reprapy.pl

Witam,

Będę budować drukarkę 3d, osobiście mam mendel90 i chciałbym spróbować czegoś innego, czegoś pro

Wybór padł na klona Ultimaker 2
Warunek jest taki, że wszystko musi być kupione w Polsce na fakturę.

Inspiracją jest ten projekt
https://www.thingiverse.com/thing:811271
Poczytałem tu i tam i też z własnego doświadczenia kilka rzeczy chciałbym zmienić.

zrobiłem wstępny kosztorys (po prawej stronie)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1e3yPVAUMU

I tak:
1. aktualnie nie mogę znaleźć łożysk do printhead'a to raz, a dwa, że w podobnym tutaj wątku przeczytałem o problemach osi X i Y, które powinny być na podwójnych wałkach jak w zortraxie. Rzuciły się komuś w oczy STLki do całej karetki? chyba najprościej byłoby na jakieś LM6LUU i głowicę e3d? chciałbym też auto bed leveling, bo w moim mendelu od czasu kiedy to działa sprawnie to normalnie must have :3 wierzę, że jak to raz i dobrze ustawię to w przyszłości może być mniej problemów z obsługą tego.

2. dotną mi te wałki w poltechu? jak z docinaniem profili? czy może u kogoś innego?

3. drukarka ma być cicha i potem pomyślałbym o jakimś zamknięciu, uda się po prostu przykręcić kilka ścian "pleksy" i tyle? czy coś bardziej wyszukanego

4. grzanie stołu, najlepiej nie kupować szajsu dlatego chciałbym matę silikonową, ale nie mogę jej znaleźć w Polsce- rzuciło wam się w oczy?
znalazłem do tego taki projekt, chyba będzie pasować https://www.thingiverse.com/thing:2102227 no i do tego jakiś SSR

5. nie znalazłem firmy, która mi wytnie z aluminium podstawę stołu jak i do punktu 4 stół- macie kogoś?

6. warto zainteresować się płytkami MKS? SBASE czy 1.4? w polsce ramps z arduino kosztuje w sumie prawie tyle co MKS gen v1.4, u siebie ciągle mam problemy z enkoderem- wystarczyło raz nie trafić kartą SD i włożyć ją pomiędzy gniazdo a ekran i teraz jakby enkoder sam klikał, spaloną przetwornicę już ogarnąłem- jak ma się podłączone przez usb do lapka to nie włączać zasilania 12v i będzie okej ;P na MKS normalnie marlin wchodzi? tmc2100 bym wsadził

7. ekran do MKS dowolny będzie pasować? (od ekranów do rampsa poprzez dedykowane np oled lub nawet 3,2'')

8. jakieś inne moduły jak np wifi- dobre to jest? warto?

9. Gdzie znaleźć w normalnej cenie w Polsce nakrętki w profile? młoteczkowe czy jakie tam ;P

10. Co myślicie o kosztorysie? co poprawić, czego brakuje, co zmienić?

Poszukaj na thingi, są gotowe STLki pod głowicę e3d, to dultimakera 1, pasują, tylko są obrócone o 90 stopni.
W oryginale nie ma żadnych problemów z XY, więc jest to kwestia wykonania i jakości części.

SanFable pisze: 4. grzanie stołu, najlepiej nie kupować szajsu dlatego chciałbym matę silikonową, ale nie mogę jej znaleźć w Polsce- rzuciło wam się w oczy?
znalazłem do tego taki projekt, chyba będzie pasować https://www.thingiverse.com/thing:2102227 no i do tego jakiś SSR

To moje Grzałkę kupiłem w chinach.
Tą grzałkę zasilam zasilaczem 12V za pośrednictwem taniej płytki z aliexpress (https://www.thingiverse.com/thing:2395735)
Rozwiązanie działa u mnie znakomicie od miesięcy.

Jak by co to moją wersję tej drukarki możesz zobaczyć tutaj https://www.thingiverse.com/make:295858.

