaj zamontowałem nowy termistor z chińskiej głowicy. Wgrałem nowe firmware.
Jako że oryginalny łącznik lamy popsułem to zamontowałem chiński. Musiałem na tokarce wyrównać powierzchnie gdzie łączy się z dyszą. Na gwinty przy skręcaniu dałem pastę termoprzewodzącą.

Zobaczę co z tego wyjdzie.

PAstę należy dac na gwint dyszy i na dłuższą część łącznika, na tą krótką nie, nie chcemy zeby ciepło przedostawało się z bloku grzejnego na łacznik .

Nic nie smarujcie żadną pastą przewodzącą ona po jakimśczasie wysycha i jest jak izolator. a tym bardziej nie owijajcie taśmą teflonową. Składa się na sucho i zawsze było dobrze. Spubuj filament z innej serii lub firmy, są na allegro małe wersje pod pena i będziesz wiedział. Poskładanie wszystkiegona nowo też pomoże. Może masz żle kroki dobrane na osi zet i dysza ma za mało miejsca na warstwę i się czpuje. Temat ciągne się jak rzeka wstaw filmik od rozpoczęcia wydrukudo zaczopowania.

Ale ,ze pasta wysycha to nic nie zmienia, nadal pozostaje pomiędzy gwintami i daje lepsze przyleganie ( w przypadku past np ze srebrem.)
Boberek skąd jesteś?

Dokładnie, wysychanie pasty problemem nie jest, w kompie to ona też wysycha po jakimś czasie przecież a nadal zachowuje swoje właściwości. W temacie kompów mówi się nawet że pasta musi się 'wygrzać' aby nabrać swoje właściwości końcowe.

dragonn pisze:Dokładnie, wysychanie pasty problemem nie jest, w kompie to ona też wysycha po jakimś czasie przecież a nadal zachowuje swoje właściwości. W temacie kompów mówi się nawet że pasta musi się 'wygrzać' aby nabrać swoje właściwości końcowe.

A tego nie wiedziałem

Co innego oczywiście przegrzana pasta. Dlatego nie powinno się dawać pasty na np. termistor. Tam temperatura jest za wysoka, ale na łączenie miedzy radiator a łącznik nadaje się jak najbardziej.

Ja swój łącznik w E3D V6 posmarowałem od strony radiatora i od tego czasu nie mam problemu z retrakcją PLA które wcześniej się mocno czopowało.

Nie wiem czy to to ,ale po zaizolowaniu bloku i dyszy problemy się skończyły. Najwyraźniej powietrze z nadmuchu odbijało się od stołu i wychładzało końcówkę dyszy.

Po zaizolowaniu robiłeś kalibrację PID?

Zepco pisze:Po zaizolowaniu robiłeś kalibrację PID?

No nie. Nawet nie wiem co to.

BobekNierobek pisze:

Zepco pisze:Po zaizolowaniu robiłeś kalibrację PID?

No nie. Nawet nie wiem co to.

http://reprap.org/wiki/PID_Tuning

Dobrze jest to zrobić po każdej modyfikacji (wymiana termistora, grzałki czy zakrycie bloku). Kilka poleceń a wpływ na jakość może być spora, spróbuj.

BobekNierobek pisze:Nie wiem czy to to ,ale po zaizolowaniu bloku i dyszy problemy się skończyły. Najwyraźniej powietrze z nadmuchu odbijało się od stołu i wychładzało końcówkę dyszy.

Możesz pokazać jakieś zdjęcie?

Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka