reprapy.pl

Przy składaniu drukarki z tego zestawu trzeba:
- wyposażyć się w dobry śrubokręt bo tym z kompletu trzeba mocno dociskać, a to proszenie się o kłopoty
- sprawdzić czy widełki na kablach zasilających są dobrze zaciśnięte, najlepiej zrobić nowe dobrze zlutowane
- uważać na przykręcanie do złącz na płycie bo łatwo uszkodzić liche lutowania, to trzeba będzie poprawić
- wszystkie śruby osadzane w akrylu dokręcać z wyczuciem
- nie sugerować się w 100% tym co pokazuje filmik w układaniu kabli

Pierwsze wydruki i spore zdziwienie że jakość przyzwoita mimo luźnych pasków i domyślnych ustawień.
Teraz idą obowiązkowe ulepszenia do naciągu pasków i regulacji stołu.
Potem włącznik z zabezpieczeniem, zapewne mosfet żeby nie obciążać tych lichych złącz na płycie zasilaniem stołu przy czymś innym jak PLA.

Jak wszystko ogarnę to może skuszę się na bardziej zaawansowane ulepszanie ale mam nadzieję że w tym temacie się coś rozwinie.

Nikt tu nie składa Anet A8 ? aż głupio pisać kolejny post

Naciągi pasków zrobione, regulacja stołu też, szkło jest, nowy PLA załadowany i pierwsza kostka z domyślnego PLA Draft Quality w Cura 3.0.3









Jak widać dużo pracy żeby to wyprowadzić do lepszej jakości, jakieś sugestie ?

Zmniejsz akcelerację i jerk, widać że nie wyrabia rama.

Marcin3D pisze:Nikt tu nie składa Anet A8 ? aż głupio pisać kolejny post

Zobacz sobie na mój już dawny temat viewtopic.php?f=34&t=1148&p=18578#p18578 o tej drukarce tak drukowała (poniżej zdjęcie jak i zdjecia w temacie) po tamtych modyfikacjach. Aktualnie już ma parę nowych części jak raspberry pi i kamerkę oraz po wymianie rurki extrudera(stara miała nadtopiony teflon i extruder przeskakiwal jak i na wydrukach zacząłem mieć braki filamentu) ,dyszy, wałków i łożysk od stolika po ponad roku przebiegu zaczęła tak hałasować że patrze skąd takie mocne dźwięki a tu luzy odczuwalne około milimetra prawie. Więc kupiłem nowe utwardzane wałki tamte stare miały około 7.95mm nowe równe 8mm a takie dźwięki i luzy po założeniu nawet tych starych łożysk zniknęły ale że kupiłem nowe to założyłem nowe a to była ewidentnie wina wałków dziwne bo zazwyczaj wyrabiają sie kulki w łożyskach a tu na odwrót widocznie te wałki były mizernej jakości albo nie są utwardzane tylko zwykła stal nierdzewna więc warto to sprawdzić. Dołożyłem również pod sprężyny stołu drukowane podkładki lepsze prowadzenie sprężyn oraz pod regulacje stołu dałem nakrętki samochamowne nie odkrecaja sie od wibracji więc stół mało kiedy trzeba poprawiać. Sorki za błędy ale piszę z telefonu Dodam tylko że kostka była robiona juz na nowym sofcie Skynet3d polecam i na akceleracji 1000 oraz jerk 20 prędkość druku 60mm/s a wyszła w miarę.

Jak patrzę na wypowiedzi o A8 to zwykle po roku zostają z drukarki tylko silniki
Życzę powodzenia. Sam kończę skladać drukarkę, nie Aneta, i zabieram sie za updaty.

dragonn pisze:Zmniejsz akcelerację i jerk, widać że nie wyrabia rama.

Domyślnie było ustawione coś 4000/5000 akceleracja, po zmianie na 400/400 jest lepiej zdecydowanie.

U mnie wałki mają 7,9mm ale luzu nie ma i pracuje cicho.

Wzmocnienia ramy zrobię ale nie drukowane bo to mało co daje, będzie też wzmocnienie od spodu albo trzecią śrubą albo przykręcę do stolika z ikea
Pamiętajmy ile ta drukarka kosztuje i że to nie jest sprzęt do intensywnej pracy na lata, a i tak zaskakuje jakością wydruku po skleceniu tego z pudełka.

