reprapy.pl

Cześć!

Forum czytam od pewnego czasu ale przyszedł czas żeby coś napisać. Zachęcony przez kolegów z pracy postanowiłem popełnić drukarkę. Niestety dla mnie nie kupiłem Aneta tylko zacząłem uskuteczniać blaszaną rzeźbę. Czas pokaże jak bardzo będę tego żałować

Nie planowałem zakładać niczego w rodzaju workloga - ale szkoda zaśmiecać wiele tematów żeby się podpytać. Lepiej mieć to w jednym miejscu.

Wybrałem I3 z prawie pełną świadomością, że jest to niezbyt szczęśliwa konstrukcja - nadrabia za to prostotą i bardzo dużą rzeszą użytkowników (na których bardzo liczę). Przejrzałem większość popularnych I3. Oczywiście najfajniej prezentowała się oryginalna, ale nie chciałem od razu tyle inwestować. Druga w kolejności była zbudowana przez niejakiego Toolsona, ale ilość przeróbek i kombinacji troszkę mnie wystraszyła. Dlatego też wybór padł na trzecią w kolejności konstrukcję - mianowicie I3 hiszpańskiej produkcji HTA3D. Za nimi przemawiał m.in. bardzo fajny tutorial oraz przystępna cena części drukowanych.

Bazą jest rama p3steel z drobnymi przeróbkami. Ramę wycięto mi laserem w jednym z pobliskich warsztatów.
Pozostałe komponenty są troszkę po najmniejszej linii oporu kupowane w większości u majfriendów. W telegraficznym skrócie:
1. elektronika - zestaw Mega+Ramps+wyświetlacz graficzny
2. silniki 17hs4401 sterowane z A4988
3. ekstruder direct na mk8 + hotend tani chiński klon v6
4. zasilacz 12V, 33A
5. przeniesienie napędu osi X i Y na pasku 2gt, osi Z na szpilkach M5
6. stół chiński mk3, pokryty równie chińską naklejką, ocieplony matą bawełnianą

Tak wyglądały pierwsze dni:

Budowa odrobiną przystopowała bo czekam na łożyska do napędu X i Y (F624ZZ). Gdy dojadą to praktycznie będę mógł odpalać. Praca nie idzie mega szybko ze względu na dostępny czas. (rodzina i praca).
Postęp prac, oraz ciekawsze odpowiedzi będę umieszczać w pierwszym poście (o ile jest możliwość edycji)

Na koniec kilka pytań które wynikły podczas skladania.
1. Elektronika to na razie Ramps+A4988. Stepsticki są oczywiście chińskie, silniki 17HS4401. Ustawienie v-ref na potencjometrze wg. internetów to:
V-REF = 1.7 * 8 * 0.1 = 1,36 V
Tylko że takiej wartości nie jestem w stanie ustawić. Maksimum na stepsticku to ok. 1.2V

Zostawić maksymalną wartość, czy po prostu czegoś nie załapałem?
2. Na razie chcę uruchomić i zacząć drukować. Z czasem będę zmieniać na pewno kilka elementów.
Na pierwszy ogień pójdzie chyba ramps (naczytałem się o przepalających się stykach od heatbeda - drukarka będzie stała w mieszkaniu, więc jakikolwiek dym czy odpukać pożar nie wchodzi w grę). Co byście polecili zamiast rampsa? (plus ew. zewnętrzne załączanie heatbeda?)

Mały update. Drukarka działa. Jakoś drukuje. Teraz ją trochę tuninguje.
Poza silnikami i ramą to niewiele z niej zostanie.
1. Wymieniłem stepsticki A4988 na TMC2208. I nastała cisza. A4988 nie były jakieś mega głośne (jestem głuchy jak pień). Po zamontowaniu zaczęły mnie wkurzać wentylatorki. Napięcia na stepstickach ustawiłem w granicach 1.65-1.7V.
Kupione w PL na allegro po 35zl/szt.

Tuchajbej pisze:Niestety dla mnie nie kupiłem Aneta tylko zacząłem uskuteczniać blaszaną rzeźbę. Czas pokaże jak bardzo będę tego żałować

Dlaczego tak uważasz? Dokonałeś lepszego wyboru!

Tuchajbej pisze:
1. Elektronika to na razie Ramps+A4988. Stepsticki są oczywiście chińskie, silniki 17HS4401. Ustawienie v-ref na potencjometrze wg. internetów to:
V-REF = 1.7 * 8 * 0.1 = 1,36 V

Wg specyfikacji to ten silnik ma 1,3A a nie 1,7 jak wstawiłeś do wzoru.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/17HS44 ... ing-928661

EDIT: Faktycznie ma 1,7A, źle popatrzyłem

Sorki, JA na a4988 i silników 1,7A ustawiam coś ok 0,8V i ,śmiga ok.

Ustaw na początek coś ok 80% prądu z obliczenia, i tak powinno być , czym mniej tym ciszej i chłodniej. A jak zaczną się problemy podczas drukowania to zmienisz. Mam 2x P3S i jestem zadowolony. Proponuje zmianę w przyszłości stepsticków, przynajmniej na osiach Xi Y na TMC2208. Bo P3S lubi wpaść w rezonans:P
Widze ,ze już jeden wieczór został na składanie i będzie działało

Tuchajbej pisze:2. Na razie chcę uruchomić i zacząć drukować. Z czasem będę zmieniać na pewno kilka elementów.
Na pierwszy ogień pójdzie chyba ramps (naczytałem się o przepalających się stykach od heatbeda - drukarka będzie stała w mieszkaniu, więc jakikolwiek dym czy odpukać pożar nie wchodzi w grę). Co byście polecili zamiast rampsa? (plus ew. zewnętrzne załączanie heatbeda?)

Większość przyczyn spalenia złączy na Rampsie to albo gołe kable bez żadnych końcówek (ani nawet nie obielone), albo nie zauważenie, że złącza na Rampsie są na 15-16A (rzadko się zdarza ale są i takie asy

)
Chociaż ja i tak polecałbym jakąś 32-bitową płytkę np. DUE3DOM lub RAMPS + Re-ARM

Kopytko pisze:
1. Elektronika to na razie Ramps+A4988. Stepsticki są oczywiście chińskie, silniki 17HS4401. Ustawienie v-ref na potencjometrze wg. internetów to:
V-REF = 1.7 * 8 * 0.1 = 1,36 V

Wg specyfikacji to ten silnik ma 1,3A a nie 1,7 jak wstawiłeś do wzoru.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/17HS44 ... ing-928661

EDIT: Faktycznie ma 1,7A, źle popatrzyłem

Sorki, JA na a4988 i silników 1,7A ustawiam coś ok 0,8V i ,śmiga ok.

Ustaw na początek coś ok 80% prądu z obliczenia, i tak powinno być , czym mniej tym ciszej i chłodniej. A jak zaczną się problemy podczas drukowania to zmienisz. Mam 2x P3S i jestem zadowolony. Proponuje zmianę w przyszłości stepsticków, przynajmniej na osiach Xi Y na TMC2208. Bo P3S lubi wpaść w rezonans:P
Widze ,ze już jeden wieczór został na składanie i będzie działało

Przecież to wszystko zależy od rezystora pomiarowego, nie masz czasem 0.05 Ohma w swoich? BTW zalecane jest ustawianie prądu silnika na jakoś 70-80% wartości natywnej.

Jeśli to te malutkie na stepsticku to mam R100. Chyba ze to nie o to chodzi.

No to są 0.1Ohm, dobrze liczysz.

anraf1001 pisze:
Tuchajbej pisze:2. Na razie chcę uruchomić i zacząć drukować. Z czasem będę zmieniać na pewno kilka elementów.
Na pierwszy ogień pójdzie chyba ramps (naczytałem się o przepalających się stykach od heatbeda - drukarka będzie stała w mieszkaniu, więc jakikolwiek dym czy odpukać pożar nie wchodzi w grę). Co byście polecili zamiast rampsa? (plus ew. zewnętrzne załączanie heatbeda?)
Większość przyczyn spalenia złączy na Rampsie to albo gołe kable bez żadnych końcówek (ani nawet nie obielone), albo nie zauważenie, że złącza na Rampsie są na 15-16A (rzadko się zdarza ale są i takie asy )
Chociaż ja i tak polecałbym jakąś 32-bitową płytkę np. DUE3DOM lub RAMPS + Re-ARM

Tak naprawdę wszystko zależy od heatbeda (oporności) a tym samym prądu jaki będzie pobierał - problemy z przepalanymi złączami w rampcie również przerabiałem, paliły mi się również ścieżki i mosfety. Na te problemy ze złaczami jest bardzo proste i tanie rozwiązanie. W chińczykowie można dostać płytki z dużym mosfetem co definitywnie załatwia temat, polecam. Mój stół ma niższą oporność niż standardowo (nie zwóciłem uwagi przy zakupie były 2 wersje), więc w moim przypadku ramps nie wyrabiał. Założyłem tego mosfeta i śmiga jak trzeba, przy 24V zasilaniu 100 st osiągam w kilka minut (niewiele gorzej jak przy 230V), mosfet praktycznie się nie nagrzewa.

xyzyx pisze:Tak naprawdę wszystko zależy od heatbeda (oporności) a tym samym prądu jaki będzie pobierał - problemy z przepalanymi złączami w rampcie również przerabiałem, paliły mi się również ścieżki i mosfety. Na te problemy ze złaczami jest bardzo proste i tanie rozwiązanie. W chińczykowie można dostać płytki z dużym mosfetem co definitywnie załatwia temat, polecam. Mój stół ma niższą oporność niż standardowo (nie zwóciłem uwagi przy zakupie były 2 wersje), więc w moim przypadku ramps nie wyrabiał. Założyłem tego mosfeta i śmiga jak trzeba, przy 24V zasilaniu 100 st osiągam w kilka minut (niewiele gorzej jak przy 230V), mosfet praktycznie się nie nagrzewa.

A myślisz że co miałem na myśli mówiąc o tym, że złącza są na 15-16A? Mniejsza oporność = większa moc = większy prąd.

Ja jeszcze dodam, ze zamiast tych sprzegieł aluminiowych, w pierwszej kolejności wydrukuj to https://www.thingiverse.com/thing:602481 i zastąp te sprzęgła tymi śrubunkami.

Co do złacz na RAMPS, jak zastosujesz jakiekolwiek chłodzenie RAMP i dasz porządne przewody z zasilacza i do HB , to wytrzymają spokojnie. NIE biel Przewodów!!! Bielenie zwiększa oporność styku i powoduje szybsze nagrzewanie połączenia. Albo zaciśnięta tulejka albo goły przewód.

Tak bielenie jest jeszcze gorsze dodatkowo pogarsza wytrzymałość mechaniczną kalbla na miejscu gdzie kończy się cyna, przy bielonym kablu łatwo o złamanie go przy złączu.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

No dobra przegiąłem z tym bieleniem. Sory mój błąd

Po pierwsze bardzo dziękuję za zainteresowanie

Nigdy nie bielę przewodów, gołych też nie stosuję, zawsze używam tulejek zaciskowych przy złączach skręcanych i konektorów przy wsuwanych.
Przewody wysokoprądowe są 1.5mm^2 głośnikowe.
Ramps jest chłodzony wentylatorkiem 60tką. Na stepstickach są tylko te standardowe małe radiatorki.

Czy do heatbeda wystarczy taki mosfet?
https://www.aliexpress.com/item/New-3D- ... 495c3f1320

Czy wentylatory (poza nadmuchem wydruku) mają być zasilane bezpośrednio z 12V? Czy może zastosować jakiegoś step-down'a żeby nie szło pełne 12V? np takiego:
https://www.aliexpress.com/item/15924-F ... eedce8ee21

Mam taki Mosfet na stole 260W 12V i jest ledwo ciepły.

