reprapy.pl

Witam.
Potrzebuje małej pomocy z kalibracją wydruków. Link do mojego folderu z zdjęciami: P3Steel
Jak widać na zdjęciach są 2 kostki 20x20x20mm, pierwsza ta gorzej wydrukowana jest praktycznie bez żadnej kalibracji, drukowana z programu CURA 3.0.3 na ustawieniach zalecanych, o wysokości warstwy 0,1mm, wiec prędkość druku domyślna to 60mm/s.
Druga kostka która jest już troszkę lepiej wydrukowana, była na ustawieniach niestandardowych, warstwa 0,25mm, prędkość 60mm/s, ale w trakcie drukowania zmniejszyłem szybkość do 40%, co widać na zdjęciach. Przed wydrukiem drugiej kostki skalibrowałem kilka razy extruder (typu bowden), sprawdzałem czy poprawnie wysuwa 100mm filamentu.
Teraz poprawiłem jeszcze napięcie pasków na osi X i Y oraz ponownie wypoziomowałem stół.
Wiec proszę forumowiczów o informacje odnośnie jakich ustawień się trzymać, na jakim modelu kalibrować drukarkę i na co zwrócić uwagę.

PS: Mam dziwny przypadek z wyliczeniami kroków osi Z korzystałem z wzorów z strony http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-1/3/ i wedłub obliczeń Z=(200*16)/2=1600 kroków (śróba trapezowa T8, więc skok powinien być 2mm kupowana od chińczyka), lecz po wgraniu firmware oś Z kręciła się więcej w rzeczywistości niż ustawiłem z LCD, więc metodą prób i błędów obniżyłem wartość do 400 i mniej więcej wymiary się potem zgadzały, co widać że wydrukowało kostkę.

Ale śruba trapezowa T8 , nie oznacza,ze masz 2mm skoku. sa śruby z 2/4/6 mm skokiem , zależy co kupiłeś . Wg linka , który dodałeś to masz śrubę o skoku 8mm.

Kopytko pisze:Ale śruba trapezowa T8 , nie oznacza,ze masz 2mm skoku. sa śruby z 2/4/6 mm skokiem , zależy co kupiłeś . Wg linka , który dodałeś to masz śrubę o skoku 8mm.

W takim wypadku by się zgadzało jeśli jest tak jak mówisz, pewnie te 3 posty z http://www.fabrykator.pl/board/viewtopi ... 021#p13146 opisują to.

Dokładnie. 2mm to rozmiar gwintu

A więc co wydruku kolejnej kostki testowej, jakich parametrów się trzymać?

Kostka 40x40. 2 obrysy. Pusta w srodku. Kalibracja na grubosc dyszy czyli jak masz dysze 0.4 to sciezka 0.4. Drukowanie z max nadmuchem przy pla. Predkosc ok 40. Po drukowaniu mierzysz grubosc scianki. Powinna byc 0.8mm . A warstwa 0.2.

Kopytko pisze:Kostka 40x40. 2 obrysy. Pusta w srodku. Kalibracja na grubosc dyszy czyli jak masz dysze 0.4 to sciezka 0.4. Drukowanie z max nadmuchem przy pla. Predkosc ok 40. Po drukowaniu mierzysz grubosc scianki. Powinna byc 0.8mm . A warstwa 0.2.

Posiadasz może plik .stl tej kostki bo link nie działa http://pjd-automatyka.pl/misc/40mmcube.stl ?

powieksz kostke 20mm do rozmiaru 200%

OK.
Próbowałem zrobić pustą kostkę w środku i ściankami na 0,8mm ale CURA nie puszcza mi dalej warstw niż podstawa.
Oto co mi wyszło: Obrazek

Zaraz spróbuje wydrukować tak jak mówiłeś całą kostkę powiększoną do 200%, tylko jakie wypełnienie ustawić? 20%, 40% ?

Co ci Cura nie puszczała? nie rozumiem dlaczego. Ustawiasz 2 obrysy, kazdy na 0,4mm. Czy nie zmieniłeś czegoś co Ci warstwe na o,8 zakończyło ?
Kostka najlepiej pusta, bez górnej warstwy,.

Witam ponownie.
Miałem małe problemy z zatykającą się dyszą lub całym hot-endem, ciężko określić bo to chiński klon E3Dv6.
Dziś rano wydrukowałem ową kostkę pustą w środku z ustawieniami:
Obrazek

Zapomniałem dodać że mam dyszę 0,3mm dlatego takie ustawienia

Obrazek

Wymiary raczej się trzymają, gorzej jak widać z retrakcją i 1 warstwą.
Co do odklejenia się troszkę rogów to raczej moje niedopatrzenie w przygotowaniu szkła.
Praktycznie na każdym boku mam efekt ducha, końca kantu.

Więcej zdjęć na https://www.dropbox.com/sh/v2bw3fm9xa10 ... L1cNa?dl=0

Ale drukuj bez górnej warstwy - kostkę drukujesz by zmierzyć ścianki a to wykorzystujesz np. do prezycyjnego ustawienia ekstrudera. Odblokuj ustawienia Powłoki i ustaw brak górnych warstw.

Ja też miałem problem z czopującym się ciągle chińskim hotendem - okazało się że musiałem podniesć troszkę napięcie na stepsticku bo silnik 'nie miał siły'.

Tuchajbej pisze:Ale drukuj bez górnej warstwy - kostkę drukujesz by zmierzyć ścianki a to wykorzystujesz np. do prezycyjnego ustawienia ekstrudera. Odblokuj ustawienia Powłoki i ustaw brak górnych warstw.

Ja też miałem problem z czopującym się ciągle chińskim hotendem - okazało się że musiałem podniesć troszkę napięcie na stepsticku bo silnik 'nie miał siły'.

Może też powinienem podnieść, bo nie widzę żeby silnik się cofał podczas retrakcji tylko staje, a co do górnej warstwy to mechanicznie usunąłem ją z wydrukowanej kostki i trzyma się wymiarów, czyli mam dyszę 0,3mm a miała być ścianka na 0,6mm i jest.

Jak ustawić tą retrakcję poprawnie ?

Witam ponownie.
Jako moja pierwsza drukarka P3Steel która bazuje na https://www.thingiverse.com/thing:1528308 (już nie ma tego projektu na thingiverse.com), ciągle sprawia mi problemy z poprawnym drukowaniem, próbuje zmodernizować trochę mechanikę i samą konstrukcję i tu potrzebuje Waszej pomocy.

1. Pierwszym problemem jest uginanie się konstrukcji dla osi Y przy naciąganiu paska, tu zobrazuje co się dzieje:

Chciałbym jakoś wzmocnić konstrukcję dla osi Y, w jak najprostszy sposób, myślałem nad prętem gwintowanym M8 lub M10 gdzie skręcił bym przedni, środkowy i tylny wspornik przez całą długość osi Y, ale przy tym zabiegu ciężko było by się ustawić równo przy wierceniu otworów dla tego pręta.

Jeszcze zastanawiałem się czy coś takiego nie użyć, tylko że metalowego https://www.thingiverse.com/thing:1089909

2. Chcę się pozbyć metalowych uchwytów dla osi X i karetki:

dlatego że był błąd 2 elementów w projekcie dla śruby trapezowej Tr8 - przesunięcie wymiarów. Tu poprawiłem te elementy na "oko" a znajomy wydrukował mi.

Na np:
https://www.thingiverse.com/thing:2768519 - wersja z 4 otworami
https://www.thingiverse.com/thing:2514659
https://www.thingiverse.com/thing:639754

Czy może szukać jakiś innych wersji - lepsze ?