Marcin3D pisze:

dragonn pisze:Zmniejsz akcelerację i jerk, widać że nie wyrabia rama.

Domyślnie było ustawione coś 4000/5000 akceleracja, po zmianie na 400/400 jest lepiej zdecydowanie.

Anet naprawdę wierzy że Akryl wytrzyma 5000 mm/s2? Gratuluje pomysłu chińczykom xD

Pytanie gdzie miałeś to ustawione w curze czy w sofcie bo z tego co pamietam to anetka miała standardowo ustawioną akceleracje na 400.

W cura, ta kostka była z takimi ustawieniami.
Jeszcze nie mogę odszukać ustawienia w cura żeby stół grzał tylko pierwszą warstwę, a potem się wyłączył.

Nie wiem kto wpadł na pomysł żeby szpule filamentu montować na górze ramy ale przecież to zwiększa strasznie niestabilność ramy podczas drukowania.

Marcin3D pisze:W cura, ta kostka była z takimi ustawieniami.
Jeszcze nie mogę odszukać ustawienia w cura żeby stół grzał tylko pierwszą warstwę, a potem się wyłączył.

Ja to robię postprocesingiem - wybierasz toto z górnego menu w kurze i chyba ostatnie z listy z lewej strony - Tweak coś tam. Następnie z prawej strony ustawiasz bed temp na 0, a u góry na jakiej warstwie lub wysokości wydruku ma się zdarzyć to co ustawiłeś.
Osobiście mam potem drobne artefakty na wyświetlaczu, ale sama opcja działa poprawnie.
Opis troszkę niedokładny lecz z pamięci piszę - a ta jak wiadomo bywa mylna i słaba...

Sam sobie modyfikuje A8 od dobrych kilku mc-y - wielka frajda dla mnie. Prawdopodobnie pochwalę się w późniejszym czasie.

Cześć!
Od kilku dni bawię się w modyfikację Anet A8. Tak się zastanawiam nad zamianą wyświetlacza na ten z pokrętłem. W cura mam ustawione 60mm/s to nie wiem skąd wy macie 5000 Natomiast nie wiem jak ustawić prędkość druku pierwszej warstwy a przydałoby mi się to. Jak narazie wydrukowałem stożki centrujące szpulę na stojaku oraz podkładki pod sprężyny stołu + gałki na nakrętki motylkowe.

edit: Już rozumiem, nie wiedziałem, że muszę wejść w ustawienia Cura i tam pozaznaczać jakie opcje mają mi się pokazywać w menu wydruku

zel pisze:W cura mam ustawione 60mm/s to nie wiem skąd wy macie 5000

Koledzy mówią o przyspieszeniu

Zmiana softu na Skynet coś daje poza większymi możliwościami rozbudowy o czujniki itd ?

Miedzy innymi wydaje mi się że jest lepszy i masz więcej ustawień no i możliwość wgrania języka Polskiego do menu itp. Więcej na ten temat masz na FB.

Wracając do tego przyspieszenia to co ono daje i jakie powinny być jego wartości jeśli mówimy o A8?

Anetka standardowo ma to ustawione na 400 w sofcie a co nam to daje jeśli zwiększysz ten parametr to na pewno wydruki będą szybciej sie drukować i to jest juz czasowo dość zauważalne wystarczy na próbę sobie ten parametr zmienić w curze i sam zobaczysz i dla anetki bez usztywnien/wzmocnień to takie zostaw ja na dzień dzisiejszy mam to na 1000 ze swoimi usztywnieniami ale to jeszcze nie to. Ogólnie drukarka szybciej sie rusza przyśpiesza to tak łopatologicznie. O i tu na starym forum ktoś to ładnie opisałhttp://www.mojreprap.pl/viewtopic.php?t=1905

Co chłodzi wiatrak na radiatorze ?
Pytam bo znalazłem takie coś https://www.thingiverse.com/thing:2249215 ale jeśli mamy radiator, który ma odprowadzać ciepło to izolowanie go ramką między radiatorem, a extruderem jest błędem.

