reprapy.pl

Witam wszystkich, buduję Hypercuba ECO na standardowych kwadratowych profilach alu, postaram się wrzucać postępy z prac. Na razie pracuję nad ramą, czekam na paczki z chin z kątownikami i pare innych części, rama jest poskładana z profili oraz narożników firmy Elesa-Ganter. Całość jest w miare sztywna aczkolwiek zostanie wzmocniona kątownikami. Elektronika na początku standardowy ramps, z czasem zostanie zastąpiony rumbą. Głowica E3D Lite6 extruder mk8 bowden. Jako dawca niektórych części posłuży moja pierwsza Prusa i3 na której również wydrukuję elementy plastikowe do HEVO (materiał PET-G DD)
Załączam pierwsze fotki z budowy. Chętnie wysłucham wszelkich uwag i sugestii od bardziej doświadczonych kolegów.

Myślisz że wymiana Rampsa na Rumbe w przyszłości to dobra decyzja? Nie lepiej pójść w jakieś 32 bity?

Super. Widzę HCEVO powstaje, gra muzyka z JBLa, "Szampan" czeka na pierwszy udany wydruk

Co do elektroniki to sprawa jest otwarta, jeszcze się nad tym zastanawiam, w jednym miejscu piszą że tylko 32bity, w innym że ramps - arduino czyli 8bit bedą "ziewać" podczas pracy, czekam na ciekawe sugestie

Jedna paczka z chin już dotarła, druga zapewne niedługo i będzie można ruszyć z budową. Zastanawiam się nad elektroniką. Może macie jakieś pomysły? 32bit co by cena z butów nie wyrwała... Chociaż szczerze mówiąc jestem skłonny zostać przy 8bit i postawić na sprawdzoną rumbe.

ltorhan pisze:Jedna paczka z chin już dotarła, druga zapewne niedługo i będzie można ruszyć z budową. Zastanawiam się nad elektroniką. Może macie jakieś pomysły? 32bit co by cena z butów nie wyrwała... Chociaż szczerze mówiąc jestem skłonny zostać przy 8bit i postawić na sprawdzoną rumbe.

Ja bym zrobił na Ramps + Mega, ale potem wymieniłbym na Ramps + Re-ARM. Fajny sposób na 32-bity

myślałem o RE-ARM. Można to gdzieś kupić poza stroną producenta?

ltorhan pisze:myślałem o RE-ARM. Można to gdzieś kupić poza stroną producenta?

Ja nigdzie indziej nie widziałem. Chyba tylko u producenta: http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm

Mało tu zaglądałem ostatnio, ale robota powoli do przodu Zdjęcia dla potwierdzenia. Chcę kupić głowice v6 od TDI-CAD. Pytanie jaką temperaturę mogę uzyskać na tej głowicy? Potrzebuję 250-260 stopni bo mam pare zleceń na wydruk z materiałów Igusa które lubią duże temperatury

Super!
a po co te diody?
Co do v6 to dowolna full-metal.

Diody podobno poprawiają prace siników, wyjdzie w praniu Wezmę chyba tą V6 TDI-CAD. Lite6 którą mam teraz postawię obok V6 do druku podpór.

ale tylko z DVR8825 i to też jest wątpliwe. Jeśli masz inne stepstiki a wydaje mi się że inne, to zdecydowanie nie należy ich stosować.

Serio? Mam TMC2208 dla X i Y a reszta A4988. Myślisz że jak je zostawie może być tylko gorzej??

Jestem pewien. A4988 po prostu będą mieć mniejszy moment i mniej równo pracować a TMC2100 to całkiem może zgłupieć. bo może nie działać dobrze automatyczny pomiar prądu cewek.

Fak, nigdzie sie nie doczytałem że to tylko do DRV. Troche roboty na marne poszło, no ale lepiej teraz sie dowiedziec niz przy
testach

Hypercube ma juz sa soba pierwsze wydruki, jest pare probleów ale to juz powoli opanowuję. Mam zamysł żeby drukarka miała dwa hotendy, projektuje mocowanie do dwóch v6, mam jedną full-metal od tdi-cad i jedną orginał lite6. nie zależy mi na druku dwukolorowym ale raczej o drukowaniu podpór filamentem rozpuszczalnym. Przystawke do karetki Hypercuba juz praktycznie mam zaprojektowną. mam pomysł żeby obydwa hotendy połączyć jednym blokiem grzejnym żeby nie było problemu z ustawieniem wysokosci dwóch dysz nad stołęm i sztywnościa całości, co o tym myślicie? Jaki typ aluminium by się nadał na taki blok? wrzucam obraz jak miało by to wyglądać.