Kopytko pisze: Co do złacz na RAMPS, jak zastosujesz jakiekolwiek chłodzenie RAMP i dasz porządne przewody z zasilacza i do HB , to wytrzymają spokojnie. NIE biel Przewodów!!! Bielenie zwiększa oporność styku i powoduje szybsze nagrzewanie połączenia. Albo zaciśnięta tulejka albo goły przewód.

Niestety nie w każdej konfiguracji będzie działać nawet z chłodzeniem. To o czym wspominałem wcześniej, ja byłem świadom że pod mój stół RAMPS nie podoła więc postanowiłem go wzmocnic, robiłem przeróbki (wymiana mostfetu, duży radiator, oczywiście chłodzenie a i tak złącza poszły z dymem, przede wszystkim ścieżki na rampsie zaczęły się palić, złącza oczywiście się zaczely topić.
Uważam, że mosfet jest jednak najlepszym rozwiązaniem.

@Tuchajbej
Czy do heatbeda wystarczy taki mosfet?
https://www.aliexpress.com/item/New-3D- ... 495c3f1320

Dokładnie taki u mnie śmiga, jest naprawdę ok.

A ja polecam zasilanie stołu z 24v podłączone pod piny 12v na stole a to wszystko załączane przekaźnikiem SSR DC. Grube silikonowe przewody 3mm średnicy do tego (trochę przesadziłem bo nie są nawet ciepłe). W takim układzie stolik grzeje się szybciej od głowicy.

Tuchajbej pisze: Nigdy nie bielę przewodów, gołych też nie stosuję, zawsze używam tulejek zaciskowych przy złączach skręcanych i konektorów przy wsuwanych.

Tak trzymać!

Tuchajbej pisze: Czy wentylatory (poza nadmuchem wydruku) mają być zasilane bezpośrednio z 12V?

Czemu miałyby nie być?

Marcin1415 pisze:A ja polecam zasilanie stołu z 24v podłączone pod piny 12v na stole a to wszystko załączane przekaźnikiem SSR DC. Grube silikonowe przewody 3mm średnicy do tego (trochę przesadziłem bo nie są nawet ciepłe). W takim układzie stolik grzeje się szybciej od głowicy.

Pewnie masz rację, ale za to trwałość stołu będzie znacznie niższa, ścieżki po jakimś czasie będą odchodzić/przepalać się.

A gdzie tam.... prędzej Ci padnie wszystko inne w drukarce niż stół Ci się przepali. Pamiętaj że po rozgrzaniu stołu nie ważne jak jest on zasilany jego sumaryczna moc która przez niego idzie jest taka sama zawsze.

Chinskie stoliku maja bardzo zanizona oporność wiec tylko w ten sposób sensownie to działa. Dodatkowo mam zanizona maksymalna moc w firmware. Nie zauważyłem aby sie cos przepalało a to już druga drukarka z takim zasilaniem stolika. Kolejna sprawa to śmiesznie niska cena mk2b.

Budowa twa!

Dzisiaj zabrałem się za heatbeda. Od spodu zaizolowałem matą bawełnianą, zobaczymy jak się sprawdzi. Na wierzch przykleiłem na próbę chińskiego buildtaka - koszt ok. 3$

Teraz zostały tylko te cholerne łożyska które idą już 40 dni z CHRL. No i oczywiście ogarnąć kabelkologię.

Przy okazji może mi powiecie, na razie zbieram dane, jeśli chciałbym za jakiś czas przejść na 32bity to która elektronika będzie optymalna kosztowo/jakościowo i jeśli można to dlaczego.

Polecam jeszcze zmienić wyświetlacz na zwykły tekstowy bo ten który posiadasz to hamulec dla elektroniki.

Bez przesadyzmu, mam taki we wszystkich drukarkach poza bizerem i nie dzieje się z nimi kompletnie nic.

Odnosnie 32-bit
Ja ze swojej strony moge polecic DUE i jakas kanapke, typu due3doom lub re-arm lub inne takie.
Smiga z repetierem wiec nie ma duzej "zmiany" jesli chodzi o FW. To moze byc traktowane jako + i - jednoczesnie.
Ale w takiej konstrukcji a'la prusa to chyba najlepiej podzialaj sobie na 8bitach.
Na razie ektremalnych predkosci nie bedziesz zapewne rozwijac, bo musisz sobie sam wszystko dokalibrowac i zrobic "po swojemu".
Jak nie bedziesz zadowolony to wtedy pomysl o zmianie.

morf pisze:Odnosnie 32-bit
Ja ze swojej strony moge polecic DUE i jakas kanapke, typu due3doom lub re-arm lub inne takie.

Re-ARM to taka jakby Mega pod Rampsa tylko ze 32 bitowa. A nie kanapka pod Due

Skoro już jesteśmy przy temacie tych elektronik, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaką realną korzyść otrzymam zmieniając elektronikę na 32 bit? Tak z praktycznego punktu widzenia?

marek91 pisze:Skoro już jesteśmy przy temacie tych elektronik, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaką realną korzyść otrzymam zmieniając elektronikę na 32 bit? Tak z praktycznego punktu widzenia?

Mocniejszy CPU - więcej ilość kroków na sekundę zanim się zadławi.

anraf1001 pisze:
morf pisze:Odnosnie 32-bit
Ja ze swojej strony moge polecic DUE i jakas kanapke, typu due3doom lub re-arm lub inne takie.
Re-ARM to taka jakby Mega pod Rampsa tylko ze 32 bitowa. A nie kanapka pod Due

Racja

, RADDS mialem na mysli albo RAMPS-RD.

marek91 pisze:Skoro już jesteśmy przy temacie tych elektronik, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaką realną korzyść otrzymam zmieniając elektronikę na 32 bit? Tak z praktycznego punktu widzenia?

Weź sobie okrąg i podziel na 200 albo na 1000 odcinków. I puść ten drugi na rampsie.

Napotkałem problem już na etapie projektowania.

To na razie zostanę przy tym co mam. Zmienię gdy coś się zacznie dziać albo jeśli będę budować coś innego - w pracy trochę podchwycili temat, więc kto wie. [emoji41]

Mam dość czekania na łożyska od chinczyka, już prawie 50 dni idą. Kupię jutro trochę inne i na weekend będzie działać. Najwyżej potem wymienię na docelowe.

Szkoda że nie mogę zedytować posta tylko piszę jeden pod drugim.

W trakcie oczekiwania na części zastanawiam się nad kilkoma kwestiami.
1. Czy zastosowanie w napędzie osi Z śrub trapezowych zamiast M5 niesie ze sobią wymierne korzyści? M5 jest może chybotliwe ale ma skok gwintu 0.8mm. Jeden pełen obrót silnika przesuwa oś o 0.8mm. Silnik mam 200tu krokowy czyli na krok przypada 0,004mm. To już jest abstrakcyjnie mało, a dochodzą jeszcze mikrokroki. W śrubie trapezowej T8x2 na krok przypada 0.01mm. Czyli można założyć że skok jest więcej niż wystarczający w obu przypadkach. Jakie zalety mają śruby trapezowe by na nie wymienić?
Lepiej wyglądają? Generują mniej hałasu? Są sztywniejsze? (oczywiście że są, ale czy to robi różnicę?)

2. I podobne pytanie dotyczy elektroniki 32 bitowej. Marek zapytał jaką realną korzyść się uzyska przy zastosowaniu 32bitów. Czy różnice nie pojawiają się przy dużych prędkościach które są raczej mało osiągalne dla konstrukcji typu i3, gdzie duża prędkość to wibracje itp. Czy może podczas wydruku z komputera gdzie transmisja danych jest istotna tam szybsza płytka wygrywa? Poprosiłbym z doświadczenia bez teoretyzowania

3. Jaką kartę pamięci najlepiej kupić? To musi być SD czy może być micro SDHC w adapterze? (bo takich mam kilka)

Tuchajbej pisze:Szkoda że nie mogę zedytować posta tylko piszę jeden pod drugim.

W trakcie oczekiwania na części zastanawiam się nad kilkoma kwestiami.
1. Czy zastosowanie w napędzie osi Z śrub trapezowych zamiast M5 niesie ze sobią wymierne korzyści? M5 jest może chybotliwe ale ma skok gwintu 0.8mm. Jeden pełen obrót silnika przesuwa oś o 0.8mm. Silnik mam 200tu krokowy czyli na krok przypada 0,004mm. To już jest abstrakcyjnie mało, a dochodzą jeszcze mikrokroki. W śrubie trapezowej T8x2 na krok przypada 0.01mm. Czyli można założyć że skok jest więcej niż wystarczający w obu przypadkach. Jakie zalety mają śruby trapezowe by na nie wymienić?
Lepiej wyglądają? Generują mniej hałasu? Są sztywniejsze? (oczywiście że są, ale czy to robi różnicę?)

2. I podobne pytanie dotyczy elektroniki 32 bitowej. Marek zapytał jaką realną korzyść się uzyska przy zastosowaniu 32bitów. Czy różnice nie pojawiają się przy dużych prędkościach które są raczej mało osiągalne dla konstrukcji typu i3, gdzie duża prędkość to wibracje itp. Czy może podczas wydruku z komputera gdzie transmisja danych jest istotna tam szybsza płytka wygrywa? Poprosiłbym z doświadczenia bez teoretyzowania

3. Jaką kartę pamięci najlepiej kupić? To musi być SD czy może być micro SDHC w adapterze? (bo takich mam kilka)

1. M5 są mniej dokładne od trapezowych.
2. W i3 raczej nie widzę ogromnej potrzeby 32 bitów. To raczej tyczy się CoreXY, delty itd.

Dodam że tutaj chodzi nie o dokładność "obrotu" ale precyzję wykonania. Trapezowe bardziej zapewniają że krok zawsze będzie równy.

Tuchajbej pisze:2. [...] Czy może podczas wydruku z komputera gdzie transmisja danych jest istotna tam szybsza płytka wygrywa? Poprosiłbym z doświadczenia bez teoretyzowania

3. Jaką kartę pamięci najlepiej kupić? To musi być SD czy może być micro SDHC w adapterze? (bo takich mam kilka)

ad 2. Transmisja z komputera (po USB) jest wolniejsza niż z karty SD. Wydruki mogą wychodzić gorsze. Widać to na skomplikowanych geometriach i/lub większych prędkościach.

ad 3. Micro SD będzie OK, ale stara SD o małej pojemności będzie jeszcze lepsza. Nawet 64MB wystarczy (jak znajdziesz gdzieś w śmieciach lub u znajomych - nie trzeba kupować - ludzie wyrzucają takie pojemności (lub już dawno wyrzucili)), 4GB to max - w sumie góra kilka wydruków ma się zmieścić. Mikro SD mam same duże 16-32GB - szkoda ich do drukarki.

McKee pisze: Nawet 64MB wystarczy

Informacja nieprawdziwa.

Nie ma problemu przy normalnej pracy ze slicerem zrobić g-code ważący 100+ MB.

Yup, mój największy dotychczas miał 128MB a nie był to duży model tylko miał dużo szczegółów.

Ale to wyjątki są. Na początek dowolna stara karta SD - warto znajomych popytać czy nie mają zbędnych kilku.
Ja używam kilku 2GB, bo takie gdzieś miałem.
Te stare (Nie-HC) są lepsze IMHO.

PS.:Właśnie sobie przypomniałem, że gdzieś w gratach powinienem mieć 128MB (w starym telefonie) mini-SD - tylko nie wiem czy przejściówkę jakąś znajdę.