Zamiast tego moda co pisałeś polecam ten mam go teraz i sprawdza sie lepiej niz miałem wcześniej opisanego w swoim temacie https://www.thingiverse.com/thing:2185560

Lub coś tego pokroju :
https://www.thingiverse.com/thing:2476301
https://www.thingiverse.com/thing:2355176
Wcześniej miałem to ale potwierdzam innych ten radiator nie jest tam potrzebny do szczęścia a nawet zalecany by go usunąć.
https://www.thingiverse.com/thing:2290361

żeby ten radiator miał sens należało by dać miedzy niego a to w co jest wkręcany heatbreak pastę termo przewodzącą.

Wychodzi jednak że to faktycznie nie radiator tylko takie ukierunkowanie powietrza na... nie wiem jak się to nazywa zębatka do prowadzenia filamentu ?
Nie ruszam póki się nie dowiem dokładnie o działaniu bo na tym thingivers to wiele głupot i złych pomysłów ludzie mają.

W LUME była podobna konstrukcja ekstudera tylko właśnie bez radiatora. Moim zdaniem możesz go spokojnie wywalić.

Dla mnie przynajmniej ja to tak rozumiem ma to schłodzić ten odcinek rurki co idzie do dyszy/rurka extrudera by filament sie nie czopował no i pewnie coś silnik chłodzi dodatkow a te wszystkie mody przedewszystkim mają za zadanie ułatwić wymianę filamentu bo tak na ślepo jwst to uciążliwe.

Czyli tak jak podejrzewałem że to nie pełni funkcji radiatora tylko skupia pęd powietrza w jeden punkt.

Nie, nie - to ma taką rolę jak radiator w głowicach E3D, tylko jak mówię bez pasty termo przewodzącej miedzy tym kawałkiem w który się wkręca heatbreak a radiatorem to ten radiator prawie nic nie daje.

No to teraz pytanie, czy lepiej zadbać o to żeby radiator zaczął działać czy zrobić mod jakiś na jego miejsce razem z tym ułatwiającym wkładanie filamentu ?

Zrobiłem wygodniejsze nakrętki na nakrętki
https://www.thingiverse.com/thing:2628072

To teraz daj sobie jeszcze nakrętki do nich samohamowne nie będą się odkręcać z drgań i można powiedzieć że jak raz ustawisz stół to później na długo nie będziesz musiał tego robić ponownie wiem że za pierwszych razach ciężko się nimi kręci ale warto.
Co do radiatora to zrób sobie moda chodźby tego co pisałem wyżej lub tego lepszego według mnie na magnesach jeśli jakieś posiadasz bo też warto na pewno poprawia chłodzenie i przede wszystkim wkładanie filamentu oraz podgląd czy retrakcja działa dobrze/filament się nie ślizga itp.

Coś dla "ANET-owców" Więcej na https://www.facebook.com/groups/AnetA8Polska/


źródło: http://www.youtube.com/watch?v=oH3du2azBI0

Zrobiłem mocowanie przykręcane do stołu zapobiegające wygięciom konstrukcji przy naciągu paska stołu, po jednej sztuce na przód i tył, można też trzeci dać na środkową płytę akrylową ale nie wpływa to raczej na nic..
https://www.thingiverse.com/thing:2629219

Mam docięte szybki 2mm, więc zrobiłem do nich klipsy https://www.thingiverse.com/thing:2629775
Oczywiście takie klipsy raczej nie wytrzymają grzania do ABS ale wydrukowane z PLA trzymają dobrze na stole 40-60 stopni.

W ramach usztywnienia najbardziej "gibającego" się elementu tej drukarki, czyli przedniej akrylowej płyty, trzymającej napięty pasek osi Y. - U mnie podczas pracy ugięcia sięgały dobrego 1mm.

Polecam zafundować swojej drukarce to wzmocnienie:
https://www.thingiverse.com/thing:2118713

A przynajmniej to:
https://www.thingiverse.com/thing:2045010

Wtedy całą siłę napięcia paska, przejmują na siebie dwa dodatkowe stalowe pręty i odprężają akryl.

