reprapy.pl

Zamówiłem drukarkę i czekam na paczkę Ponieważ zamówiło ta drukarkę parę osób to proponuje zamieszczać w tym wątku informacje o tej drukarce.
Na razie ciekawe linki z yotuba:
Brak możliwości wypoziomowania drukarki(a swoją drogą ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje ?)
https://www.youtube.com/watch?v=6Tbung50IiI
Błąd w wypoziomowaniu drukarki wraz z rozwiązaniem:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKN3xifTyxI
Ps udało się komuś śledzić paczkę w gerbest ?
jak klikam:
View Tracking Message
mam info:
Sorry, your shipping information has not updated yet!
na stronie DPDUK i http://www.17track.net/zh-cn nie mogę znaleść po numerze mojej paczki. Zaczynam podejrzewać że wirtualnie wysłali te drukarki żeby klienci się odczepili na jakiś czas

rmatysiak pisze:Brak możliwości wypoziomowania drukarki(a swoją drogą ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje ?)

Punkt Z=0 za wysoko, nie wiem jak tam w Mega ale najpierw trzeba dostosować wysokość endstopa od osi Z, tutaj jest ewidentnie a wysoko.

Jeśli brałeś z Gearbest/Banggood/aliexpress, to poczekaj tak do 7 dni żeby DPDUK faktycznie złapało tracking

Mam tą drukarkę ponad 4 miesiące (moja pierwsza drukarka 3d). Jestem bardzo zadowolony. Ładnie i szybko drukuje. Po drobnych modyfikacjach nie ma się do czego przyczepić.

Z niedociągnięć:

1. Od początku miałem problem z rozkalibrowaniem osi Z.
Oś Z jest na dwóch silnikach i normalnych nakrętkach trapezowych (bez kasowania luzu).
Jak drukarka postoi kilka godzin (z wyłączonymi silnikami) lub coś majstrujesz przy wydruku i trącisz oś X to jeden z silników osi Z przestawi się względem drugiego. Na początku ustawiałem je za pomocą suwmiarki.
Potem trafiłem na wątek https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... -officiel/
Zrobiłem własny uchwyt na drugi endstop (https://www.thingiverse.com/thing:2425310) i problem zniknął.
Można sobie jeszcze wydrukować przymiar (jak ktoś nie lubi grzebać w bebechach nowej drukarki).
Tu jest coś podobnego https://www.thingiverse.com/thing:280974

2. Uchwyty wałków liniowych osi Y są fatalne (zwłaszcza ich mocowanie do obudowy). Na drugim filmie jest to pokazane. Ja oprócz wygięcia ich do odpowiedniego kąta, musiałem jeden z nich obniżyć o 0.4 mm.

3. Dolna blacha wózka osi Y jest dość wiotka. Wymieniłem moją na 3mm aluminium PA11
Tu jest rysunek w formacie autocada https://www.thingiverse.com/thing:2488843
Jak co to mam jeszcze jedną taką blachę wyciętą tylko że z 4mm aluminium

4.Jak ktoś ma wersję pierwszą (z buildtakiem) to polecam założenie po nakrętce nad sprężynami do poziomowania stołu.
Bez nakrętek przy szybkich ruchach wózka stół pływa (widać na warstwach).

5. Wymieniłem oryginalny buildtak na szybę po pierwszym tygodniu używania drukarki. Buildtak wydruki trzyma świetnie, do tego stopnia, że odchodzą razem z nim (zwłaszcza jak mają dużą powierzchnię).
Dziś zmieniłem szybę na ultrabase jutro będę dokładnie testował, ale wygląda obiecująco.

A z dobrych stron:
1. Bardzo ładne wydruki
2. Powtarzalność wydruków (jak coś za pierwszym razem dobrze się wydrukuje to kolejne wydruki też wyjdą dobrze)
3. Solidna konstrukcja
4. Bezproblemowa współpraca z Octoprintem
5. Wiele innych
6. Po prostu jest fajna

A. Koledze rmatysiak traking się jeszcze nie pojawił bo może za szybko sprawdza. Ja jestem stałym kupcem u majfriendów i czasami traking wskakuje po tygodniu (czasem nawet dłużej jak wyślą paczę przez Estonię albo Tajlandię).

Jeszcze jedno.
Wymieniłem mosiężne nakrętki do poziomowania na nakrętki samohamowne w drukowanym kółeczku (co by mieć za co złapać).
Mosiężne potrafiły się same odkręcać.
Po założeniu nakrętek samohamownych wypoziomowałem stół RAZ.

mjedlinski dzięki za wszystkie cenne uwagi

Drukowałeś z TPU ?

Nie mam takiego filamentu (jeszcze).
Drukowałem wibroizolator z jakiejś gumy. Wolno i malutki element więc wyszedł dobrze.
Jak chcesz drukować z takich materiałów to zobacz na to:
https://www.thingiverse.com/thing:2264916

mjednlinski masz PW.

To jak to w końcu jest z drukowaniem z gumy na bowdenie? Mówią że się nie da i tylko direct to ogarnie. Da się normalnie drukować przy odpowiednich parametrach i z modem z thingiversa?

Po pierwsze zależy jaka guma, każda jest inna. U mnie np. testowałem Spectrum Rubber i nie dało radę, ale już np. wiem że TPU od DD daję radę, zresztą mam próbkę to się przekonam . Powiem tak - to nie jest tak że się nie da, jest trudniej a moim zdaniem jak by mieć ekstuder z dwoma radełkami który łapie filament po obu stronach to pewnie dało by na bowden prawie każdą gumę.

jeśli na jednym końcu wykresu jest guma, na drugim PLA to moim zdaniem TPU ma bliżej do PLA niż do gumy. Tak że spoko z TPA na bowdenie da radę. Elastyczne materiały dają radę na bowdenie pod warunkim że tak się ustawi parametry by wypływ z dyszy miał mieć stałą prędkość. to znaczy wszystkie prędkości takie same, nie za szybkie, duży jerk i przyspieszenie. zapomnij o retrakcji.
Im bardziej elastyczny materiał tym większe ma to znaczenie.

Na yotubie jest polska recenzja drukarki link:
https://www.youtube.com/watch?v=dMwuqCZ ... 7225333386
Z uwag Anni co do drukarki: Zalecam sprawdzenie połączeń elektrycznych wewnątrz skrzynki zasilającej, w moim przypadku kable zasilające stół jak i grzałkę dyszy były luźne ( można było je wyjąć palcami z gniazd)
Ps Pan przeprowadzający recenzję chce w Polsce sprzedawać I3 mega w cenie 2500 zł.....

Dlatego ciezko zaufac recanzji osoby ktora chce tym handlowac.

Po oplaceniu cła z dostawa 500zl na czysto /each przy sprzedazy tak jak on mowi 2500zl. Kurde za taka kase to mozna zrobic niezla DRUKARKE!!

Za tą kasę u nas można dostać już i3 MK2S, nie że Mega jest zła bo to też dobra drukarka ale dając 2.5k i mając wybór miedzy 'ktoś sprawdził z Chin i sprzedaje tutaj' a 'produkt niechiński z normalnego poleskiego sklepu' to jednak wolę tą drugą opcję.

A ja mam pytanie o "magiczną" naklejkę na stół ANYCUBIC Ultrabase... czy faktycznie jest taka "magiczna"

Ultrabase robi świetną robotę. Trzyma bez żadnych specyfików, a po schłodzeniu wydruk bezproblemowo się odrywa delikatnie.

Kopytko pisze:Dlatego ciezko zaufac recanzji osoby ktora chce tym handlowac.

pominę całą resztę, bo chciałbym się odnieść tylko do tego komentarza. Recenzja jest uczciwa, przedstawia mój punkt widzenia donośnie drukarki. Fakt, że próbuję ją sprzedać nie ma tu nic do rzeczy, drukarka jest naprawdę fajna, i naprawdę... nikogo nie namawiałem do kupna tej drukarki, każdy ma swój rozum, każdy decyduje swoimi pieniędzmi i jeśli ktoś chce kupić tą drukarkę na GearBest to naprawdę, ja nie mam z tym żadnego problemu.

Po prostu nie podoba mi się zarzut, że recenzja została nagrana specjalnie w dobrym świetle żeby zachęcić kogoś do kupna. Tyle tylko chciałem dodać słowem sprostowania, bo co jak co, ale nie jestem naciągaczem i jeżeli drukarka posiadałaby jakieś wady, czy też nie drukowała by dobrze to powiedziałbym o tym w recenzji.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam kolegów.

Trochę mnie źle zrozumiałeś, ja nie napisałem tego jako zarzut, odniosłem się do końcówki posta polegi powyżej mnie. Moze fakt źle to można zrozumieć, bo nie rozpisałem się. Ale wiem ,że napewno recenzja Twoja była uczciwa. Drukarka też wg mojej oceny fajnie wykonana.

Kopytko pisze:Trochę mnie źle zrozumiałeś, ja nie napisałem tego jako zarzut, odniosłem się do końcówki posta polegi powyżej mnie. Moze fakt źle to można zrozumieć, bo nie rozpisałem się. Ale wiem ,że napewno recenzja Twoja była uczciwa. Drukarka też wg mojej oceny fajnie wykonana.

Może rzeczywiście źle odczytałem wydźwięk, mimo wszystko chciałem zwrócić uwagę na fakt, że staram się być uczciwy wobec widzów i na pewno nie pokazałbym, że drukarka jest lepsza niż w rzeczywistości.

Kopytko pisze:Trochę mnie źle zrozumiałeś, ja nie napisałem tego jako zarzut, odniosłem się do końcówki posta polegi powyżej mnie. Moze fakt źle to można zrozumieć, bo nie rozpisałem się. Ale wiem ,że napewno recenzja Twoja była uczciwa. Drukarka też wg mojej oceny fajnie wykonana.

a możesz napisać co chciałeś napisać ?
Jeżeli te słowa kierowałeś do mnie to mnie zdziwiła przebitka za drukarkę. Jak ktoś napsiał wcześniej w tych pieniądzach można kupić oryginalną prosę która na moje nie fachowe oko bije na głowę i3.

Chodzilo mi dokladnie o to ze osoba ogladajaca filmik i nie posiadajacs najmniejszej wiedzy o drukarkach szlyszac na koncu informacje ze mozna kupic to u tej osoby moze nie zaufac. My wiemy ze drukarka jest ok bo wiemy to z recenzji naszych i inntch for. Wiadomo ktos nowy tez moze o tym poczytac. Jednak ufnosc do recenzji takich jest zachwiana. Co do ceny to cena jak cena. Jak kazdy ktos musi zarobic. Jest tysiace rzeczy ktore kupujesz i nawet nie przeszlo ci przez mysl ze ktos moze na tym zarabiac nawet 500% a takich produktow w PL jest masa i nikt nie narzeka. Dlatego cena jest pozycja drugozedna w tym przypadku.