I stało się. Nastąpił pierwszy wydruk.
Nie wytrzymałem, założyłem inne łożyska napinacza, kabli nie układałem tylko mniejwiecej je zabezpieczyłem. Nastawiłem się że uruchomię drukarkę i udało się. Na pierwszy ogień poszła kostka XYZ.
Żeby nie było. Jeszcze nie kalibrowałem drukarki, poza ustawieniem mniejwiecej stołu. Może dzisiaj wieczorem będę mieć czas to poustawiam więcej rzeczy. Cury też nie znam jeszcze więc wszystko było default'owo.

Przed pierwszym uruchomieniem nie obyło się bez mini fakapów. Źle podpiąłem wyprowadzenia silników, kierowałem się za bardzo internetem a za mało mózgiem. Jak to opanowałem to motałem się z kartą pamięci. Miałem SD ale była za mała i nie można było ustawić FAT32. Ostatecznie idzie na microSDHC 32gb bo tylko taką miałem.

Dzisiaj wieczorem pójdą wydruki uchwytów śrub napędowych do silników oraz uchwyt krańcówki Z bo oczywiście połamałem

Myślę, że oficjalnie pierwszy, prostszy i najprzyjemniejszy etap budowy jest za mną. Już drukuje, teraz trzeba zrobić żeby drukowała elementy znośnej jakości. Liczę na waszą pomoc. Piszcie co robić. Kalibracja widziałem że jest opisana na Printo3d, chyba że macie jakiś fajny przystępny tutorial

Dupy nie urywa. Na razie ważne żeby spełniało swoją funkcję

Czy na forum jest jakiś poradnik odnośnie kalibracji? Czy szukać w archiwaliach innych forów?

Silniki pracują dość głośno. Po godzinie druku są ledwo ciepłe. Chyba jednak przemyślę 2208 na X i Y. Ale to na spokojnie, póki co zrobić tyle ile sie da na tym zestawie.

Tuchajbej pisze:Dupy nie urywa. Na razie ważne żeby spełniało swoją funkcję
Czy na forum jest jakiś poradnik odnośnie kalibracji? Czy szukać w archiwaliach innych forów?

Nie wiem czy jest coś innego niż to: viewtopic.php?t=68

http://niezbednik-3d.blogspot.com/ tu bardzo dobry poradnik
Jedynie bym zmienił parametr grubości ścieżki. Nie kierował się tym 0,8 a dał grubość dyszy lub 1,2x otwór dyszy. Ja osobiście jestem zwolennikiem 1x szerokość dyszy.

Ehh dysza sie zapchała. Nie wiem czy nic nie zniszczyłem czyszcząc. Czy dysza może się zapchać od niewłaściwych parametrów pracy? Czy to raczej od jakości filamentu?

No dobra, ale teraz taka zagadka:

Mam chińskiego tytana.

Drukuje dobrze, ścianki mają grubość, wydruki wymiar etc.

Ustawiłem kroki jak w Wiki e3d i jest ok.

Tyle że jak dam extrude 100mm, to mi pobiera 60mm

Serio serio.

Czyli mam:
teoretycznie błędna ilość kroków,

dobre wydruki.

Po jakimś czasie dojdziesz do swojego konfiguracja.

mcxmcx pisze:No dobra, ale teraz taka zagadka:

Mam chińskiego tytana.

Drukuje dobrze, ścianki mają grubość, wydruki wymiar etc.

Ustawiłem kroki jak w Wiki e3d i jest ok.

Tyle że jak dam extrude 100mm, to mi pobiera 60mm

Serio serio.

Czyli mam:
teoretycznie błędna ilość kroków,

dobre wydruki.

Po jakimś czasie dojdziesz do swojego konfiguracja.

To niemożliwe chyba że masz zły mikrokrok ustawiony zworkami a kroki liczysz błędnie. Upewnij się jaki masz mikrokrok na zworkach, koryguj liczbę kroków w firmware aż Ci zacznie wciągać 100mm i taką wartość doreguluj już na kostce. Ja zawsze używam sli3era do regulacji kroków ponieważ są różnice względem cury. W Sli3er mam flow 1 i poprawną liczbę kroków oraz wciąga 100mm filamentu natomiast w cura na tym ustawieniu muszę zmniejszyć flow do 87% aby kostka miała ściankę grubości dyszy. Nigdy nie obliczam kroków ekstrudera ze wzorów tylko w ten sposób.

Na początku sprawdzałem ile mi wciąga 100mm itd, ale nie dało rady.

Przeczytałem na Wiki e3d ile ma być, ustawiłem j panie działa.

Dobra, trzeci raz czyszczę zapchanego hotenda. Czy możecie mnie naprowadzić o co może chodzić? Filament PLA raczej jakości ok. Może nadmuch chłodzi hotenda i dlatego sie czopuje?
Temp. 205C, nadmuch 100%

A jakieś foto głowicy z widocznym chłodzeniem wydruku...

Hotend z lacznikiem full metal czy z teflonem w srodku?

Heatbed z teflonem wewnątrz łącznika. Ograniczyłem nadmuch ale też się czopuje.
Wczoraj miałem wrażenie że ekstruder się męczy i nie daje rady i podniosłem V do 0.9 wygladalo na to że jest troszkę lepiej. Ale wtedy dać nie zupełnie. Obrazek

Musialbys rozkrecic hotend i sprawdzic czy teflon nie jest zbyt krotki i czy nie robi sie taki pierscien pomiedzy dysza i lacznikiem. Przy takim przelozeniu nie powinienes odczowac zadnego meczenia sie ekstrudera.

Gorzej jak jest za krótki bo nie mam takiego żeby dać dluzszy. Może na początek trochę wysune ta rurkę żeby sama się przesunela przy wkrecaniu nozzla. Ale pewnie gdy filament jest cofany to i tak ustawi po swojemu.

nie masz tak ,zę jak wykręcisz dyszę to ona wystaje tak z 0,4mm ? i nie mozna jej mocniej wcisnąć?

Nie, jest raczej ładnie schowane w łącznik.

Tuchajbej pisze:Nie, jest raczej ładnie schowane w łącznik.

To wyjmij rurkę i zeszlifuj łącznik.
I możesz też na test zrobić wydruk bez chlodzenia.

Jak przestanie się blokować, będzie wiadomo.

Dobry pomysl[emoji3] nie pomyślałem żeby tak inwazyjne działać. W sumie to na wszelki wypadek zamówiłem full metal klona który już do mnie jedzie z ChRL więc mogę w razie czego trochę popsuć [emoji3]
Tak na wszelki wypadek zapytam: Jeśli by do klona dokupić kit e3d to w zasadzie otrzymuje oryginał hotenda?
Czy starczy klon + tytanowy łącznik jak z tematu niżej?

Otrzymuujesz praktycznie oryginał

JA tak zrobiłem właśnie. co do szlifowania...... nie skomentuje

Kopytko pisze:co do szlifowania...... nie skomentuje

Ależ skomentuj proszę, bo mi to wygląda na jakiś totalnie poroniony pomysł.
Rurka teflonowa kilka PLN kosztuje.
Niszczyć dobry łącznik, bo nie ma kawałka rurki?
Może czegoś nie rozumiem (bo nie miałem nigdy takich problemów, (rurki mam kupione na zapas)) ... z chęcią się dowiem / wysłucham opinii.

McKee pisze:
Kopytko pisze:co do szlifowania...... nie skomentuje
Ależ skomentuj proszę, bo mi to wygląda na jakiś totalnie poroniony pomysł.
Rurka teflonowa kilka PLN kosztuje.
Niszczyć dobry łącznik, bo nie ma kawałka rurki?
Może czegoś nie rozumiem (bo nie miałem nigdy takich problemów, (rurki mam kupione na zapas)) ... z chęcią się dowiem / wysłucham opinii.

Proste.

Kolega chce drukowac a nie ma rurki na stani.

Moze czekac ilka dni az kupione przyjedzie, bo wyjac tefon i zeszlifowac lacznik o 0.4 - 0.5mm zeby osiagnc stan z telonem wystajacym z rurki.

coz dziwnego w takim rozwiazaniu?

Wybacz, ale zdanie na Twój temat już sobie wyrobiłem (drukarkowy wandal)

Może zupełnie niesłuszne i może się kompletnie mylę, dlatego chciałbym opinii innej osoby zasięgnąć.
Pomysł szlifowania droższego łącznika wydaje mi się po prostu idiotyczny (ale może się nie znam prostu).
Czy on nie ma standardowej długości?
Zbliżenie dyszy do bloku grzejnego nie jest niewskazane?
Nie wiem - szukam opinii INNEJ osoby (nie autora tego pomysłu - nie bierz proszę tego do siebie).

A jeszcze z tyłu głowy mi siedzi, że Tuchajbej jest z dużego miasta i w kilka godzin może mieć tą nieszczęsną rurkę teflonową (z odbiorem osobistym).
Niszczenie łącznika wydaje mi się co najmniej niestosowne

. (sorry taką mam "kulturę techniczną", żeby narzędzi nie niszczyć).

A.. ok. Jestes wandalem, opinie sobie wyrobiłem.

Dasz jakiś przykład mojego wandalizmu poza najszybsza na świecie metoda naprawcza?

Zgadzam się z McKee. Tak radykalne sposoby jak szlifowanie łącznika jest bez sensu. Szczególnie że chodzi tylko o PTFE, które jest tanie łatwo dostępne w PL.

anraf1001 pisze:Zgadzam się z McKee. Tak radykalne sposoby jak szlifowanie łącznika jest bez sensu. Szczególnie że chodzi tylko o PTFE, które jest tanie łatwo dostępne w PL.

Ok. To teraz podaj miejsce gdzie w takiej Częstochowie czy Suwałkach, Zielonej Górze kupisz rurkę ptfe 2/4 albo 3/4 z palca.

anraf1001 pisze:Zgadzam się z McKee. Tak radykalne sposoby jak szlifowanie łącznika jest bez sensu. Szczególnie że chodzi tylko o PTFE, które jest tanie łatwo dostępne w PL.

Ok. To teraz podaj miejsce gdzie w takiej Częstochowie czy Suwałkach, Zielonej Górze kupisz rurkę ptfe 2/4 albo 3/4 z palca.

mcxmcx pisze:
anraf1001 pisze:Zgadzam się z McKee. Tak radykalne sposoby jak szlifowanie łącznika jest bez sensu. Szczególnie że chodzi tylko o PTFE, które jest tanie łatwo dostępne w PL.
Ok. To teraz podaj miejsce gdzie w takiej Częstochowie czy Suwałkach, Zielonej Górze kupisz rurkę ptfe 2/4 albo 3/4 z palca.

Jak nie masz gdzie kupić lokalnie to zamawiasz w necie. Nie wiem gdzie jest problem. A nawet jeśli to czy warto zniszczyć łącznik?

Muszę w takim razie poszukac rurki. Ciekawe czy wyjdzie taniej jak cała głowica z grzałka termistorem wentylatorem kosztowała 17zl[emoji16]ale coz, skąpy 2x płaci [emoji16] już tego błędu nie popelnie.
V2.0 Blaszaka powoli się kompletuje: due3dom, tmc2208 x4, full metal +e3d i śruby trapezowe 8x2

anraf1001 pisze:
mcxmcx pisze:
anraf1001 pisze:Zgadzam się z McKee. Tak radykalne sposoby jak szlifowanie łącznika jest bez sensu. Szczególnie że chodzi tylko o PTFE, które jest tanie łatwo dostępne w PL.
Ok. To teraz podaj miejsce gdzie w takiej Częstochowie czy Suwałkach, Zielonej Górze kupisz rurkę ptfe 2/4 albo 3/4 z palca.
Jak nie masz gdzie kupić lokalnie to zamawiasz w necie. Nie wiem gdzie jest problem. A nawet jeśli to czy warto zniszczyć łącznik?

