reprapy.pl

Mam Anet A8, z PLA nie miałem problemów, jednak chciałem zacząć zabawe z ABS i tu jest problem. Nie chce on się w ogóle trzymać podstawy. Próbowałem z taśmą malarską, założyłem szkło na hotbed i nadal nic.. Próbowałem drukować w 200/220/240/260 stopniach i zawsze to samo. Stół podgrzewam do 80 stopni, bo ciężko uzyskać więcej.
Ustawienia CURY:




Co może być nie tak?

DIMAFIX! I stół możesz spokojnie do 100C

dragonn pisze:DIMAFIX! I stół możesz spokojnie do 100C

Tak też czuję że będę musiał się w coś zaopatrzyć. Jednak zastanawiam się czy nie lepiej będzie kupić Buildtaka który kosztuje tyle samo a starczy na wiele więcej wydruków i wydaje się wygodniejszy (?)

Dimafix na szkło, 90 stopni na stole i po problemie.
Puszka Dimafixu wystarczy na znacznie większą liczbę wydruków niż jedna mata. Matę można zniszczyć jednym małym niedopatrzeniem.

rafalrozek pisze:

dragonn pisze:DIMAFIX! I stół możesz spokojnie do 100C

Tak też czuję że będę musiał się w coś zaopatrzyć. Jednak zastanawiam się czy nie lepiej będzie kupić Buildtaka który kosztuje tyle samo a starczy na wiele więcej wydruków i wydaje się wygodniejszy (?)

Poczytaj sobie i poszukaj jak często ludziom się zdarza że wydruk odrywa się wraz z tą podkładką która wtedy jest do wyrzucenia . Dimafix dopryskujesz i lecisz dalej.

Mam podróbkę bulidtaka o nazwie coropad użyłem 4 razy cisnąłem w kąt od tego czasu tylko dimafix/needit. Kiedyś może jeszcze dam mu szansę przy druku bez grzania ale na razie odpoczywa

Spokojnie dogrzejesz do 100 stopni. 95 w akceptowalnym czasie. Sprawdź czy masz kabelki dobrze zaciśnięte.

dobra, dzięki chłopaki lecę kupić dimafixa!

Jak masz Rossmana w pobliżu, to spóbuj z lakierem do włosów Hegron. Ja teraz na tym jadę. Oczywiście łatwiej oderwać na dimafixie, ale Hegron zdecydowanie tańszy i łatwiejszy w zdobyciu.

To nie jest lakier do włosów a żel w spreju - niby jeden pies a jednak spora różnica ;P

Taki i tylko taki


W Auchan 15zł - w Rossmanie 17zł

Podkładki do druku radzę odpuścić, są bardzo kłopotliwe w użytkowaniu.
Tak jak piszą chłopaki dimafix w sprayu lub lepiej w sztyfcie (czy jak to się zwie)
Pamiętaj też żeby abs trochę "wprasować" w stół. Z temperaturą idź wyżej jeśli się da.

marek91 pisze:Z temperaturą idź wyżej jeśli się da.

Wyżej niż 260?

Ja osobiście robię "cienki" sok z absu tzn nie robię gęstego a bardzo rozwodniony, mam to a butelce w sprayu i walę tym na szkło, stół 100st. i ani razu mi wydruk nie puścił w trakcie druku.

MaxXxi47 pisze: Wyżej niż 260?

Wyżej niż 80.

Olson pisze:Ja osobiście robię "cienki" sok z absu tzn nie robię gęstego a bardzo rozwodniony, mam to a butelce w sprayu i walę tym na szkło, stół 100st. i ani razu mi wydruk nie puścił w trakcie druku.

Też kiedyś podobnie robiłem i byłem wielkim fanem tej metody (bo działała). A potem kupiłem pierwszą puszkę Dimafix...

