reprapy.pl

Cześć, chciałbym się na początku przywitać ponieważ jestem nowy na forum i złożyć wszystkim życzenia noworoczne. Do rzeczy tak jak kolega, startuje z projektem pierwszej drukarki 3D, podobnie tak jak założyciel posta interesuje się elektroniką, mechatroniką, mam już za sobą zabawy z Arduino. Na co dzień pracuje jako grafik 3D. I przyszedł czas na budowę swojej drukarki 3D. Z tego co widzę teraz są na topie drukarki ze stołem ruchomym po osi Z. Zaczynam projektować swoją drukarkę korzystając już z gotowego projektu X3D. Tutaj jest pierwsze nurtujące mnie pytanie. Czy silniki 0.46Nm do ruchu stołu po Z wystarczą jeśli podsumujemy wagę wszystkich elementów łącznie z drukowanym modelem? Ramę drewnianą z projektu chcę zamienić na profile konstrukcyjne aluminiowe, jakiej grubości użyć profili? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Na konstrukcję Z profil 20x20 wystarczy. Jeśli zastosujesz śrubę albo przełożenie to silniki które podajesz dadzą radę, co do samych pasków nie wiem

Zastosuj śrubę trapezową i bez żadnego problemu będzie Ci stół śmigał. Ja osobiście mam ramę z profili 40x40 i przy wielkości mojej konstrukcji, profile 20x20 by były za małe. Pytanie jak dużą konstrukcje kolega robi?

Jak chcesz corexy to obejrzyj sobie konstrukcje hypercube evolution, raptora kolegi z forum, X3D XS/XL. Poczytaj ich tematy i poznasz plusy, minusy i wady, które w twojej konstrukcji będziesz mógł poprawić.

Co do wielkości drukarki, myślałem o czymś większym (nie chcę aby później wielkości ramy mnie ograniczały, sztywność i stabilność też aby była odpowiednio wysoka w tym przypadku nie myślę oszczędzać ponieważ jest to fundament projektu), myślałem o polu roboczym xy (300÷400mm), z (400÷600mm). Czy to nie za dużo? Z góry chciałabym podziękować za zainteresowanie się moim tematem.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Ja osobiście mam stół o wielkości 300x300 i przy zastosowaniu profili 40x40 rama jest sztywna i jestem z niej zadowolony. Jeśli kolega nie chce oszczędzać to bardziej poleciłbym te profile ze swojego doświadczenia, tym bardziej jeśli stół ma być większy. Co się tyczy wielkości to już zależy od swoich preferencji i jak duże detale planuje kolega drukować.

Profile 30x30 spokojnie też dają radę przy stole 300x300 jeśli mówimy o konstrukcjach typu Hypercube

Takich profili nie testowałem i nie posiadam wiedzy czy dadzą radę ale skoro kolega mówi że dadzą to pewnie tak jest.

Wszystkie hypercubey są na 3030.

tig33r pisze:Wszystkie hypercubey są na 3030.

Evolution tak, oryginalny Hypercube jest na 2020.

Ja osobiście mam drukarkę którą sam skonstruowalem i użyłem profili 40x40 dlatego o nich się wypowiadałem.

dragonn pisze:

tig33r pisze:Wszystkie hypercubey są na 3030.

Evolution tak, oryginalny Hypercube jest na 2020.

W konstrukcjach typu HC każdy profil będzie ok (2020) spokojnie wystarczy. Nie oszukujmy się ale te profile mogą przenosić dużo większe siły niż druk 3d może "dostarczyć" - ważniejsze są połączenia profili i inne elementy konstrukcyjne.

xyzyx pisze:

dragonn pisze:

tig33r pisze:Wszystkie hypercubey są na 3030.

Evolution tak, oryginalny Hypercube jest na 2020.

W konstrukcjach typu HC każdy profil będzie ok (2020) spokojnie wystarczy. Nie oszukujmy się ale te profile mogą przenosić dużo większe siły niż druk 3d może "dostarczyć" - ważniejsze są połączenia profili i inne elementy konstrukcyjne.

Przenoszenie sił jakie mogą nie ma najmniejszego znaczenia . Siłę taki profil umie przenosić dużo większą oczywiście, ale w drukarce on musi być masz sztywny a nie "pracować" (co w typowych zastosowania profil nie ma znaczenia). Oczywiście masz rację że połączenia profil są i tak najważniejsze.