Zakładam że kolega chce drukować teraz. Nie za tydzień.

Teraz.

I argumentem za "nie niszczeniem" łącznika było że rurkę można kupić od ręki.

Jeżeli chce drukować teraz, to kupi rurkę - nierealne lub przerobi łącznik skracając.

Problemem nie jest koszt czy zepsucie "całkiem dobrego elementu" a czas.

Jak się koledze nie spieszy może zamawiać, ale rurka vs łącznik z rurka kosztują praktycznie tyle samo. Czyli £1 +tydzień czekania od chińczyka.

Ps.

Może jeszcze pogrzebać w przydasiach i znaleźć podkładkę 2/4 włożyć ja od zimnego końca łącznika.

Tak zupełnie z pamięci: W Częstochowie jest firma Golem3D - nie znam ich bliżej ale prawie na pewno wystarczy zadzwonić/podjechać i poratują. Zielona Góra ... ten gościu od majsterkowo.pl (a może Jelenia Góra?) i chyba ze 2 forumowiczów było, Suwałki - użyj google / na pewno jakaś firma albo inny zaprzyjaźniony drukarz jest - w końcu to chyba duże miasto wojewódzkie? Zobacz jak mocny (i wspierający się) jest region "oleśnicko-wrocławski".

mcxmcx: Wybacz, ta dyskusja nie ma sensu - ja naprawdę nie chcę Cię obrażać, nie chcę atakować, po prostu uważam, że szlifowanie łącznika może przynieść więcej szkód niż zysków (aż się boję pytać ile masz lat, bo tego typu pomysły mają moje nastoletnie dzieci).
Może się kompletnie mylę ... dajmy sobie na wstrzymanie kilka dni... Kopytko wywołany do tablicy zje obiad / wróci z działki (nie wiem co jeszcze może robić zamiast siedzieć 24h/dobę na forum i odpowiadać

) i napisze coś od siebie (też mimgłupio go tak palcem wytykać na forum publicznym).

Jeszcze raz: moje pytanie do "kopytkowego" (cytat): "co do szlifowania...... nie skomentuje

" wynika z moich przywar / zwyczajów / ograniczeń - nie wiem, czy "nie skomentuje" jest pozytywne czy negatywne. To chciałem wyjaśnić - może nieco zbyt brutalnie

jeżeli poczułeś się jakoś urażony.

Oczywiscie moje zdanie to nie rob tego bo jiestwty to najglubsze co mozna zrobic. Kolega nie wie ile krotsza rorka jest wiec szlifowac mozna i 2mm. Po pierwsze jak zeszlifujesz lacznik to strefa izolacyjna,czyli zwezenie wejdzie w blok i nie soelni swojej roli. Po drugie jak zeszlifowac rowno bez tokarki. Rurke mozna latwo zeszlifowac majac np 4mm zalozyc na wiertarke i zeszlifowac ostatecznie do 3mm. Chyba widzialem na zdjeciach ta 4mm. Napisac na forum czy ktos z okolkc ma rurke i podjechac. Niestety wstrzymac sie z drukowaniem do czasu skompletowania wssystkich czesci a nie isc w strone pomyslow ktore uszkodza drukarke czyli lacznik .

Oj Kopytko Kopytko.

Zakładamy że kolega chce drukować oraz że ma zamówiona, w drodze paczkę z łącznikiem. Czyli żeby na szybko odpalić drukarkę mamy do zrobienia:

1. Drukować bez chłodzenia = większe rzeczy.

2. Sprawdzić jak tam łącznik i teflon w nim.
Jeżeli ma rzeczywiście za krótki to może dać podkładkę od góry albo zeszlifować troszeczkę.

Ile? Widzi ile ma za krótkie i to nie problem.

Kwestia tego czy zeszlifowanie zepsuje łącznik czy nie

Nie, nie zepsuje. Reprap ma to do siebie że można robić różne eksperymenty i się to udaje.
Są łączniki że zwężeniem, bez zwężenia a nawet z "gownolitu" ibtez działają.

Dla mnie koledze się nie skończą problemy po założeniu nowego łącznika, ponieważ to wygląda na słabe chłodzenie radiatora.

Ale kibicuje koledze w uruchomieniu.

mcxmcx pisze:Oj Kopytko Kopytko.

.

Nie obrazaj sie bo nie o to chodzi. Jedynie o to ze jednak to nie fajny pomysl. Lepiej juz sie wstrzymac napisac na forum kto i czy z okolic.... ma taka rurke i szybciej tak to rozwiaze niz takie kombinacje. Co do rurki to fakt mozna skrocic w ekstruderze mk8 itp. Ale kolega ma v6 i tam skrocenie chocby pol mm zmniejszy strefe izolacyjna i spowoduje wiecej zlego niz dobrego.

A całe to towarzystwo drukujące na V6 full metal to już właściwie samobójcy?

Ich strefa izolacyjna się przesunęła.. niewiadomo gdzie

Dlatego napisałem "ej..."

Bardziej bym się zastanowił dlaczego się czopuje, czyli jakie kolega ma połączenie łącznika z radiatorem.

Strefa izolacyjna jest dokladnie w tym samym miejscu. Na zwezce. A jak zwezka wejdzie w blok to promieniowanie z bloku bedzie grzalo juz pierwsze zebro radiatora.

Kopytko pisze:Strefa izolacyjna jest dokladnie w tym samym miejscu. Na zwezce. A jak zwezka wejdzie w blok to promieniowanie z bloku bedzie grzalo juz pierwsze zebro radiatora.

Ok, 0.5 mm na 4 mm przerwy robi różnicę? Serio serio?

A tu Panie każda dysza inna, dwie ori e3d zależne od czasu produkcji.

Obie full metal 3mm. Obrazek

Chodzi o to ze skrocisz ten krotszy gwint i zblizysz radiator o te nawet pol mm to zacznie sie mocniejsze grzanie radiatora. Czy bedzie mialo wplyw napewno. Ale gdybac mozemy sobie bo nie wiemy ile rurki brakuje koledze:p

Kopytko pisze:Chodzi o to ze skrocisz ten krotszy gwint i zblizysz radiator o te nawet pol mm to zacznie sie mocniejsze grzanie radiatora. Czy bedzie mialo wplyw napewno. Ale gdybac mozemy sobie bo nie wiemy ile rurki brakuje koledze:p

Nie wiem jak kolega, ale ja głębokość na jaką wkręcam rurkę w radiator reguluje za pomocą kleju. Inaczej każdą głowica wychodzi na inną długość.

Dyskusja się wywiązała, bardzo fajnie, mega dużo można się dowiedzieć. Dla was to są oczywistości a dla mnie nowości.
Padło pytanie czy nie jest za słabe chłodzenie radiatora? Jest założony wentylator, czy coś więcej mogę zrobić?
Czy łącznik można jakoś zaizoliwac dodatkowo żeby był chlodniejszy? Np stosując jakiś klej czy coś? Czy blok grzejny wystarczy owinąć na grubo kaptonem?

Zrobiłem kilka prób. Czopuje się juz na samym początku, zwykle na drugiej warstwie. Nie blokuje się na amen - tz podnoszę minimalnie temp, pomagam ręką ekstruderowi i wtłacza się. Dzięki czemu przy każdej próbie nie muszę rozbierać hotenda. Wysunąłem odrobinę rurkę w kierunku końcówki, założyłem blok i dokręciłem końcówkę. Nic to raczej nie dało

Rozebrałem głowicę kiedy było zablokowane, filament nie miał zadnego zgrubienia które wynikało by z przerwy między rurką teflonową a końcówką.

1. Czy jest możliwe że czopuje się przez brak kalibracji ekstrudera i pid?
2. Czy można w głowicy z rurką teflonową wywalić łącznik z teflonem i włożyć metalowy? Czy to nie jest takie proste?

Czy sprawdziłeś czujnik (montaż)? Po powyższym opisie jestem na 90%, że masz czujnik w powietrzu, a tym samym duuużą bezwładność temperaturową.
Ps. Czujnik możesz wkleić jak masz odpowiedni klej/pastę termo.

Na próbę podniosłem jeszcze napiecie na stepsticku ekstrudera i odpukać trzeci wydruk poszedł bez czopowania, podczas gdy poprzednio czopowało się na samym początku.

Odczuwam dyskomfort pisząc post pod postem, szkoda że nie można edytować, albo chociaż dopisywać do poprzednich postów.
Ogólnie jest postęp. Po podniesieniu napięcia na stepsticku ekstrudera do 1V poszło 5 wydruków bez większych problemów.
Silnik jest ciepły ale nie gorący.

PLA temp 215C, stół 60C, prędkość 40mm/s, jałowe 100mm/s.

Widzę że na niektórych warstwach jest przesunięcie - to wygląda jak by cała oś X była przesunięta, stawiam że to może być problem szpilek M5 wraz z koszmarnymi łącznikami aluminiowymi do silników. Wydrukowałem to co Kopytko zaproponował ale nie zdążyłem jeszcze zamontować. Jakieś dodatkowe sugestie? Wczoraj w nocy zrobiłem kalibrację kroków ekstrudera i PID. Nie wiem na ile dokładnie to zrobiłem bo ciężko było suwmiarką zmierzyc drut

Będę zamawiać kilka rzeczy to przy okazji mogę wziąć śruby trapezowe. Pytanie tylko do Was, jaki skok gwintu najlepiej? 2mm na obrót będzie ok, czy lepiej inną ?

2mm jest precyzyjne, ja używam nawet 8mm i jakoś to działa, ale 2mm będzie lepsza alternatywą

Co do przesunieć a raczej pływania, to fakt moze być to wina łączników. Wbrew pozorom na prostych nierdzewnych prętach m5, można uzyskać to samo co na trapezach, jednak ciężko znaleźć prostą śrubę m5 o długości prawie 40cm

A jak walczyć z nitkami na mostach? Na marvinie ma zawieszce i między nóżkami.

To już ustawianie retrakcji,. Przy zestawie , jaki masz startował bym od ustawień 35-55mm/s prędkość oraz 0,8mm cofanie. Czyli 35mm/s oraz 0,8mm , powinno wyeliminować nitki.

Wydruki jakoś idą

Póki co jakość aż tak wielkiego znaczenia nie ma bo głównie ugrade lecą. Zauważyłem że pojawia się problem przy pierwszej warstwie. Mianowicie pierwsza warstwa jakoś tak jakby się faluje i krawędzie się podnoszą. Raczej to wina ustawień.
PLA robię na 215C i 60C stół.
Drugi problem to taki że przy pierwszej warstwie często nitkuje się i potem spód wydruku ma dodatkowe wzorki w postaci wprasowanych krzywych nitek. Jeśli to jest ogólny problem przyczepności to ogarnia mnie strach, bo sam wydruk trzyma się tak mocno że ten cylinder ze zdjęcia odrywałem 10 minut a i tak zarysowałem i stół i lekko uszkodziłem wydruk w kilku miejscach

Ogólnie pierwsza warstwa jest jakaś dziwna, jakby nierówno materiał jest podawany.
Czego używacie do podważania wydruków? Jakiejś szpachelki? Macie jakieś gotowe rozwiązanie?

Za nisko dysze masz I wprasowujesz w stół

Podstawowe narzędzie to tępa szpachelka z zaokrąglonymi (zeszlifowanymi) rogami.
Do podważania u mnie się dobrze sprawuje kawałek sekatora - rączka z ostrzem - sam nie wiem skąd się wzięła koło drukarki ale ostrze jest mocne i ma fajny kształt. Sprawdza się na tyle dobrze, że go nie wyrzuciłem

Podważam wydruk przez ~2mm podkładkę (robię małą dzwignię).
Kiedyś używałem długich (nowych) ostrzy do nożyków jednorazowych - ale to pierońsko ostre i niebezpieczne (za to fajnie wchodzi między wydruk i szybę - na innych niż szyba materiałach raczej nie polecam).