Panowie, możecie mnie posądzić o "brak rozumu" ale ..... uwaga!
z braku podobnych środków eksperymentowałem z tym co każdy ma w domu i okazało się, że roztwór wodny cukru działa doskonale. Odkąd sprawdziłem tę metodę nie używam niczego innego.
Jeśli nie wierzycie, spróbujcie. Kosztować was to będzie 3 łyżeczki cukru na pół szklanki. Przy czym uwaga nie należy tego oczywiście robić bezpośrednio przed drukiem a jeśli to na podgrzany stół wtedy niemal nattychmiast można drukować. Oczywiście nie należy lać na stół dyżych ilości roztworu. Wystarczy wziąć ręcznik jednorazowy lub szmatkę, masączyć lekko i przetrzeć tę część stołu gdzie zamierzamy drukować.
Gwarantuję że po pierwszych 2/3 razach stwierdzicie to co ja: "po diabła kupować HairSpray czy inny klej skoro to trzyma jak durne" .... boooo trzyma, często mam problem z oderwaniem zaraz po wydrukowaniu ale aby temu zapobiec, wystarczy trochę wody i samo odchodzi bez wysiłku Stosuję i do ABS'u i do PLA. Przy okazji dodam, że powierzchnia wydruku zależnie od ilości cukru pozostaje gładka.
Przynajmniej u mnie

No to jak już zachwalasz swoją metodę, to podaj też temperatury stołu dla PLA, ABS... (inne filamenty też?)

Nie że zachwalam, poprostu beż problemu drukuję. A co do temperatur to PLA drukowałem i z podgrzewaniem 60/65 i wogóle bez i tak samo trzymało, Z podgrzewaniem oczywiście szybciej odparowuje więc praktycznie nie trzeba czekać. Co do ABS, to nie jest to mój ulubiony (i chyba nie tylko) rodzaj filamentu ale zwykle 225/230 i 100/110 stół wtedy roztwór odparowuje praktycznie podczas smarowania
Dotychczas nie drukowałem żadnym innym typem. Przymierzam się dopiero i z pewnością będzie to PET/PET-G ... tak myślę.

marek91 pisze:...
Pamiętaj też żeby abs trochę "wprasować" w stół. Z temperaturą idź wyżej jeśli się da.

Co do wprasowywania w stół to faktycznie, pierwsza warstwa wygląda bardzo fajnie jak się ją mocno "wdepcze" w szybe, zrobiłem tak sobie obudowę na LCD. Gładka jak szkło i wszystkie połączenia kolejnych przejść zespoliły się jak trzeba.
Generalnie nie tylko ABS, każdy inny filament jak przyprasujesz wygląda super .... no chyba że nie chcesz i wolisz prążki
Szczerze mówiąc w niektórych przypadkach lepiej wygląda

Wczoraj przyszedł dimafix i rzeczywiście świetnie trzyma.. ale tylko PLA. Jak tylko wymienie filament na ABS to nie chce sie nic trzymać. Znów próbowałem bez szkła i ze szkłem i ciągle to samo. Nadal uczę się poziomować stół. Jak dysza jest za daleko od stołu to ABS szybko wysycha a jak jest za blisko to nic nie leci, dziwne

rafalrozek pisze:Jak dysza jest za daleko od stołu to ABS szybko wysycha a jak jest za blisko to nic nie leci, dziwne

Co masz na myśli że szybko wysycha?
Daj jakieś fotki jak wo wygląda.

Jeśli jesteś za blisko z dyszą i nic nie leci to dokręć o ćwierć obrotu każdą śrubę na stole, jak nadal nie leci to jeszcze ciut i tak do odpowiedniej odległości "na kartkę papieru". Kwestia wyczucia

Pewnie kolega ustawia stół na zimnym, do oka a do ABS grzeje i się zmienia odległość.

rafalrozek pisze:Jak tylko wymienię filament na ABS to nie chce się nic trzymać.

A do ilu "grzejesz" stół przy druku z ABS Przy 90-95°C nie powinien się odklejać... Oczywiście właściwa regulacja pierwszej warstwy jest znacząca.
Ja "przeszedłem" z Dimafix na Hegron Gel Spray i jestem baaaardzo zadowolony... mój portfel również

Stół do 90, cały czas próbuję wydrukować testową kostkę 20x20x20, grubość pierwszej warstwy na 0.8mm. Do tej pory próbuję cały czas wydrukować i nic, nie trzyma się. Nie używam szkła.
Mam dziwne wrażenie że coś jest nie tak ze strumieniem powietrza nadmuchiwanym na ekstruder, który zdmuchuje filament (?)