Dodatkowo w akrylu otwory na prowadnice są większe niż średnica wałków i są luzy (tak oś Y jak i Z) i warto wydrukować sobie to:
https://www.thingiverse.com/thing:2404708
Dobrze unieruchamiają wałki i niwelują luzy.

Też się nad tym zastanawiałem ale stwierdziłem że lepiej wypada przymocowanie całości do blatu/stołu i tak też zrobiłem, stolik z ikea za 20zł pasuje idealnie, przynajmniej nie trzeba było czekać aż się wydrukuje cały dzień
Mocowania zrobiłem sam takie:
https://www.thingiverse.com/thing:2629219
https://www.thingiverse.com/thing:2654388

IMO też lepiej przykręcić do płyty, nawet najlepsze wzmocnienia podczas transportu/przesuwania drukarki nie wytrzymają i spowodują potrzebę ponownej kalibracji stołu itp.

Dla mnie największą frajda jest projektowanie elementów w fusion 360, a jeśli zerkam na thingv. to tylko by pooglądać rozwiązania i porównać je z moimi pomysłami.

Ja używam DesignSpark Mechanical i dokładnie mam to samo ponieważ wszystko co drukuje projektuje sam na potrzeby firmy, na thingiverse to same albo ulepszenia albo jakieś wazoniki, breloczki itp.

Zadowolenie z drukarki wzrosło jak znajomy pokazał mi kostkę i wydruki z jakiegoś zoltraxa za 3000zł i miał nie wiele lepszą jakość jak i dokładność

Co polecacie do izolacji cieplnej stołu od spodu, widzę jakieś bawełny techniczne ludzie używają ale nie wiem nawet gdzie to szukać, chyba że jakiś filc 5mm użyć ?

Kapton, korek (podkładki na stół w Ikea), styropian ze sreberkiem (wkładany za kaloryfery - dostępny np w Castoramie), bandaż termiczny (motoryzacja/tuning - do owijania kolektorów wydechowych i turbin), mata/wata/włóknina szklana/mineralna.

Piękne jest to w tym wszystkim że co człowiek to inny materiał

Zamówiłem coś takiego https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.ANai6g
Ale jak to się sprawdzi, to się okaże jak dotrze.

Sprawdzi sie, mam taki materiał z innego urządzenia i działa świetnie:)

U nas to jest w dużych sklepach z materiałami obiciowymi itp, metr kwadratowy 7zł jeśli dobrze pamiętam, to jest filc bawełniany prasowany, łatwy w obróbce.

Tektura falista owinięta folią aluminiową

Co daje zmiana głowicy z standardowej 0,4mm na 0,3 lub 0,2 czy to tylko dokładność zwieszamy czy jakieś inne zalety jeszcze są ?

Marcin3D pisze:Co daje zmiana głowicy z standardowej 0,4mm na 0,3 lub 0,2 czy to tylko dokładność zwieszamy czy jakieś inne zalety jeszcze są ?

1. Mniejszą dyszę łatwiej zapchać. Odpadają też materiały z domieszkami (typu drewno, metal a czasem i błyszczące jak PLA/ABS aluminium, czy srebro). Niektóre z nich mają zalecaną dyszę 0.4 lub większą; mogą oczywiście zadziałać na mniejszej ale z tym bywa różnie.
2. Znacząco wzrasta czas druku. Po zmianie dyszy z 0.4mm na 0.3mm ten sam wydruk (resztę parametrów zakładam możliwie zbliżoną) wzrasta o prawie 50%.

1, 2 ... fajne zalety

Bo to są "plusy ujemne" ;p

Czyli generalnie coś można próbować do precyzyjniejszych drobnych rzeczy, a idąc w drugą stronę czy zwiększenie do 0.5mm lub 0,6mm ma sens, czy jednak 0,4mm jest optymalne ?

Druga sprawa odnośnie ocieplenia stołu od dołu, czy termistor powinien być odsłonięty, widziałem że ludzie wycinają na niego otwór na thingiverse.

Duża dysza wprowadza więcej płynnego materiału - wymaga lepszego chłodzenia (PLA) .
Moim zdaniem 0.4 jest optymalna. Jeśli drukujesz korpusy i obudowy to sprawdz np. 0.6. Czas wydruku skróci się dwukrotnie.