Zwykły tapaciak, doginam go do stołu, podsuwam pod wydruk i odginam, jeśli stół jest odpowiednio wystudzony to jest klasyczne "pęęęę" i wydruk oderwany.

Morf dobrze prawi

Kalibracja na kartce i będzie dobrze.

T.

Żona powiedziała że wystawi mi drukarkę na balkon bo jest za głośna

Ledwo powstała a już trzeba ją upgradować.
Nie chce tego robić na zbyt wiele rat więc od razu jedziemy po całości.
1. Łożyska Igusa 12sztuk - już do mnie jadą
2. TMC2208 x4 - już mam
3. DUE3DOM - już mam, ale czekam na klona arduino
4. zasilacz - czy przejście z 12V na 24V przyniesie wymierne korzyści - mam na myśli głównie ograniczenie hałasu. Jeśli tak to poprosiłbym o jakieś gotowe rozwiązanie - czy kupować modułowy, czy może jakiś z pasywnym chłodzeniem. Ogólnie help

Pozostałe upgrady, żeby zrobić to za jednym rozebraniem drukarki, choć nie wpłyną na hałas to na pewno w jakimś stopniu na działanie drukarki.
1. Zmiana śrub M5 na T8x2 wraz z drukowanymi sprzęgiełkami
2. zmiana klona hotenda 'nie full metal' na full metal+łącznik tytanowy z allie + oryginalny kit E3D V6. O ile w zestawie jest termistor to nie ma grzałki. Czy grzałka od klona będzie pasować do bloku e3d? Klon jest na 12V - czy może lepiej kupić na 24V czy bez rożnicy?

I na koniec. Przy załozeniu że są przesłanki do 24V to czy heatbed i głowica jest zasilana bezpośrednio z due3dom złączami - bo tam jest chyba 12V. Czy wtedy pod wyjścia z due3dom podłączam przekaźniki i zasilam bezpośrednio z zasilacza?

Sorry za chaotyczność. Bardzo prosiłbym o pomoc

Nie potrzebujesz 24v dla ciszy na 2208. Dzialaja na 12v bezproblemowo i bez roznicy w glosnosci. Sprawdzone juz.

Największy hałas w drukarce to wentylatory. Najgłośnieszy jest ten do chłodzenia głowicy, potem ten do wydruku i zasilacza. Ogólnie jest jest straszny jazgot, z drugiego końca mieszkania słychać i średnio da sie wytrzymać.

No wentylatorow nie wyciszysz. Bo yen halas to przeplywajace powietrze. Mozesz kupic lepsze wentylki ale czy to 24 czy 12 bez znaczenia.

Kopytko pisze:No wentylatorow nie wyciszysz. Bo yen halas to przeplywajace powietrze. Mozesz kupic lepsze wentylki ale czy to 24 czy 12 bez znaczenia.

Eeee tam, musi się dać. Poszukaj po Internecie pod hasłem "fan silencer" (ten problem właśnie przede mną). A te lepsze mam wrażenie że są głośniejsze.

Glosnosc idzie z wydajnoscia. Ciche sa malo wydajne

Zawsze możesz spróbować zbudować jakąś komorę zamkniętą na drukarkę.

W zasadzie tak, ale to też kwestia ilości wiatraków i przede wszystkim ilości plastiku, którymi są obudowane (a można je też zamocować na elastycznych podkładkach). Samo przepływające powietrze nie jest głośne - dopiero jak trafi na przeszkodę. Załóż dyszę na turbinę, albo jakąś ozdobną/fikuśną ramkę przed wiatrakiem - prędkości nie zwiększysz a głośność będzie większa.
Turbina w Gate 2.0 jest ze 2 razy cichsza od tej którą mam w Witbox-ie. A z wyglądu są identyczne. Tylko w Gate nie ma dyszy na końcu - po prostu turbina jest po skosie zamontowana i dmucha prosto na wydruk (nie wiem na 100% czy to tylko to - może siedzi tam jakaś firmowa turbina a w Gate chińczyk

).
"fan silencer" - takie urządzenia są stosowane w dużych systemach wentylacyjnych (i działają) - jeszcze nie mam z tym doświadczenia w drukarkach / nie instalowałem czegoś takiego w drukarce (przymierzam się dopiero), ale na Thingiverse można znaleźć kilka przykładów do przetestowania:
Obrazek

.

PS.: Jeszcze coś takiego:
https://www.thingiverse.com/thing:932972 - w opisie: This is a muffler for a drastic reduction of the noise of the fan of the Power Supply of a PRUSA I3 by Sunhokey.
https://www.thingiverse.com/thing:983215 - w opisie: about 85% noise reduction
Coś w tym jest - warto spróbować.

Tylko trzeba trafić w sinusoide dźwięku do modelu , lub tak zaprojektować te fale aby sinusoida pokrywała sie z częstotliwością dzwięku, wg. mnie nie sprawdzi sie to tam gdzie przepływ jest regulowany, choć cześć fal pewnie się wytłumi. to tak jak w wydechach sportowych, nie ma tam już żadnej waty wygłuszającej, a jest to obliczone tak aby fale się na siebie nakładały i interferencja powodowała stłumienie.

Hałasem zajmę się w weekend może. Zrobię prowizoryczba obudowę. Podpinać przewody, posprawdzam luzy bo może gdzieś wentylator w wibracje wpada. Teraz inny problem.
Dolna warstwa wygląda źle. To nie wina ustawienia stołu. To raczej coś w ustawieniach marlina albo cury. A drugi problem to przesunięcie warstwy w osi y. Coś że syepstickiem? Za mały/duzy prad? Obrazek

Oddal sysze is stolu. Zbyt blisko jest i linie wlaza na siebie

Jest oddalona na grubość kartki. Poza tym jak spojrzysz to przy krawędziach wszystko jest ok. Tylko na środku się kiepsci. Gdy głowica hamuje dojeżdżajac do krawędzi to wszystko jest ok.

Jakie masz ustawienia dla pierwszej warstwy?

to ,ze przy krawedziach jest ok, to tylko efekt tego, ze przy nawrocie jest zawsze miejsce gdzie filamentu jest mniej, teraz wlazi on właśnie tam. oddal o o,08 i sprawdz:)

trudna sprawa. zauważ, że ładniej rozlewa się filament tam gdzie zawraca głowica. Najpewniej tam, gdzie druk jest wolniejszy.
Poza tym zawsze występuje taki efekt, że przy zmianie prędkości z większej na mniejszą wypływa nieco więcej filamentu przez jakiś czas.
Dlatego też proponował bym zwiększyć jerk i zmniejszyć prędkość. albo po prostu ustawić na pierwszą warstwę jerk 10 i prędkość 10 dla wypełnienia, obrysów. To powinno zapewnić równomierny wypływ.

Inna metoda to "wpracować" filament w stół. krawędź będzie brzydsza ale spód gładki.

Do tego mogą dochodzić zjawiska takie, że rozpychający się nowo drukowana kreska nieco podwija tę obok, wydrukowaną wcześniej, naprężenia zawiązane z kurczeniem materiału. tam gdzie było drukowane wolniej lepiej się przykleiło do stołu i mniej oderwało.

McKee pisze:Jakie masz ustawienia dla pierwszej warstwy?

O które ustawienia Ci chodzi? Można w Curze udostępnić ustawienia?
Szczerze to ustawienia np Marlina wziąłem ze stronki hta3d a Curę mam na default. Dopiero poznaję co poszczególne opcje znaczą. Nie mogę znaleźć poradnika dla początkujących. Dla was to wszystko jest oczywiste - a ja np. wczoraj szukałem co to jest jerk

znalazłem oczywiście definicję, ale nie znalazlem wyjaśnienia jak zmiana wpływa na drukowanie. Duzo czasu zajmie nauka na własnych błędach

Gdzieś pisałem ostatnio - pierwsza warstwa jest krytyczna. Dlatego jej wysokość, szerokość ścieżek, % zachodzenia ścieżek na siebie i przede wszystkim temperaturę i prędkość druku można ustawić oddzielnie. O te wszystkie parametry pytałem.
Na początek spróbuj (o ile już tak nie masz) zjechać z prędkością do np.30% albo 10-20mm/s (nie wiem ile u ciebie będzie dobrze - ja 1 warstwę lecę na 30mm/s a resztę 60-80mm/s - ogólnie ma być wolniej niż reszta, z wyższą o 10-20°C temperaturą żeby się do stołu przykleiło dobrze).
Koledzy sugerują prędkość (tunzgoda), albo za dużo filamentu podawane, ale moim zdaniem flow jest za mały (za mało filamentu), ale może tylko za mało rozprasowany.

Troszke w ciemno pozmienialem. Tz jerka, szerokosc linii pierwszej warstwy i jest znaczna poprawa!

Kostka po prawej jest po korekcie ustawień.
Teraz kalibracja szerokości ściany - kupiłem specjalnie elektroniczną suwmiarkę, bo na zwyklej nie byłem w stanie odczytać różnic poniżej 0.1mm

Na zdjęciu jest kostka z włączonym losowym miejscem szwu. Dramat. To jest chyba problem z retrakcją bo miejscami brakuje filamentu w warstwie, a jednocześnie tworzą się te nitki wewnątrz?
Retrakcję mam ustawioną na 1mm długość i 35mm/s szybkość.

Test na retrakcje. Szału jeszcze nie ma. Obrazek

na końcówkach widac , za słabe chłodzenie lub za wysoka temp, co do szału to jest ok, bo na dole nie masz nitek, na górze są ponieważ to co napisałem na początku tego postu.

Kopytko pisze:na końcówkach widac , za słabe chłodzenie lub za wysoka temp, co do szału to jest ok, bo na dole nie masz nitek, na górze są ponieważ to co napisałem na początku tego postu.

Wentylator chodzi na 100 procent. Chyba żeby inaczej tunel zrobić.
Temp jest 215C pla. Jutro pokombinuje.
Dzisiaj jeszcze na próbę poszlo bez wypełnienia, 0.1mm, Bez podpór Obrazek

Warstwy się nie skleily. To za niska temperatura druku? Obrazek

Ewentualnie czy to moze być kwestia że stół grzeję tylko przy pierwszej warstwie. Później stół jest chłodny i odbiera za szybko ciepło z wydruku dzialając jak radiator?

Tak, bardzo prawdopodobnie, ew. czy pierwszą / pierwsze warstwy grzejesz mocniej?
Istotne jest stopniowe zejście z temperatury - np. co 5-8°C z każdą warstwą a nie od razu z 220 na 190.
Ze stołem podobnie.
Jak schodzisz z temperaturą to sprawdź wykres - ile ustawiasz i ile efektywnie jest na wykresie - u siebie zauważyłem, że przy zmianie np. o 20° w dół (dysza) zjeżdża o dodatkowe ~10° i potem dopiero dogrzewa - kwestia bezwładności temperaturowej. Dlatego ustawiam stopniowe schodzenie z temperatury przez ~3-4 kolejne warstwy (w zależności od wielkości elementu).
Gwałtowne zmiany temperatury są bardzo niewskazane.

McKee pisze:Tak, bardzo prawdopodobnie, ew. czy pierwszą / pierwsze warstwy grzejesz mocniej?
Istotne jest stopniowe zejście z temperatury - np. co 5-8°C z każdą warstwą a nie od razu z 220 na 190.
Ze stołem podobnie.
Jak schodzisz z temperaturą to sprawdź wykres - ile ustawiasz i ile efektywnie jest na wykresie - u siebie zauważyłem, że przy zmianie np. o 20° w dół (dysza) zjeżdża o dodatkowe ~10° i potem dopiero dogrzewa - kwestia bezwładności temperaturowej. Dlatego ustawiam stopniowe schodzenie z temperatury przez ~3-4 kolejne warstwy (w zależności od wielkości elementu).
Gwałtowne zmiany temperatury są bardzo niewskazane.