0.8mm ? Na pewno masz dobrze przecinek i to nie miało być 0.08?

ABSu się nie chłodzi (a jak już to minimalnie). Zresztą pierwszych warstw PLA też się nie chłodzi żeby wydruk miał jak przylgnąć do stołu.

Poproszę o opis i foty czym drukujesz, na czym drukujesz i jak masz zrobiony ten nadmuch na ekstruder bo jakoś niecchce mi się wierzyć że on może "zdmuchiwać" coś wypływające z dyszy która jest minimum 2-3cm niżej.

Będzie opis to będziemy myśleć dalej.

Bottom thickness w Cura mam na 0.8mm.
Drukarka anet a8, filament : http://allegro.pl/filament-mix-kolorow- ... 93403.html abs szary.
Temperatury: 245/90

No ale panie, na alu chcesz drukować? Dawaj na to szybę, psikaj dimafixem, rozgrzewaj do 90 i włącz do 0 wentylator chłodzący wydruk.

Niema bata że się nie przyklei.

No a jak się nie przyklei to szybko do sklepu po Hegrona, psik psik na szybę i wtedy to będziesz miał problemy z odrywaniem wydruków.

Aha. Bottom thickness 0.8mm to ok, ale to raczej nie jest grubość "pierwszej warstwy". Drukarka nie robi tego jedną warstwą.
Pierwsza warstwa to byłby raczej "Initial layer".
Nieporozumienie

kretu pisze:Mam podróbkę bulidtaka o nazwie coropad użyłem 4 razy cisnąłem w kąt od tego czasu tylko dimafix/needit. Kiedyś może jeszcze dam mu szansę przy druku bez grzania ale na razie odpoczywa

Nie wyrzucaj. BuildTak jest spoko. Normalni psikasz go Dimafixem, grzejesz i wychodzi ładna fakturka pod spodem . Robię tak od jakiegoś czasu w K8400

Ok, z szyba jest widoczny lepszy efekt, jednak plastik odkleja się gdy ekstruder dotyka innej warstwy..
Piszecie że nie wskazane jest chłodzenie, jednak nie bardzo wiem jak to wyłączyć ponieważ wentylator chodzi cały czas od włączenia drukarki..

PS dzięki chłopaki za cierpliwość : )

1. na oko widzę, że głowica jest za wysoko i dlatego pierwsza warstwa się odkleja. musi być lekko "wprasowana" w szybę.
2. jak masz jakiś termometr, to zmierz jaka jest faktyczna temperatura szyby. Musi faktycznie być powyżej 60'C-70'C by zaczeło się cokolwiek kleić i nie odpadły pierwsze warstwy. ale dla ABS 100'C by nie odpadł większy wydruk

3. Brim też pomaga, ale najpierw powyższe
4. Raft pomaga jeszcze bardziej ale najpierw powyższe

rafalrozek pisze:Piszecie że nie wskazane jest chłodzenie, jednak nie bardzo wiem jak to wyłączyć ponieważ wentylator chodzi cały czas od włączenia drukarki..

Wentylator czy turbina?
Nadmuch na radiator jest OK - ma chodzić (prawie) cały czas. Chłodzenie wydruku jest (powinno być) regulowane że slicera.
ABS-u się z zasady nie powinno chodzić (choć moim zdaniem lekko nie zaszkodzi).
Sprawdź czy turbina ci chodzi non-stop (?) - nie powinna.

Ten wentylator co chodzi cały czas to ten na zdjęciu tak? To ten ma chodzi cały czas.
I tak dysza jest za wysoko względem stołu. Widziałem kiedyś fajną infografikę jak powonień się zachowywać filament na pierwszej warstwie przy prawidłowo wypoziomowanym stole ale nie umiem tego znaleźć.