3. Zamienić uchwyty do łożysk na plastikowe dla stołu by dać łożyska IGUS:
https://www.thingiverse.com/thing:2306334

4. Zamienić chiński extruder: na jakiś z przełożeniem.

na jakiś z przełożeniem, np.:
https://www.thingiverse.com/thing:1579394

Tu chciałbym się zapytać kto mógłbym mi wydrukować wyżej wymienione elementy i do jakiej kwoty by się to zmieściło ?
Poprosił bym o wycenę.

Marvin27 pisze: https://www.thingiverse.com/thing:2768519 - wersja z 4 otworami

Czy może szukać jakiś innych wersji - lepsze ?

Kolego mam na stanie karetkę ekstrudera i jeśli kolor czerwony nie przeszkadza to mam na zbyciu. Koszt to wysyłka.
Nie mogę znaleźć linka ale nazywa się tak: X-axis-part_3_lm8uu_v1_1
PLA 3 obrysy, wypełnienie 70%

Marvin27 pisze: 4. Zamienić chiński extruder: na jakiś z przełożeniem.

na jakiś z przełożeniem, np.:
https://www.thingiverse.com/thing:1579394

Dlaczego chcesz zmienić ten aluminiowy ekstruder na drukowany?
Mam taki sam i nie narzekam.
Ten ekstruder nieźle popycha filament. Kwestia ustawienia prądu silnika.

Marvin27 pisze: Tu chciałbym się zapytać kto mógłbym mi wydrukować wyżej wymienione elementy i do jakiej kwoty by się to zmieściło ?
Poprosił bym o wycenę.

Oj oj, mając drukarkę sami drukujemy sobie usprawnienia i modyfikacje tudzież ulepszenia.

No ale...

zouk pisze:
Marvin27 pisze: https://www.thingiverse.com/thing:2768519 - wersja z 4 otworami

Czy może szukać jakiś innych wersji - lepsze ?
Kolego mam na stanie karetkę ekstrudera i jeśli kolor czerwony nie przeszkadza to mam na zbyciu. Koszt to wysyłka.
Nie mogę znaleźć linka ale nazywa się tak: X-axis-part_3_lm8uu_v1_1
PLA 3 obrysy, wypełnienie 70%
IMG_20180130_193815.jpg

Marvin27 pisze: 4. Zamienić chiński extruder: na jakiś z przełożeniem.

na jakiś z przełożeniem, np.:
https://www.thingiverse.com/thing:1579394
Dlaczego chcesz zmienić ten aluminiowy ekstruder na drukowany?
Mam taki sam i nie narzekam.
Ten ekstruder nieźle popycha filament. Kwestia ustawienia prądu silnika.
Marvin27 pisze: Tu chciałbym się zapytać kto mógłbym mi wydrukować wyżej wymienione elementy i do jakiej kwoty by się to zmieściło ?
Poprosił bym o wycenę.
Oj oj, mając drukarkę sami drukujemy sobie usprawnienia i modyfikacje tudzież ulepszenia.

No ale...

Co do drukowania własnych części, to ciężko to zrobić na problematycznej drukarce, co 2 wydruk szedł w kosz. Jak zaczynałem ją budować patrzyłem na cenę i nie wiedziałem czy będzie to wszystko dobrze działać. Teraz pozamawiałem parę części z chin o lepszych parametrach, wykonaniu, więc jak złożę to nie będę musiał szukać kogoś kto mi wydrukuje plastikowe części.
Jako tako drukarka już rozkręcona do ramy, bo muszę poprawić stabilność konstrukcji dla osi Y.

Co do extrudera, to chyba nie miał wszystkich części, więc musiałem szukać u siebie śrubek itp, trochę pokombinować by działał, ale główny problem jest taki że jak się głowica zapycha to niepraktycznie (według mnie) się go obsługuje. Mam go jako bowden, więc ma też dużo straty w filamencie. Jakby udało mi się znaleźć końcówkę pneumatyczną M6 z otworem na rurkę teflonową, to mógłbym do samego radełka ją mieć.

zouk pisze:Kolego mam na stanie karetkę ekstrudera i jeśli kolor czerwony nie przeszkadza to mam na zbyciu. Koszt to wysyłka.
Nie mogę znaleźć linka ale nazywa się tak: X-axis-part_3_lm8uu_v1_1

https://www.thingiverse.com/thing:1036871/#files

Artu pisze: https://www.thingiverse.com/thing:1036871/#files

Tak o to chodziło. Dzięki Artu.

Marvin27 pisze: Jako tako drukarka już rozkręcona do ramy, bo muszę poprawić stabilność konstrukcji dla osi Y.

Mam takie samo mocowanie jeśli chodzi o oś Y i nic nie musiałem wzmacniać.

Marvin27 pisze: Co do extrudera, to chyba nie miał wszystkich części, więc musiałem szukać u siebie śrubek itp, trochę pokombinować by działał, ale główny problem jest taki że jak się głowica zapycha to niepraktycznie (według mnie) się go obsługuje. Mam go jako bowden, więc ma też dużo straty w filamencie. .

Też używam konfiguracji bowden i zdarzyłem się przyzwyczaić do tej minimalnej straty filamentu. Gdybym chciał policzyć ile materiału na nieudane wydruki czy podpory poszło w kosz to..

Ekstruder u mnie nie jest w miejscu dla niego przeznaczonym czyli na górze ramy. Mam go odwróconego abym mógł widzieć co się dzieje z filamentem, jak się cofa podczas retrakcji itd. Dodatkowo gąbka na wejściu ekstrudera do łapania kurzu.

Kolego zadam takie proste pytanie. Dlaczego Cura a nie np. Slic3r?
Pytam bo ja do tej pory Cury nie ogarniam a jak wydawało się, że mam wszystko ustawione to i tak druk był nieudany.

Pozdrawiam

No i poprawiłem:

W moim przypadku według mnie stal z jakiej miałem wyciętą ramę jest zbyt giętka i przy napinaniu pasków wyginała się, dodatkowo widziałem to na samych wałkach liniowych, gdzie na końcu z każdego wałka mam wyfrezowane rowki na pierścienie blokujące zewnętrzne:

Obrazek

Teraz pozostaje mi czekać na części z chin + wydrukować dodatkowe elementy.

Witam, ponownie.
Chciałem się zapytać użytkowników P3Steel odnosnie takich elementów:
https://www.thingiverse.com/thing:2768519/#files
Czy przy napinaczu paska X, śruby które są mocowane na wystających wałkach osi X, przy dopinaniu nie będą przesuwać/ rozciągać osi X ?

Oraz wykaz elementów jakie chciałbym zastosować w swojej drukarce, na obecną chwilę do poprawnego działania:
https://www.thingiverse.com/thing:2279508 - uchwyt do koła pasowego dla osi Y (wersja na 3mm śróbę)
https://www.thingiverse.com/thing:2758404 - części dla osi X, bazujące na MK3 z zamkniętymi otworami bez napinacza paska X (mam drivery dla osi X i Y na TMC2130) lub https://www.thingiverse.com/thing:2768519 - części dla osi X z napinaczem - co mnie bardziej interesuje, ale ma na prawym elemencie otwarte otwory dla prętów liniowych, co do niech mam obawy.
https://www.thingiverse.com/thing:2514659 - wózek dla osi X
https://www.thingiverse.com/thing:2023947 - mocowanie dla E3D v6 (mam lite więc też powinno pasować)

Co do extrudera dalej mam dylemat, szukam oczywiście BOWDEN, ale myślę nad przełożeniem np 1 do 3 za pomocą paska GT2. oraz otwory wejściowy i wyjściowy ma złączkę ciśnieniową o średnicy M10, tak by rurka PTFE przeszła aż pod samo radełki, by filament nie uciekał. Np do drukowania gumowych filamentów.