Ale jeden blok Ci nic nie da, przecież odległość dyszy od stołu ustala to jak bardzo wkrecony jest heatbreak w radiator jako że mocowanie jest wyżej. Dlatego w Chimerze są heatbreaki bez gwintu blokowane na robaczek żeby łatwo można było ustawiać ich wysokość. A w zwykłym radiatorze heatbreak musi być zawsze wkręcony do środka bo inaczej nie będzie przewodził odpowiednio ciepła.

hmm, czyli musze zrobic radiator i heatbreak jak w chimerze. Radiator mogly byc jednoczesnie mocowaniem do karetki. i Wtedy jeden blok grzejny miałby sens

Jeden blok grzejny wymusza używanie tych samych temperatur, a masz dwa różne filamenty. Jetseś pewien, że ZAWSZE będziesz mógł mieć tę samą temperaturę dla obu? No chyba, że ustawisz dogrzewanie/schładzanie, ale wtedy jeden zawsze będzie podgrzewany wyżej niż jego nominalna temperatura, wtedy może tracić właściwości i zatykać dyszę.

odleglosc miedzy dyszami to 27mm, mysle ze roznica rzędy 20-30 stopni nie byłaby problemem. Zapewne wyszłoby w testach.

Rzeczywiscie to chyba slaby pomysł. Po prostu musze sobie zrobić chimere z mocowaniem pod karetke hypercube i tyle Jak myslicie jakie aluminium zastosowac na radiator? zwykłe PA9 styknie?

@rafaljot może to niezgodne z teorią ale u mnie diody poprawiły wydruki na A4988.

Wydaje mi się że to nie tylko kwestia stepsticka ale również silników, przecież ich parametry też mają znaczenie.

zazwyczaj robi się to tak,
1. masz dwa oddzielne bloki i schładza się nie drukujący by zmniejszyć wypływanie filamentu.
Niektóre głowice są tak konstruowane, np te z radiatorem z PEEK by w trakcie tego ochładzania lekko się kurczyły, co dodatkowo powoduje podniesienie dyszy nieaktywnej. Dwie V6 mogą nie dać tego efektu.

2. albo masz tylko jeden blok i jedną dyszę raczej tylko do materiałów tego samego rodzaju - np dwa kolory PLA


jakkolwiek przy dwóch v6 podstawa to rozwiązać ustawienie wysokości. Zrobił bym dokręcanie głowic od góry. i wsadził tam jakoś coś w rodzaju uszczelki, z TPU na przykład, tak by dokręcając słabiej, mocniej można było skorygować w tolerancji +- 0.5mm

Musi tak być bo inaczej ustawienie tego to będzie dramat. nawet dwie dysze od tego samego producenta mogą być różnej wysokości.

temat chimery ogarniety, produkcja w trakcie, natomiast mam problem ze stołem. mam ten mk3 300x300 alu z chinczykowa. oczywiscie krzywy jak zło. W którą stronę iść żeby to poprawic? podpora od dołu w kształcie litery X czy szyba? Czy moze jedno i drugie? Myslałem o zrobieniu takiej podpory z nierdzewki pytanie czy ona nie będzie również krzywa. Z kolei można kupić szkło typu FLOAT czyli idealnie płaskie 3 lub 4mm. drugi wieczor siedze no ale nie idzie tego wypoziomowac, stol podparty na kątach a na środku doł... :/

najpierw go wyprostuj. kładziesz na samych krajach na dwóch listewkach około 7mm wysokie. Ale zaczać mozna od 5mm. no i naciskasz z wyczuciem. w zależności jak jest wygięty. JAk jest jakby z walca to lepiej.

Jak sferycznie, to gorzej - to samo możesz zrobić w drugim kierunku i w przekątnych

da się zejść do tolerancji w okolicach 0.1mm w ten sposób

dalej możesz go zabrać i do kogoś by Ci go splanował na frezarce, czy czymś.

Potem najlepiej i tak założyć szybę. zwykła 3mm od pobliskiego szklarza. Popatrzyć tylko czy prosta. Najlepiej od razu 2-3 za 20zł.

Mam zamiar go zdjac i podprostowac, zfrezowac moge sam. Pracuje przy obróbce CNC, tylko nie bardzo jest z czego stol ma bodajze 3mm. Szyba bedzie chyba najlpeszym wyjsciem.

myślę, żę w okolicach do 0.3 można zbierać... ale pod szybe to nie ma takiego znaczenia. wystarczy ręką wyprostować.

ltorhan pisze:...natomiast mam problem ze stołem. mam ten mk3 300x300 alu z chinczykowa. oczywiscie krzywy...