Powodzenia w budowie.

kurde, niestety, ale wszystkie zakupy muszą być w Polsce i na fakturę
jedyną grzałkę 20x20 to znalazłem taką i to na 24v
https://blackfrog.pl/grzalka-kaptonowa- ... p-700.html
i teraz tak myślę, może zrobić wszystko na 24v? MKS gen 1.4 ponoć pociągnie na 24v, mniej amperów będzie wszędzie, tylko wszystko trzeba na 24v, ale tak to bez różnicy większej


punkt 1 można powiedzieć, że załatwiony, znalazłem STLki na e3d v6, tylko mam problem z łożyskami
do tego potrzebuję łożyska- nigdzie tego nie mogę znaleźć
http://allegro.pl/oprawa-z-tworzywa-do- ... 94301.html

jeżeli chodzi o płytkę to zdecyduje się na MKS v1.4 + wyświetlacz z SD + TMC2100

reszta problemów/braków dalej aktualna

A może zainwestuj w sterowanie DUE3DOMmini od Krzyśka z sąsiedniego forum Fakturę wystawia, a Arduino DUE kupisz bez problemu na FV
Profile bezproblemowo docinają w http://www.item24.pl/. Piszesz mail-a z zamówieniem, i otrzymujesz wycenę.
ad.5 wycenią, wytną, wystawią fakturę: http://eblaszki.pl/wycena-online/

Dzięki za konkrety

DUE3DOM mini wygląda obiecująco, ale 280zł+ arduino due= jednak za dużo, myślę, że MKS za 180+lcd z sd za 75 jest rozsądnym wyjściem.
aż mnie korci aby do swojego mendela takie coś ogarnąć bo od chińczyków to połowa ceny ;p

Rozważ przede wszystkim zalety 32BIT w stosunku do 8BIT... Ja już nigdy nie wrócę do sterownika 8BIT

Masz gdzieś pod ręką przykłady? bo na pierwszy rzut oka widzę, że jest gładziej, musiałbym mieć mocne argumenty, żeby podwoić koszt elektroniki :3

Powiem tak. Do UM nie jest potrzebna elektronika 32bit.
Spokojnie można drukować z "pełną mocą" na 8bit o ile nie będziesz instalował silników 400krokowych lub nie będziesz szalał z mikro krokiem.
Jeśli budujesz klona wg. specyfikacji to 8bitów wystarczy.
32bity oczywiście są bardziej rozwojową opcją, ale ze względu na warunek zakupu wszystkiego w PL zapewne będziesz musiał gdzieś szukać oszczędności, a w tym wypadku wydaje mi się, że elektronika 32bit to bardziej luksus niż konieczność.

Bardzo trafna uwaga, a z tego co widzę to tmc2100 będą działały na 1/16, silniki do tego zwykłe 0,51Nm 200 kroków dokupię więc powinno być wszystko okej. U siebie w mendelu nie odczułem nigdzie braku 32bitów


nie mówiąc o tym, że chciałbym "namówić" na simplify3d

Nie chcę burzyć założeń autora tematu, ale szczerze powiem, że jakoś nie przemawia do mnie kinematyka UM-a... A może klon CTC https://www.thingiverse.com/thing:1731902

@SanFebe ? jakie będziesz mieć zębatki na silnikach i wałkach. Nie mam ulti ale mam K8400, podobna konstrukcja. Powiedział bym, że nie tylko 8bit nie jest gorsze ale jest lepsze. Jakoś tak stabilniej działa niż 32 bity. Wstawiłem tmc2208 z 16 mikrokroków i to daje mi dopiero 115 mikrokroków na mm. a i tak przerobiłem na lekkie przełożenie. Oryginalnie było 80.

Artu pisze:Nie chcę burzyć założeń autora tematu, ale szczerze powiem, że jakoś nie przemawia do mnie kinematyka UM-a... A może klon CTC https://www.thingiverse.com/thing:1731902

już to wcześniej pisałem. moim zdaniem jest najlepsza jeśli nigdzie się nie popełni błędu z zdecydowanie najłatwiej go popełnić i w rezultacie dostać kupiaste wydruki.

Artu,
ciekawa konstrukcja, jednak UM2 nie zmienię, ze względu na popularność no i ten duży koszyk mnie już dobił w mendelu


rafaljot,

standardowe 20 zębów i pewnie wyjdzie 80 kroków




edit notatnik
https://www.thingiverse.com/thing:1424111
takie coś znalazłem zamiast tych plastików i łożysk

SanFable pisze:Artu,
ciekawa konstrukcja, jednak UM2 nie zmienię, ze względu na popularność no i ten duży koszyk mnie już dobił w mendelu

Też mam M90, i dla tego buduje deltę

SanFable pisze: standardowe 20 zębów i pewnie wyjdzie 80 kroków

no właśnie. to nawet 8bit będzie się nudzić.