Kopytko pisze:Chodzilo mi dokladnie o to ze osoba ogladajaca filmik i nie posiadajacs najmniejszej wiedzy o drukarkach szlyszac na koncu informacje ze mozna kupic to u tej osoby moze nie zaufac. My wiemy ze drukarka jest ok bo wiemy to z recenzji naszych i inntch for. Wiadomo ktos nowy tez moze o tym poczytac. Jednak ufnosc do recenzji takich jest zachwiana. Co do ceny to cena jak cena. Jak kazdy ktos musi zarobic. Jest tysiace rzeczy ktore kupujesz i nawet nie przeszlo ci przez mysl ze ktos moze na tym zarabiac nawet 500% a takich produktow w PL jest masa i nikt nie narzeka. Dlatego cena jest pozycja drugozedna w tym przypadku.

Dziekuje za słowo rozsądku

to już doczytałem jak GB wysyła.
Paczka idzie w kontenerze do WB a potem kurierem do polski.
Jak status jest Customer data received Southall tzn że paczka płynie dopiero do GB.

Zamówiona właśnie z Gearbest. Pozostaje czekać.

Ja czekam od 19.09.2017

Już mnie nosi .

Pozdrawiam Marcin

Można poczytać jak to jest kupować w GB:
https://telchina.pl/pytania-o-oferte-st ... -1296.html
trza być cierpliwym

rmatysiak pisze:to już doczytałem jak GB wysyła.
Paczka idzie w kontenerze do WB a potem kurierem do polski.
Jak status jest Customer data received Southall tzn że paczka płynie dopiero do GB.

Z tym kurierem do Polski z UK to może być różnie. Ktoś pisał chyba w innym wątku, że robili problemy z wysyłką, bo chyba za tanio policzyli. Ja miałem do wyboru przy wysyłce Priority Line tylko coś takiego za darmo: Europe Railway Priority Mail. Czyli będzie jechać do mnie pociągiem po Europie chyba? Raczej nie z Chin
Ktoś miał inne opcje wysyłki darmowej z GearBest?

Mam pytanie, chcę zakupić swoją pierwszą drukarkę 3D. Potrzebuje drukować modele produktów , w miarę,proste bryły o gładkich powierzchniach .
Wybór padł ma dwie drukarki Anycubic I3 Mega lub Anycubic Kossel Linear XL. Wiem że zasada działania różni się w tych drukarkach jak i samo pole drukowania .

Która wybrać (pomijam cenę , I3 jest droższa o 200zl w stosunku do Kossela w wersji Linear Xl ) , zależy na dokładnych i gładkich powierzchniach, czas wydruku nie jest istotny , liczy się jakość wydrukowanego detalu.

Za pomoc będę wdzięczny.

Delta POWINNA dawać lepsze wydruki.
(PS.: jak zdajesz pytania nie w temacie to utwórz proszę nowy wątek).

Złożyłem nowy temat.

i się ruszyło
2017-10-14 04:13

International Gateway, Your parcel has left the United Kingdom and is on its way to Poland
2017-10-14 04:12

International Gateway, We have your parcel and it's on its way to our depot
2017-10-14 02:08

Hub 3 - Bham, Your parcel has left the United Kingdom and is on its way to Poland
2017-10-14 02:07

Hub 3 - Bham, We have your parcel and it's on its way to our depot

rmatysiak pisze:i się ruszyło
2017-10-14 04:13

International Gateway, Your parcel has left the United Kingdom and is on its way to Poland
2017-10-14 04:12

International Gateway, We have your parcel and it's on its way to our depot
2017-10-14 02:08

Hub 3 - Bham, Your parcel has left the United Kingdom and is on its way to Poland
2017-10-14 02:07

Hub 3 - Bham, We have your parcel and it's on its way to our depot

Długo czekałaś ? I skąd poszła?

zapłaciłem 21.09, 24.09 wyszła z chin. 14.10 nadali w GB do Polski kurierem. Jak dotrze będzie prawie miesiąc.

dotarła złożyłem skalibrowałam stół i drukuje sowy
muszę ogarnąć oś X, end stop działa za późno i ustawia mi się głowica w pozycji -5, 0,0.
Jak włączyłem była cisza przy drukowaniu piska jak mysz
dostałem w gratisie jeden endstop i głowicę
Przy drukowaniu sowy zauważyłem że jak są niewielkie ruchy w osi Z (przód- tył ) zaczyna się niemiłosiernie trząść jak galareta.

rmatysiak pisze: muszę ogarnąć oś X, end stop działa za późno i ustawia mi się głowica w pozycji -5, 0,0.

Tak ma być

rmatysiak pisze: Przy drukowaniu sowy zauważyłem że jak są niewielkie ruchy w osi Z (przód- tył ) zaczyna się niemiłosiernie trząść jak galareta.

Mniejsza prędkość lub akceleracja.

Ja os 20.09.2017 czekam i cisza

drukuje sowy z karty nic nie ustawiałem.

trike3 pisze:Ja os 20.09.2017 czekam i cisza

ja dwa tygodnie temu zaczynałem dzień od kawy i ticektu do mayfrendsa z pytaniem gdzie jest moja paczka, jak ją mogę śledzić moją paczkę i tak dwa potem trzy razy dziennie. uprzejmie jak i suport gb ale chyba uznali że jestem trudnym klientem i obsłużyli mnie poza kolejnością

Ps w swojej znalazłem przyklejoną do obudowy stara gumę do żucia

na wydruku mam pionowe prążki w równych odstępach co można z tym zrobić ?

Pokazać zdjęcie.

fotki:

Masz jeszcze g-code lub możesz zajrzeć do wnętrza wydruku? Tak na oko to wypełnienie "wychodzi".

niestety nie mam plików, pościłem kostkę kalibracyjną 20x20 z ekstrude na 95 i 110 % i błąd się nie pojawił.

Witajcie .

Czy ktoś pomoże sprawdzić bo ja nie wiem za bardzo wiem jak, chodzi mi o deklarowany termin dostawy po wyborze na Gearbest tej metody płatności

Europe Railway Priority Mail. Piszę tutaj dlatego że sprawa dotyczy właśnie tej drukarki .

Wczoraj dostałem odpowiedź od suportu odnośnie wysyłki, coś tam pisali że mieli problemy, ale za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia deklarują zwrot 5 % wartości zakupu.

Nie wiem za bardzo ile tam było.

Pozdrawiam Marcin

do 25 dni roboczych. Tak mi w odpowiedzi na ticket napisali.

Ale miałeś tą darmową metodę wysyłki ??

EU Express

Hmmm to chyba inną formę miałeś niż ja.

Pozdrawiam

trike3 pisze:Witajcie .

Czy ktoś pomoże sprawdzić bo ja nie wiem za bardzo wiem jak, chodzi mi o deklarowany termin dostawy po wyborze na Gearbest tej metody płatności

Europe Railway Priority Mail. Piszę tutaj dlatego że sprawa dotyczy właśnie tej drukarki .

Wczoraj dostałem odpowiedź od suportu odnośnie wysyłki, coś tam pisali że mieli problemy, ale za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia deklarują zwrot 5 % wartości zakupu.

W moim mailu po zamówieniu tej drukarki Europe Railway Priority Mail (nie było innej opcji darmowej):
The package should normally take 30-40 business days to arrive (approximately). However, please understand this is an estimate. The shipping speed is outside our control and is dependent on the courier company.

A kiedy dokładnie wysłali i czy już minęło 30-40 dni roboczych? EDIT: widzę w poprzednich postach, że czekasz od 19.09, to dziwne, że już wiedzą, że będzie obsuwa. Zaczynam się przygotowaywać na problemy, ale moja idzie dopiero jakieś 10 dni.

Witam,

ja zamówiłem drukarkę z GearBest 10 sierpnia , dopłaciłem za wysyłkę EU Express, na drukarkę czekałem ok 2 tygodni z tego co pamiętam.

Czy ktoś ma może taki problem jak ja, mianowicie że stół drukarki jest wykrzywiony (problem opisany na https://www.thingiverse.com/groups/anyc ... opic:18001)?
Nie mogę jej wypoziomować i niestety jak dopasuję środek to mi rogi uciekają .
Dodatkowo zauważyłem że przy druku wyższych modeli zdarza się że głowica uderza w pewnym miejscu w model i jest to zapewne przyczyna niewypoziomowanego stołu...

Pozdrawiam
Shpak

shpak pisze:Witam,

ja zamówiłem drukarkę z GearBest 10 sierpnia , dopłaciłem za wysyłkę EU Express, na drukarkę czekałem ok 2 tygodni z tego co pamiętam.

Czy ktoś ma może taki problem jak ja, mianowicie że stół drukarki jest wykrzywiony (problem opisany na https://www.thingiverse.com/groups/anyc ... opic:18001)?
Nie mogę jej wypoziomować i niestety jak dopasuję środek to mi rogi uciekają .
Dodatkowo zauważyłem że przy druku wyższych modeli zdarza się że głowica uderza w pewnym miejscu w model i jest to zapewne przyczyna niewypoziomowanego stołu...

Pozdrawiam
Shpak

Położenie szyby zakończy problem z krzywym stołem.
Szyba kosztuje kilka zł.

Co do uderzania głowicy w wydruk: kroki Z (mało realne) lub za dużo materiału podaje.

Ćwicz kolego, ucz się...

Cały bajer w Ultrabase jest taki, że z szybą na wierzchu słabo działa...

W sumie o szybie nie pomyślałem. Boję się na chwilę obecną rozbierać to wszystko i próbować rozwiązania z : https://youtu.be/ZKN3xifTyxI?t=214 gdyż nie jest to na tą chwilę aż tak utrudniające pracę, a nie chcę czegoś popsuć. Napisałem do AnyCubic, to wysłali mi pdfa z wyginaniem uchwytów prowadnic w tej drukarce.

Czy ktoś z was miał problem z wypoziomowaniem stołu w tej drukarce?

Pozdrawiam
Shpak

Martin pisze:Cały bajer w Ultrabase jest taki, że z szybą na wierzchu słabo działa...

Ultrabase to pei w czarnym kolorze.

Czyli może naklejać ale nie musi.

Będzie drukował na kleju albo coś w tym stylu

Albo kupi pei za 50zl w pl.

Witam
Przymierzam się do zakupu 1 drukarki - początkowo myślałem o Anet a6, jednak teraz coraz bardziej myślę o i3 mega. Czy będzie to dobry wybór?
Jak bardzo małe przedmioty jest w stanie wydrukować ta drukarka - głównie chodzi mi o elementy małej architektury w skali(1:72) - np. koła zębate, stożki(średnica poniżej 10mm), wielościany, figurki - poniżej 2cm wysokości??

Adamerio podeślij jakiegoś stl to Ci wydrukuję zrobię zdjęcia i sam zobaczysz.
shpak-> mam prośbę podeślij mi tego pdf.
Ja mam problem z ustawianiem poziomowania stołu to chyba niestety standard w tej drukarce :<

Proszę bardzo,

https://drive.google.com/drive/folders/ ... G1sbXlpNXc

są tam moje zdjęcia które im wysyłałem plus film z poziomowania.
Plik jest w docx jednak. Możesz zobaczyć jak krzywą mam metalową podstawę stołu ...

BTW: wydaje mi się że retrakcja mi nie działa i z-hop
Mam najnowszą Cure. Jakie masz ustawienia?

Pozdrawiam
shpak

Nie mogę edytować postu, więc jeszcze dodam to:
w jaki sposób pozbyć się tego ciągnięcia na pierwszej warstwie? Próbowałem różnych ustawień retrakcji i nie działa...

a to nie resztka filamentu , która wycieka przy rozgrzewaniu ? Odrywasz ją podczas rozgrzewania?