Znajomemu padł termistor w stole, gdzie to szukać i jaki kupić ?

Zrobiłem taką kostkę do szybkiego testu, otwarta kostka 22mm, ścianki 1mm i tylko połowa ścianek jest w płaszczyźnie X i Y co widać na https://www.thingiverse.com/thing:2670515
Dla mnie jest to dobre do testu granicy jakości i szybkości plus dopasowanie parametrów dla filamentu jak i uregulowanie naciągu pasków.

Zauważyłem że u znajomego po zmianie łożysk liniowych na igus LM8UU echo i fale znikły w osi Y, czy się mylę czy też ma na to coś innego wpływ jeszcze co przy okazji uległo zmianie, na pewno naciąg pasków robi różne efekty negatywne.
Ogólnie jest to chyba najlepsze ulepszenie jakie widzę obecnie.

Druga sprawa to usztywnienie ramy, zobaczę co prostego w zrobieniu zlikwiduje gibanie się całości na boki i jaki to będzie miało wpływ na wydruki.

Dobra to ja dorzucę trochę swojego. Obecnie oczekuję dokładnie na Anet A6. Kupiłem z ciekawości a zarazem z powodu tego iż nie raz w swoich projektach potrzebuję nieco specyficznych elementów.

Czytając różne informacje piszą iż ten akryl lubi się kruszyć co może powodować problemy. Dlatego pomyślałem, a co by się stało jakby nie zdejmować tej folii ochronnej? Czy to nie działało by jak dodatkowa "ochrona" przed kruszeniem i odpadaniem kawałków?

Pęknięcia robią się wzdłuż punktów krytycznych, po prostu rama pęka i się rozpada i tego Ci folia ochrona nie wytrzyma jak pęknie pod nią.

W ramie Anetki jest sporo wycięć pod kątem prostym. To jest świetne miejsce na wystąpienie tzw. zjawiska karbu.
O ile takie profil wycięty z alu czy stali ma szanse to przeżyć, o tyle akryl znacznie łatwiej pęknie w tym miejscu.
Musiałbyś wszystkie takie miejsca zaokrąglać.

Możesz też kupić ramę LUME i przełożyć graty, dowiadywałem się i jest taka opcja

Oo hheheh robicie śmiało , rama LUME wymiata.

Zima pisze:W ramie Anetki jest sporo wycięć pod kątem prostym. To jest świetne miejsce na wystąpienie tzw. zjawiska karbu.
O ile takie profil wycięty z alu czy stali ma szanse to przeżyć, o tyle akryl znacznie łatwiej pęknie w tym miejscu.
Musiałbyś wszystkie takie miejsca zaokrąglać.

Możesz też kupić ramę LUME i przełożyć graty, dowiadywałem się i jest taka opcja

A możesz nieco rozwinąć oba tematy? Jak najlepiej je zaokrąglić? A gdzie, jak i za ile można tą ramę dostać?

Efekt karbu (notch effect) wiąże się ze zjawiskiem dużej koncentracji naprężeń w miejscach "załamań" materiału po małym promieniu czy pod kątem prostym. Tak w uproszczeniu - jak natniesz listwę w poprzek to ona się złamie na nacięciu. Jak coś jest pęknięte to będzie tam pękać dalej, bo promień tam akurat jest bliski zeru. Zapobieganie temu to zwiększenie promienia przejścia materiału - np. zrobienie dziury na samym końcu pęknięcia/nacięcia. Większa dziura zmniejszy naprężenia.
Problem z Anetami jest imho taki, że tam co rusz są prostokątne wycięcia w ramie, nawet pod głupie nakrętki do złożenia tego w całość. W ramie z alu czy nawet MDFu to ma szanse nieco "popłynąć" jak przyłożymy niechcąco za dużą siłę, ale akryl jest kruchy i pęka.
Nie jestem pewien, ile z tych miejsc da się nieco "ulepszyć".

Ad2. Ramę LUME można zakupić na alle za bodajże ~600zł od producenta LUME. Oferują wersję pod Anet A8 i A6 (różne wyświetlacze) ale oidp trzeba to ustalić mailowo.
Myślałem o taki rozwiązaniu, ale suma rama + A6/8 wychodzi >1kzł a to mi było za drogo na pierwszą zabawkę

to chyba mod do AM8 wychodzi taniej.