SanFable pisze: https://www.thingiverse.com/thing:1424111
takie coś znalazłem zamiast tych plastików i łożysk

trochę dziwne, że wsadził w to normalne łożysko kulkowe. To nie ma szans działać!
po nienaturalnym kącie w jakim idzie pasek od zębatki, domyślam się, że nie miało tak być.

i jeszcze jedna uwaga. Aż się prosi by ten element miał w sobie funkcję napinania paska. A tu chyba ktoś zapomniał

Po drugie. Ta odległość między miejscem zamontowania paska a wałka krzyżaka. to jest właśnie problem z którym walczyłem i napisałem o tym w wątku o K4800 godzinę temu.
viewtopic.php?f=34&t=591&start=129

SanFable pisze:Artu,
ciekawa konstrukcja, jednak UM2 nie zmienię, ze względu na popularność

W stosunku do tego, co Artu poleca to jest jednak argument przeciwko UM2 - jego popularność jest mniejsza niż CTC/MakerBot Replicator 2/FlashForge Creator/Dremel itp (to wszystko ta sama konstrukcja).

rafaljot pisze:

SanFable pisze:https://www.thingiverse.com/thing:1424111
takie coś znalazłem zamiast tych plastików i łożysk

trochę dziwne, że wsadził w to normalne łożysko kulkowe. To nie ma szans działać!

Nie ma najmniejszych szans. Testowałem w Tantillus-ie... za cholerę wałki nie chciały się obracać w kulkowych łożyskach liniowych

Swojego UM też robiłem według tego projektu tylko w wersji extended. I będę go przerabiał trochę bo nie jestem do końca zadowolny.
Projektuje więkość części plastikowych na nowo pod profile v-slot 2020 - tak żeby były mocniejksze- bardziej sztywne.

Właśnie skończyłem projektować dolną część w którą da się wkręcić nogę wibroizolacyjną.
Podczas druku dorzucam do środka modelu nakrętke M8.

heh. robiłem niedawno podobną część. tylko moja to jest wersja lite w porównaniu z Twoją
jest tam gdzieś na zdjęciu. Użyłem takich nakrętek/tulejek z kołnierzem wkręcanych w drewno.

https://www.thingiverse.com/thing:2440398
o tu:
https://thingiverse-production-new.s3.a ... atured.jpg

Będę tutaj prowadził worklog, bo zawsze chciałem, a z mendelem zamiast robić zdjęcia to migiem złożyłem i tyle

Aktualizacja kosztorysu i "problemów"
https://drive.google.com/file/d/0B1GGsi ... sp=sharing
mam wrażenie, że coś ważnego pominąłem w kosztorysie, jakoś za tanio to wychodzi

1. wciaż nie mogę znaleźć łożysk do osi XY, o takich o:
https://www.aliexpress.com/item/UM2-Cop ... 28542.html
nawet na zagranicznych stronach nie znalazłem, szukałem nawet tulejek i nic, lipa ;/

serio te łożyska liniowe nie będą się obracały? z tego co pamiętam to w mendelu dało się odkręcić jedno łożysko z prawej strony i obrócić stół na łożyskach


2. silniki od blackfroga 1A, tmc2100, jakie vref? Vref = (Irms * 2.5V) / 1.77A = Irms * 1.41=1.41v, nie za dużo ;D?

3. stół jednak mam nadzieję kupię sprawny bez fajerwerek, https://blackfrog.pl/plyta-grzejna-heat ... -p-91.html jeżeli faktycznie uzyskam 100 stopni w ~5 minut- nic wiecej nie potrzebuję, do tego będzie ten SSR https://blackfrog.pl/modul-mks-mosfet-d ... p-699.html płytkę stanęło na MKS GEN 1.4 i ekran do tego


4. profile znalazłem takie gdzie docinają jak ktoś wyżej polecił, tylko nie wiem czy one mają rowek 5mm czy 6mm i gdzie znaleźć nakrętki do nich
http://product.item24.pl/pl/item-polska ... 37015.html


5. silnik z śrubą trapezową ma 1,5A prąd fazy, tmc2100 ma 1,25 i co w związku z tym?


a tak to raczej wszystko jest już "dogłaskane"

jakies zastrzeżenia o kosztorysie?