Za wysoko na 100%, nawet nie wspominałem.
Nie ma sensu drukować CZEGOKOLWIEK jeżeli nie będziesz w stanie wydrukować pierwszej warstwy porządnie - pobaw się parametrami. Trzeba dobrać parametry tak żeby podstawę np. 5x5cm wydrukować poprawnie - bez zadziorów, kolejne ścieżki lekko na siebie zachodzące. Drukuj tylko 1 warstwę. Mierz wysokość, zmieniaj parametry, aż osiągniesz dobrą warstwę. Potem można zajmować się kolejnymi rzeczami - nie ma sensu wszystkim na raz (a pierwsza warstwa to podstawa - jak nie wyjdzie to dalej też będzie źle).

Po odkręceniu delikatnie śrubek filament zaczął sie kleić! I w zasadzie nie mam z tym już problemu. Przepraszam za tak duże przerwy w moich postach, jednak robię wiele prób, kombinacji zanim zdecyduję się Wam opisać kolejny problem. A oto co następuje.. tym razem warstwy się rozdzielają, powstają za duże przerwy (?) co powoduje że kostkę mogę bardzo łatwo rozpołowić.
Dzięki też za posty o wentylatorze, szybko doszedłem do tego że mam wentylator podpięty pod piny do turbiny..

Próbowałem też wydrukować mały walec i sprawa wygląda jeszcze gorzej niż przy kostce, wyglądało mi to na złą temperaturę, jednak efekt przy 220 i 245 jest taki sam (ściany powinny być gładkie)

Wygląda na zbyt wysoką temperaturę.
Kostkę drukuj bez wypełnienia. (i na początek możesz wziąć zwykłą solidną 10x10x5mm - bez żadnych napisów)
Z jednym obrysem (1 ścianka).
Jeżeli ABS to bez chłodzenia, ale proponuję na początek zacząć od PLA.
Pokaż też 1-szą warstwę.

Pod stół wsadź testowo jakiś izolator, nawet karton do testu i rozgrzej stół do 105-110 stopni a głowice do 240-245 i pierwsza warstwa 50% prędkości, ewentualnie przy abs możesz dać lekko niżej głowice by lekko się wprasowywał w dimafix. Nie ma opcji że nie pójdzie...
(Na jednym zdjęciu masz ewidentnie za wysoko głowice)

T.

rafalrozek pisze:tym razem warstwy się rozdzielają, powstają za duże przerwy (?) co powoduje że kostkę mogę bardzo łatwo rozpołowić.

Na moje, wygląda to na źle skalibrowany przepływ na ekstruderze... ale ja się nie znam
Aby drukarka zaczęła prawidłowo działać należy poświęcić sporo czasu na jej regulacje i kalibracje. A należy to robić na spokojnie, systematycznie i dokładnie.
Na szybko, to można kilka piw wypić

Zaraz ogarnę większą temperaturę stołu, pierwsza warstwa wydaje się być idealna.

Na załączonym zdjęciu pierwsze 1,5 warstwy

@edit aa własnie, kwestia stołu. Nie jestem pewien czy mam go zamontowanego z dobrej strony. Na dole mam napisy typu "hot zone", jednak są też luty i stwierdziłem że drukować będę po szarej stronie. Czy to ma jakieś znaczenie?

rafalrozek pisze:Zaraz ogarnę większą temperaturę stołu, pierwsza warstwa wydaje się być idealna.

Na załączonym zdjęciu pierwsze 1,5 warstwy

@edit aa własnie, kwestia stołu. Nie jestem pewien czy mam go zamontowanego z dobrej strony. Na dole mam napisy typu "hot zone", jednak są też luty i stwierdziłem że drukować będę po szarej stronie. Czy to ma jakieś znaczenie?

Szara strona to aluminium tak? To jest ok.

Początek kostki wygląda git, podłoża coś od spodu żeby grzało się lepiej i naprzód.

rafalrozek pisze:Zaraz ogarnę większą temperaturę stołu, pierwsza warstwa wydaje się być idealna.