Nie, to nie resztka, zawsze obcinam to co wypływa, a to powstaje wtedy kiedy głowica przemieszcza się do innego punktu nie drukując, wg mnie powinna zadziałać retrakcja ale nie działa.

większość slicerów nie robi retrakcji wewnątrz modelu, przynajmniej nie domyślnie bo po co? Jaką masz szybkość travel? W sensie ruchu jałowego?

120 mm/s, na pierwszej warstwie mam otwory, przy przechodzeniu z otworu do innego punktu w ruchu jałowym w tej samej warstwie powstaje właśnie oto taka linia, a ona następnie jest powodem brzydkich skaz na warstwie..

u mnie jest tak samo jak przechodzi z jednego miejsca modelu na drugi coś wypływa i zostaje taki babol.
trochę poprawia ustawienie wzór dolnej początkowej warstwy na koncentryczny

rmatysiak pisze:u mnie jest tak samo jak przechodzi z jednego miejsca modelu na drugi coś wypływa i zostaje taki babol.
trochę poprawia ustawienie wzór dolnej początkowej warstwy na koncentryczny

Rozwiązałem problem, w Cura należy ustawić Combing na No Skin i wychodzi rewelacyjnie

Czy ta drukarka jest w stanie poradzić sobie z takim rozmiarem elementu:
https://www.thingiverse.com/thing:2609767 ???

Pisałem na PW, ten element jest za mały dla dyszy 0,4 na dyszy 0,2 cura ma też problem żeby go pociąć.
Skoro cura sobie nie radzi to i żadna drukarka go nie wydrukuje.
Tak mały element trzeba chyba drukować z dyszą 0,1 ale to już sport ekstremalny.
Jakbym napisał jakaś głupotę proszę bardziej doświadczonych o poprawnie mnie.

Adamerio pisze:Czy ta drukarka jest w stanie poradzić sobie z takim rozmiarem elementu:
https://www.thingiverse.com/thing:2609767 ???

Wha..... tego nie wydrukujesz na żadnym FDM, nigdy w życiu nawet na jakieś dyszy 0.1mm (która będzie się zatykać jak głupia). Takie coś to tylko na jakimś SLA możeeee, bo głowy nie dam.

Czyli w takim razie z jakim najmniejszym rozmiarem poradzi sobie ta drukarka +/-?

Tego nie da się określić - powiem tak poradzi sobie jak każda inna FDM. Wszystko zależy od konkretnego modelu, jak by to co wrzuciłeś było pełne to jest już szansa na wydrukowanie tego na FDM.

Hej

Postanowiłem wydrukować wydruk testujący retrakcję: https://www.thingiverse.com/thing:909901

Niestety, wynik jest dość opłakany:
Korzystam z Cura 15.04.6 na ustawieniach domyślnych, wczytanych z pliku z sowami:
Jakie ustawienie warto zmienić, aby polepszyć jakość wydruku? Próbowałem również z opcją combine na no-skin

Poza tym, na tych ustawieniach drukarka drukuje całkiem ładnie:
Proszę o wskazówki

Pozdrawiam

Zacznij od aktualizacji Cury do jakieś mniej archaicznej wersji, mówię poważnie.

A jaką polecasz? Instalowałem tą z karty pamięci w zestawie. Z tego co wyszukałem w Internecie, to ludzie zbytnio nie polecają najnowszych wersji.

Nie wiem gdzie szukałeś, ale tutaj Ci każdy powie że najnowsza jest najlepsza, 3.0 już wyszła. Jeśli ktoś nie poleca wersji 2.X i wyżej to tylko dlatego że nie umie sobie poradzić z ich konfiguracją.

OK, zainstalowałem wersję 3.0.4

Wstępnie skonfigurowałem ją dokładnie tak jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=p-W2cxdULu4 (temp. dyszy ustawiłem na 200 stopni a stołu na 60).

Jest lepiej, ale nadal dużo brakuje: W rzeczywistości nie wygląda to aż tak źle. Ma ktoś pomysł jakby można było jeszcze polepszyć wydruk?

Dziękuję

To że robią się całkiem u góry to pewnie winna zbyt słabego chłodzenia, możesz zwolnić prędkość. Ale szczerze średnio bym się tym przejmował, ta góra to bardzo ekstremalny przypadek.

ustaw chłodzenie na 100%, sprawdź co drukarka Ci pokazuje bo czasem bywa że w cura ustawisz 100% a drukarka chłodzi mniej. Jeszcze nie ogarnąłem czemu tak jest.
Na tym czarnym PLa ja drukuje na 190 stopniach tez dobrze idzie. Nigdy nie miąłem nitek na wydruku z PLA dopiero jak zaczołem testować PETG mi się pojawiły.
Moje ustawienia retrakcji, jakby Ci się chciało przetestować wrzuć wyniki:

2000mm/s? ???

Zrobiłem test z następującymi ustawieniami:

Layer height: 0.2mm
Wall Thickness i Top/Bottom Thickness na 0.8
Infill density 20%
Printing temperature: 190 stopni
Build Plate Temperature: 60 stopni
Enable Retraction i Retract at layer change
Retraction Distance: 6.5mm
Retraction Speed: 2000mm/s
Retraction minimal travel: 0.76mm
Print speed zmieniłem z 60 na 30
Travel speed 120

Reszta ustawień domyślna.

Wynik: Więc jest już dużo lepiej. Przy końcówkach faktycznie może być trudno, aby osiągnąć dobry wynik, gdyż drukarka tam ma już bardzo szybkie ruchy.

Zastanawia mnie jeszcze ta pozioma linia na podstawie po przekątnej. Zauważyłem, że podczas wydruków dysza jak się przemieszcza z jednego miejsca na drugie to pozostawia takie ślady. Nie jest to jedyny wydruk z tym problemem. Można coś tu poprawić?

Czy mógłbyś pokazać jak Twoja drukareczka to wydrukuje? Byłbym bardzo wdzięczny.

Dzięki

działa

Ok, wracając do poruszonego przeze mnie tematu na str 6/7 stworzyłem pełny obiekt, nieco większy od poprzedniego:
https://www.thingiverse.com/thing:2621923
Czy z tym jest już w stanie sobie poradzić^^? Czy nadal są jakieś przeszkody wielkościowe/kształtu/wcięć czy wycięć?

Moze coś nie tak masz ze skalowaniem, to co wkleiłeś ma z 2mm. poprzedni miał moze 3mm z otworkami 0,3mm. Zauważ ze na thingiverse jedna kratka to 10mm.
głownie to wygląda tak ,ze ograniczeniem jest strumień wypluwanego palstiku, jak masz dysze 0,4 to min osiagniesz z tego strumien o średnicy ok 0,3mm. mniejsze dysze to mniejsza róznica w średnicy scieżki a otworu dyszy,.

Robiłem w Inventorze - dłuższy bok podstawy ma 3,5cm, wyskość - 3cm, okrągłe otwory 8mm. Być może że coś się skurczyło przy eksporcie do .stl O.o
Standardowa dysza w Anycubic to 0,4 - gdzie szukać lub dokupić ew. mniejsze?

to taki model bez problemu zrobisz dysza 0,4. Tylko poszukaj o co chodzi z modelem po konwersji, bo te oba co wkleiłeś mają 2-3mm.

Adamerio pisze:Standardowa dysza w Anycubic to 0,4 - gdzie szukać lub dokupić ew. mniejsze?

Na allegro np, w firmowych sklepach, itp itd ... dysza kilka zł kosztuje.
Daj spokój z tymi pytaniami - pooglądaj zdjęcia wydruków i filmy na YouTube i będziesz wiedział co jest mniej więcej możliwe. (ten wydruk powyżej na zdjęciu to ze 2cm ma?).
Kupuj drukarkę i zaczynaj drukować po prostu. Mniejsze dysze wymagają odrobiny doświadczenia (Lepiej zacząć od większej).

PS.: koniecznie jakiś poradnik projektowania pod druk 3d znajdź - jest kilka trików charakterystycznych dla druku (ścianki o pochyleniu do 45º a nie poziome 90° np). Thingiverse jest pełne skopanych projektów. Fajnie że się bierzesz za projektowanie -to dobra droga / dobra decyzja.

Adamerio pisze:Robiłem w Inventorze...

I wszystko jasne. Inventor domyślnie ma jakieś dziwne ustawienia. Zmień tutaj przy eksporcie do .stl i po problemie.

McKee pisze: PS.: koniecznie jakiś poradnik projektowania pod druk 3d znajdź - jest kilka trików charakterystycznych dla druk

a możesz coś polecić ?
czy ktoś z was drukował może PETG ?

Jeden z pierwszych tematów na forum: viewtopic.php?f=42&t=14

FlameRunner pisze:Jeden z pierwszych tematów na forum: viewtopic.php?f=42&t=14

tak czytałem cały ten wątek, naprawdę nawet dwa razy, pytam się czy ktoś na I3 drukował z PETG.

Praktycznie każdy FDM z grzanym stołem poradzi sobie z PET-G. A i3 niczym się nie wyróżnia od typowego FDM

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

dragon, no i3 nie radzi sobie, jest problem z ekstrudemrem, czasem silnik przeskakuje, a ostatnio złamało filament w ekstruderze,
drukuje z prędkością 20, dysza 0,4 wysokości ściany 0,15, temperatura stołu 90, ładnie się trzymają wydruki stołu, ale wydruki wychodzą takie białawe, jakby białe niteczki były w środku, w filamencie nic nie ma jest oki (filament od DD), jedyna rada to zwiększenie flow na 110% ale wtedy zostają pypcie wszędzie.

Nie, to co mówisz to na 100% nie wina i3, wydruki białawe? Mówisz o przezroczystym PET-G? Na 100% za gorąco drukujesz i filament się gotuje.

tak przezroczysty próbuje od 190 do 240, w każdej temperaturze jest podobnie, tylko zwieszanie flow na większy pomaga

Daj trochę zdjęć, drukuje bardzo dużo z tego materiału i nigdy nie miałem najmniejszego problemu.

Jak sobie nie radzisz (ew. drukarka sobie nie radzi ), to zwiększ wysokość warstwy. 0.3 może 0.25 ale nie 0.15.
Mniejsze ciśnienie w dyszy / łatwiej dobrać parametry.
Niższej warstwy trzeba się nauczyć.

Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wersji i3. Na Gearbest w polu wyboru widnieje: "Color: [BLACK] [WHITE / BLACK]". Co różni te wersje - cena wzrasta o 200zł pomiędzy 1 a 2.

Wersji BLACK nie można kupić. Zauważ, że jest „discontińued”. Pewnie to była wersja bez ultrabase.

Witam, prześledziłem cały temat i nie widziałem niczego o modernizacji chłodzenia wydruku. Może ktoś stosował kanał nawiewu 360 stopni:

https://www.thingiverse.com/thing:2577163

Nie bardzo mam jak narzekać na oryginalne chłodzenie i nie wiem czy się go pozbywać. Może ktoś z was stosował taki kanał i i może wyrazić opinię?