PS z allegro wyparowały chińskie e3d v6 w wersji bowden i wybór padł na e3d lite (licząc termistory/grzałki itd u nas niewiele drożej wychodzi xd), lama3d nie podejdzie plug&play w miejsce e3d jeżeli karetki są na e3d?
takie coś https://www.thingiverse.com/thing:992952 lub https://www.thingiverse.com/thing:397518 lub inne, jeszcze zobaczę które



//notatnik, metalowe kątowniki jeszcze bo ponoć drukowane nie wytrzymują (?)

Muszą być slidery. Nie ma opcji że łożysko da radę.
Tu masz na dole strony.
Dodatkowo napisz tu i tu.

Może sprowadzą lub zrobia na zamówienie.
Generalnie to się chyba nazywa "tuleje jdb" rodzaj łożyska ślizgowego a bardziej tuleji ślizgowej.

SanFable pisze:1. wciaż nie mogę znaleźć łożysk do osi XY, o takich o:
https://www.aliexpress.com/item/UM2-Cop ... 28542.html
nawet na zagranicznych stronach nie znalazłem, szukałem nawet tulejek i nic, lipa ;/

Słabo szukasz tulejka ślizgowa bezluzowa fi8 mm 8x11x30mm

SanFable pisze:4. profile znalazłem takie gdzie docinają jak ktoś wyżej polecił, tylko nie wiem czy one mają rowek 5mm czy 6mm i gdzie znaleźć nakrętki do nich
http://product.item24.pl/pl/item-polska ... 37015.html

"Typ 5" określa szerokość rowka 5mm Ja kupowałem nakrętki kwadratowe niskie M5 Pasują idealnie w profil, tylko trzeba podczas skręcania przewidzieć gdzie i ile ich wsunąć w profil... coś o tym wiem

Co do profili to projekt na thingiverse jest zrobiony pod profile 5mm.
Ale jak byś chciał robić na tych z openbuilds v-slot (rowek 6.25) to mogę podesłać moje pliki pod te profile.

jej, dziękuję za te tulejki,

jezeli chodzi o te nakrętki to głupio mi trochę dawać nowy sklep i płacić pare zł za nakrętki i wysyłkę ~15zł
ile tych nakrętek jest potrzebnych? i czy może ma ktoś inne "źródło"?
czyli takie coś weszłoby? no cena to nieporozumienie
http://www.tme.eu/pl/details/fa-096213/ ... th/096213/

profili raczej nie chcę zmieniać, no i openbuilds chyba nie docinają

Docinają ale ogólnie nie polecam, ja czekałem na swoje chyba 2-3 tyg, kiepski kontakt.
Ale same profile i docięcie ok.

Dlatego większość tutaj zamawia z chin, bo albo nie ma albo drogo

Profile ja polecam https://www.andrzejewski.pl/pl/oferta/p ... aluminiowe - docinają, szybka wysyłka i cena też ok.

SanFable pisze:czyli takie coś weszłoby? no cena to nieporozumienie
http://www.tme.eu/pl/details/fa-096213/ ... th/096213/

Poza wszystkim, te nakrętki są na śrubeczki M3 Takimi elementów drukarki porządnie nie skręcisz

Sokoli pisze:Co do profili to projekt na thingiverse jest zrobiony pod profile 5mm.
Ale jak byś chciał robić na tych z openbuilds v-slot (rowek 6.25) to mogę podesłać moje pliki pod te profile.

znalazłem takie coś
https://www.andrzejewski.pl/pl/oferta/p ... ofil-20x20

ale to ma rowek 6mm

czyli to
https://www.andrzejewski.pl/pl/oferta/p ... loteczkowe

no dobra, to teraz mi powiedz, czy te 6,25mm plastiki będą pasowały w 6mm rowek

te nakrętki młoteczkowe są tylko do złączenia wszystkich profili w jedną całość? i już? czy gdzieś jeszcze są?

swoją drogą ciężej jest z dokumentacją niż w przypadku mendela, tam to miałem ksiażkę dosłownie...


edit w sumie śruby młoteczkowe też zadziałają

Artu pisze:

SanFable pisze:czyli takie coś weszłoby? no cena to nieporozumienie
http://www.tme.eu/pl/details/fa-096213/ ... th/096213/

Poza wszystkim, te nakrętki są na śrubeczki M3 Takimi elementów drukarki porządnie nie skręcisz

Nonsens. M3 nie stanowią problemu dla tej konstrukcji. Całość jest bardzo stabilna nawet bez paneli z plexi.