Na załączonym zdjęciu pierwsze 1,5 warstwy

@edit aa własnie, kwestia stołu. Nie jestem pewien czy mam go zamontowanego z dobrej strony. Na dole mam napisy typu "hot zone", jednak są też luty i stwierdziłem że drukować będę po szarej stronie. Czy to ma jakieś znaczenie?

Szara strona to aluminium tak? To jest ok.

Początek kostki wygląda git, podłoża coś od spodu żeby grzało się lepiej i naprzód.

To nie jest nawet ledwo poprawna pierwsza warstwa. Za mała ekstruzja jak "ić stąd i nie wracaj". Pierwsza warstwa ma być pełna, linia przy linii.

mcxmcx pisze:Początek kostki wygląda git...

Artu pisze:

mcxmcx pisze:Początek kostki wygląda git...

JPRD. Będziecie chłopaka stresować, jak zaczyna mu pomału wychodzić.

Na doskonałą pierwsza warstwe przyjdzie czas. Na razie ma w pełni pokryte podłoże, może lekko nierówno ale do wieczora zrobi kostkę.
Jest dobrze.

W pełni pokryte podłoże to takie przez które nie widać płyty alu. No chyba że to ma być kostka w tym stylu to przepraszam




EDIT.
Dopiszę coś bo mnie bierze jak patrze na te półtorej warstwy.

Panie właściwielu drukarki - sprawdź pan czy masz wszystko skręcone bo to jest jakaś paranoja żeby linie szły jak fale na Dunaju. Złap pan głowicę za dyszę (uprzedzam - ZIMNĄ nie ciepłą ) i poruszaj delikatnie - jak się rusza to jest źle poskładana drukarka.

mcxmcx pisze:Na doskonałą pierwsza warstwę przyjdzie czas...

Jeśli pierwsza warstwa jest do ... to nie ma szans na poprawny wydruk, i to na tyle w temacie.

Potrzebna jest porządna, prawidłowa kalibracja, bo bez tego nie ma szansy na cokolwiek.

Ale się mądrali nazbierało, ciekawe jak wasze pierwsze kostki wyglądały...

Z ekstruzją faktycznie jest coś nie tak i z wysokością głowicy nad stołem też.
Na chwilę obecną odsyłam do lektury viewtopic.php?f=8&t=68&view=unread#unread
odmierz też 15cm filamentu od ekstrudera i zaznacz, wyekstruduj 10cm i zobacz czy faktycznie 5cm zostało.
Tylko dokładnie !

Daj znać jak postępy i nie stresuj się, wszystko jest do opanowania.

T.

Artu pisze:

mcxmcx pisze:Początek kostki wygląda git...

To nie elektroda . Nie bądźcie wredni wobec osób co dopiero zaczynaj ;).

Ale to nie chodzi że wredni, tylko jak pierwsza warstwa do d.... to reszta wyżej też będzie do d...
Nie ma sensu drukować kolejnych warstw po prostu, czysta strata czasu. Chyba żeby Ew. zdiagnozować co jest nie tak - ale tu przecież widać, że ścieżki ciągną się jak pijane (bez złośliwości - trzeba to poprawić i tyle a nie wprowadzać nowicjusza w błąd pisząc że jest OK).


Ps.: rafalrozek: wrzuć parametry 1 warstwy (najlepiej początek z g-code)

No i oczywiście masz rację ale czy to jest powód żeby się nabijać z kogoś? Przecież nie chodzi mi o fakt o to że wskazujecie że dalej 1 warstwa jest żle. Jak najbardziej się z tym zgodzę.

Jeżeli z kogoś to z mcxmcx, który napisał że warstwa jest OK. Nikt z wydruku Rafała się nie nabiał przecież? Jest skopany i to raczej stwierdzenie faktu. Trzeba nad nim popracować. Stwierdzenie: "jest ok, lecimy dalej" jest wprowadzaniem w błąd i wywołuje uśmiech politowania / facepalm / itp ... ale nie nad wydrukiem tylko oceniającym, któremu coś takiego pasuje.