Ok, jutro jadę rozpatrzeć się za profilami i łącznikami, zobaczymy co uda mi się upolować (ewentualnie mam też możliwość pospawania alu metodą TIG- jednak wolałbym mieć możliwość rozkręcenia, regulacji oraz poziomowania). Patrzyłem też za sklepem gdzie mógłbym nabyć większość podzespołów i doszedłem do wniosku że będę musiał robić zakupy w kilku sklepach (w sumie spędziłem prawie cały dzisiejszy dzień na poszukiwania podstawowych elementów). Może macie namiary na jakieś fajne sklepy online ?

zdrapekk pisze:Może macie namiary na jakieś fajne sklepy online ?

tdi-cad.pl
blackfrog.pl
poltech24.pl
W tych sklepach najczęściej zamawiam różne części ale jeśli chodzi o same profile to polecam https://www.andrzejewski.pl/pl/oferta/p ... aluminiowe

Tak wstępnie chcę aby wyglądała rama + wydrukowane elementy

Ja od siebie dodam sklep abc-rc.pl czasem ciężko żeby coś było Ale są niskie ceny.

Co do konstrukcji jeśli ten stół ma być w okolicach ~300x300 lub więcej sugerowałbym zrobić mocowanie z dwóch stron z dwoma śrubami jak jest w Hypercube Evolution.

1. hbot na wałkach..... dobre łożyska trzeba będzie dać....
2. po co te podwójne rolki z tyłu ?
3. zdecydowanie podwójne Z po prawej i lewej.

Ja również polecam dwie śruby napędowe osi Z.

rafaljot pisze:1. hbot na wałkach..... dobre łożyska trzeba będzie dać....
2. po co te podwójne rolki z tyłu ?

Z tego co widzę, to jest CoreXY, a nie hbot

Artu pisze:

rafaljot pisze:1. hbot na wałkach..... dobre łożyska trzeba będzie dać....
2. po co te podwójne rolki z tyłu ?

Z tego co widzę, to jest CoreXY, a nie hbot

Ani to ani to, chyba jest w trakcie projektowania

ach no tak się przyzwyczaiłem do układu z niekrzyżującymi się paskami, że bardziej w tym widziałem h-bota z niepotrzebnymi rolkami niż core

chemik72 pisze:

Artu pisze:

rafaljot pisze:1. hbot na wałkach..... dobre łożyska trzeba będzie dać....
2. po co te podwójne rolki z tyłu ?

Z tego co widzę, to jest CoreXY, a nie hbot

Ani to ani to, chyba jest w trakcie projektowania

"Bryły plastików" jakoś mi się mocno kojarzą z projektem Sławka :

Strzał w dziesiątkę to jest chyba dokładnie ten projekt z którego korzystam
https://www.thingiverse.com/thing:730199
Z góry chciałbym podziękować twórcy, mam nadzieję że nie będzie się gniewał.
Co do mechanizmu, myślę nad modyfikacją, chciałbym aby paski napędowe przebywały trochę mniej skomplikowana drogę.
Co do profili aluminiowych konstrukcyjnych, niestety poniosłem porażkę, u mnie niema takich rzeczy :/.
Pozostaje zakup przez internet. Mam już nazwę dla mojej drukarki Noobx
Mam kilka pytań czy mój wybór jest prawidłowy
- oś Z- 2x śruby napędowe nierdzewne 10x1 czy 10 x2 gwint trapezowy + nakrętki mosiężne, do tego 2x wałki linowe ślizgowe (w sumie to jest aż 4 podpory stołu) jaką średnicę dobrać 8 czy 10mm?
- Elektronika
RAMPS 1.4 R3
Arduino MEGA - klon
5x stepstick z radiatorami
LCD 12864 z kablami i przystawką
Kabel USB
Co do sklepu abc-rc.pl - bardzo dobre ceny tylko niestety nic tam niema, a szkoda bo bym pewnie nabył tam większość podzespołów.

Ponoć ma być dostawa

dragonn pisze: Przenoszenie sił jakie mogą nie ma najmniejszego znaczenia . Siłę taki profil umie przenosić dużo większą oczywiście, ale w drukarce on musi być masz sztywny a nie "pracować" (co w typowych zastosowania profil nie ma znaczenia). Oczywiście masz rację, że połączenia profil są i tak najważniejsze.