Jak ustawić stopniowe schodzenie z temp. w curze? Znalazłem tylko temp pierwszej warstwy w przypadku stołu, i temp początkowa i końcowa dyszy.
Można więcej ustawić?

Rozwin opcje chlodzenia w settings.

Ktoś mi powie czemu prasowanie tak częściowo wyszło? Obrazek

Hej.
Po zamontowaniu tmc2208 zacznie dokuczać Ci dzwięk wentylatorów.

Najlepiej to zmienić wentylator na hotendzie na większy + nowy adapter pod hotend. Porównaj sobie przepływy dla 60mm, 70mm i 80mm z tym co masz. Dobierz nowy kierując się masą. Najlepiej szukaj tych "cienkich" tzn szerokie na 10-15mm. Powinny być lżejsze jak 25. Kup lub zrób regulator prędkości obrotowej i skręć sobie na 5-7v. Będzie dużo ciszej jak na tej 40 a wydajność się nie zmieni. Druga sprawa to wentylator w zasilaczu. Najlepiej wstawić 92mm (trzeba dremelkiem podciąć) i również skręcić na połowę. Pózniej obudowa + arduino uno z prostym programem regulującym temperaturę wewnątrz i zapominasz, że drukarka stoi w pokoju.

Przepraszam za posta pod postem, ale nie mogę już edytować.
2. Co do śrub osi Z. Wez jak z największym gwintem. Ja mam tr8 i są lepsze niż M5. Z kilku powodów:
- nie są samohamowne Ma to swoje plusy i minusy. Teoretycznie oś Z po odłączeniu silników krokowych powinna opadać. W praktyce ze względu na pewne przekoszenie konstrukcji, minimalny moment oporowy silników. tarcie w łożyskach oraz podatne sprzęgła (nie powinny być obciążone siłą osiową) sytuacja taka nie ma miejsca. Z plusów to bardzo mały moment tarcia na gwincie (wyższa sprawność gwintu) = mniejszy wymagany moment na silniku. Spokojnie można stosować mikrokrok 1/16. Poza tym M5 może się wyboczyć a tr8 nie.

No i najważniejsza dla mnie sprawa to jeden pełen obrót to 8mm a nie 0.8mm. Czyli jeśli masz bicie promieniowe na sprzęgle i śrubie (a masz na 100% bo to wynika z faktu nie dokładności konstrukcji i sprzęgła obciążonego osiowo, które nie pracuje tak jak powinno) to nie będzie to tak widoczne na wydruku.

Czyli twoim zdaniem w osi Z najlepiej użyć w przypadku śrub trapezowych TR8x8? Myślałem dokładnie odwrotnie, że im mniejszy skok gwintu tym lepiej

Czy od góry montować jakieś łożysko które ma zapobiegać biciu? Czy wystarczy samo sprzęgiełko przy silniku i łożyska osi?

Najlepiej miec lozysko fora i dol na samej srubie.ale to ciezko zrobic. Dlatego daje sie tez sruby zintegrowane z silnikiem. Wowczas za dolne lozysko robi silnik. Ale mozna tez na sztywno skrecic srube z silnikiem:) ale tu najwazniejsze jest pozniej wszystko spasowac i wycentrowac. Niestety kazda wada niewycenteowania odbije sie na pracy. Co do srub i skoku to i 8mm dziala. Ma mniejsza dokladnosc ale tez szybciej dziala. Ja roznic nie zauwazylem pomiedzy 4 i 8

Bierz Tr8x8 i mikrokrok 1/16. Masz rozdzielczość 0.0025 co i tak jest totalną abstrakcją :)Poza tym przy takiej rozdzielczości nie trzeba używać kalkulatora do wysokości warstwy. No i nawet prusa ma taki napęd.

mikrokrok nigdy nie jest idealny, najlepiej zawsze dobierać warstwę tak żeby pomiędzy jednym a następnym był pełny krok. Ale to i tak nawet na TR8x8 daj min warstwę 0.04. Przy czym jeśli ktoś składa coś z stołem w Z to polecałbym jednak dać z skokiem 4 lub 2, ósemki dobrze nasmarowane zdarzaj się nie być samohamowne

.

1. https://www.aliexpress.com/item/RepRap- ... 755344134a
Taka śruba będzie ok? Fajnie że jest wysyłka DHLem z Niemiec wiec szybko by przyszło. Czy lepiej to samo kupić w PL np. u Blackfroga? (z całą sympatią do tego sklepu, bo na prawdę są spoko)

2. Założyłem tmc2208 na oś X i Y na próbę. Vref ustawiłem 1.75V - dla silników 17hs4401 - 1.7A.
Jest ciszej, ale nie jest to cisza absolutna, słychać pracę osi. Choć to mogą być chińskie lm8u

Dołoże na pewno jeszcze na Z i E.

3. Stolik sie buduje

Filament będzie podwieszany na suficie. Uchwyty narysowałem i wydrukowałem.
Muszę jakoś po taniosci ogarnąć ścianki - plan był na plexę, ale dość drogo to wychodzi. Macie jakieś sprawdzone źródło żeby od razu ucieli na wymiar i wysłali bez lipy?

ale chyba nie ma co porównywac do a4988:) >? Chyba z,ę chcesz być wybredny jako kolega Kaloria:)

:D:D::D:D:

Pleksa 3mm wystarczy w Castoramie nawet docinają po taniości

Tuchajbej pisze: Taka śruba będzie ok? Fajnie że jest wysyłka DHLem z Niemiec wiec szybko by przyszło. Czy lepiej to samo kupić w PL np. u Blackfroga? (z całą sympatią do tego sklepu, bo na prawdę są spoko)

Na pewno możesz wybrać Niemcy? Bo mi wyskakuje, że mają tylko w Chinach, a jeżeli tak to wolałbym kupić w Polsce. Mniejsze ryzyko, że ktoś je pognie/pokrzywi.

Mi wyskoczyło też Niemcy że można free/

Racja, nie ogarnąłem ze niedostępne z magazynu z niemiec. To w takim razie na pewno od Blackfroga wezmę razem z resztą bambetli.
Będę drukować elementy drukarki (tz całą oś x,y i z), myślicie ze PLA (wypełnienie ok 50-70%) wystarczy czy lepiej PETG? Temperatur nie powinno tam być wysokich.

fakt, można zaznaczyć niemcy ale nie rozmiar:(

Czy ktoś ma konkretnie 17hs4401 i tmc2208? Chciałem zweryfikować ustawienia. Na 1.75v stepsticki są rozpalone do czerwoności. Zaraz sprawdzę 1.3v na wydruku.
Macie jakieś doświadczenia?

Ok 1.3v to zła wartość.Os Y się zupełnie pogubiła.
To również pierwszy wydruku na szkle. Jak widać pla się u mnie nie trzyma. Dalem trochę lakieru do włosów bo bez niczego nawet nie chciało się przykleić. Widać to i tak za mało. Trzeba dimafixa kupić. Obrazek

Masz jakis nadmuch na elektronike? To ze stepsticki gorace to nic . Jak bedzie nadmuch to je powinno utrzymac w temp bezpjecznej. Tmc maja zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jak zbytnio sie nagrzeja to sie wyłączy. Ps szybe odtlusc octem. Nie ma nic lepszego.

Tuchajbej pisze:Ok 1.3v to zła wartość.Os Y się zupełnie pogubiła.
To również pierwszy wydruku na szkle. Jak widać pla się u mnie nie trzyma. Dalem trochę lakieru do włosów bo bez niczego nawet nie chciało się przykleić. Widać to i tak za mało. Trzeba dimafixa kupić.

Raczej nie możliwe że Oś Y nie trzyma przy takim napięciu Vref. U mnie są silniki 1.7a i działa bez zająknięcia już od 0.5v na tmc. Mam Rumbę i miałem problem z przesuniętymi warstwami, nic nie dawało rady. Okazało się że jest uwalony port stepsticka na płytce i przepięcie na inny wyeliminowało problem. W jednej osi te przesunięcia czy w 2?
W tej chwili mam ustawiony prąd 0.5v na X i 0.6v na Y i działa. Silniki te: https://botland.com.pl/silniki-krokowe/ ... 048nm.html

Podniosłem do 1.6 i warstwy są bez żadnych przesunięć. Więc to raczej napięcie [emoji41] n właśnie nie chlodze jeszcze elektroniki.czekam na wentylator od 60dni z alie.
Ja odtluszczam benzyna ekstrakcyjna. Nie wali jak ocet.[emoji29]

Załżóż jakiś wentylator zamocowany na trytytce , ja miałem kiedyś wolnoobrotowy 90mm z zasilacza komputerowego i sprawował się świetnie, a do tego Cichy był:)

Tuchajbej pisze:Podniosłem do 1.6 i warstwy są bez żadnych przesunięć. Więc to raczej napięcie [emoji41] n właśnie nie chlodze jeszcze elektroniki.czekam na wentylator od 60dni z alie.
Ja odtluszczam benzyna ekstrakcyjna. Nie wali jak ocet.[emoji29]

A jak odepniesz stepstiki to masz mozesz "swobodnie" przesuwac karetka recznie?
Moze "zgniatasz" jakies lozysko i sa spore opory samego przesuwu?

Podejrzanie wysokie Vref, ja mam 0.7V + radiator + nadmuch i problemu nie mam.

Kopytko mówił że ma napięcie 1.6V więc takie samo jak ja. Wg. instrukcji też takie powinno być

Nie ma sprawdzonych informacji z VREF do tych stepsticków.
Ogólnie dokumentacja podaję IRMS 1,4A i peak 2.0A. I teraz pytanie co jest czym na naklejce silnika.
Ja mam silniki 0.9A. Według różnych instrukcji
Vref=I/0,776 albo Vref=Irms*1,44
Według kalkulacji Vref to 1,1-1,3v.
Na takim napięciu osie gubiły kroki. I nie były to przesunięcia o mm tylko całkowicie innny wzór na stole i obijanie się o endstopy.
Jak masz cztery tmc2208 włożone to daj na extruder i Z a4988. Może płytka szwankuje.
W temacie o nieprofesjonalnym teście tmc2208 sprzedawca pisał coś o problemie ze stabilnością 5V w takiej konfiguracji. No a na sam początek dałbym fabryczne Vref ~0,6V i sprawdził na małych prędkościach i przyspieszeniach. Jakie masz zadane przyspieszenia?

Czy na A4988 problem też występuje? Może w międzyczasie coś się poluzowało?

Mam włożone dwa, na oś X i Y. Nie wiem czy płytka ale na vref = 1.6V problemów nie mam. SIlniki są ledwo ciepłe, kroków nie gubi. W ciągu najbliższych dni i tak będę wymieniać rampsa na due3dom.

Możesz rozwinąć co miałeś na myśli pisząc 'coś się poluzowało'? W sensie pasek jest luźny, silnik się odkręcił, hotend lata?

Przyspieszenia chodzi CI o te z Marlina?

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }

/**
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
 */
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  4000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves

Wysoki parametr jak na ciche stepsticki. Może przy niższym napięciu i przyspieszeniu ~1200 problem by zniknął.

Zmieniłem na takie ustawienia:

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1200, 1200, 100, 10000 }

/**
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
 */
#define DEFAULT_ACCELERATION          1200    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  4000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1200    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves

Oprócz tego zrobiłem test retrakcji - wynik na zdjęciu.