Aaa nie zwróciłem uwagi że to napisał mcxmcx, wybaczcie. No jest wprowadzeniem w błąd, jeszcze jak pierwsza warstwa się sciężki nie zlewają ale nie ma takiego falowania to ma to szansę wyjść dobrze.. ale jak ścieżki się falują to jest to dosłownie na granicy tego że filament się łapie.

Zauważ że brim jest OK, więc spodziewam się, że drukarka nie ma luzów (tak mi się wydaje). IMHO coś jest skopane w ustawieniach - powinno być widać w nagłówku g-code. Ktoś napisał underextrusion - zgoda - tylko dlaczego? (nie sądzę żeby bezpośrednio za mały flow był ustawiony).

a może skopana jest szerokość pierwszej warstwy? Nie jestem pewny jak to wpływa w różnych silcerach na wydruk ale może być tak że na brim nie wpływa.

Tak jak ktoś proponował, tym razem kostka bez wypełnienia. Były spore problemy z drukowanie góry, przez co ostatecznie jest mała dziura. Aktualnie próbuje to teraz odkleic co widać na zdjęciu..(jakieś sposoby?)
Ogólnie jestem bardzo zadowolony a trochę mnie przestraszyliscie.. Ktoś pytał czy jak dotknę ekstrudera to czy się rusza.. Niestety tak jednak gdy mocniej odkrece śruby to ekstruder ciężko chodzi i ma charakterystyczne przeskoki podczas drukowania. Może dlatego te rogi nie wychodzą

Ah zapomnialbym, kostkę drukowalem na na 110 stopniach, pod stół podłożem biala wate mineralna która świetnie daje rade.

Jak schłodzi się szyba to najlepiej psiknąć z odwróconej puszki sprężonego powietrza na spód wydruku albo kostka lodu i pod drugiej stronie szyby schładzasz. Dla odważnych nie czekasz na schłodzenie ryzykujac pęknięciem szyby Ja tylko głupio zapytam co cię wzięło na ABS jest jakiś konkretny powód dlaczego akurat ten materiał? Wiem że może głupie pytanie ale ja osobiście prawie go nie używam bo wolę PET-G czy PLA I szczerze powiedziawszy nie widzę dużo zastosowań gdzie ABSu nie można zastąpić tamtymi dwoma materiałami które są zwyczajnie w świecie przyjemniejsze w użyciu zwłaszcza w przypadku drukarki bez zamkniętej komory.

Ja kupiłem szpachlę metalową za 3zł w markecie i naostrzyłem brzeg tak jak ostrzę w domu noże - czyli że można się tym spokojnie ogolić
Potem ostrożnie wbijam z jednej strony i podważam. Zrobiłem tak bo jest to najszybsza metoda oddzielania wydruków. Na ciepłym stole spokojnie zdejmuję to co się wydrukowało, dopsikuję Hegrona i puszczam następny. Wcześniej używałem ostrzy z noży do tapet ale był mega niewygodne przy podważaniu - dlatego powstała turbo-ostra szpachla.

Daj top layer 0.
Haha czyli temp stołu, u siebie sprawdzałem kamerą termo i temp stołu mam o 10-15 stopni nizszą od zadanej dla tego pisałem o 100-110 stopniach.
Co do ekstrudera to zobacz czy sam radiator nie ma luzu w plastiku który go trzyma.
A sorki to uchwyt metalowy, sprawdź luzy i czy pasek dobrze napięty i czy wózek gładko śmiga na prowadnicach choć ścianki już jakoś wyglądają
T.

rafalrozek pisze:Tak jak ktoś proponował, tym razem kostka bez wypełnienia. Były spore problemy z drukowanie góry, przez co ostatecznie jest mała dziura. Aktualnie próbuje to teraz odkleic co widać na zdjęciu..(jakieś sposoby?)
Ogólnie jestem bardzo zadowolony a trochę mnie przestraszyliscie.. Ktoś pytał czy jak dotknę ekstrudera to czy się rusza.. Niestety tak jednak gdy mocniej odkrece śruby to ekstruder ciężko chodzi i ma charakterystyczne przeskoki podczas drukowania. Może dlatego te rogi nie wychodzą

Ah zapomnialbym, kostkę drukowalem na na 110 stopniach, pod stół podłożem biala wate mineralna która świetnie daje rade.