Marvin27 pisze:Witam, ponownie.
Chciałem się zapytać użytkowników P3Steel odnosnie takich elementów:
https://www.thingiverse.com/thing:2768519/#files
Czy przy napinaczu paska X, śruby które są mocowane na wystających wałkach osi X, przy dopinaniu nie będą przesuwać/ rozciągać osi X ?

Nie one się blikują na wałkach , a wzdłużnie ciężko je zgiąć. Ale nadal trzeba pamiętać o wyosiowaniu prawego wózka wzgledem śruby, ja dodatkowo przykleiłem go po ustawieniu , aby nigdy się nie przesuną, siła jaka na niego działa to tylko w pionie więc nie powinien, ale bezpeiczneij było nawalić kleju ca: P

Kopytko pisze:
Marvin27 pisze:Witam, ponownie.
Chciałem się zapytać użytkowników P3Steel odnosnie takich elementów:
https://www.thingiverse.com/thing:2768519/#files
Czy przy napinaczu paska X, śruby które są mocowane na wystających wałkach osi X, przy dopinaniu nie będą przesuwać/ rozciągać osi X ?
Nie one się blikują na wałkach , a wzdłużnie ciężko je zgiąć. Ale nadal trzeba pamiętać o wyosiowaniu prawego wózka wzgledem śruby, ja dodatkowo przykleiłem go po ustawieniu , aby nigdy się nie przesuną, siła jaka na niego działa to tylko w pionie więc nie powinien, ale bezpeiczneij było nawalić kleju ca: P

Czyli lepszym rozwiązaniem były by elementy bez otworów przez całość dla wałków liniowych osi X ? Coś jak w MK3 ?

Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

nie wiem jak w mk3:P ja mam lewy wózek zaślepiony do którego wchodzą wałki i się w nim opierają, a lewy wózek jest swobodny, poruszać nim można po wałkach, a napiecie paska odbywa się przez ten dołączony plastik , który opiera się o wałki i siła jest oparta na wałkach a nie na wózku.

Kopytko pisze:nie wiem jak w mk3:P ja mam lewy wózek zaślepiony do którego wchodzą wałki i się w nim opierają, a lewy wózek jest swobodny, poruszać nim można po wałkach, a napiecie paska odbywa się przez ten dołączony plastik , który opiera się o wałki i siła jest oparta na wałkach a nie na wózku.

W takim wypadku jakie wersje polecasz:

https://www.thingiverse.com/thing:2279508
https://www.thingiverse.com/thing:2758404

lub jeszcze inne ?

nie no tej mk3 to nie , tą pierwsza co wklejałeś, gdzie są 2 dodatkowe śruby, do osi Y , sam musze zmienić bo się ciągle tam coś rozciąga, niestety blacha 3mm , po jakimś czasie się odkształca:/

Marvin27 pisze:
Kopytko pisze:nie wiem jak w mk3:P ja mam lewy wózek zaślepiony do którego wchodzą wałki i się w nim opierają, a lewy wózek jest swobodny, poruszać nim można po wałkach, a napiecie paska odbywa się przez ten dołączony plastik , który opiera się o wałki i siła jest oparta na wałkach a nie na wózku.
W takim wypadku jakie wersje polecasz:

https://www.thingiverse.com/thing:2279508
https://www.thingiverse.com/thing:2758404

lub jeszcze inne ?

Przepraszam jeszcze raz wklejam linki po się pomyliłem, szkoda że nie ma możliwości edycji.

https://www.thingiverse.com/thing:2758404
https://www.thingiverse.com/thing:2768519

@Kopytko czyli chodzi ci o ten 2 link ?

Wydaje mi się że siła dociskowa paska osi X jest oparta na wałkach liniowych osi X i nie wygina przy napinaniu paska osi X, wałków osi Z

Dokładnie link nr 2 jest najlepszym wg mnie rozwiązaniem, ale to tylko moje odczucie.

Czy ktoś używa extrudera na z przekładnią na pasek GT2 ?

Czy ktoś z użytkowników używa takiego extrudera bowden ?
https://www.thingiverse.com/thing:1579394

Obrazek

Marvin27 pisze:Czy ktoś używa extrudera na z przekładnią na pasek GT2 ?

Mam coś w stylu Wade napędzanego paskami GT2. Zaleta względem oryginalnego Wade jest całkowity brak luzu na przekładni. Generalnie polecam rozwiązanie z paskiem.

Marvin27 pisze:Czy ktoś z użytkowników używa takiego extrudera bowden ?
https://www.thingiverse.com/thing:1579394

Świat idzie do przodu, sam autor tego ekstrudera odradza jego użycie

:

This is an old file. I was working on the V2, but as you can find a Tevo copy of the E3D's Titan extruder for about 10 bucks, there's no need actually to design and print a custom extruder. The Tevo Titan is just perfect and inexpensive. That's what I recommend nowadays.

McKee pisze:
Marvin27 pisze:Czy ktoś z użytkowników używa takiego extrudera bowden ?
https://www.thingiverse.com/thing:1579394
Świat idzie do przodu, sam autor tego ekstrudera odradza jego użycie :
This is an old file. I was working on the V2, but as you can find a Tevo copy of the E3D's Titan extruder for about 10 bucks, there's no need actually to design and print a custom extruder. The Tevo Titan is just perfect and inexpensive. That's what I recommend nowadays.

Za $10 ? aktualnie widzę za €13.70, ciekawe jakie koszty wysyłki.

No i teraz mam dylemat jaki extruder szukać... .
Myślę w przyszłości drukować też jakimś elastycznym filamentem przez bowden.

"Elastyczny filament" i "bowden" nie pasują mi w tym samym zdaniu. Chyba, że chodzi o filament 3mm

.
Wydrukuj ten który znalazłeś (jeżeli masz na czym i chcesz mieć "na już"), kup Tytana (jeżeli masz czas na czekanie).
Jeżeli masz kasę to polecam BQ, BondTech lub Flexion.

OK zamówiłem ten TEVO titan.

Teraz mam mały problem z ustawieniem Automatic Bed Leveling, mam czujnik zbliżeniowy LJC18A3-H-Z/BX i zrobiłem układ jak z tego linku https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/imp ... edleveling
Komenda G28 działa już bez problemu, gorzej z G29 - przechodzi do punku pomiaru i się zatrzymuje i koniec. Dopiero jak ponownie wpiszę komendę G29 o idzie do kolejnego punku, ale widać że nie wykonuje pomiaru dla osi Z.

https://pastebin.com/dQMArJ5F

Wydaje mi się że masz to źle poustawiane. Znajdź proszę dobry poradnik na Youtube, teraz nie dam rady przeanalizować całej konfiguracji. Obrazek

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

jacek.bolesta pisze:Wydaje mi się że masz to źle poustawiane. Znajdź proszę dobry poradnik na Youtube, teraz nie dam rady przeanalizować całej konfiguracji.

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

Dzięki za pomoc, fakt teraz działa.