W zasadzie do samej retrakcji nie ma się chyba co już czepiać - gdy jednak powiekszycie zdjęcie i zobaczycie warstwy to widać że nie leżą równo.
Pytanie czy to kwestia samej mechaniki, ew. luzów na paskach (choć moim zdaniem są napięte), czy to kwestia nieprecyzyjnego wysterowania napędów?

To Kwestia chłodzenia, mały element i NIE NADĄŻA STUDZIĆ SIĘ .

Będę drukować elementy do śrub trapezowych i nowych łożysk. Czyli praktycznie wszystkie osie. Czy pla do tego wystarczy? I jeśli tak to wypełnienie 100%czy mniej?

3-4 obrysy i 50-60% w zupełności wystarczy

Mam pliki z cześciami ale tak że na jednym rysunku jest kilka elementów. Czy może ktoś mi powiedzieć jak najprościej wydrukować tylko pojedyncze elementy?
Gdy otworzyłem fusionem i przerobiłem na linie to wszystko sie rozskalowało. Jest jakaś prosta metoda?

Tuchajbej pisze:Mam pliki z cześciami ale tak że na jednym rysunku jest kilka elementów. Czy może ktoś mi powiedzieć jak najprościej wydrukować tylko pojedyncze elementy?
Gdy otworzyłem fusionem i przerobiłem na linie to wszystko sie rozskalowało. Jest jakaś prosta metoda?

Ale masz STL czy inny? Jak STL to w slicerze expand I masz porozdzielane na pojedyncze elementy.

Mam STL. W curze jest opcja 'rozgrupuj modele' ale jest nieaktywna. Cura widzi jakby jeden element i nie wie ze sklada sie z kilku.

Ogarnąłem to poprzez netfabb'a. Niezbyt wygodne, ale inaczej póki co nie umiem. Pociąłem model skladajacy sie z kilku elementow jak by był jedną bryłą i wyeksportowałem wycinki.
Jeśli coś jest głupie ale działa to nie jest głupie

Przy okazji zrobilem kostke xyz. Doradzcie co poprawic.
Na zdjeciu 2 widać lekkie przesuniecie warstw. Nie wiem skad sie wzielo. Mam założone drukowane sprzegielka na os z i zniwelowalo to mocno bicia śrub osi Z. I pojawiaja sie dokladnie na warstwie powyzej literki Y. Jakis pomysl ?:(

Dzisiaj pierwszy wydruk łódeczki.
Benchy
Ekofilament czarny PLA
200C głowica, 65C stół
Warstwa 0.2mm, 3 sciany
Prędkość ścian 20mm/s
Przyspieszenie 400mm/s2
Zryw druku 15mm/s
retrakcja 0.9/70
Chłodzenie full to co mam.
Bardzo Was proszę o sugestie co zmienić. W ustawieniach slicera, firmwaru bądź mechaniki samej drukarki żeby było lepiej bo za dobrze nie jest.

Wydruk figurki 81,5mm wysokiej.
Parametry jak przy benchym, tylko warstwa 0.1mm.
Dramat

Góra wygląda jak wygląda? Czy to przegrzanie/niedostateczne chłodzenie?

Za wysoka temp druku i slabe chlodzenie

Mam podejrzenie że nadmuch jest za wysoko i nie trafia w druk.
Tylko mam dwa tunele i oba są za wysoko, więc może hotend jest przy długi.

Możecie polecić jakieś rozwiązanie nadmuchu? Może podwójny wentylator symetrycznie? Jeden element z trzema wentylami, jeden do radiatora i 2 do druku. Obrazek

Turbina 5015 (a najlepiej dwie) lub coś takiego https://www.thingiverse.com/thing:2369011 to co teraz masz praktycznie nic nie schładza.

Troszkę sie nawkurzałem na ekstruder i hotenda. Na tyle że zacząłem przeglądać sklepy

Na pewno miesliście styczność więc bardzo prosiłbym o opinie:
1. titan z alie: https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 7287afb1bc
2. oryginal e3d v6: https://blackfrog.pl/glowica-e3d-v6-175 ... p-971.html Czy warto płacić te 300zl za oryginal czy klony dają radę? Nie wiem jak tutaj, wiem napewno że klony arduino niczym nie ustępują oryginałowi. Może tutaj jest podobnie?
3. Czy w p3s warto zmienić ekstruder z direct na bowden zeby odelżyć karetkę X? Czy to nie ma wpływu na nic i jest tylko zabiegiem marketingowym?

Klon dużo zależy jak trafisz, główny element w klonach który lubi nawalać do heatbreak ale w cenie oryginału możesz kupić kilka heatbreaków klonów xD. Ja osobiście brałem stąd https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-V6 ... 15537.html i wydaje sie ok ale jeszcze dużo nie testowałem, przy okazji warto wziać nowy blok na termistor w rurce, moim zdaniem to dużo lepsze jest. Co do bowdena - ma to swoje zalety i wady, jak poszukasz w necie znajdziesz co daje bowden i jakie problemy robi.
A jeśli jednak zdecydujesz się na direct to jeszcze jest opcja Titan Aero.

Myślę że moje problemy z kiepska jakością druku nie wynikają z chłodzenia. Tz w pewnym sensie może tak.
Moim podejrzanym jest termistor hotend. Wydaje mi się że jest za wysoka temperatura.
Jak go można sprawdzić? Omomierzem?
Demontując 50ty raz hotend musiałem go uszkodzić. Kto to wymyślił że to jest jeden cienki drucik w dodatku przykręcany na śrubę. Nie mam póki co innego termistora na podmianę.

Szukasz problemu tam gdzie go nie ma

Gdyby termistor całkowicie nie działał, to oprogramowanie drukarki nie pozwoliłoby na wystartowanie wydruku. Może przekłamywać wskazania, ale tego nie sprawdzisz (trzeba by mierzyć oporności w (np) 0°C i 1@0°C) - za dużo zachodu (i kabelki na pewno już pourywasz

).
Temperaturę możesz sprawdzić innym termometrem (np miernik z termoparą)
Sprawdź też wahania temperatury na wykresie (w sofcie na PC)
Jeżeli masz za wysoką temperaturę (twoim zdaniem) to ją obniż o 10-20° - liczy się stałość / możliwosc utrzymania stałej temperatury, a przekłamanie nawet o 20° to nie problem (CTC przekłamują ale drukują znakomicie jak się odpowiednio (wyżej) ustawi).
Ale moim zdaniem to naprawdę wentylator (tak jak koledzy piszą) i parametry druku - końcówka (szpic na wydruku) jest grzana cały czas - warstwa nie zdąży się schodzić i leci kolejna. A ten wentylator co masz (+kanał do wylotu dyszy) nie wyglądają na takie, co mogłyby porządnie dmuchać (to że kręci i hałasuje nie znaczy że na końcu dyszy wentylatora masz wiatr).
Sprawdź też czy dmucha na wydruk a nie na hot-end (dyszę drukującą - bo chodzisz plastik a nie duszę drukarki).

Tuchajbej pisze:Myślę że moje problemy z kiepska jakością druku nie wynikają z chłodzenia. Tz w pewnym sensie może tak.
Moim podejrzanym jest termistor hotend. Wydaje mi się że jest za wysoka temperatura.
Jak go można sprawdzić? Omomierzem?
Demontując 50ty raz hotend musiałem go uszkodzić. Kto to wymyślił że to jest jeden cienki drucik w dodatku przykręcany na śrubę. Nie mam póki co innego termistora na podmianę.

Dlatego polecam zakup bloku do którego wchodzi termistor w rurce + odpowiedni termistor

. Mnie też to wkurzało chociaż tak często nie rozbierałem.

Przy czym i tak się zgodzę że masz problem z chłodzeniem wydruku, to co masz wygląda bardzo licho. Zobacz sobie jak to powinno wyglądać:
download/file.php?id=2445&mode=view
download/file.php?id=2444&mode=view

to co masz nie daje nawet 1% nawiewu który jest u mnie

Nawiew zmieniłem od razu jak to powiedzieliście. Wydaje się ok.
Wygląda tak jakby było za mało filamentu. Wydruk jest kruchy.
Termistor był urwany i wbogooe nie można było uruchomić. Zlutowalem go na szybko żeby działało.
Może coś jest przytkane. Cholera wie. Obrazek

Termistor do wymiany, tego się nie lutuje, nie ma szans żeby to działo. A przy okazji widzę że zrobiłeś już fajny tunel, to teraz jeszcze kup odpowiedni wentylator bo ten co masz raczej nie ma jakieś zajebistej wydajności. Ostatnio kupiłem taki https://www.tme.eu/pl/details/psd1204ph ... hb1-a2zgn/ mocny strasznie ale też bardzo głośny xD, dobierz sobie coś stąd https://www.tme.eu/pl/katalog/wentylato ... C352223%3B (sortowanie po wydajności w dół).

Podeślij mi prosze jeszcze raz zdjęcie radiatora z założonym wentylatorem go chłodzacym ...bo chyba widze , gdzie problem.

Bo przeglądałem jeszcze raz temat i oprócz tego chłodzenia widzę potężny błąd w montażu chłodzenia radiatora, najważniejsze jest schłodzić pierwsze żebro, a Ty miałeś wentylator wysoko za wysoko. Plasik radiatora musi się zniwelować z pierwszym żebrem. Dodatkowo to obniżenie wentylatora musi być na dole( największy przepływ tam jest). Następnie zasłoniłeś przestrzeń pomiędzy blokiem a radiatorem, co skutkuje promieniowaniem całego ciepła z bloku w radiator i jego nieporzadane grzanie. Szczelina powinna być odkryta.,

Całe życie w błędzie

ja to napisałem na podstawie osobistych testów i pomiarów temperatury ostatniego żeberka

, Jak wprowadziłem w błąd przepraszam ...

, nie kierowałem się obrazkami

Nie no to co mówisz ma sens chociaż z drugiej strony https://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Assembly nawet tu jest na odwrót xD. A powiedz jaką różnicę zauważyłeś?

to było całe 3 stopnie jak głowica miała 200:P Warunki takie same, czyli nagrzanie do 200 i pomiar po ok 5min od rozpoczecia. W sumie bez termowizji to pomiar mógł nie do końca być ok. Ale mam tak w prusie v1 i na łaczniku tytanowym się nie czopuje PLa. Nie testowałem jednak mega trudnych modeli z częsta retrakcją:P
W 2 innych drukarkach mam jak w oryginale , ale powód taki ,ze się nie miesci inaczej

No ale nie odbiegając od tematu , kolega musi zmienić chłodzenie na pierwsze zebro i odsłonić łączniczek

No ja też tego nei wymyśliłem tylko widziałem takie zdjęcie

Ale i tak obniż to niebieskie o te 3 żebra, bo miałeś gdzieś dopiero od 3 wsadzone. i odetnij kapton tak aby odsłonić przerwę pomiędzy blokiem a radiatorem.

Ogólnie ja nie mam tego niebieskiego. Korzystam z patentu z thingi: https://www.thingiverse.com/thing:780379/#files
Zrobiłem kilka rzeczy jednocześnie, przez co nie do końca wiem co pomogło

1. wyciąłem w ogóle ten kapton, zostawiłem goły blok
2. naprężyłem mocniej śrubę ekstrudera
3. podniosłem temperaturę przy PLA do 215C

Efekt:

Dupy nie urywa ale cos tam działa. Lutowany termistor nie taki zdewastowany jak by sie wydawało

Klamka zapadła - idą zmiany.
Plan jest taki:
1. Śruby trapezowe tr8x8
2. Wszystkie łożyska osi zmiana na igusy
3. Dołożenie na Z i E tmc2208
4. Ekstruder titan klon
5. E3D oryginał V6 BOWDEN(lub klon+oryginalny kit+tytanowy lacznik) -
6. Wymiana wentylatorow chłodzących wydruk na 40x40x15 mega mocne

Jakie macie doswiadczenia z titanem z triangelabs? https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 624be466c4

I jakie doswiadczenia z e3d+titan jako bowden?