Czy kolega dokonał znaczących zmian ustawień w porównaniu do tego zdjęcia z 1.5 warstwy, czy poleciał dalej?

MaxXxi47 pisze:To nie jest lakier do włosów a żel w spreju - niby jeden pies a jednak spora różnica ;P
Taki i tylko taki

W Auchan 15zł - w Rossmanie 17zł

tak własnie dziś spradziłem trzyma jak diabli.
Kosmetyczny nie sieciowy. Większy za 12zł. Mniejszy za 10.

Dodatkowo ten aplikator jest lepszy niż spray. mniej leci na boki.

kretu pisze:Ja tylko głupio zapytam co cię wzięło na ABS jest jakiś konkretny powód dlaczego akurat ten materiał? Wiem że może głupie pytanie ale ja osobiście prawie go nie używam bo wolę PET-G czy PLA I szczerze powiedziawszy nie widzę dużo zastosowań gdzie ABSu nie można zastąpić tamtymi dwoma materiałami które są zwyczajnie w świecie przyjemniejsze w użyciu zwłaszcza w przypadku drukarki bez zamkniętej komory.

Ja tak z doskoku...

ABS jest dużo ładniejszy, przyjemniejszy w dotyku, fajnie się go obrabia i łatwo go wygładzić. Ale przede wszystkim - jest elastyczniejszy. Dzięki temu m.in podpory lepiej odchodzą a i sam plastik ma lepszą wytrzymałość na udary (*1). No i można tą elastycznośc wykorzystać w detalu. Bardzo podobne właściwości, choć nieco inne i imho lepsze, ma ASA (m.in odporność na UV i mniejszy skurcz).

Ale to i tak sprowadza się do tego co drukujesz.

(*1)
Mam to https://www.thingiverse.com/thing:2725477 wydrukowane z PETa. Spadło na płytki i odpadła rączka. Testowo druknąłem jedno z ABSu (tak utylizuję resztki). Zrzucone wiele razy (pod róznymi kątami) z tej samej wysokości wytrzymało. Dopiero potem połamałem ręcznie PET, choć odrobinę elastyczny, jest dużo twardszy a jak puści to paskudnie pęka sypiąc odłamkami. ABS się kulturalnie rozwarstwił, wyciągnął i rozszedł. PLA świadomie tu nie porównuję bo jest jeszcze sztywniejsze od PETa.

dragonn pisze:No i oczywiście masz rację ale czy to jest powód żeby się nabijać z kogoś?

Tylko i wyłącznie z mcxmcx, który twierdzi, że "Początek kostki wygląda git..." co jest totalną bzdurą

EDYTA: doczytałem, że McKee już to wytłumaczył

JPRD.

McKee I Artu, przypomnijcie sobie swoje pierwsze kostki.

Napisałem że do wieczora chłopak zrobi kostkę i zrobił.

Nie doktoryzował się z pierwszej warstwy, z temperatury do 0.5°C.

Kostka jest? Jest.
Drukarka działa?
Działa

Sobie chlopak dojdzie do perfekcji wcześniej czy później zamiast mnożyć problemy.

Drukarka to młotek, mniej lub bardziej zaawansowane narzędzie, nie bożek.

Przypominam sobie. Ileż ja czasu bym zaoszczędził gdybym wiedział jak powinna się drukować pierwsza warstwa ...

Mój pierwszy wydruk wyglądał tak: http://mojreprap.pl/viewtopic.php?f=62& ... 881#p71881
I nawet nie zauważyłem, że wydruk poleciał z supportem
I widać tam w kolejnym poście skopaną pierwsza warstwę i nikt nie zwrócił mi uwagi, że to należałoby poprawić. Fakt ... jakoś się drukowało... Ale czasem się zastanawiałem skąd się biorą przesunięcia warstw na większych wydrukach (bo akurat głowica zahaczyła o "zadziora").