Mam jeden mały mankament z Z_SAFE_HOMING

Czasem przy komendzie G28 gdy oś X i Y dojadą do końca (mam X na -26, a Y -24) i następnie oś Z ma być na środku stołu, to oś Y pozostaje gdzie była (czyli -24) a czujnik osi Z jest poza stołem, co prowadzi do "crash test" wózka z stołem.

Moja obecna elektronika to RAMPS 1.4 z 2x TMC2130 z wykrywaniem endstopu dla osi X i Y.

Pokaż jak u ciebie wygląda // @section homing w pliku configuration.h

anraf1001 pisze:Pokaż jak u ciebie wygląda // @section homing w pliku configuration.h

Kod: Zaznacz cały

//===========================================================================
//============================== Endstop Settings ===========================
//===========================================================================

// @section homing

// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG

// coarse Endstop Settings
//#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.

// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE

Kod: Zaznacz cały

//===========================================================================
//============================= Z Probe Options =============================
//===========================================================================

...
...
...

// @section homing

//#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING  // Inhibit movement until all axes have been homed

//#define Z_HOMING_HEIGHT 4  // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                             // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

// @section machine

// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 200
#define Y_BED_SIZE 200

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -26
#define Y_MIN_POS -24
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200

/**
 * Software Endstops
 *
 * - Prevent moves outside the set machine bounds.
 * - Individual axes can be disabled, if desired.
 * - X and Y only apply to Cartesian robots.
 * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state
 */

// Min software endstops curtail movement below minimum coordinate bounds
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif

// Max software endstops curtail movement above maximum coordinate bounds
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif

/**
 * Filament Runout Sensor
 * A mechanical or opto endstop is used to check for the presence of filament.
 *
 * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN.
 * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN.
 * By default the firmware assumes HIGH = has filament, LOW = ran out
 */
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif

Kod: Zaznacz cały

  //===========================================================================
  //=================================== Mesh ==================================
  //===========================================================================

...
...
...


// @section homing

// The center of the bed is at (X=0, Y=0)
//#define BED_CENTER_AT_0_0

// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0

// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
//
// With this feature enabled:
//
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//
#define Z_SAFE_HOMING

#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
//  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 0    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
//  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 0   // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
//
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif

// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)

Zauważyłem że ten problem najczęściej występuje, zaraz po załączeniu zasilacza, potem jak zresetuje RAMPS, to homing działa bez problemów, coś jakby na logice się zawieszało, dla osi Y (STEP DIR ?), niestety nie mam oscyloskopu by sprawdzić co jest na tych pinach w czasie problemu.

Ktoś używa silniki krokowe 42BYGHM809 z sterownikami TMC2130 ?

Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Czy ktoś był by chętny wydrukować mi tą część odpłatnie ?
https://www.thingiverse.com/thing:2534353

Chińczyk niestety zapomniał dodać mi do zestawu.

Wydrukuje Ci za darmo. Wrzucę w kopertę i wyśle.
PLA wystarczy czy PET?

artur_n pisze:Wydrukuje Ci za darmo. Wrzucę w kopertę i wyśle.
PLA wystarczy czy PET?

To chociaż zwrócę ci za przesyłkę

Przeczytaj sobie dokładnie opis w tym modelu, bo napisał gość że są 2 wersje, gdzie zależy jak drukarka wydrukuje.
Może PET bo jakby trzeba było rozwiercić to pewnie lepiej w nim ?

Wydrukuje obie wersję w PLA i PET. Adres mam, wyślę w poniedziałek

artur_n pisze:Wydrukuje obie wersję w PLA i PET. Adres mam, wyślę w poniedziałek

Dzięki, masz na

już.
Za to chińczyk zdeklarował mi się zwrócić $2 za brakującą część, widocznie nie opłaca mu się wysyłać, bądź dekompletować innego zestawu.

Marvin27 pisze: Dzięki, masz na już.

Dzięki.

Wydruk już leci. PLA będziesz miał biały świecący w ciemności

PET zielony transparentny DD (innego chwilowo nie mam)

artur_n pisze:
Marvin27 pisze: Dzięki, masz na już.
Dzięki.

Wydruk już leci. PLA będziesz miał biały świecący w ciemności
PET zielony transparentny DD (innego chwilowo nie mam)

Przesyłka już w domu, wersja z mniszą dziurą, zdecydowanie lepsza, tylko troszkę podszlifować trzeba było.

Pytanie jak się wylicza kroki dla takiego TITAN-a (klon) ?

Mnoży x3, tak czy inaczej skalibrowałbym go.

jaca_76 pisze:Mnoży x3, tak czy inaczej skalibrowałbym go.

Już ręcznie wymierzyłem, wyszło mi mniej więcej 408 kroków.

Dla silnika 400 krokowego ilość kroków jest 837 przy oryginalnym titanie.

artur_n pisze:Dla silnika 400 krokowego ilość kroków jest 837 przy oryginalnym titanie.

Mam akurat z odzysku silnik 0,38Nm 200 krokowy.

Kto używa TMC2130 i pinu DIAG1 jako endstop ?

W końcu znowu mam okazję ruszyć drukarkę, parę usprawnień i znowu kalibracja czy dobrze drukuje.
Pytanie, czy da się pozbyć szwu, gdzie łączy się kolejna warstwa?

Drukowane za pomocą Repetier-Host, Slic3r Prusa Edition.
Prędkości:

No i klops.

Kod: Zaznacz cały

10:20:54.964 : Y driver error detected:
10:20:54.964 : overtemperature
10:20:54.964 : X	Y
10:20:54.964 : Enabled		true	true
10:20:54.964 : Set current	900	900
10:20:54.967 : RMS current	887	887
10:20:54.968 : MAX current	1251	1251
10:20:54.972 : Run current	28/31	28/31
10:20:54.972 : Hold current	5/31	5/31
10:20:54.972 : CS actual		28/31	28/31
10:20:54.972 : PWM scale	124	136
10:20:54.976 : vsense		1=.18	1=.18
10:20:54.976 : stealthChop	true	true
10:20:54.976 : msteps		16	16
10:20:54.976 : tstep		267	92
10:20:54.976 : pwm
10:20:54.980 : threshold		49	49
10:20:54.980 : [mm/s]		100.85	100.85
10:20:54.980 : OT prewarn	true	true
10:20:54.980 : OT prewarn has
10:20:54.984 : been triggered	true	true
10:20:54.984 : off time		5	5
10:20:54.984 : blank time	24	24
10:20:54.985 : hysterisis
10:20:54.985 : -end		2	2
10:20:54.988 : -start		3	3
10:20:54.988 : Stallguard thrs	1	1
10:20:54.988 : DRVSTATUS	X	Y
10:20:54.989 : stallguard
10:20:54.989 : sg_result		0	0
10:20:54.991 : fsactive
10:20:54.992 : stst
10:20:54.992 : olb
10:20:54.992 : ola
10:20:54.992 : s2gb
10:20:54.993 : s2ga
10:20:54.993 : otpw		X	X
10:20:54.993 : ot			X
10:20:54.993 : Driver registers:
10:20:54.996 : X = 0x04:1C:00:00
10:20:54.996 : Y = 0x06:1C:00:00
10:20:55.054 : Error:Printer halted. kill() called!

No przegrzewa ci się stepstick osi Y. TMC2130 lubią się grzać. Może spróbuj czegoś takiego?

W powijakach mam sterowanie wentylatorami, więc ręcznie załączam nad sterownikami, a w tym przypadku zapomniałem.
Właśnie chciałem sobie wydrukować 3DBenchy, po poprawionej mechanice, elektronika dalej niestety RAMPS 1.4.
Nie ma ktoś jakieś płytki PCB pod sterowanie wentylatorami ?