Mam titana na bowdenie w delcie. niestety ma problemy z tmc2208, ale to nie powiedziane ,ze u ciebie będą, bo na titanie z innym silnikiem mi działa, wiec strzelam ,zę problem leży gdzieś po stronie silnika, nie wiem - moze za duza indukcyjność. A przy a4988 działa jak powinien:)

Titan jest spoko, E3D + Titan w bowden też spoko. Mam tylko jedną uwagę "2. Wszystkie łożyska osi zmiana na igusy" nie zmieniaj na osi Z, nabawisz się tylko problemów, IGUS-y tam się nie nadają.

A własnie po co zmieniasz na igusy ? Nadal jest głosno z 2208 ?

Jest głośno, ale nie sądzę by igusy to wyciszyły. Hałas jest na wszystkim tylko nie na łożyskach

Wymieniam bo dostałem komplet a i tak muszę wydrukować nowe osie żeby pasowały pod śruby trapezowe, przy czym w obecnych łożyska są tak ciasno wciśniete że raczej je uszkodzę wyciągając. Innymi słowy włoże igusy bo innych nie mam

Czemu miałby być z nimi jakiś problem ?

IGUS-y nie nadają się na oś która wykonuje małe powolne ruchy i większość czasu stoi. IGUS ma dużo większe tarcie spoczynkowe (statyczne) niż zwykłe łożysko. Dlatego nie poleca się go na oś Z.

I mają większy luz poprzeczny co w Z spowoduje "kiwaniem" sie osi X, mozna to zniwelowac przez niedokłądność konstrukcji ale wówczas nie bedzie prawidłowo cało powierzchnia pracować.

To może nigdzie nie wymieniac tylko kupic lm8u?

Z chłodzeniem jest troszkę lepiej. Ale tylko troszkę.
Myślę że sporo to kwestia ustawień.
Co trzeba ustawić w curze żeby Dolna warstwa była ładna a nie pojedyncze nitki jak u mnie? Szerokość linii początkowej warstwy jak mam powyżej 100 to jest gorzej jeszcze gorzej nitki widać.
Mogłem coś zjebac w ustawieniach marlina co się teraz mści?
Czasem mam wrażenie że to jest problem z podawaniem, niektóre nitki na różnych warstwach nie są ciągle tylko się rwa jakby za wolno były podawane w stosunku do prędkości ruchu. Ale to może tylko wrażenie. Obrazek

Co do dolnej warstwy wydaje mi się, że możesz mieć za daleko dyszę. Poziomowałeś stół?

Tak, nie raz. Ustawiam na grubosc kartki, tak ze kartka delikatnie obciera o dyszę.

Miałeś rację. Obniżyłem dysze także ciężko by było kartkę włożyć i się Dolna warstwa poprawiła.

Jest natomiast inny problem. Chyba coś jest nie tak z retrakcja. Widać na zdjęciu.te pofalowania to chyba efekt braku filamentu. Tak jakby przez brak retrakcji trochę wykapuje po przekątnej gdy się przemieszcza. Gdy zaczyna robić kolejna ścieżkę po tym przemieszczeniu to przez chwilę brakuje filamentu. Retrakcje mam ustawiona na 0.9mm i 70mm/s.

Jakieś sugestie? Obrazek

Zmniejsz predkosc retrakcji do 45. 70 nie potrzebne. Silnik moze gubic mikrokrok przy takiej predkosci. Napisz jaka masz tez akceleracje na ekstruderze oraz jaki aktualnie stepstick.

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1200, 1200, 100, 10000 }

To chyba duzo ?

'
Stepstick A4988

Ale nie zmienialem wartosci akceleracji ekstrudera.
Przy ruchach jałowych wypluwa trochę filamentu

to max, a jaka default?

Sorry, nie ogarnalem

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  4000

Zmien na 3000 . I daj predkosc retrakcji na 45mm/s. Jak silnik ekstrudera zimny to lekko podnies napiecie na stepsticku. Tak o ok 10-15%.

Nic juz z tego nie rozumiem. Zauważyłem że dzwignia napinająca ekstruder jest jakaś dziwnie elastyczna. Okazało się że była złamana - także pewnie docisk był mniejszy. Akurat tak sie złożyło że miałem zapasową więc oczywiście ja wymieniłem - efekt - wróciłem do tego co było pare tygodni temu tz ciągłego błokowania się hotenda.
Przy okazji wymiany zobaczyłem że na radełku jest lekkie bicie - ale to chyba nie ma dużego znaczenia bo i tak łożysko jest dociskane sprężyną więc cały czas pracuje.
W międzyczasie podniosłem napięcie na stepsticku z 0.9V do 1.2V ale nie przyniosło to zupełnie żadnego efektu.
Już zaczyna mnie to irytować

To przeważyło szalę titan+v6

a nie masz zgniecionego drutu i go rozpłaszcza za duzy nacisk? Co blokuje przejście przez otwór głowicy?

Póki co natchnales mnie w temacie Adriana. Rozebrałem hotend. Masakra. Trzeba to oczyścić. Akurat szczotka druciana wybyla z mieszkania. Wypalić to? Obrazek

Masz rurkę teflonową? Możesz ją wyciągnąć i pokazać mi zdjęcie środka czy ma jakąś blokadę? żeby się nie mogła cofnąć? Bo się chyba okazuje ,ze miałem pecha i ciągle dostawałem te łączniki bez blokady, mam takich 50 licząc że kiedyś trafie inny. A się chyba okazuje ,zę jednak sa inne. Przez to kupiłem właśnie 60 łąłczników tu https://3d-spring.aliexpress.com/store/ ... ce08tyq5Aw . Ciekawe czy trafie taki.
Pla najlepiej wypalić. na kuchence gazowej nawet można, ja używam małego palniczka gazowego.
Jak masz rurkę 3mm teflon- taką widze , to też ją wydrap. potem otworek najlepiej przejechac 3mm wiertłem aby oczyścić. A nieszczelność widze , rpzez źle skręcony blok. Dysza dokręcona na maksa do bloku . Jak skręcasz łącznik z dysza , to najpierw wkręć dysze, potem odkręć ją o 3/4 obrotu aby powstałą szczleina pomiedzy jej góra a blokiem dyszy. Wkręcasz w blok łałcznik ile dasz rade, dokręcasz radiator . NAstępnie jak juz jest w całości, łapiesz blok kluczem i dokręcasz na goraco dyszę ( dzieki temu ,ze jest szczelina możesz to zrobić) Po skręceniu moze pozostać a nawet powinna taka mikro szczelinka - wówczas masz pewność ,ze dobrze skręcone.

Ma blokadę.
Rurka teflonowa już się chyba nie przyda bo troszkę się zdeformowała. Obrazek

Ok wszystko jasne, żyłem w nieświadomości. I pierdzieliłem głupoty:/

Ok teraz jak będziesz ucinał taką rurkę to postaraj się aby wystawała z poza obrys ok pół mm

, skręcanie na równo powoduje przecieki.
Za duzo też nie może być , najlepiej jak skręcasz wsadź kawałek prostego filamentu , który sięgnie dna dyszy, po skręceniu filament powinien się , łatwo bez haczenia poruszać pomiędzy łącznikiem a dyszą.

Drukarka czeka sobie na rozwój sytuacji. Tymczasem gryplan rysuje się tak:
1. Wymiana gibkich M5 na Tr8x8
2. Wymiana łożysk w X i Y z chińskich na oryginalne igusy
3. Zmiana hotenda na oryginalny e3d v6 (bowden) + 'titan' od Triangelabs
4. Poprawienie chłodzenia całości - hotenda, łącznika, elektroniki
5. Zmiana elektroniki z Rampsa na Due3dom
6. Softwareowo przejscie na repetiera, zobaczymy co z tego będzie
Trochę tego jest. Odwrotu nie ma bo połowę już mam a połowa będzie niebawem.

W zasadzie gdyby nie to że dopiero co zamówiłem titana to calość była by gotowa do skladania w przyszłym tygodniu. Zobaczę jak to wyjdzie.
Teraz pytanie do Was. Muszę sobie wydrukować os X i Z. Kompletną, pod śruby trapezowe, łożyska drylin ósemki, najlpiej od razu z jakoś rozwiązanymi krańcówkami.
Polecicie jakis projekt pasujacy do p3steel?
Jako karetkę spodobał mi się ten projekt: https://www.thingiverse.com/thing:2023947 ale sie wcale nie upieram. Chciałbym by całość była w miarę kompaktowa. Teraz mam rozłożyste wentylatory i mi to troszkę przeszkadza, zasłania wiekszosc wydruku.
Do obudowania elektroniki mam projekt obudowy Adziaki (prosze o wybaczenie jak pomyliłem nicka). Jest od jego autorskiej drukarki i do p3s srednio pasuje. Czy ktos ma moze cos innego do due3dom mini?

Jak zmieniasz na łożyska ślizgowe to sprawdz bicie i chropowatość obecnych chińskich prowadnic.

MRHT pisze:Jak zmieniasz na łożyska ślizgowe to sprawdz bicie i chropowatość obecnych chińskich prowadnic.

Nie wiem jaka jest ich jakość. Kupowane w PL od Printo3D ale nie wiem skad tam sie wzięły.

A printo nie mial prowadnic nierdzewnych przypadkiem? Sprawdz magnesem czy do nich przyciaga. Powinno przyciagac. Nierdzewne sa kiepskie.

Dobra, można powoli działać. Dojechały śruby trapezowe, wentylatory, ekstruder, dysze (przez przypadek zamówiłem 0.35mm może dadzą radę).
Obrazek

Kopytko, magnes przyciąga, jest ok

Za każdym razem przy druku kostki kalibracyjnej przy zmianie warstwy następuje chwilowy brak filamentu. Odczucie jest takie jak by po zmianie warstwy przez sekundę silnik miał problem żeby ruszyć. Słychac takie klikniecie ekstrudera jak by miał się zaczopować. mija sekunda czy nawet mniej i pracuje już normalnie, do następnej zmiany warstwy.
Nie wiem o co chodzi

Podbiłem Vref, zmieniłem stepsticka - nie pomogło. Teraz testuje na starszym marlinie. Jak to nie pomoże to chyba coś w slicerze

Myslalem ze to retrakcja ale nic z tego - zmiana ustawien retrakcji nic nie daje, nawet zupełne wylaczenie nie pomaga. Na dzisiaj brak pomysłów

Jaka długość retrakcji?

Sprawdzałem na wyłączonej, potem 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Predkości 20-100. Zadna wartosc nie wpłynęła na problem z pierwszą warstwą obrysu.

Skrecales dysze z lacznikiem z wiertlem 2mm wewnatrz zeby wycentrowac otwory? To efekt blokowania sie filamentu na strefie przejscia zimnej w ciepla. A i pytanie jaki masz stepstick na ekstruder teraz?

Nie, skręcałem tak jak się skręca V6 ale bez wiertła. Rozbiore i skrece dzisiaj z wiertłem.
Tylko że miałem dokładnie ten sam problem na poprzednim hotendzie z teflonem. Dlatego pomyślałem że przyczyną jest inna.
Teraz jest 2208.

Jak zalozyles titana i 2208 moze byc jakis problem. Nie wiem cY widziales jak pisalem ze na jefnym silniku i totanie mi dziala z 2208 a na innym nie. Zmien na a4988 do testow. Jak bedzie wszystko ok to wtedy zmien dopiero na 2208. Aby wykluczyc nieprawidlowosc stepsticka. W tym wypadku 2208 moze gubic kroki przez predkosc retrakcji.