Tego nie stosowałem (jak dla mnie za bardzo zasłania wydruk).
Popełniłem własny wózek osi X z kanałem chłodzenia zasilanym turbinką 50 (od sunona).
Wózek z chłodzeniem przechodzi intensywne testy. Przynajmniej jest cicho, no i głowicę mogę wymienić w 10 sekund
Przód wózka jest łatwo wymienialny, więc w przygotowaniu mam uchwyt na ekstruder bezpośredni.

i jak udało ci się wykonać ten kompletny wózek. JAK TESTY???

Artu pisze:A ja mam pytanie o "magiczną" naklejkę na stół ANYCUBIC Ultrabase... czy faktycznie jest taka "magiczna"

Pierwszy test pokazał iż legendę o magicznych właściwościach ULTRABASE można między bajki włożyć.


Dla porównania dimafix na szybie w da vinci

SQ9KRD pisze:

Artu pisze:A ja mam pytanie o "magiczną" naklejkę na stół... czy faktycznie jest taka "magiczna"

Pierwszy test pokazał iż legendę o magicznych właściwościach ULTRABASE można między bajki włożyć

Dzięki za info Pozostaję przy Hegronie

Wózek pomyślnie przeszedł testy.
Zalety:
- doskonała widoczność na wydruk
- błyskawiczna wymiana głowicy (2 śrubki)
- szybka wymiana z bowdena na direct i odwrotnie (6 śrubek, 2 wtyczki, fanduct, cały tył z chłodzeniem zostaje nieruszany).
- ciche chłodzenie (spokojnie można jechać na 50% - 60% przy PLA)
- wydajne chłodzenie (zdjęcie poniżej, filament to jakiś PLA, miałem tylko tyle by zrobić taki kawałek wydruku)


Wady:
- przy zmianie na ekstruder bezpośredni trzeba wymienić też fanduct (bo dysza jest w innym miejscu)
- przy ekstruderze bezpośrednim zmniejsza się obszar druku (przy moim wielkim silniku do ekstrudera, który wygrzebałem z szafy, przy małym silniku powinno być ok)

Co do samego ultrabasa to z początku byłem zachwycony (miałem wcześniej szyby więc i klipsy, mycie, szpachelka do odcinania wydruku),
teraz i tak dla pewności smaruję powierzchnię klejem biurowym (AMOS) i po wydruku zmywam wodą. Zaleta taka, że jak ultrabase ostygnie to wydruki same odpadają, a podczas druku trzymają się nieźle, no i wystarczy niewielka ilość kleju, a wydruki trzymają się świetnie.

Z tym "trzymaniem", to raczej nie za bardzo

Artu pisze:Z tym "trzymaniem", to raczej nie za bardzo

To było bez kleju. Do takiego wydruku nie trzeba babrać się z klejem.

Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka

ja przemywam alko stół przed każdym wydrukiem i jeszcze nigdy nie miałem problemu

Przemyłem bardzo dokładnie Isopropanolem efekt widoczny na foto. Drukowałem gekona i za każdym razem przednie nogi się odlepiały. Teraz drukuję większy model powiedzmy 7x7 cm centralnie i faktycznie mam wysokość już 77 mm i trzyma. Myślę że albo mam jeszcze coś nie tak z pierwszą warstwą albo po prostu jak to zwykle bywa na brzegach stołu temp znacznie różni się od punktu centralnego i dlatego się odrywa.
Drukuję na razie PLA stół grzeje do 70C.

Raz na jakiś czas polecam umyć stół octem spirytusowym. Dużo lepiej odtłuszcza niż alkohol. IPA zostawia jakby smużke po odparowaniu.

No i pochwaliłem przed końcem 93% i nagle oderwało mi nogi tada ... dimafix i tylko dimafix

IPA zostawia jakby smużke po odparowaniu.

No to chyba jakaś podróbka IPA jest stosowany bardzo często do czyszczenia optyki. Sam go używam od wielu lat do czyszczenia soczewek w aparatach foto i mikroskopach. Też nim czyszczę liniały pomiarowe z czytnikami elektro-optycznymi w maszynach współrzędnościowych i nigdy nie miałem problemu Problemy mogą się pojawić jak się ma nieodpowiednie czyściwo=szmatka dla tego trzeba też mieć porządne czyściwo bezpyłowe np. Tetex Mechanic lub Tetex Multi. A zapomniał bym że obecnie doszły jeszcze 3 drukarki i sprawdza się świetnie

Ipe kupowalem w tme. Jakas ipa plus. Moze to zostaje cos z wacikow do demakijazu.

"Smuga" powstaje na skutek zmieszania się zanieczyszczeń z preparatem i dla tego trzeba to czymś zebrać i czynność powtarzać za każdym razem używając nowego czyściwa aż do pożądanego efektu super czystej powierzchni. Pomagam sobie też źródłem światła np. z latarki led kierując promień światła pod różnymi kątami aby wyłapać czy już jest wystarczająco idealnie czyste. Dodam jeszcze że do szyby drukarki wystarcza ręcznik papierowy+IPA ale czyścimy dotąd aż zacznie "piszczeć" w tedy mamy gwarancję dobrze wyczyszczonej szyby

Stół dla PLA grzejesz na 70 stopni? Nie deformuje Ci się podstawa? Wydruk nie mięknie?

Nie. Wszystko jest oko samo PLA od DD mam na 205. Stół na 70 tak by dimafix fajnie trzymał. Przy 50 sam odskakuje. Oczywiście te temperatury podaje z wyświetlacza drukarki

Kupiłem sobie termometr do potraw, z $3.10, taki z długaśnym szpikulcem, i panie,.. jakie zmiany mnie życiu zaszli od tej chwili...

Znaczy sprawdź czymś czy szyba ma tyle ile myślisz. I ewentualnie dodaj offset. (Żeby szybę zmierzyć, to szyba, termometr i jakiś korek na górę).

mjedlinski pisze:Tego nie stosowałem (jak dla mnie za bardzo zasłania wydruk).
Popełniłem własny wózek osi X z kanałem chłodzenia zasilanym turbinką 50 (od sunona).
Wózek z chłodzeniem przechodzi intensywne testy. Przynajmniej jest cicho, no i głowicę mogę wymienić w 10 sekund
Przód wózka jest łatwo wymienialny, więc w przygotowaniu mam uchwyt na ekstruder bezpośredni.

https://i.imgur.com/WslezGt.jpg
https://i.imgur.com/E8xaMzY.jpg
https://i.imgur.com/sWXXmHL.jpg

Udostępnisz stl tego wózka

// Nie cytuj zdjęć w tagach img, proszę.
// FR

Może ktoś z was się orientuje czym się różni soft ze strony anycubic do starej wersji i wersji ultrabase? Ostatnio miałem małe anomalie w drukarce i postanowiłem wgrać od nowa soft. Dla próby dałem ten nowy. Wydawało się ok do póki nie włączyłem pierwszego wydruku. Oś Z przejechała krańcówkę. Sygnał dochodzi bo w tej wersji softu nawet jest sygnał dźwiękowy po dotknięciu end stopu. Przy ręcznej jeździe góra - dół drukarka normalnie się zatrzymuje na krańcówce. Dopiero przy druku lub pozycji domowej nie zwraca na nią uwagi. Wersja ultrabase miała może dwie krańcówki na osi Z czyli przy każdym silniku?

ja mam wersję ultrabase i na osi z sa dwa endstopy po jednym na każdy silnik.
W wersji ultrabase w sofcie obcięli czujnik indukcyjny poziomowania stołu.
na stronie Anycubic http://www.anycubic3d.com/en/col.jsp?id=158 są skompilowane wersje fw dla v1 i ultrabase wystarczy pobrać i wgrać

Z tej strony właśnie wgrywałem ten nowy soft. Czujnik indukcyjny wyrzuciłem bo i tak go nie używałem. Druga krańcówka podłączona jest w miejsce czujnika poziomowania stołu? Mogłem sam sprawdzić, najwyżej od nowa załaduję tą wersję oprogramowania

SQ9KRD pisze:Nie. Wszystko jest oko samo PLA od DD mam na 205. Stół na 70 tak by dimafix fajnie trzymał. Przy 50 sam odskakuje. Oczywiście te temperatury podaje z wyświetlacza drukarki

Dimafix odskakuje na szybie w okolicach 25 stopni, chyba masz jakieś złe wskazania, 70 stopni jak testowałem z ciekawości to za dużo na PLA, na 40 stopniach trzyma nadal dobrze ale dla pewności daje 50.

Marcin3D pisze: Dimafix odskakuje na szybie w okolicach 25 stopni

No to też jest dziwnie nisko. U mnie już odskakuje przy 35C

Marcin3D pisze:[Dimafix odskakuje na szybie w okolicach 25 stopni, chyba masz jakieś złe wskazania, 70 stopni jak testowałem z ciekawości to za dużo na PLA, na 40 stopniach trzyma nadal dobrze ale dla pewności daje 50.

Pewnie tak. Na obu drukarkach przy 50 C już odskakuje (czyt. traci przyczepność ) więc mi to w zupełności wystarczy. Nie zmienia to faktu iż Ultrabase nie działa tak jak jest reklamowane.

Dziś zauważyłem dziwne zjawisko. Otóż po wrzuceniu na kartę g-codu anycubic się po prostu zawiesił.
Zrobiłem restart i każda próba otwarcie tego pliku kończyła się tym samym. Ok sprawdzam co jest z plikiem i co się stało cała zawartość została podmieniona. Zamiast G-cody zobaczyłem wykropkowany plik. Mówię dobra może slicer coś popieprzył. Szybka kompilacja zerkam do pliku. Jest poprawny G-code. Odpalam kartę w anycubic daje drukuj i zonk to samo. Plik wypełniony kropkami. Co pomogło wywalenie starych g-codów.
Nie rozumiem powodu ale po wywaleniu wszystko działa i czyta poprawnie.

Eee

mjedlinski pisze:Wózek pomyślnie przeszedł testy.
Zalety:
- doskonała widoczność na wydruk
- błyskawiczna wymiana głowicy (2 śrubki)
- szybka wymiana z bowdena na direct i odwrotnie (6 śrubek, 2 wtyczki, fanduct, cały tył z chłodzeniem zostaje nieruszany).
- ciche chłodzenie (spokojnie można jechać na 50% - 60% przy PLA)
- wydajne chłodzenie (zdjęcie poniżej, filament to jakiś PLA, miałem tylko tyle by zrobić taki kawałek wydruku)


Wady:
- przy zmianie na ekstruder bezpośredni trzeba wymienić też fanduct (bo dysza jest w innym miejscu)
- przy ekstruderze bezpośrednim zmniejsza się obszar druku (przy moim wielkim silniku do ekstrudera, który wygrzebałem z szafy, przy małym silniku powinno być ok)

Co do samego ultrabasa to z początku byłem zachwycony (miałem wcześniej szyby więc i klipsy, mycie, szpachelka do odcinania wydruku),
teraz i tak dla pewności smaruję powierzchnię klejem biurowym (AMOS) i po wydruku zmywam wodą. Zaleta taka, że jak ultrabase ostygnie to wydruki same odpadają, a podczas druku trzymają się nieźle, no i wystarczy niewielka ilość kleju, a wydruki trzymają się świetnie.