W zamierzeniach producenta to nie jest stół, tylko grzałka na podkładzie aluminiowym Dajesz stół z płyty aluminiowej (ja mam 6mm), pod nią grzałka i pod grzałką izolacja termiczna, i wszystko jest jak trzeba. Stosowanie samej grzałki jako stołu zemści się, bo nawet jak to "wygładzisz", to taka cienizna podczas grzania zaraz się "zwichruje", będzie odstawać od szyby, szyba również będzie się "falować" i w efekcie nigdy prawidłowo nie wypoziomujesz stołu

Pochwale sie pierwszym większym wydrukiem. Osłona dłoni do motocykla crossowego. narazie wydruk próbny pet-g DD warstwa 0.3.
Slideshow-> https://www.facebook.com/ltorhan/videos ... 6081843808

Widze ,ze chyba drukowałeś ten uchwyt w pionie? Jakbyś drukował tak jak teraz jest miałby dużą wytrzymałość, a tak jest bardziej podatny na szybkie złamanie wzdłuż drukowania w osi Z. Ale super ,ze taki przydatny wydruk:D

Wiem, ten jest juz polamany po testach, to byla pierwsza wersja zeby sprawdzic czy bedzie pasowal na mocowanie dzwigni sprzegła. 2 bedzie zrobiona z 2 czesci, chwyt oddzielnie i oslona oddzielnie i mozliwosc obrotu osłony wzgledem mocowania zeby w razie gleby od razu sie nie łamało, i drukowane bedzie tak jak mówisz zeby bylo wytrzymalsze.

Właśnie po zobaczeniu zdjęć chciałem napisać: Połam, zobacz jak się łamie i czy nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla rąk
PET-G powinien się zginać w miarę możliwości zamiast łamać (?). Ew może jeszcze jakiś wspornik do końca kierownicy dać? Ew metalowa listwa jako szkielet - takie coś chyba widziałem w "sklepowej" konstrukcji.
Kibicuję - daj opis i zdjęcia jak skończysz (albo i po drodze).

Rdzeń alu mogłbym dać gdybym jezdzil tylko w lesie. Jak jezdzi sie po torze gdzie jest duzo skoków jest ryzyko ze reka wpadnie miedzy kierownice a ten wlasnie rdzien i nadgarstek połamany. Musze zmienic troche projekt i bede drukowal wersje ostateczna

Kolejny ciekawy wydruk, tym razem raczej nie bedzie to czesc która bedzie uzywana w moto. Wydruk posluzyl mi do sprawdzenia czy model ktory wykonałem w Fusion360 będzie pasował do silnika. Kolejnym krokiem jest frezowanie tej pokrywy z bloczku alu PA6. Sam jestem ciekaw efektu końcowego

PS. Pasuje do silnika wiec można frezować

Czy tak wygląda głowica V6 full metal? Właśnie chciałem się wziąć za wydruk ślizgów filamentami igusa. Biorę nowa V6 od tdi-cad żeby zmienić dysze na 0.2 i wrzucić do hypercube a tu zdziwko. Zostałem zrobiony w konia czy tak na być?

Nie. Cała zabawa z full metal polega na tym, żeby nie było teflonu w bloku.
W radiatorze, tam gdzie już chłodniej, może być (w oryginalnej E3D v6 jest).

No właśnie. Czyli gość robi ludzi w h. Teflon wchodzi od góry przez radiator do heatbreaka, później jest kilka mm "full metal" a dalej niespodzianka. Znowu teflon w heatbreaku aż do dyszy....

ltorhan Jesteś pewny co kupiłeś? Przecież TDI-CAD nie ma w ofercie hotendów fullmetal. Samo V6 nie oznacza że to będzie fullmetal. Żeby być dokładny ma hotendy jako komplet z PTFE i osobno łączniki tytanowe i polerowane które jak się dokupi dadzą fullmetal.

No jak nie? V6 -> full metal. Lite6 -> ptfe

ltorhan pisze:No właśnie. Czyli gość robi ludzi w h. Teflon wchodzi od góry przez radiator do heatbreaka, później jest kilka mm "full metal" a dalej niespodzianka. Znowu teflon w heatbreaku aż do dyszy....

Kolego, podaj linka do części, którą kupiłeś ze sklepu TDI-CAD.
http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend

Tylko jeśli mowa o oryginalnych hotendach od E3D. Jak jest mowa o podróbkach to V6 może być chyba z 5 rodzai + różni Chińczycy różnie podrabiają więc jest różnie z jakością.

podaj linka do sklepu, spraw się zapewne od razu wyjaśni.

Są tylko dwie. Kupiłem bowdena. Może się mylę ale kupując v6 liczyłem na full metal a tu niespodzianka. Dobrze że nie zacząłem drukować bo teflon ładnie by popłynął..

a możesz podać linka, do produktu?
http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend

Zanim znowu napiszesz że ktoś robi w chuja to następnym razem może sprawdź co kupowałeś. Cytat z oferty którą wybrałeś:

- łącznik radiatora z głowicą z rurką PFTE 2/4mm

czekam na tego linka, zanim usłyszymy "przepraszam", może jest jakiś ukryty produkt na liście, może kupił coś innego.