Przy RAMPS używam fan extender z AliExpress. Sprawdza się wyśmienicie.

artur_n pisze:Przy RAMPS używam fan extender z AliExpress. Sprawdza się wyśmienicie.

Nie podoba mi się w min że zajmuje wszystkie piny od SERVOS, z czego tylko 2 używa.

Może coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/TOP-MOS ... 4c4dtyngS1
Mam zamiar użyć takich mosfetów do sterowania wentylatorami u mnie w nowej drukarce.

Jest na to rozwiązanie. Przesunięcie go o 2 piny plus przemapowanie pinów w sofcie. Ja mam tak zrobione i dołożony BlTouch.

anraf1001 pisze:Może coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/TOP-MOS ... 4c4dtyngS1
Mam zamiar użyć takich mosfetów do sterowania wentylatorami u mnie w nowej drukarce.

Wygląda spoko, tylko że będzie znowu plątanina kabli koło tego, szkoda że nie można kupić samej płytki PCB tego https://reprap.org/forum/read.php?94,551652

Obrazek

W razie „w” tu podawałem schemat z fan extenderem.

viewtopic.php?f=5&t=2021&hilit=BlTouch

artur_n pisze:W razie „w” tu podawałem schemat z fan extenderem.

viewtopic.php?f=5&t=2021&hilit=BlTouch

Dzięki

No i znowu klops.
Przesunięcie wydruku na samej górze to jeszcze zrozumiem, ale to co się stało w połowie wydruku to już nie. Obrazek

A nie przegrzewa ci się w dalszym ciągu któryś stepstick?

Teraz cały ramps był chłodzony więc nie powinien, po za tym przy TMC2130 jak przerabiałem na SPI to wyczyściłem soldermask z góry i przykleiłem radiator na klej termo-przewodzący.

Cóż druknę jeszcze raz z innymi ustawieniami, obstawiam wentylator (było na auto) wydruku.

Często mam problem z AUTO HOME, karetka dojeżdża do początku osi X i Y a potem, nie cofa się na rodek stołu tylko próbuje poziomować Z, co wiąrze się z kraksą. Po którymś razie zresetowania RAMPS normalnie zaczyna działać.

Marvin27 pisze:Teraz cały ramps był chłodzony więc nie powinien, po za tym przy TMC2130 jak przerabiałem na SPI to wyczyściłem soldermask z góry i przykleiłem radiator na klej termo-przewodzący.

To w sumie i tak nie znaczy że się nie przegrzewa. TMC2130 lubią się grzać.

W końcu za n-tym razem się udało, ustawiłem 1000mA na TMC2103 i jak na razie nie ma przesunięć.

Obrazek

Znalazłem winowajcę, głowica E3D V6 LITE na bowden.

Zastanawiam się co tu wymyślić, by rurka PTFE nie wpychają się z głowicy.

Brak zdjecia Dodawaj na forum jako załacznik.

Kopytko pisze:Brak zdjecia Dodawaj na forum jako załacznik.

Dodawałem przez Tapatalk, widać nie zawsze to chce działać. Już poprawione.
Widzę że wcześniejszy mój post też nie widać obrazków.

1. Wsadzasz rurkę tak żeby wystawał z radiatora z strony bloku
2. Ścinasz to co wystaje używając ostrego noża wykorzystując koniec radiatora jak prowadzenie nożna żeby uciąć to super równo
3. Zalecam teraz bardzo delikatnie jeszcze wysunąć delikatnie rurkę, max 1mm. Przy czym ma ona wystawać tyle wtedy kiedy wciskasz ją do środka, żeby welimnować luz
4. Pod to czarne co blokuję rurkę musisz koniecznie wsadzić odpowiednio grubego klipsa na przykład https://www.thingiverse.com/thing:936611 tylko zalecam dostosować grubość żeby wręcz wchodziła trochę z oporem.

EDIT

I zaznacz sobie markerem po złożeniu wszystkiego daleko byłą włożona, widać wtedy jeśli by skubana znowu zaczynała spieprzać, ale jak zrobisz tak jak mówię to nie powinna

.

dragonn pisze:1. Wsadzasz rurkę tak żeby wystawał z radiatora z strony bloku
2. Ścinasz to co wystaje używając ostrego noża wykorzystując koniec radiatora jak prowadzenie nożna żeby uciąć to super równo
3. Zalecam teraz bardzo delikatnie jeszcze wysunąć delikatnie rurkę, max 1mm. Przy czym ma ona wystawać tyle wtedy kiedy wciskasz ją do środka, żeby welimnować luz
4. Pod to czarne co blokuję rurkę musisz koniecznie wsadzić odpowiednio grubego klipsa na przykład https://www.thingiverse.com/thing:936611 tylko zalecam dostosować grubość żeby wręcz wchodziła trochę z oporem.

EDIT

I zaznacz sobie markerem po złożeniu wszystkiego daleko byłą włożona, widać wtedy jeśli by skubana znowu zaczynała spieprzać, ale jak zrobisz tak jak mówię to nie powinna .

Żeby wydrukować sobie tego klipsa tymczasowo muszę izolacją objechać PTFE i wcisnąć w ten górny plastik w tym modelu https://www.thingiverse.com/thing:2023947

Można też po prostu to czarne ściągnąć drutem

. Też tak miałem i działało

. A nawet podkładałem przycięte podkładki metalowe. Tylko nie wiem co ten model zmienia do tego.

Rozkręciłem głowicę, poprawiłem i przez chwilę działało dobrze, niestety ja mam jakiegoś pecha. Jakimś cudem sterowniki od osi X i Y TMC2130 zwariowały. Prędkość na maxa mają (w logach jest F4800) i coś ześwirowało z krokami, ustawiam obojętnie czy w programie czy przez wyświetlacz np +10mm na osi X, to ten jedzie +50mm (około).
Na dzisiaj koniec, muszę jednak zlutować sobie płytkę od Krzysztofa (DUE3DOM LE) i na 24V elektronika.

Cześć.
Dalej męczę się z poprawnym działaniem mojej drukarki, nadal na RAMPS 1.4 i powoli kończą mi się pomysły.
Ostatnio mam problem z ustawieniem pierwszej warstwy, tzn w czasie druku dysza albo jest za nisko i jeździ po stole, albo za wysoko i warstwa się nie przykleja.
Stół wypoziomowany, dysza wypoziomowana do kartki, ustawiony Z-Offset, czujnik mam LJC18A3-H-Z/BX zasilany z 24V układ do obsługi czujnika zbudowałem sobie podobnie jak w https://3dprint.wiki/_detail/reprap/ane ... edleveling
Stół mam chiński MK3 - aluminiowy.
Czy zmienić ten czujnik zbliżeniowy na jakiś inny typ, model?

Tak, wywalić go i używać zwykłej krańcówki. oszczędzisz sobie problemów.

dragonn pisze:Tak, wywalić go i używać zwykłej krańcówki. oszczędzisz sobie problemów.

Szkoda mi trochę pozbywać się autobedlevelingu, mam jeszcze z odzysku czujnik indukcyjny PNP NO, zobaczymy czy uda mi się na nim coś zdziałać.