SanFable pisze:
no dobra, to teraz mi powiedz, czy te 6,25mm plastiki będą pasowały w 6mm rowek

Moje plastiki pod profile z rowkiem 6mm:
https://www.thingiverse.com/thing:2225743

Te moje części będą pasowały tylko do v-slot 6,25 (mają dodatkowo skos przy rowku).

Co do profili 6mm, to możesz użyć tych części z projektu z profilami 6mm.
Jak przyłożysz luzem taką część do profilu z rowkiem 6mm to będzie latać ale jak ją przykręcisz to się automatycznie wycentruje bo dziury są na środku, tak samo jak te w nakrętkach. Jedynie jest szansa że nie będą trzymały poziomu lub pionu w przypadku elementów gdzie jest tylko 1 śruba.
Wiele osób tak skręcało tą drukarkę i nic się nie działo.
Zresztą na stronie projektu też podają żeby kupić profile 6mm a części są pod 5mm

Ja jednak wolę mieć zrobione najlepiej jak potrafię dlatego robie te modyfikacje

PS. możesz sobie przerobić te części lub zaprojektować swoje, nie jest to nic trudnego nawet bez doświadczenia.

Ja mam swoją skręconą właśnie M3 i nie zmieniam tego
Wydaje mi się że rozmiar gwintu nie ma tu znaczenia, czy M3 czy M5...

no to nie jest źle z tego co widzę to wszystko się ładnie wycentruje jeżeli będa 5mm, kątowniki ogarnę aluminiowe zamiast drukować bo gdzieś ktoś mi takiego pro tipa sprzedał, że one mogą niedomagać drukowane

dobrze rozumiem, że to ma 6,25mm, a mój profil będzie miał 6mm miejsca?
https://i.imgur.com/2JkKMWx.png
jeśli tak to spoko, przemienię ;p

tu idą śruby m6? to wszędzie w ramę mają iść m6 (kątowniki?)


żeby zrobić wersję extended to wystarczy że kupię dłuższe profile, wałki i silnik z dłuższą śrubą i to wszystko?
lepiej mieć dłuższe niż nie mieć



okej, no to wychodzi, że mam już wszystko, w następnym tygodniu może coś zacznie przychodzić to będę "worklogował"


dziękuję za pomoc

Tu masz projekt wersji extended - jest tam wszystko opisane.

Te części w projekcie mają w tym miejscu co zaznaczyłeś 5mm. Pasują do profili 5 i 6mm.
Te konkretne części są zaprojektowane pod M3.

Dobra,
tak wygląda kompletny (mam nadzieję) kosztorys
https://drive.google.com/file/d/0B1GGsi ... sp=sharing
podsumowując,
profile będą z 6mm rowkiem, plastiki kolegi wyżej, do profili śruby młoteczkowe są najmniejsze M4 więc takie będą, niektóre plastiki rozwiercę żeby m4 weszło, śrubek M4 też wziąłem kilka "garści" bo lepiej mieć zapas niż potem specjalnie szukać i jeździć

jak się spodoba to będzie wersja extended

mam jeszcze jedno pytanie odnośnie stepsticków, blackfrog nie ma prawilnych od Watterott, a nie chciałbym się naciąć na podróbkę,

http://allegro.pl/sterownik-stepstick-t ... 46211.html Polskie? może dobre? na pewno najpopularniejsze na allegro

i nie ma możliwości aby te stepsticki okazały się za słabe do silnika Z? prąd fazy ma 1,5A, gdzie stepsticki coś mają napisane 1A, nie zwracać na to uwagi?

Powiem Ci ,ze niektóre ceny to masz dużo , za wysokie, choćby głowica, można ją spokojnie kupić za 35$ a Ty masz za 99$. Pamiętaj ,zę wysyłki i tak masz free więc kupowanie u kilku sprzedawców Ci nie przeszkadza w niczym, a nawet lepiej bo mniejsze szanse na trafienie do urzędu.
Dodatkowo propoinuje klupić prowadnice liniowe w kraju choćby poltech lub lepsze u TDI-Cad ( TDI docina) i będziesz miał pewnosc ,ze będą proste a cena zapewne nizsza.