Fakt. Zwracam honor. Dopiero teraz doczytałem. Aczkolwiek tytuł moim zdaniem wprowadza w błąd. Bo V6 to to nie jest...

Pytanie jaka temp. mogę uzyskać na tym hot-endzie? To ptfe napewno popłynie przy 250 stopniach?

wystarczy, że wymienisz rurkę na fullmetal.
http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend ... metal_1.75
albo lepiej tytanową:
http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend ... 1.75_tytan

Nie ma tu żadnego wprowadzania w błąd. JEst to głowica opracowana przez E3D o nazwie V6, której projekt opublikowany jest na gitgubie na zasadach open source. zatem legalnie każdy może ją sprzedawać powielać ale nie może używać nazwy E3D.
Co więcej produkt pozytywnie rozwinął się w stosunku do oryginalnej wersji i posiada z 5 rodzajów łączników, w tym powyższe tytanowe, taki na przelot, PTFE

EDIT: maksymalni w praktyce jakieś 235'C w sam raz do Devil Design ABS+, szybszego druku z PLA, czy PET-G. Zaletą jest lepsza jakość wydruków niż z all-metal.

Spróbuję jutro wytoczyc taki heatbreak. Jaka stal na to użyć? Kwas czy może coś twardego? Chromo-molibden? Mam co prawda wałek tytanowy ale ciężko to się obrabia...

Ps. Do wydruku filamentami igus iglidur potrzebuje 250-260 stopni. Mam iglidur i180 i i170 a to łatwe w druku nie jest...

Przy okazji dodam że nazywanie V6 z PTFE Lite6 byłby bardzo złe, Lite6 ma całkiem inną budowę - tam nie ma osobne heatbbreaku ale cały radiator i heatbreak jest wytoczony z jednego kawałka stali. Tak że nie czepiać się, takiej V6 z PTFE bliżej do V6 niż do Lite6.

Tak to jest, jak się kupuje radosną chińską klon-twórczość zamiast oryginału...

Miałem na myśli to że ptfe w lite6 dochodzi do samej dyszy natomiast w V6 jest full metal. No ale już wszystko wyjaśnione

Może ciebie tak, ale nie każdego stać na "mercedesa"...

FlameRunner pisze:Tak to jest, jak się kupuje radosną chińską klon-twórczość zamiast oryginału...

Wystarczy doczytać co się kupuje , nikt tutaj nie ukrywał że to nie jest full-metal.

Bez dwóch zdań mój błąd. Poprostu brak wiedzy i druga sprawa że nie zagłębiłem się w opis przy zakupie. Kierowałem się błędnym przekonaniem że V6=full metal.

ltorhan pisze:Bez dwóch zdań mój błąd. Poprostu brak wiedzy i druga sprawa że nie zagłębiłem się w opis przy zakupie. Kierowałem się błędnym przekonaniem że V6=full metal.

Możesz dokupić oryginalny heatbreak lub nawet "podrabiany" ale full-metal. TDI-CAD ma nawet jakieś osobno w sprzedaży full-metal. I już masz full-metal i wszystkie problem z nim związane (jedyni nie trafiają na żadne a drudzy się z nim użerają z PLA xD).

Nie mam już czasu na zamawianie. Mam w pracy tokarkę i CNC i konwencjonalna także sam coś użeźbię. Pytanie tylko z jakiej stali?

To nie jest tak łatwe, początek heatbreaka musi być polerowany. Oczywiście możesz to zrobić w domowych warunkach ale pierwsze parę milimetrów heatbreaka od strony głowicy musi być prawie jak lustro.

https://e3d-online.dozuki.com/Document/46/.pdf co do materiału nie znam się aż tak ale tu chyba pisze z czego on ma być.

ja tam bym wolał jakąś nawet drogą przesyłkę zamówić niż to toczyć....
Może tak Ja Ci wyślę rano tytanowy fullmetal, a Ty mi coś kiedyś wytoczysz, co będzie bardziej nietypowe i wymagało wytoczenia

Wole sie pobawić, wieksza satysfakcja jak sie cos samemu zrobi Co do polerowania to z rozwiertaka z olejem do wiercenia wychodzi bardzo ładna powierzchnia. doszlifuje włókniną i papierem wodnym i bedzie lustro ale jak bedzie potrzeba cos wytoczyc czy wyfrezowac to wal śmiało Co do stali to rzezcywiscie jest napisane, stal nierdzewna typ 303 czy jakos tak