Nie wiem czy lepiej wyglądają teraz wyniki na czujniku indukcyjnym:

Kod: Zaznacz cały

18:18:38.744 : Bilinear Leveling Grid:
18:18:38.744 : 0      1      2      3
18:18:38.748 : 0 +0.042 -0.020 -0.068 -0.143
18:18:38.748 : 1 +0.182 +0.050 -0.030 -0.065
18:18:38.748 : 2 +0.175 +0.050 -0.003 -0.020
18:18:38.748 : 3 +0.087 -0.025 -0.070 -0.070
18:18:38.752 : X:135.00 Y:164.00 Z:10.86 E:-1.00 Count X:43200 Y:52480 Z:4320

To co miałeś to było pojemnościowy? WOW, to od razu go wywal. Pomiar z czujnika pojemnościowego potrafi się zmieniać nawet pod wpływem zmiany wilgotności powietrza. Absolutnie nie nadaję się on do drukarek.

Nie zgodzę się. Wpływ ma temperatura, ja po prostu grzeje stół i parkuje czujnik na środku, oczekuje kilka minut w celu wyrównania temperatur i puszczam druk. Działa.

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

Cóż jest już znacznie lepiej, 2 wydruk na czujniku indukcyjnym i pierwsza warstwa dalej dobrze jest, teraz mam pytanie z innej beczki, na zdjęciu widać szczeliny, jak się tego pozbyć?

A to moje ustawienia w Slic3r:

Wydruk z CuraEngine na karcie SD kostki XYZ 20mm:

Ustawienia:

Pytanie - dlaczego mogą wychodzić takie "zadziory" nad i pod literami X i Y ?
Drukowałem też kostki w 50% prędkości, oczywiście lepiej wychodziły, ale problem jak wyżej.

Naprawdę nie wybrzydzaj

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

jacek.bolesta pisze:Naprawdę nie wybrzydzaj

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

Nie wybrzydzam, ale chciałbym żeby jednolitą ścianę mi drukowało.
Widać to na przedostatnim zdjeciu.

To jest szew (ang: seam), było na ten temat sporo na forum.

McKee pisze:To jest szew (ang: seam), było na ten temat sporo na forum.

Ale wygląda jakby był ze wszystkich stron, dodatkowo ścianki od strony bez liter w tych miejscach gdzie według Ciebie to szew są nierównomierne

Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Marvin27 pisze:
McKee pisze:To jest szew (ang: seam), było na ten temat sporo na forum.
Ale wygląda jakby był ze wszystkich stron, dodatkowo ścianki od strony bez liter w tych miejscach gdzie według Ciebie to szew są nierównomierne

Żadne "ale", to jest szew i już.
Każda warstwa może mieć szew w innym miejscu i na dodatek domyślnie tak właśnie jest: szew jest "rozrzucony" po całym elemencie. Dokładnie tak, jak to u Ciebie widać.
Jak chcesz mieć szew w jednej linii (żeby w niego uwierzyć

) to musisz to zmienić w ustawieniach.

Łożyska, nie ?
https://www.youtube.com/watch?v=L7TGU8DZrQs

Do łożysk polimerowych Drylin RJ4JP-01-08 najlepiej było by zakupić z strony producenta wałki aluminiowe ?
https://www.igus.pl/product/138

Wymień ten biały pasek na Gates od trianglelabs.

artur_n pisze:Wymień ten biały pasek na Gates od trianglelabs.

Z tego sklepu ?
https://www.aliexpress.com/item/GATES-L ... 3c002dN3TS

Czy to najtańsza oferta tego paska, czy innej nie będzie ?

Marvin27 pisze: Z tego sklepu ?
https://www.aliexpress.com/item/GATES-L ... 3c002dN3TS

To ten. Używam i polecam

anraf1001 pisze:
Marvin27 pisze: Z tego sklepu ?
https://www.aliexpress.com/item/GATES-L ... 3c002dN3TS
To ten. Używam i polecam

Jak długo czekaliście na przesyłkę od Trianglelab ?

2-4 tygodnie. Ale pasek jest zacny.

Wracając do pytania z postu viewtopic.php?p=47635#p47635 może zapytam inaczej, kto używa Drylin RJ4JP-01-08 i jakie wałki stosuje?

Marvin27 pisze:Wracając do pytania z postu viewtopic.php?p=47635#p47635 może zapytam inaczej, kto używa Drylin RJ4JP-01-08 i jakie wałki stosuje?

Stosuje się wałki... proste!

A poważniej to jakiekolwiek skrzywienie czy przekos i będą się klinować. Wszystko musi być perfekt.

anraf1001 pisze:
Marvin27 pisze: Z tego sklepu ?
https://www.aliexpress.com/item/GATES-L ... 3c002dN3TS
To ten. Używam i polecam

Zamówione.

Chciałbym też wymienić wałki dla osi X i Y, bo mam trochę "zdewastowane", gdzie i jakie polecacie zakupić ?

Marvin27 pisze: Chciałbym też wymienić wałki dla osi X i Y, bo mam trochę "zdewastowane", gdzie i jakie polecacie zakupić ?

tdi-cad.pl

anraf1001 pisze:
Marvin27 pisze: Chciałbym też wymienić wałki dla osi X i Y, bo mam trochę "zdewastowane", gdzie i jakie polecacie zakupić ?
tdi-cad.pl

Widzę tylko fi 6mm, 10mm i 12mm.

Chyba że jest błąd na stronie i prowadnica liniowa Ø6mm to tak naprawdę Ø8mm ??

No akurat musi nie mieć na stanie. Szkoda bo zawsze ma bardzo dobre wałki

anraf1001 pisze:No akurat musi nie mieć na stanie. Szkoda bo zawsze ma bardzo dobre wałki

Zobacz na rysunek techniczny bo tam co innego pisze: http://tdi-cad.pl/czesci/technika_linio ... ?limit=100

Ten rysunek masz przy każdej prowadnicy. Najlepiej podpytaj Tdi-cada samemu. W końcu jest tutaj na forum.

Taki układ ma prawo działać ?

OK.
Po stronie czujnika powinno działać, bo mam 1,28V na Anoda(1)-Katoda(2), tylko już po drugiej stronie nie wiem jak to ugryźć.

Cześć. Dziś mam problem z poprawna konfiguracją CURA 3.4.1.
Chcę sobie wydrukować część do extrudera, ale ciągle wyrzucam zaczęte wydruki do kosza, bo widzę że nie wychodzi tak jakbym chciał.
Problemem z którym aktualnie walczę jest retrakcja:

Widzę po silniku że czasem cofa, a jak wyżej na obrazku już nie. Jaka opcja w CURA-że odpowiada za retrakcje na wypełnieniu ?

To nie wypełnienie, to skin (czyli pełne warstwy górne lub dolne).
Może: Travel -> Combing Mode: no skin lub off?

Swoją drogą skąd ta pionowa nitka? Nie gotujesz aby filamentu w głowicy?

Cieknie ci dysza

zen pisze:Cieknie ci dysza

Zatrzymałem wydruk i podniosłem oś Z.

Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka

I tak dość sporo wyciekło, nie gotujesz aby filamentu?

FlameRunner pisze:I tak dość sporo wyciekło, nie gotujesz aby filamentu?

Szukam termopary, extruder titan (tevo) bowden mam i lubi czasem przeskakiwać na radelku, a jak za mocno dociśnięte radełko na filamencie to w tej niebieskiej rurce ptfe się blokuje i tak w koło Macieju . Teraz drukuje sobie klona bontech bmg.

Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka

Od kilku miesięcy moje P3steel stoi w rozsypce, bo nie mogłem się zebrać i wydrukować nowe plastiki z ABS-u, ale teraz jakoś ostatnio wena wróciła i w końcu ruszyłem ją.