Będziesz potrzebował 1 krańcówkę z długą blaszką.
Raczej sugeruję zakup krańcówek bez PCB - nie bardzo będziesz miał jak poupychać te z płytkami.

Bardzo drogo wyjdzie Cię wycięcie stołu.
Ja wycinam alu od początku zabawy w budowanie drukarek w firmie AgriTech w Radzyminie pod Warszawą i mniej zapłaciłem za 2 formatki z PA6 niż 1 Twoja...

Szybę na stół polecam float a nie hartowaną.

Ekstruder zamiast tego alu polecam Ci.... drukowany https://www.youmagine.com/designs/alter ... ersion-two
Przesiadłem się z takiego z alu na ten drukowany i wg. mnie o wiele lepiej dociska filament do radełka.

To tak na szybko co rzuciło mi się w oczy;)

Kopytko pisze:Powiem Ci ,ze niektóre ceny to masz dużo , za wysokie, choćby głowica, można ją spokojnie kupić za 35$ a Ty masz za 99$. Pamiętaj ,zę wysyłki i tak masz free więc kupowanie u kilku sprzedawców Ci nie przeszkadza w niczym, a nawet lepiej bo mniejsze szanse na trafienie do urzędu.
Dodatkowo propoinuje klupić prowadnice liniowe w kraju choćby poltech lub lepsze u TDI-Cad ( TDI docina) i będziesz miał pewnosc ,ze będą proste a cena zapewne nizsza.

głowica oryginalna e3d v6 160zł bo biorąc pod uwagę podróbkę za 50-70zł, do tego termistor/grzałka, wiatraczek to lepiej już oryginał, gdzie tam 99$ znalazłeś? (moja tabelka jest po prawej)

no i ja kupuję wszystko w Polsce musi być na fakturę, poltech nie docina, dzwoniłem, zostawiłem link do techrola bo sam od nich mam i kolega też ma i w sumie nie mam do czego się przyczepić.

S3b pisze:Będziesz potrzebował 1 krańcówkę z długą blaszką.
Raczej sugeruję zakup krańcówek bez PCB - nie bardzo będziesz miał jak poupychać te z płytkami.

Bardzo drogo wyjdzie Cię wycięcie stołu.
Ja wycinam alu od początku zabawy w budowanie drukarek w firmie AgriTech w Radzyminie pod Warszawą i mniej zapłaciłem za 2 formatki z PA6 niż 1 Twoja...

Szybę na stół polecam float a nie hartowaną.

Ekstruder zamiast tego alu polecam Ci.... drukowany https://www.youmagine.com/designs/alter ... ersion-two
Przesiadłem się z takiego z alu na ten drukowany i wg. mnie o wiele lepiej dociska filament do radełka.

To tak na szybko co rzuciło mi się w oczy;)

okej, czyli endstopy już wiem jakie (bo były dwa rodzaje w kosztorysie)

szyba była aby nie zapomnieć, wiadomo, wezmę zwykłą u siebie za 3zł

extruder, poszukam ewentualnych alternatyw i najwyżej będą dwa, bo dodrukować można, dokupić (na firmę) już trudniej

nie mogę coś znaleźć tej firmy do wycięcia płytki, ale fakt, fajnie jakby dało się taniej to
edit znalazłem http://allegro.pl/ciecie-wycinanie-lase ... 05406.html

Ponawiam pytanie odnośnie stepsticków? jakie TMC wybrać?

SanFable pisze: głowica oryginalna e3d v6 160zł

Pokaż mi gdzie kupisz oryginał za 160 zł No chyba że jakaś używka

anraf1001 pisze:

SanFable pisze: głowica oryginalna e3d v6 160zł

Pokaż mi gdzie kupisz oryginał za 160 zł No chyba że jakaś używka

e3d zrobiło kilka wersji głowic, te "normalne" są full metal i och ach, ale mają też e3d lite
https://e3d-online.com/Lite6

gdzieś znalazłem ją nawet za 140zł więc rożnica w cenie nie jest mega duża w porównaniu z chińczykiem i akcesoriami, no a chinczyka trafie na gówno to tylko nerwów stracę



edit

PS Dostałem wycenę podstawy stołu, 73zł netto, no dużo lepiej niż 150

SanFable pisze:

anraf1001 pisze:

SanFable pisze: głowica oryginalna e3d v6 160zł

Pokaż mi gdzie kupisz oryginał za 160 zł No chyba że jakaś używka

e3d zrobiło kilka wersji głowic, te "normalne" są full metal i och ach, ale mają też e3d lite
https://e3d-online.com/Lite6

gdzieś znalazłem ją nawet za 140zł więc rożnica w cenie nie jest mega duża w porównaniu z chińczykiem i akcesoriami, no a chinczyka trafie na gówno to tylko nerwów stracę

No to mówimy o 2 różnych głowicach. V6 nie równa się Lite6.

anraf1001 pisze:

SanFable pisze:

anraf1001 pisze: Pokaż mi gdzie kupisz oryginał za 160 zł No chyba że jakaś używka

e3d zrobiło kilka wersji głowic, te "normalne" są full metal i och ach, ale mają też e3d lite
https://e3d-online.com/Lite6

gdzieś znalazłem ją nawet za 140zł więc rożnica w cenie nie jest mega duża w porównaniu z chińczykiem i akcesoriami, no a chinczyka trafie na gówno to tylko nerwów stracę

No to mówimy o 2 różnych głowicach. V6 nie równa się Lite6.

a co się równa chińska e3d?

Rzucałem okiem odnośnie tej lite i z tego co wyczytałem to do ABS/PLA/PETG starczy, reszta nie potrzebna więc raczej będzie okej

SanFable pisze: a co się równa chińska e3d?

Rzucałem okiem odnośnie tej lite i z tego co wyczytałem to do ABS/PLA/PETG starczy, reszta nie potrzebna więc raczej będzie okej

Chińskie najczęściej są bliżej Lite6, ale są też full metal

Lite6 to całkiem inna bajka, tam łącznik jest zintegrowany z radiatorem. I nie wiedziałem jeszcze chińskiej podobnej do Lite6. Chińskie V6 są często z teflonem ale mają łącznik osobny.

dragonn pisze:tam łącznik jest zintegrowany z radiatorem

Tego nie wiedziałem. Miałem na myśli że częściej chińskie są z teflonem :/

No ja mam Lite6 to wiem . W sumie nie mam co na nią narzekać - jeśli tylko dobrze osadzisz rurkę bowdena to będzie działać dobrze. U mnie niestety miała tendencję do wysuwania się sama ale już chyba udało mi się to ogarnąć.

Dobrze rozumiem, że lite ma w sobie rurkę teflonową ograniczającą ciepło, a e3d v6 jest full metal?

to znaczy, że wszystkie chińskie e3d są e3d z rurką teflonową zamiast full metal? i parametrami są bliżej lite?


troszkę razi mnie 50mm/s prędkość, simplify wiadomo dynamicznie to sobie robi, ale wydruki w 60mm/s u mnie uchodzą generalnie jako standard, serio to trzeba tak przestrzegać? mój chińczyk nawet 100mm/s leciał

że co? że na Lite6 nie można więcej niż 50mm/s? Eeee a to gdzie , ja normalnie lecę cały czas 60mm/s a czasem więcej. I nie wszystkie chińskie są z teflonem, do mnie teraz idzie głowica z tytanowym łącznikiem, zobaczymy jak przyjdzie.

SanFable pisze:Dobrze rozumiem, że lite ma w sobie rurkę teflonową ograniczającą ciepło, a e3d v6 jest full metal?

to znaczy, że wszystkie chińskie e3d są e3d z rurką teflonową zamiast full metal? i parametrami są bliżej lite?


troszkę razi mnie 50mm/s prędkość, simplify wiadomo dynamicznie to sobie robi, ale wydruki w 60mm/s u mnie uchodzą generalnie jako standard, serio to trzeba tak przestrzegać? mój chińczyk nawet 100mm/s leciał

PS1. Fakt nie zauważyłem, ze twoja po prawej ( tabelka)

Co do głowic e3d , to czy klon czy nie to mozna mieć identyczną, no prawie bo juz jest nowa wersja i nie ma jeszcze termistorów do sklonowanej wersji, ale czy ma teflon czy nie ma to nie oznacza czy klon.
Są z teflonem ale i sa bez teflonu, Z doświadczenia wiem, że można zrobic dobrego klona, łącznik full metal w powłoce z tytanu , do tego ori dysza e3d, i porzadny termistor, np. np NT104NT-2 ( czyli stare 104gt-2 i masz niczym nie odbiegającego klona od ori ) Mozna się pokusić o sklonowany blok i dorzucić ori termistor w obudowie 3mm , dołożyć skarpetki i będzie jak ori Albo kupić kit przeróbki na nową wersje termistora i masz za połowe ceny prawie ori
Dlaczego pisze o termistorach ori lub podobnych a nie polecam tych tanich z ali, ponieważ są nic nie warte , zakłamują strasznie temp, temp skacze a termistor ma mega bezwładność. lepiej dorzucić te 15zł więcej i nie paprać się w 3950