Nowa rama LUME to w zasadzie też mod i to dość poważny
W sumie dostaje się wtedy taką prawie-że-LUME ale z 8 bitową elektroniką itp. bebechami z Ax.
Natomiast mechanicznie jest chyba znacznie lepiej od Anetki.

Zacząłem się zastanawiać czy nie wymienić ramy na taką ze sklejki, w jakimś tam stopniu mam dostęp do frezarki CNC. Tylko czy warto i czy znajdę projekty pod A6. Ktoś jest w stanie poradzić?

Ja na twoim miejscu najpierw trochę się pobawił ewentualnie zrobił jakieś poprawki mało destrukcyjne:D Dopiero potem się brał za rewolucję.
Jak odpowiednio wolno będziesz drukował to spokojnie poprawną jakość powinieneś uzyskać. A jak masz ciśnienie to zobacz np. budżetową prusę na kanale Toma sporo części powinno dać się wykorzystać.

600zł na rame lume...? to nie lepiej za 150-200zł p3steel kupić?
Zreszta planowanie upgradu ramy nie majac nawet drukarki?:D Najpierw złóż Anetę. Potem podrukuj, zobacz jak jest. Ulepsz co się da bezkosztowo i jak poczujesz bakcyla to kupisz ramę - albo jeszcze prędzej podejmiesz decyzję o budowie czego innego

download/file.php?mode=view&id=5424

Tu jest w zestawie chyba trochę więcej niż w P3steel. Są np. paski i prowadnice. Ztcw trzeba przełożyć chyba tylko stół, silniki, ekstruder i elektronikę.
No ale to przecież tylko jedna z możliwości.

Szczerze to już zamówiłem ATX do niej jak i maty na stół. Muszę się jeszcze zastanowić który mosfet kupić, znalazłem opcję za poniżej 30 zł odpowiedni mosfet do stołu. A o tej ramie myślałem patrząc na te popalone Anety

Tuchajbej pisze:600zł na rame lume...? to nie lepiej za 150-200zł p3steel kupić?
Zreszta planowanie upgradu ramy nie majac nawet drukarki?:D Najpierw złóż Anetę. Potem podrukuj, zobacz jak jest. Ulepsz co się da bezkosztowo i jak poczujesz bakcyla to kupisz ramę - albo jeszcze prędzej podejmiesz decyzję o budowie czego innego

150-200 zł - to koszt samego cięcia, pod warunkiem, że ma się taki kontakt

Dane z allegro:
320 zł - rama P3Steel do samodzielnego pomalowania sprayem
399 zł - rama P3Steel do samodzielnego pomalowania sprayem+ wałki + łożyska
590 zł - rama LUME malowana proszkowo, która została tak przygotowana aby wykorzystując wszystkie części z Anet A6/A8 uruchomić drukarkę. Do zestawu dołączona jest czytelna, drukowana instrukcja montażu jak i zestaw narzędzi, zapasowe elementy.

Proszę w ostatecznej kalkulacji wziąć pod uwagę koszt i czas poświęcony na kompletacje elementów. Przy zakupie ramy wykonanej z płaskich elementów nie ukryjemy zasilacza, elektroniki, wiązki sterczących przewodów. Samą blachę grubości 3 mm bardzo łatwo zgiąć naprężając paski, więc wiele rzeczy pozostanie bez zmian. Brak stopek gumowych generuje hałas i może uszkodzić blat.

Pytałem w kilku miejscach i były oferty za 150-200 zł wraz z materiałem. Oczywiście wersji do pomalowania. Jeśli chcesz to mogę maila przeszukać. Wersja z nierdzewki ok 50zl drożej.
Czy łatwo pogiac blachę 3mm ? Mi się póki co nie udało. Pasek Y jest napięty jak struna. Większy problem widzę na wałkach 8mm niż na blasze.
Nóżki wydrukowałem i przykleiłem od spodu taka piankę anty poślizgowa. Sprawują się b dobrze.

Tapatalkniete z S7E, więc nie dziwić się, że są błędy [emoji850]