Z czego wykonałeś całe mocowanie

Z PET-G od DD

dzięki za info

Witam
Od wczoraj jestem posiadaczem Anycubic i3 Mega, mam nadzieję że bedę szczęśliwym
Choć początki były trudne, połamana jedna krańcówka i czujnik obecności filamentu, do tego nie działająca jedna krańcówka (brak sygnału).
Jakoś sobie poradziłem i idzie drukowanie.
Sowy poszły fajnie.

Jednak jak zrobiłem sobie wydruk do Massive Darkness( https://www.thingiverse.com/thing:2794977/#files) poległem na podporach.
Podpory wyszły mi tak duże i mocne że próbując je usunąć połamałem cały wydruk

Tutaj moje pytanie jak ustawić podpory w Cura?
Na jakich parametrach się skupić?

Z góry dzięki za pomoc.

Tylko, że w tych wydrukach podpory są praktycznie nie potrzebne... Mam nadzieje, że obracałeś cały model, by płaska część przylegała do stołu?

Tak obracałem, spróbuję wydrukować bez podpory.
Pojawia mia się ostatnio inny problem, w zależności od druku, jak mam włączoną retrakcję nie pobiera mi dobrze materiału, jest taki efekt przeskakiwania ma silniczku (zębatce) materiału i nie dochodzi on do dyszy.

Macie może pomysł co z tym zrobić?

Cześć, mam 2 drukarki, CR-10 i Anycubic i3 Mega i myślę po przeczytaniu tego wątku że chyba coś jednak ustawiam nie tak bo wiecznie zapycha mi się dysza moja spec:
Dysza 0.4
Filament PLA od Anycubic 200 Stopni
Filament PETG od DD 225-245 Stopni
Czyścik filamentu jest.
Przy druku PLA na 210 stopni jak na razie problem ustał, ale PETG nie zależnie od tempereatury zawala dyszę. Mieliście kiedyś taki problem ?

Powiem tak faktycznie dostarczony PLA (przynajmniej czarny jaki mam) przy 200C idzie z oporami, więc tak samo drukowałem nim na 210C. Wczoraj z ciekawości jeszcze zrobiłem test i sprawdziłem temperaturę na bloku termoparą z multimetru i tutaj w sumie mam rozjazd około 5C (multimetr pokazuje więcej). Mimo że nie jest to tani model multimetru (Brymen BM869s) to mimo wszystko to nie termometr i nie używałem wcześniej tej funkcji (więc mam takie średnie podejście do tych wskazań). Rozjazd co ciekawe robi się jakoś powyżej 100C (na niższych temperaturach idzie równo). Ot to w sumie taki szybki test bo nie miałem czasu na użycie czegoś dokładniejszego do pomiarów, a multimetr był pod reką...

Do tego na chwile obecną nie drukowałem niczym innym niż dostarczone PLA, ot ze względu na "płaskość" stołu szkoda mi trochę lepszych materiałów na raft itd.

W przyszły weekend myślę że uda mi się zabrać i poprawić ten stolik to zapuszczę PET lub ABS (jak nie wyjdzie że jeszcze coś poza osią Y jest krzywe)... przy okazji postaram się zrobić dokładniejsze pomiary temperatury. Z drugiej strony i tak mam w planach zmianę na j-head v6 full metal co by można było się bawić materiałami wymagającymi wyższych temperatur więc tak średnio się tym przejmuje

Odnośnie ustawień to jakoś nie walczyłem z nimi - ot tak na szybko przygotowałem sobie konfigurację Cura... niestety mam je na drugim laptopie i zaraz postaram się z niego dodać do wglądu (edycja posta) PLA przynajmniej idzie na nich bez większych problemów (tj. na warstwie 0.2mm).

Chyba mi brakło czasu na edycję postu z drugiego laptopa więc ciąg dalszy...


W załączniku plik - czyli moje ustawienia, a raczej taki template jeszcze do poprawienia.

Należy podmienić pliki te co są standardowo w Cura... dlaczego taka zmiana - a prosto aby mieć możliwość używania materiałów które są wyłączone w standardowym profilu Cura dla i3 Mega tzn. chodzi o "has_materials = true"... Ewentualnie można sobie zobaczyć do plików (zwykłe tekstowe) co i jak jest ustawione...

Teraz jeszcze co do wydruków kolegi Ademius to zapuściłem jeden testowo bez podpór i jak było mówione wyszedł ok (patrząc że u mnie to niemal wyjęta drukarka z kartony, krzywy stolik i ustawienia tak trochę na czuja).
Jakość fotek taka sobie ot taki aparat kiepskawy w telefonie...

Dzięki wielkie za podpowiedzi, ciekawi mnie jeszcze fakt takich liń jakie zaznaczyłem na Twoim zdjęciu, drukuję bardzo dużo płaskich obiektów gdzie taka powierzchnia jest spora i stąd moje pytanie w jaki sposób jest możliwe zminimalizowanie takich śladów, wg Cury to ruch jałowy ale ustawienia retrakcji niczego nie poprawiają.

https://1drv.ms/u/s!AhjYOz8p4ebmgd0m16W-UM6MhOHC8Q

Podnoszenie osi Z przy retrakcji - Z hop/Z lift

Hejterro pisze:Podnoszenie osi Z przy retrakcji - Z hop/Z lift

Powiem tak geniuszem druku 3D to ja nie jestem jeśli chodzi o wady wydruków Ale mi to nie wygląda na problem z retrakcją, bardziej na to że głowica w biegu jałowym szoruje po już zastygniętym filamencie (warstwa jest grubsza) - tutaj bym zmniejszył "Flow" o parę procent... choć mogę się mylić...

Natomiast jak chcesz mieć jeszcze ładniej wykończone płaskie powierzchnie to włącz w Cura opcję "Enable Ironing"

Dzięki wielkie, na pewno sprawdzę tą opcję. Ogólnie mam ustawione na podnoszenie osi Z przy ruchu jałowym, tej opcji z Ironing (rozsmarowywanie filamentu rozgrzaną dyszą) jestem ciekaw, aż na noc wpuszczę jakiś wydruk :>

Witam. Nie mogę wyciągnąć rurki. Usunąłem zabezpieczenie i blokada nie chce się wcisnąć. Co powinienem zrobić?

Nigdy nie usuwaj zabezpieczenia jak nie wyciągałeś rurki !

sorki - nie mogłem się powstrzymać, wiosna!

Więc jak mam to teraz rozwiązać?

xAWx pisze:Witam. Nie mogę wyciągnąć rurki. Usunąłem zabezpieczenie i blokada nie chce się wcisnąć. Co powinienem zrobić?

Sprawdź czy pod "grzybkiem" nic nie zostało i następnie mocno wciśnij palcami w dół ten kołnierzyk. Czasami jeśli wewnętrzne listki są pokrzywione trzeba użyć ciut więcej siły . W tedy w dobrą praktyką jest wymienić całe gniazdo.

Witam wszystkich.
Od dziś jestem posiadaczem Anycubic.
i od razu mam pytanie podobnie jak Ademius:

Ademius pisze:Pojawia mia się ostatnio inny problem, w zależności od druku, jak mam włączoną retrakcję nie pobiera mi dobrze materiału, jest taki efekt przeskakiwania ma silniczku (zębatce) materiału i nie dochodzi on do dyszy.
Macie może pomysł co z tym zrobić?

Mam dokładnie ten sam objaw. Będę wdzięczny za wasze rady, bo po zakupie nawet sowy mi nie poszły

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i sprawdzać ewentualne podobieństwa.
- Jaki slicer?
- Jakie parametry?
- Jaki filament
- Jakie temperatury
Bez tych kilku podstawowych informacji ciężko pomóc.

Używam Cury.
Drukować próbowałem na PLA dostarczonym razem z drukarką.
Próbowałem wydrukować "Massive Darkness Tokens" wspominany przez kolegów kilka postów wcześniej, na ustawieniach domyślnych, z włączoną retrakcją.

Co gorsza nawet używając opcji "Filament in" mają miejsce przeskoki na zębatce. Materiał doprowadziłem niemal do końca, poczekałem na rozgrzanie extrudera i użyłem opcji "Filament in". Widać jak cały element przy zębatce skacze i nie pobiera materiału dalej,
Ktoś ma jakieś pomysły?

Już zostało wspomniane co jest najprawdopodobniejszym problemem. Po prostu podnieś temperaturę i tyle. W druku 3D nie ma jakiś super uniwersalnych ustawień z tego powodu że tego typu budżetowe konstrukcje potrafią się od siebie różnić. Przykładowo mój Anycubic od pewnego momentu najprawdopodobniej przekłamuje temperaturę o 5C (konkretnie podaje na wyświetlaczu mniejszą niż jest faktycznie) - do tego mam inny problem który niebawem opiszę związany właśnie z temperaturą.

Do tego jak piszesz o problemie podaj wszelkie ustawienia jakich używasz tzn. temperatura/jaki filament itd. bo tak to trudno coś wróżyć ot chyba pozostaje dzwonić do wróżbity Macieja Przykładowo filament tego samego producenta ale mający inny kolor może już mieć ze względu na inny barwnik inną temperaturę druku...

Dzięki za wcześniejsze rady.

Podniesienie temperatury nie pomogło.
Próbowałem drukować przy temp. 200 st. extrudera i 60 st. stołu czarnym filamentem PLA.

Czy jest możliwość, że extruder się zapchał i przez to nie dochodzi filament do extrudera?
Po wyjęciu materiału miałem coś takiego:

Nagromadzenie się materiału za szpicem nie występował przy ładowaniu go do drukarki.
Czy jeśli to zatkany extruder to można go wyczyścić bez większych problemów czy na coś szczególnie powinienem zwrócić uwagę?

Powiedzmy sobie tak extruder to ci się nie zapcha bo masz go przy ramie drukarki to ten silnik krokowy z radelkiem itd. pchający filament.
Jak już może dysza lub coś nie tak z hotendem (w razie co masz zapasowy w komplecie). Kolejna sprawa to piszesz że próbowałeś drukować na 200C więc pytanie do ilu podnosiłeś. Ja na tym filamencie dawałem 210C bo przy 200C extruder pchał z dużymi oporami (przy szybszym podawaniu nie dawał już rady i też przeskakiwał). No i bierz pod uwagę to że u mnie te 210C to mogło być faktycznie 215C Niestety jak wspominałem zrobię jeszcze pomiary innym sprzętem aby to u siebie sprawdzić, ale jak znajdę chwilę dla drukarki by znowu przy niej pogrzebać...

Swoją drogą na logikę ekstruder ekstruduje czyli wypycha - a jakkolwiek nazwać "zespół silnika z radełkiem wciągający filament" robi czynność zupełnie odwrotną i nie wiem czemu potocznie przyjęło się nazywać go ekstruderem

Zgrubienie filamentu na końcu może faktycznie świadczyć o przytkanej dyszy bo rozpuszczający się filament wpychany jest przez ekstruder w głowicę rurką bowdena i formuje się "glut" o idealnej średnicy wewnętrznej rurki. Jeśli ciśnienie niema jak uciec w dół dyszą to wypycha górą tam gdzie ma miejsce.