Zmodyfikowałem ( z małą pomocą użytkownika @dziobu) elementy osi X/Z od Prusy MK3S pod śrubę trapezową Tr5 i wydrukowałem.

Jako że nie wiedziałem na jakie długości muszę przyciąć nowe wałki liniowe dla osi X, to zabrałem się do tego tak, że założyłem na oś Z wydrukowane elementy, wraz z śruba trapezową i zmierzyłem długość od środka do środka wałka liniowego osi Z, gdzie wyszło mi ~365mm, następnie wymierzyłem w programie 3D-Tool-Free długości od środka wałka liniowego do końca boku elementu w stronę karetki i wychodziło mi 28,5mm. Odejmując 2x28,5 od ~365mm wychodzi, że od prawego do lewego elementu powinno być 308mm. Następnie wymierzyłem długości jakie są potrzebne do wsunięcia wałka do otworów tych elementów (35,5 i 27,5mm) i sumując to wszystko wyszło mi 371mm.

I teraz najlepsze, w poradniku budowy Prusy MK3 wałki dla karetki właśnie mają 370mm, czyli 1mm różnicy tylko

. I teraz się zastanawiam jak to ciąć na 371mm i czy 370mm

.
Niestety nie mam takiej długiej suwmiarki by dokładniej zmierzyć na istniejącej konstrukcji te wałki od osi Z, bądź złożony model w jakimś CAD-zie.

PS: Do każdego silnika dodaje amortyzator drgań, które zostały mi z demontażu z innych silników krokowych.

Tnij na 370. Lepiej minimalnie mieć cofnięte pręty w plastikach niżeli rozepchane za bardzo.

PS. Coś tak się uparł na ABS? Ja mam swoją całą z PET poza samym chłodzeniem wydruku który jest z ABS.

artur_n pisze:PS. Coś tak się uparł na ABS? Ja mam swoją całą z PET poza samym chłodzeniem wydruku który jest z ABS.

Bo akurat mam cały krążek ABS+ Orange, a PET-G tylko rubinowy transparenty i nie wiele go miałem. Co ciekawe, nawet fajnie się drukowało tym ABS-em od DD.

Czas zabrać się za wózek osi Y czyli podporę dla stołu grzewczego.
Z tego co pamiętam, nawet po wzmocnieniu szkieletu drukarki w osi Y śruba gwintowaną, znacznie zmniejszyło się echo na wydrukach, ale nie całkiem. Zważyłem samą karetkę bez łożysk itp, no i wyszło mi prawie 0,5kg masy do ruchu

, a dodając stuł grzewczy z aluminium, łożyska i mocowania z stali to z pewnością przekracza lekko ponad 1kg. I rodzi się pytanie czy nie wyciąć nowej karetki osi Y z jakiegoś wytrzymałego i lekkiego tworzywa np: bakelitu?
https://allegro.pl/oferta/plyta-tekstol ... 7768358160

Karetkę pewnie zaprojektuję od nowa, albo będę bazował na tej od Prusy MK3 z dostosowaniem do stołu 200x200.

Znalazłem konstrukcje które mnie interesują, ale potrzebuje dostosowania pod siebie:

http://www.thingiverse.com/thing:3361067 - dorobić uchwyt na czujnik indukcyjny M12

https://www.thingiverse.com/thing:3488996 - wersja OFS, zmodyfikować uchwyt pod M12

http://www.thingiverse.com/thing:3206085 - zmodyfikować uchwyt pod M12, wyrzucić górę od czujnika.

Bardziej jak na razie pasowało wykorzystanie klona BMG od trójkątnych.

Jako że zrobić proste rzeczy w F360 od nowa jestem w stanie zrobić, to modyfikacja elementu, gdzie jest dużo "krzywych" i "trójkątów" już sobie nie radzę. Chyba trzeba jakieś tutoriale w końcu zobaczyć

. Mam nadzieje że ktoś by mi pomógł z takimi małymi modyfikacjami.

Nie wiem czy to się wydrukuje, ale coś sknociłem:

Mały update:

Ja wzmocniłem ramę dodając kątownik aluminiowy z przodu i tyłu. A powiedz mi, wymyśliłeś jakąś lekką wersję stołu , bo jak ściągnąłem swój, z karetką, łożyskami i wałkami, to ło panie!, można by kogoś tym zabić!

A, i jeszcze jedno, śruby w Z, dlaczego fi5 a nie 8?
Bo też planuję upgrade na trapezy, i zbieram opinie.
Wałki w X chcę zrobić tak, żeby z jednej strony w X endzie były śruby oporowe, o które by się opierały wałki. Bo czytałem że mocno napięty pasek w X, plus za krótkie wałki może powodować wyginanie wałków w Z , gdy oś Z jest w połowie wysokości.

Bobbik1 pisze:Ja wzmocniłem ramę dodając kątownik aluminiowy z przodu i tyłu. A powiedz mi, wymyśliłeś jakąś lekką wersję stołu , bo jak ściągnąłem swój, z karetką, łożyskami i wałkami, to ło panie!, można by kogoś tym zabić!

A, i jeszcze jedno, śruby w Z, dlaczego fi5 a nie 8?
Bo też planuję upgrade na trapezy, i zbieram opinie.
Wałki w X chcę zrobić tak, żeby z jednej strony w X endzie były śruby oporowe, o które by się opierały wałki. Bo czytałem że mocno napięty pasek w X, plus za krótkie wałki może powodować wyginanie wałków w Z , gdy oś Z jest w połowie wysokości.

Co do wzmacniania ramy dla osi Y to u siebie zastosowałem pręt fi8 mm przez całą długość ramy, obok paska GT2. Wszystko skręcone na podwójne nakrętki (skontrowane) i wymierzone (by nie było "banana").

1. Co do stołu to zamówiłem sobie wyciętą karetkę z al'a bakelitu i teraz ponad o połowę mniej waży niż ten z metalu. Zobaczymy czy się sprawdzi.
2. Trapezówki, zainspirowałem się tematem o taniej modyfikacji silników krokowych z śrubą trapezową. Miałem używane silniki krokowe, a w tedy te trapezówki były tanie z chin (teraz żałuje że nie kupiłem więcej - za przesyłkę się więcej płaci niż za te śruby) , to postanowiłem sobie sklecić coś takiego. Przed modyfikacja miałem na sprzęgłach Tr8x8.
3. A co do osi X, to miałem tak z tymi śrubami oporowymi/napinającymi, ale wtedy stwierdziłem że oryginalna Prusa nie ma tak (musi być coś na rzeczy skoro tak nie mają), a ustawienie idealnie wałków liniowy osi X w tych plastikach, by nie wyginały osi Z, to jednak trochę trzeba się było okombinować (w tedy nie miałem rozwiertaka maszynowego i wbijałem młotkiem wałki osi X do tych plastików).
Teraz mam zmodyfikowane plastiki osi X/Z pod nakrętkę POM Tr5 i przy napinaniu paska osi X nie powinien się robić "banan" na wałkach osi Z.

Wszystkie wyżej moje wypowiedzi, są moimi sugestiami, nie jestem pewien na 100% czy przez moje modyfikacje uzyskam zadowalające efekty.

Czyli : zmotałeś sobie śruby zintegrowane. Czy miałeś problemy z wydrukiem w osi X?

Bobbik1 pisze:Czyli : zmotałeś sobie śruby zintegrowane. Czy miałeś problemy z wydrukiem w osi X?