Dobra, czas na aktualizację, przez poprzedni miesiąc czekałem na części, niektórych brakowało, niektóre przychodziły złe itd itp..
moje spostrzeżenia:

Plastiki muszą być dokładnie wydrukowane, super sprawa gdy nie trzeba nic rzeźbić.
taki protip, jeżeli chodzi o plastiki, kilka plastików trzeba było odwrócić aby wyszły lepiej niż z toną supportu
Druga sprawa, z tego co rozkminiałem to extruder na fotce jest odwrotnie-prawda? (zamieniłem go już, ale teraz chciałbym się upewnić ;p)
Wsuwki, które ktoś wcześniej w dziale kupie/sprzedam szukał ekspresowo się skończyły i ratowałem się drukowaniem takiego cuda
https://www.thingiverse.com/thing:1573410
szczerze mówiąc, działa dobrze, konstrukcja wciąż jest tak stabilna, że mógłbym usiąść na to i nic by się nie stało
Nie ma nawet co podstawiać prusy do tego, nie ta liga, z mendelem jeszcze można podyskutować, ale i tak myślę, że to będzie "mistrzostwo stabilności".
Plastiki, które łatwo dało się rozwiercić na M4 zostały rozwiercone, wiem, że w oryginale śruby powinny być m3 płaskie, a nie imbus, ale nawet przyzwoicie to wygląda, no i skręcanie wkrętarką to była bajka.

https://imgur.com/a/33zh8


jak ktoś gdzieś widzi rażące błędy to może dać znać co mu się nie podoba- pierwszy raz sięgnąłem po tą konstrukcję.



Jeszcze nie jestem pewny, czy jak zamknę "kostkę" to czy będę mógł wsadzić karetkę z wałkami itd. Przekonam się nie długo

Aktualizacja

udało się w końcu uruchomić drukarkę, tak długo to trwało ponieważ m.in czekałem na dobre łożyska od poltechu i szukałem alternatyw do plastików osi XY, ale lepszym pomysłem okazało się zamówienie tych napinaczy z większym nawojem.


Pierwsza kostka to jest bez żadnych modyfikacji (no średnicę dyszy zmieniłem...), profil druku z mendela90

w firmware zmieniłem parametr JERK z 20 na 10 ponieważ zrywy były mocne, no i acceleration chyba dałem z 3000 na 2000

jak na profil mendela, bez chłodzenia to myślę, że spoko wyszło.


Na moje oko potrzeba dodać chłodzenie (wiadomo, mam już wydrukowane;p) no i pobawić się retrakcją, potem wydrukuję znowu i zobaczymy co dalej

drukarka pracuje na stepstickach uStep Polskiej produkcji, bazują na TMC2208 i jakie są moje wrażenia?

to jest kolejna rzecz, która po "dotknięciu" utwierdza w przekonaniu, że było warto wydać w tym przypadku 139zł za 4 sztuki, po prostu cudo, nie słyszysz drukarki tylko widzisz, że coś się rusza- XY przy normalnym drukowaniu słychać, że coś tam się rusza, ale stół "opada" prawie bezszelestnie

tak samo oryginalna e3d lite6, lepszą jakość wykonania widać od razu, chociażby po oplocie kabla od grzałki...
ale z wiatrakiem to myślałem, że będzie cichszy, a jest porównywalnie do innych, głośnych w podróbkach...


Jeżeli chodzi o zasilacz, kupowałem taki jak wszyscy, przemysłowy i jednym słowem- porażka, w swojej mam zasilacz od ps3 co ma 12v@32A i jest chłodzony pasywnie. W nowej jak będzie SSR to tym bardziej wsadzić taki 12v@21A od ps3 i spokój, nie mówiąc, że kosztują one 20zł...

gumka jest krzywo bo musiałem uciąć górny zaczep, plastik od wentylatora styka się z blokiem grzejnym, innej opcji montażu nie ma w tej karetce