Rozgrzej wszystko do 230 i spróbuj przepchnąć filament mocno ręcznie. Potem poczekaj aż się schłodzi do 130-110* i próbuj wyrwać filament z dyszy. W taki sposób robi się cold pluga - powinieneś uzyskać na końcówce filamentu kształt wnętrza dyszy i jeśli jakiś syf się tam znalazł jest duża szansa na wyrwanie go. Jak raz nie pomogło to można operację powtórzyć.

Chodziło mi dokładnie o zapchanie dyszy (brakło mi słowa, żeby nazwać ten element).
Zrobiłem cold pluga dwa razy i i niewiele to pomogło. Zacząłem myśleć nad odkręceniem dyszy i próbie przetkania igłą, nie chciałbym narazie podłączać zapasowego hotenda z nieużywaną dyszą. Czy przy odkręcaniu dyszy jest jakaś kolejność działań czy poprostu łapię ją i kręce?
Co do temp. przy jakich próbowałem to zaczynałem od 190 i zmieniłem na 200, jak już pisałem. Rozumiem, że Ty @sp6vgx drukowałeś na 210, ale z jaką predkością druku?
To moje ustawienia druku

Szybkość druku tak samo 50mm/s...

Jak widać parę postów wcześniej zarówno ja jak i kolega corradoskj mieliśmy ten problem przy druku w temperaturze 200C...

Natomiast co do przetykania to zobacz np. na ten filmik https://youtu.be/zLyIiS-xTJk wyjaśnione jest w miare przystępnie jak postępować by np. nie ukręcić gwintu itp.

Więc tak na początek co z drukarką... okazało się że wymiana krzywej podstawy na nowa płytę aluminiową nie rozwiązała do końca problemu jest niestety krzywe ultrabase do tego jedna prowadnica w osi Y. Ma bicie na około 0,1mm. Natomiast Ultrabase z jednej strony wygięte jest od środka w dół idąc do krawędzi w zależności od miejsca od 0.05mm do 0.1mm. Miałem zrobić jakiś filmik lub zdjęcia ale niestety ostatnio siedzę przy tej drukardze w bardzo dziwnych godzinach gdy wszyscy dawno powinni spać - to tylko ustawiłem całość aby szło w miarę bezproblemowo drukować... Zapewne rozbiorę całość i zrobię taki materiał przy dla chińczyków to i tutaj wkleję.

Drukarka w sumie ciągle jest męczona i przedrukowała już trochę filamentu (ot taki test na wytrzymałość ), na razie nic nie padło - zobaczymy jak będzie dalej...

Jednak wpis jest o czymś innym. Konkretnie o PETG bo w tym wątku lub innym czytałem że ta drukarka nie radzi sobie z tym materiałem (nie mogę tego znaleźć). Na 100% jednak kolega corradoskj wspominał o problemach z PETG od DD.

Niestety na chwile obecną nie mam w domu PET-G od Devil Design i tego filamentu przynajmniej na chwile obecną nie mam jak przetestować - możliwe że za jakiś czas kupię i też zrobię test.

Jednak zrobiłem testy na filamencie PETG od Spectrum w kolorach Smurf Blue i Transparent Yellow, producent podaję temperaturę w zakresie od 230C do o ile pamiętam 255C. Tutaj należy zaznaczyć że co producent, a nawet kolor to materiał może zachowywać się całkiem odmiennie - to tak aby jak ktoś ma problem podawać dokładne informacje czym się drukuje itd.

Na początku powiem tak drukarka zjada PETG i nawet drukuje choć nie udało się ominąć kilku problemów (z braku czasu aby dłużej powalczyć) i pewnych ograniczeń w Cura (dalsza walka wymagała by grzebania w gcode na co czasu nie miałem).

Pierwsze ustawienia to w zasadzie to co dla PLA jedynie wyłączony nawiew i temperatura 235C, flow 100%. Wydrukowało obiekt ładnie sklejony jednak pełno cieniutkich nitek istna pajęczyna. Odpalenie nawiewu zlikwidowało ten problem.

W zasadzie wyszła ciekawa sprawa z samą drukarką. Chciałem zrobić test w temperaturach od 230C do 245C. Niestety po ustawieniu 245C przynajmniej moja drukarka nie potrafi wystartować z drukiem. Po nagrzaniu stolika bierze się za rozgrzanie hotendu i tak temperatura sobie skacze od 240C do 250C. Jak by nie potrafiła jej ustabilizować na 245C i nie chce ruszyć. Potrzymałem ją tak trochę czasu, ale nie chciałem przesadzać ze względu na teflon (nie mając pewności jakie są faktyczne temperatury na hotendzie). Spokojnie natomiast ruszyła na 240C.

Kostki kalibracyjne w sumie na obu filamentach pokazały że flow na 100% jest ok i ścianki mają grubość w okolicach 0.42 - 0.43mm czyli wszystko w normie...
Dalej na tapetę poleciała 3DBenchy i Marvin i tutaj już nie było kolorowo w zalecanych zakresach temperatur taki efekt jak na poniższych fotkach:
Praktycznie tam gdzie są ewentualne mosty (nawet malutkie) czy nawisy filament spada. Nawiew praktycznie ustawiony na 100% non stop nic nie zmienia. Co ciekawe przy takim nadmuchu niezależnie od temperatury w jakiejś się drukowały modele trzymają się mocno - czyli warstwy się ładnie spajają.

Przynajmniej tak wyszło po domowych próbach torturowania różnymi narzędziami, ściskaniem w imadle itd. Trochę 3DBenchy mocno ucierpiało ale trzymają się dalej "kupy" - zdjęć nie będę wklejał (mogą być dla niektórych zbyt drastyczne ).

Czyli mamy problem z drukowaniem mostów i "nawisów" przynajmniej na w/w filamentach od Spectrum...

W sumie sprawa niby oczywista spływa nam filament bo nie zastyga. Nawiew na 100% nie pomaga to samo inne metody czyli prędkości. W Cura brak opcji ustawień dla mostów więc pomysł drukujemy w temperaturach poniżej zalecanych czyli mniej niż 230C.

Sprawdziłem i wyszło 220C filament w tej temperaturze jeszcze się topi extruder daje radę go przepychać, niżej już niestety robi się z tym problem. Może jeszcze udało by się zejść z jeden może dwa stopnie do dołu. Niestety przy takiej temperaturze trochę się ciągnie i nie najlepiej przylega do stolika. Więc pierwsze warstwy warto zacząć w wyższej temperaturze...

Efekt w sumie mamy poprawę, ale nie idealnie...
cdn.

Najbardziej problem widać zaglądając Marviną między nogi (i proszę mi tutaj bez podtekstów - bo już o ściąganiu zabezpieczeń było)
Reasumując drukarka PETG od Spectrum przyjmuje i da się nawet drukować. Wykluczając niestety obiekty które mają mosty czy nawisy. Na pewno jest to do opanowania niestety trzeba poświęcić znacznie więcej czasu którego na chwile obecną nie mam.

Odnośnie wyżej wklejonych zdjęć nie pamiętam dokładnie które modele z jakimi temperaturami i nawiewem były drukowane. Jednak jak wspomniałem nawiew w zakresie od 50%-100% nie robi na tym materiale większego wrażenia w zakresie temperatur drukowania od 220C-240C.
Przynajmniej na chwile obecną ustawię go na około 50% aby uniknąć "pajęczynki"... w późniejszym czasie zapewne się to jeszcze zoptymalizuje dla tej drukarki.

Zapewne za jakiś czas kolejne nowości odnośnie mojej Anycubic I3 Mega... został jeszcze ABS i może zrobię jakiś zakup od DD to i te materiały uda się sprawdzić czy faktycznie chińczyk ich nie chce zjadać Może to części osób które zaczynają z tą drukarką zabawę w druk 3D choć trochę pomoże

Niestety u mnie cały czas ta drukarka bezużyteczna, teraz już dysza się zapycha nawet na PLA od Anycubic, daje rade wydrukować do wysokości ok 5 mm i koniec, nikt z was nie miał z nią problemów ?

Hmmm powiem tak chinczycy na niej drukują czyli robią jakiś test po produkcji (przynajmniej w mojej to było widać bo wystawała z głowicy niteczka filamentu).
Może u nich lub nawet u ciebie jakiś paproch przyczepił się do filamentu i bruździ. Ja bym wiertłem lub szpilką do czyszczenia dysz próbował to przepchać... Ewentualnie rozkręcić i zobaczyć czy nie ma jakiegoś problemu w środku hotendu... No bo tutaj cudów nie ma jak to mówią to nie rocket science

starej dyszy nie udało mi się szpilką wyczyścić, założyłem nową dyszę niestety dalej mi przeskakuje nawet przy 260 stopniach. Jak pomagam przepchać fill jest lepiej, ale wiadomo 16h stać przy drukarce i pchać

Ahh i jeszcze o jednym zapomniałem. Pamiętaj że przejście z ABS czy tam PETG na PLA czyli materiałów którymi drukuje się w wyższych temperaturach też może powodować problem. Mogło zostać trochę PETG w hotendzie, a przy temperaturach druku PLA nie roztopi się to i nie przejdzie (będzie przytykać). Ja za zwyczaj przy takich przejściach grzeję mocno hotend i przepycham ręką trochę PLA tak aby razem z nim wypchać ewentualne pozostałości (a i tak czasem trzeba rozbierać i czyścić hotend)...

No i szpilką może być problem. Kup sobie wiertełka 0.4mm do czyszczenia głowic... są za około 5zł na alledrogo. Są jeszcze takie szpileczki jak na filmie co dałem wyżej (o czyszczeniu), ale tego nie testowałem bo nie mam. W sumie zamówiłem sobie takie cudo i zobaczę co to warte...

A ja tu widzę po objawach źle skręconą głowicę. Założę się że PTFE nie dolega do dyszy tak jak powinno, zapycha się szczelina przed dyszą i to tworzy cały problem. Grzejesz do 260 a PTFE zaczyna puchnąć i degradować już ciut powyżej 245. To jest druga opcja.

To co Ja bym zrobił.
Rozkręcić głowicę, wyczyścić, wymienić PTFE na nowe, skręcić na ciepło i przetestować. Jeśli skręcisz poprawnie, dotniesz PTFE odpowiednio dłuższe (0.5mm dłuższe niz sam łącznik) to wyeliminujesz wszystkie możliwe problemy za jednym razem.

Jeśli chcesz instrukcję krok po kroku to zapraszam na PW

Tylko tutaj nikt nie pisze o grzaniu do 260C, do tego wszelkie źródła (naukowe) podają że teflon zmienia swoją krystaliczną strukturę w okolicach 260C, a nie ciut powyżej 245C... Ale oczywiście nie wyklucza to jakiś problemów z wykonaniem hotendu itp.

Lepiej się trzymać 250C max. Dokładność pomiaru temperatury potrafi się znacznie różnić nawet w ramach tej samej drukarki. A i nie chodzi o zmianę struktury ale wydzielanie karcogenych oparów! Trzeba doczytać czy to faktycznie jest powiązane.

EDIT

https://www.captubes.com/safety.html polecam zerknąć tu i zaznaczam że to lepsze PTFE którę niby ma wyższą temperaturę wytrzymałości.

sp6vgx pisze:Tylko tutaj nikt nie pisze o grzaniu do 260C

Hmm ... To może źle zrozumiałem to?

corradoskj pisze:[...]niestety dalej mi przeskakuje nawet przy 260 stopniach.