Wiesz to już moje drugie podejście do poprawy jakości druku na tej drukarce. Główne problemy były z echem i nierównością warstw.
Reszce już nie pamiętam

, miałem też te białe paski GT2, co raczej odradzali mi tu na forum ich używanie itp.

I znowu mały update:

Umieszczaj zdjęcia na forum

Zepco pisze:Umieszczaj zdjęcia na forum

A nie ma czasem ograniczenia MB lub ilość zdjęć na jeden post ?

Jakieś jest, ale raczej byś się zmieścił.
A co do rozmiaru, proponuję przycinać i skalować zdjęcia, niezależnie gdzie i jak wrzucasz. Rzadko kiedy faktycznie potrzebna jest pełna rozdzielczość dawana przez smartfona lub aparat.

Pytanko, czy czujnik indukcyjny zasilany napięciem 5V może mieć duże odchyłki ? Czy od czegoś innego zależy?

Stół ustawiony na 60C, płyta nierdzewna 0,8mm + coropad:

Kod: Zaznacz cały

Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4      5      6      7
 0 -0.138 -0.191 -0.214 -0.237 -0.278 -0.333 -0.417 -0.518
 1 -0.118 -0.149 -0.158 -0.196 -0.223 -0.278 -0.347 -0.390
 2 +0.067 -0.009 -0.023 -0.060 -0.086 -0.143 -0.213 -0.297
 3 +0.076 +0.031 +0.007 -0.018 -0.014 -0.045 -0.097 -0.134
 4 +0.159 +0.120 +0.079 +0.066 +0.024 -0.008 -0.053 -0.102
 5 +0.128 +0.095 +0.092 +0.097 +0.098 +0.074 +0.038 -0.000
 6 +0.179 +0.130 +0.154 +0.178 +0.180 +0.164 +0.101 +0.020
 7 +0.172 +0.180 +0.243 +0.270 +0.297 +0.298 +0.277 +0.246
 
 Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4      5      6      7
 0 -0.160 -0.209 -0.261 -0.308 -0.396 -0.476 -0.581 -0.701
 1 -0.093 -0.170 -0.220 -0.277 -0.347 -0.392 -0.498 -0.556
 2 +0.150 +0.066 -0.017 -0.098 -0.180 -0.265 -0.378 -0.498
 3 +0.165 +0.078 -0.008 -0.071 -0.130 -0.199 -0.280 -0.368
 4 +0.315 +0.237 +0.161 +0.074 +0.022 -0.072 -0.209 -0.323
 5 +0.278 +0.209 +0.155 +0.106 +0.067 -0.014 -0.101 -0.182
 6 +0.269 +0.220 +0.174 +0.145 +0.115 +0.037 -0.042 -0.169
 7 +0.265 +0.212 +0.199 +0.172 +0.165 +0.102 +0.014 -0.085
 
 Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4      5      6      7
 0 +0.461 +0.377 +0.285 +0.194 +0.093 -0.033 -0.192 -0.337
 1 +0.476 +0.375 +0.281 +0.195 +0.102 +0.010 -0.095 -0.223
 2 +0.567 +0.466 +0.374 +0.293 +0.205 +0.083 -0.046 -0.166
 3 +0.558 +0.448 +0.360 +0.313 +0.236 +0.125 +0.004 -0.106
 4 +0.668 +0.585 +0.480 +0.405 +0.308 +0.197 +0.078 -0.071
 5 +0.644 +0.553 +0.483 +0.426 +0.365 +0.276 +0.161 +0.060
 6 +0.697 +0.635 +0.572 +0.511 +0.440 +0.356 +0.251 +0.131
 7 +0.689 +0.622 +0.559 +0.511 +0.464 +0.373 +0.283 +0.177

Czujnik LJ12A3-2-Z/BX.

I druga sprawa, problem z UBL a dokładniej G26:

Jak widać na zdjęciu, kółko jest tylko w połowie, przy drugiej połowie dysza się obniża i jeździ po podkładce. Problem ten występuje praktycznie od lewej strony osi X (od X0 )
Wynik UBL miałem taki:

Kod: Zaznacz cały

SENDING:G29 T
Bed Topography Report:
    (  0,200)                                                              (200,200)
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
 9 |   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
   |
 8 |   .     +0.495  +0.491  +0.512  +0.538  +0.469  +0.495  +0.511  +0.522    .
   |
 7 |   .     +0.487  +0.481  +0.515  +0.445  +0.459  +0.446  +0.452  +0.469    .
   |
 6 |   .     +0.491  +0.479  +0.495  +0.398  +0.405  +0.371  +0.377  +0.389    .
   |
 5 |   .     +0.503  +0.493  +0.455  +0.385  +0.383 [+0.309] +0.277  +0.298    .
   |
 4 |   .     +0.509  +0.502  +0.460  +0.373  +0.352  +0.362  +0.299  +0.309    .
   |
 3 |   .     +0.516  +0.498  +0.508  +0.398  +0.384  +0.355  +0.311  +0.318    .
   |
 2 |   .     +0.524  +0.483  +0.484  +0.446  +0.393  +0.317  +0.301  +0.297    .
   |
 1 |   .     +0.506  +0.499  +0.465  +0.481  +0.481  +0.432  +0.367  +0.391    .
   |
 0 |   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
    (  0,  0)                                                              (200,  0)

Chyba czas zakupić BL Touch ...

Mam dylemat, doszedłem do wniosku że moja chińska płyta grzewcza MK3 musi być w h* krzywa, bo dalej nie mogę dojść do ładu po zamontowaniu BL-Touch. I zastanawiam się z zrobić:

1. Kupić nową płytę z z integrowaną grzałką (tańszy wariant) https://hobby-store.pl/stol-do-drukarki ... m-24v.html
2. Czy zakupić/zamówić formatkę aluminiową 4mm + grzałkę silikonową (droższy wariant)

Mile widziane sugestie.

Albo kup szkło

anraf1001 pisze:Albo kup szkło

Miałem i jakoś się nie przekonałem, chyba że tym razem coś cieńszego jak lustro (~2mm), albo zrezygnować z płyty aluminiowej i bezpośrednio szkło hartowane (tu trzeba by wywiercić otwory do mocowania) i grzałka silikonowa.

Szkło/lustro
- wady: ciężkie, dłużej się nagrzewa
- zalety: jest równe, na hegronie wszystko się do niego pięknie klei, mając kilka identycznych jedziesz w kółko z wydrukami, nie czekając aż się odkleją/ostygną

Pisząc że się nie przekonałem, chodziło o system mocowania na te klipsy do papieru. Pasowało by bardziej dyskretniejszy mocowanie, by mieć większe pole robocze i nie zaczepiać głowicą .

Ja mam 30cm w Y to ustawiłem sobie offset tak, że mi nie koliduje. Ale będę zmieniał oś Y to chyba sobie obmyślę dyskretniejsze mocowania. Mam nawet pewien pomysł

Do mocowania szyby polecam tzw. swiss clips

Ja używałem klipsów do antyramy, coś podobnego do swiss clips i sprawdzały się.

Widzę że u czarnej żaby można zamówić https://blackfrog.pl/klips-do-stolu-a-7-5-mm-p-902.html

Mam dokładnie te same. Sprawdzają się super

Olać wszelkiego rodzaju klipsy. Ja w swojej P3S mam stół na folii magnetycznej i jest rewelacja.

reprapy.pl

Kalibracja drukarki P3Steel - wersja Marvin27

Kalibracja drukarki P3Steel - wersja Marvin27

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: RE: Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: RE: Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel

Re: Kalibracja drukarki P3Steel