Zrobi to co napisałem w poście wyżej i będzie po problemie. Nie rozdrabniajmy się teraz na bezsensowne przepychanki w jakiej temperaturze PTFE gnije. Jest problem to go trzeba rozwiązać

MaxXxi47 pisze:

sp6vgx pisze:Tylko tutaj nikt nie pisze o grzaniu do 260C

Hmm ... To może źle zrozumiałem to?

Upsss to to przeoczyłem, fakt moja wina. Z drugiej strony akurat nie mam jak sprawdzić ale zdawało mi się że max można ustawić 250-255C ale tutaj mogę się mylić (nie mam jak teraz zerknąć bo stoi w domu)... moja nawet nie chce ruszyć z drukiem przy 245C...

No i faktycznie grzanie do 260C to bardzo zły pomysł... ja max na teflonie to 245C tak aby mieć margines błędu jakiś...

sp6vgx pisze:Chciałem zrobić test w temperaturach od 230C do 245C. Niestety po ustawieniu 245C przynajmniej moja drukarka nie potrafi wystartować z drukiem. Po nagrzaniu stolika bierze się za rozgrzanie hotendu i tak temperatura sobie skacze od 240C do 250C. Jak by nie potrafiła jej ustabilizować na 245C i nie chce ruszyć. Potrzymałem ją tak trochę czasu, ale nie chciałem przesadzać ze względu na teflon (nie mając pewności jakie są faktyczne temperatury na hotendzie).

Z drugiej strony jest w komplecie zapasowy kompletny hotend... można podmienić i zająć się naprawą tego...

Dzięki za wszystkie posty, po krótce:
Szpilka w moim poście miała oznaczać to coś co na filmie, dostałem w zestawie z CR-10, wykluczam też zanieczyszczenie dyszy innym materiałem, próbowałem pchać PLA grzane do 260 stopni i nic. Obecnie ponownie zmieniłem dyszę ale teraz wraz z hot blockiem termistorem i grzałką. Jestem ciekaw jak dłuższy wydruk, na pchaniu na sucho fila dalej jest przeskakiwanie ale mniejsze, PETG od Spectrum-a szedł bezproblemowo ale testowany był jako pierwszy.

No Anycubic te hotendy sprzedaje kompletne (grzałka, termistor) po 25zł z wysyłką do PL, więc cudów to ja się tam nie spodziewam. Jeszcze nie rozbierałem bo nie było potrzeby (a przetopiłem już z 2.5k filamentu), ale i tak wyląduje V6 od Trianglelab co by sobie nie stwarzać problemów w przyszłośći (przynajmniej z jakością pewniej), no i może wezmę w komplecie z podróbka titana to będzie do jakiejś gumy na direkcie...

W razie co jak zrobię projekt mocowania pod V6 to tutaj udostępnię... przy okazji poprawi się nawiew może pomoże na PETG od Spectrum

sp6vgx pisze:No Anycubic te hotendy sprzedaje kompletne (grzałka, termistor) po 25zł z wysyłką do PL, więc cudów to ja się tam nie spodziewam. Jeszcze nie rozbierałem bo nie było potrzeby (a przetopiłem już z 2.5k filamentu), ale i tak wyląduje V6 od Trianglelab co by sobie nie stwarzać problemów w przyszłośći (przynajmniej z jakością pewniej), no i może wezmę w komplecie z podróbka titana to będzie do jakiejś gumy na direkcie...

W razie co jak zrobię projekt mocowania pod V6 to tutaj udostępnię... przy okazji poprawi się nawiew może pomoże na PETG od Spectrum

A próbowałeś może puścić sam przepływ filla z menu drukarki ? PLA od Anycubic ? Czy wtedy masz przerwania ?, Teraz puściłem druk na razie idzie bez problemowo ale sam przepływ szedł z oporami.

Tak próbowałem i ładnie bez oporów idzie dostaje się równą przetopioną "nitkę"... a sprawdzałeś jak wygląda łącznik i rurka teflonowa w nim. Jak jest taki problem warto rozebrać hotend i wszystko posprawdzać...

tak wygląda ok, jest minimalnie krótsza, ale wydaje mi się że przy temp 260 stopni nie istotne byłoby osadzanie tam materiału, testowałem też bez chłodzenia by wyeliminować kolejną rzecz, nadal bez zmian, jak masz propozycję producenta całego zespołu na który warto wymienić proszę poleć, szkoda mi tej drukary się pozbywać bo dobrze leży na biurku

Jak wspominałem Trianglelab https://www.aliexpress.com/store/1654223 tylko trzeba nowe mocowanie zaprojektować bo są V6 które się trochę różnią od V5...

Ewentualnie w PL to chyba TDI-CAD z forum ma na stanie V6 http://tdi-cad.pl/czesci/mechaniczne

corradoskj pisze:jest minimalnie krótsza

To ma OGROMNE znaczenie!
Ma być ale minimalnie dłuższa i wtedy wszelkie czopowanie nie będzie występować (chyba że przez syf w filamencie ale to się bardzo rzadko zdarza).

Wymień ją i miej święty spokój.

Zmienione bebechy obecnie nie dały rady, znowu to samo wydrukowało z 5 mm i blokada, aż ciężko było wycofać fill, do dokończenia wydruku wrzuciłem petg Spectrum i podniosłem temp, na razie idzie. Szczerze to nie miałem takich problemów z CR-10, dziwi mnie że 2 zespoły grzewcze nie dały rady z ori fill. Wiem że druk 3d nie jest prosty ale po tej drukarce spodziewałem się że będzie chociaż cokolwiek drukować po rozpakowaniu, nie przypuszczałbym że będzie wymagać od razu wymiany podzespołów. Trochę się zawiodłem na niej i oby nikt nie miał z nią takich problemów jak ja.
Kończąc gorzkie żale wróćmy do tematu naprawy drukarki,
Macie jakieś sprawdzone zespoły grzewcze które będą pasować w te mocowania, sorka ale nie rozróżniam V5 od V6 i nie wiem która jest w I3.

Edit:
Po 10 minutach od zmiany fila na petg i podniesieniu temp znowu to samo.

Chłopie ... a zrobisz to o czym mówię żeby naprawić swoją drukarkę czy będziesz kupował nowe części w 100% niepotrzebnie?

EDIT

Teraz zobaczyłem że ty z Bydgoszczy jesteś.
Daj mi adres na PW to ci to jutro ogarnę w 10 minut.

corradoskj pisze:dziwi mnie że 2 zespoły grzewcze nie dały rady z ori fill.
[...]
Po 10 minutach od zmiany fila na petg i podniesieniu temp znowu to samo.

W trosce o jakość języka i szacunek do innych użytkowników forum (żeby się nie musieli domyślać o co ci chodzi) uprasza się autora o używanie poprawnej polszczyzny.
Skąd dwie litery w wyrazie "fill" nie bardzo rozumiem - ani w angielskim ani w polskim podwójne L nie występuje.
A już zupełnie serio: ta wypowiedź łamie punkt 12 regulaminu forum.

Raport z dzisiejszej walki:
3h rozkręcania, zmian podzespołów na nowe, po 2h wydruku zapycha się dysza, nie zależnie od rodzaju czy producenta użytego filamentu.
Chciałbym podziękować na forum również koledze Maxx który ze szczerymi chęciami chciał zreanimować ten bezużyteczny obecnie sprzęt, brakuje już nam pomysłów.

Sytuacja wygląda tak - dysza nowa, łącznik czysty, blok nowy, PTFE świeże i równo docięte wepchnięte dokładnie tyle ile powinno być. Skręcone wstpnie na zimno potem dokręcone na ciepło. Po rozgrzaniu głowicy i puszczeniu filamentu komendą słychać jak silnik ekstrudera gubi kroki. Filament leci normalnie prostą stróżką w dół i tylko przy przeskokach na silniku widać że wypycha go ciut mniej z dyszy.
Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to chłodzenie seryjne w I3 MEGA - zamiast kierunkowego zaczepianego na radiatorze głowicy kanału wentylatora jest wentylator "luzem" na obudowie głowicy. Wygląda to tak że jednak pierwsze żeberko nie jest chłodzione i dlatego filament zamiast rozpuszczać się w samej dyszy to rozpuszcza się wyżej i "przykleja" do ścianek wewnątrz PTFE.

Innych pomysłów niemam. Też myślałem że to będzie buła z masłem i 10 miut roboty. Taki kuń.

Zmieniłem jeszcze na e3dv6 niestety dużo nie pomogło, drukarka potrafi ciągłym strumieniem puszczać filament, ale podczas druku się zawiesi, trzeba jej pomóc wtedy wypluwa bez problemu, extruder sprawdzony ma wystarczającą siłę, ale zauważyłem że zazwyczaj dzieje się tak po retrakcji i faktycznie jest problem z przejściem często filamentumiędzy połączeniem dyszy z hot blockiem, ustawiłem cały zespół grzewczy pod takim kątem by był jak najmniejszy opór na tym połączeniu, niestety i tak się całość zapycha i trzeba pomagać energicznym pchnięciem.

Może ktoś chce ją na serwis ;>

Może zmniejsz długość retrakcji i dodaj osłonę kierującą chłodzenie na radiator.

Nie wiem czy to faktycznie problem gdyż przedrukowałem około 10 rolek PLA nim postanowiłem zmienić chłodzenie i to ze względu na buczący wentylator a nie problemy z retrakcją. Choć z drugiej strony za "powtarzalność" chińczyków nikt ręczyć nie może.

McKee pisze:Może zmniejsz długość retrakcji i dodaj osłonę kierującą chłodzenie na radiator.

Już też to próbowałem i problem zacinania na połączeniu zmalał, natomiast po kolejnym zacięciu zamiast pchnąć filament postanowiłem go wyciągnąć i na końcówce widać wyraźnie zgrubienie filamentu


Co do osłony na radiator, obecnie zmieniłem zespół grzewczy na e3dv6 z standardową nakładką kierunkową i radiatorem,
https://pl.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.zv2JDE
myślę, że to więc możemy pominąć.

Sprawa dziwna jak cholera... Może ten wentylator coś przytarty jest i nie kręci się tak jak powinien...

...u mnie drukarka chodzi non stop praktycznie teraz leci druk za drukiem (bo nie mogę korzystać z całej powierzchni stolika). Wcześniej jak wspominałem też ciągle coś drukowała to testy to inne pierdoły...
Nawet nie mam jej kiedy rozkręcić aby nagrać filmiki i wysłać do chińczyków aby wysłali części zamienne do stolika, ot leci na niej produkcja nowych pudeł na filament (a to dla mnie bardziej istotne na chwile obecną )... W sumie trochę PLA i PETG już przedrukowała i zero jakiś problemów...
Kolejna sprawa ta E3DV6 co zamówiłeś to hmm kolejny tani chińczyk jak wspominałem lepiej kupić coś sprawdzonego, bo zmiana kiepskiego na kiepskie to tak średnio ma sens...

Natomiast co do samej drukarki to ma tylko takie dwie drobne modyfikacje:

Ten e3dv6 to tylko dlatego że go miałem na miejscu ;>
Muszę coś wykombinować bo boję się o moją CR-10, chodzi nie przerwanie już ponad 8 miesięcy, Anycubic miał ją trochę odciążyć, CR-10 przedrukowała ponad 30 kg samego PET-G od DD nie licząc innych materiałów a Anycubic w moim przypadku jakieś 600 gram PLA i szczątkowe ilości innych materiałów.
Wracając do tematu nowych gratów, mógłbyś pomóc w doborze ?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 5995NiJaIu
Nie wiem jakie tu jest napięcie i którą wersję wybrać.

A możesz swpje temperatury druku podać ?

hmm nie wiem czy to do mnie. Ale w zasadzie podawałem wcześniej. Na tych filamentach co mam w domu to PLA 200-210 (zależy jaki producent).

PETG testowałem jak wspomniałem tylko od Spectrum i na nim w zasadzie drukuję w 230C (czasami zejdę do 220C). Natomiast pokończył mi się filament od DD, ale zapewne za jakiś czas zamówię kolory jakich mi brakuje i nie ma ich w ofercie Spectrum (bo w zasadzie na tych materiałach głownie drukuję. Ale to wynika głownie z powodów finansowych, ot mam je taniej).

corradoskj pisze:

McKee pisze:Może zmniejsz długość retrakcji i dodaj osłonę kierującą chłodzenie na radiator.

Już też to próbowałem i problem zacinania na połączeniu zmalał, natomiast po kolejnym zacięciu zamiast pchnąć filament postanowiłem go wyciągnąć i na końcówce widać wyraźnie zgrubienie filamentu


Co do osłony na radiator, obecnie zmieniłem zespół grzewczy na e3dv6 z standardową nakładką kierunkową i radiatorem,
https://pl.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.zv2JDE
myślę, że to więc możemy pominąć.

Witam

Miałem podobny problem z retertakcją. Podajnik stukał i filnament nie chciał iść dalej. Po zatrzymaniu drukarki i wyjęciu doszedłem do wniosku że jak jest dużo ruchu i dużo retrakcji (często się cofa) to zębatka po chwili rozpłaszcza filnament i ma on problem żeby iść dalej. U mnie zadziałałałao zmniejszenie retrakcji z 6 mm na 4mm i jak ręką odjął.

Pozdrawiam

Coś w tym może być, ostatnie co zrobiłem to zmiana rurki w radiatorze z full metal na tą z PTFE, początkowo były problemy ale po skróceniu retrakcji jest lepiej, przedrukowała już blisko kg materiału i na razie bez problemu.

Za to ten stół, to jest istny majstersztyk, po odpowiednim wypoziomowaniu nie potrzeba absolutnie niczego, żadnych klei, taśm czy czegokolwiek innego, trzyma wydruk od 60 stopni tak mocno że wbijając szpachle pod niego nie da się go oderwać na pewno, drukowałem wieże po 20 cm i podstawa 3x3 cm trzymała jak szalona, a po schłodzeniu stołu praktycznie wydruk sam odpada.
Przy czym ma to też swoją wadę, drukarka chwali się pamięcią i że gdy zabraknie np prądu będzie potrafiła wznowić wydruk, owszem zgodzę się z tym ale stół po schłodzeniu odpuści wydruk przez co nie możliwe będzie dalsze drukowanie, krótka przerwa ok ale wystarczy 15 minut by stół zszedł do temp pozwalającej na samo odklejenie się wydruku.

Myślę szczerze mówiąc o 3 drukarce do swojej pracowni ale nadal mam dylemat co tym razem kupić, CR-10 psuje się coraz bardziej, ma prawo bo od kiedy kupiłem wyłączałem ją tylko do zmian szyby czy czyszczenia ( z 2x). Kolejnej Creality bym nie chciał ze względu na powolnie grzejące się stoły i to absolutnie tragiczne pokrętło i sterowanie, konstrukcja CR-10 moim zdaniem genialna i po kilku miesiącach użytkowania brak oznak zużycia, luzów itp ale Anycubic dla mnie wyznaczyło nowe standardy w obsłudze i komunikacji z PC. Boję się kolejnej drukarki bo ta przysporzyła mi sporo problemów i nerwów a niestety te sprzęty u mnie muszą pracować niemal non stop.

Podsumowując:
Anycubic I3 Mega
Plusy:
- zwarta, sztywna konstrukcja
- świetny stół roboczy super trzymający wydruki i grzejący się bardzo szybko
- obsługa z panelu dotykowego
- świetna komunikacja z PC
- szybkość montażu
- wygląd bardziej konsumencki
- cena

Minusy:
- w moim przypadku po przedrukowaniu paru gram filamentu mocno problematyczna, skończyło się na zmianie zespołu grzewczego na E3DV6
- dosyć ciężka obudowa zespołu grzewczego
- support który jest i odpowiada ale jakby z szablonu odpowiedzi, jak wyczerpią się im odpowiedzi wracają do początku
- opcje w drukarce raczej dla amatorów, bez ustawień zaawansowanych
- brak folii ochronnej na wyswietlaczu, przez co dostałem ją już lekko porysowaną
- łożyska ślizgowe których zwolennikiem nie jestem, wolę kółka jak w CR-10, ale to moje subiektywne odczucie

Może pora coś zbudować... bo prawdę mówiąc w jakiś w miarę niskich kwotach to się nic bezproblemowego nie znajdzie... Praktycznie w każdej konstrukcji warto by coś poprawić.

W sumie to się sam tak zastanawiam. Niby kupiłem I3 Mega by nie pchać się znowu w budowę bo brak czasu... Z drugiej strony ot był pomysł szybko ją poprawić i z głowy. Efekt jest taki że często z firmy jestem w domu dopiero o 23... i siedzę do 3-4 nad ranem... a miało być tak pięknie.
Na razie jak mi przyjdzie E3DV6 i Titan z trianglelabs to jak wspominałem zrobię uchwyt aby można było założyć i ekstruder i bowden i mam nadzieję że to będzie koniec (wiem tak sobie mówię).

No i teraz coś z dużym stołem by się przydało czyli X i Y, Z nie muszę mieć wysokiego bo głownie chodzi np. o duże boczne ścianki do obudów w stylu "The Pi-Cade" z thingiverse... tutaj niby pomysł na JGAURORA A5... z drugiej strony coraz bardziej skłaniam się by znowu zacząć dłubać. Jeden jak i drugi pomysł zapewne się źle zakończy i dalej będę łaził niewyspany...

Zastawiam się też nad JGAURORA ale poczekam na opinie innych jeszcze

Witam

Dzisiaj po 3 miesiącach drukowania przydarzyło mi się coś dziwnego z drukarką. Może ktoś się z was z tym spotkał i mi poradzi co zrobić.
Zacząłem drukować modele (8 sztuk), które już dzień wcześniej drukowałem bez problemu.
W trakcie drukowania pierwszej warstwy drukarka nagle się zatrzymała, ekran zrobił się ciemny i drukarka zaczęła pipczeć.
Wicie co może być tego przyczyną?
Zrestartowałem drukarkę, i dałem wznowienie druku. Drukarka ruszyła ale po chwili znowu pojawił się ten sam objaw.

Z góry dziękuję za pomoc

Zasilacz?

Posiadam takie pytanie, będę montował TL-Smoother i posiadam cztery sztuki. Zamontować na silnikach osi Z,Y i X czy X, Y, E0 i E1?

X i Y.

Jakiś czas temu pisałem o tym że siądę i podziałam coś w temacie mocowania E3D v6 oraz E3D v6 + extruder Titan...

No i w sumie powoli coś tam działam, niestety mam stertę innej pracy i zero czasu na hobby więc trwa to już niestety dość długo

Na początku tak wiem są już jakieś wersje różnych mocowań. Jedyna wada brak plików źródłowych, a edycja STL-i nie należy do najprzyjemniejszych. Tutaj pliki źródłowe mam zamiar umieścić gdzieś na githubie itp.

Założenia "PI * drzwi" jak u kolegi mjedlinski czyli łatwa zmiana przednich części z bowden na extruder za pomocą sześciu śrubek M3. Do tego dojdzie może jakiś system złącz i jakieś PCB aby łatwo było przepinać elektrykę, na razie pewien problem to zidentyfikowanie złącz używanych przez Anycubic tak aby nie demolować oryginalnych wiązek itp.

Na samym wózku osi X zamontowana będzie z tyłu turbinka do chłodzenia natomiast z przodu miejsce na czujnik BL Touch. Z tyłu dojdzie jeszcze uchwyt na prowadnicę przewodów "łańcuch" 15x20. Do tego jakieś oświetlenie LED i może jeszcze przeniesiona na wózek zostanie krańcówka osi X (ale to się jeszcze zobaczy czy będzie miało to sens). Dla w miarę prostej przesiadki będzie jeszcze przednia część pod oryginalny hotend dostarczany z drukarką...

Na razie wstępnie wygląda to tak jak na zdjęciach. Proszę nie zwracać uwagi na niektóre niepasujące otwory itp. bo są to wydruki testowe z różnych wariantów jakie testowałem. Jednak jakiś obraz jak to ma wyglądać... Jak ktoś ma jakieś pomysły itp. co można zmienić itp. to można to przedyskutować...

Dzisiaj jakiś pechowy dzień no ale bywa więc coś sobie napiszę...

Pierwsze efekt to obiekt o dość sporej powierzchni z ABS oraz mix Ultrabase + Dimafix... Dimafix w sumie pozostałość na stole z wcześniejszych wydruków.
Aby oderwać potrzeba było użyć szpachelki i młotka niestety Ultrabase ucierpiało, z wydruku szło jedynie usunąć za pomocą szlifowania papierem ściernym O ilości pracy włożonej w usunięcie pozostałości brim-u ze stołu już nie chcę nawet mówić (ręce bolą od szpachelki). W sumie mix niezły jak potrzeba dobrej przyczepności

Kolejna sprawa to albo tak miało być albo po ciągłej pracy od piątku do dzisiaj rana w zamkniętej komorze pomogłem paść drukarce. Na razie nie sprawdzałem co... ot wyłączyłem drukarkę i za chwile chciałem włączyć by rozgrzać głowicę (zapomniałem wyciągnąć filament), tylko migło podświetlenie LCD i koniec. Zapewne dobiłem zasilacz... Dziwie się w sumie że wytrzymało to wszytko tyle godzin pracy w stosunkowo wysokiej temperaturze (obudowa całej drukarki była bardzo gorąca ). Wiem tak się nie powinno robić ot ale nie mam kiedy zrobić komory aby elektronika była od niej odseparowana i miała dobre chłodzenie (pomysł na taką jest tylko czasu brak).

Niestety musiałem już gonić do firmy więc wylądowała tylko na stole w warsztacie, zapewne wieczorem będziemy sprawdzać co się stało... Na razie przy okazji rozkręcenia fotka z środka (lekkie zmiany w kabelkach jakie jakiś czas temu robiłem).

Kolejny temat-tasiemiec o wszystkim...

Trochę powydzielałem:
- [Anycubic i3 MEGA] drukarka nie działa, zasilacz sprawny
- Naprawa/poprawa taniego chińskiego zasilacza (z i3 MEGA)
- [Kupię lub wypożyczę] dysza do Anycubic i3 MEGA

Tasiemca zamykam.