Uparciuch, a niby czym jest sztywność? W tej konstrukcji nie występują tak duże siły, które mogły by "przemieścić, lub w jakikolwiek sposób odkształcić" taki profil. Profil zawsze "pracuje" nawet jak tego nie widzisz, a każda akcja powoduje reakcję
Profile mają bardzo dużą sztywność, dlatego siły przenoszą się finalnie właśnie na bardziej podatne elementy.
Profil 2020 jest wystarczający, a konstrukcja najlżejsza, natomiast większe profile będą cięższe, chociaż pewnie lepiej/profesjonalniej wyglądające (to akurat subiektywnie), no i można wykonać lepsze połączenia co jest najważniejsze.
Podsumowując każdy z tych profili będzie ok i spełni swoje zadanie

xyzyx pisze: Profil 2020 jest wystarczający, a konstrukcja najlżejsza, natomiast większe profile będą cięższe, chociaż pewnie lepiej/profesjonalniej wyglądające (to akurat subiektywnie), no i można wykonać lepsze połączenia co jest najważniejsze.

Może też wystarczą, nad tym nie będę się spierać ale przyczepie się do jednego szczegółu - lekka drukarka to akurat wada , im większa waga elementów "nieruchomych" tym większe tłumienie drgań drukarki . Tak że to że profile 2020 są lżejsze wcale nie jest ich zaletą (tak wiem można taniej "dociążyć" drukarkę innymi metodami).

Tak jak pralka automatyczna, obciążnik betonowy.
Tak jak napisałem to jest jedna rzecz na której nie chce ciąć kosztów, bo potem może się to na mnie zemścić (doszedłem do tego wniosku podczas upgrade PC, teraz mam Big tower i wszystko się mieści, jest luźno czysto i przewiewnie). Wielkość profili będzie miało wpływ na odkształcenia sprężyste ramy.

dragonn pisze:Tak że to że profile 2020 są lżejsze wcale nie jest ich zaletą

A to już zależy od konstrukcji i przeznaczenia
Mam i ciężką drukarkę aby było sztywnie i lekką na profilach 2020, zgadnij która drukuje a która nie. Upieram się że ciężkie profile to dobry przykład "overengenering'u", bo czy drukarka będzie ważyła 20 kg czy 100 kg nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia pełnionej funkcji. Ruchoma masa i siły bezwładności są za małe aby poruszyć całą drukarkę w sposób który miałby jakiekolwiek znaczenie dla wydruku. Dlatego profile większe od 2020 mają wyłącznie znaczenie estetyczne w standardowych konstrukcjach. Zabetonowanie lub przykręcenie drukarki do podłogi na stałe bo będzie sztywniej naprawdę nie poprawi wydruków. Większa waga większych profili też nie jest ich zaletą, no chyba że masz 2 metry wysokości w osi Z

zdrapekk pisze:Tak jak pralka automatyczna, obciążnik betonowy.
Tak jak napisałem to jest jedna rzecz na której nie chce ciąć kosztów, bo potem może się to na mnie zemścić (doszedłem do tego wniosku podczas upgrade PC, teraz mam Big tower i wszystko się mieści, jest luźno czysto i przewiewnie). Wielkość profili będzie miało wpływ na odkształcenia sprężyste ramy.

Bardzo dobry przykład, w pralce masa ruchoma to jakieś około 20kg do tego betony, a konstrukcja nośna z cynkowanych kątowników 15x15?
Sam sobie odpowiedziałeś .

Ps. beton w pralce służy do wypoziomowania bębna, jak wrzucasz pranie inaczej rozerwało by bęben

Ps. beton w pralce służy do wypoziomowania bębna, jak wrzucasz pranie inaczej rozerwało by bęben

Beton w pralce to przeciwwaga. I nie służy do poziomowania tylko do wyważania

chemik72 pisze:

Ps. beton w pralce służy do wypoziomowania bębna, jak wrzucasz pranie inaczej rozerwało by bęben

Beton w pralce to przeciwwaga. I nie służy do poziomowania tylko do wyważania

I co mnie łapiesz za słówka w przypadku pralki to jedno i to samo, w bębnie jest woda i ma trzymać poziom, czyli żeby wyważyć trzeba wypoziomować, bo zaraz napisze że wyważać można drzwi albo koła samochodu.

xyzyx pisze:

chemik72 pisze:

Ps. beton w pralce służy do wypoziomowania bębna, jak wrzucasz pranie inaczej rozerwało by bęben

Beton w pralce to przeciwwaga. I nie służy do poziomowania tylko do wyważania

I co mnie łapiesz za słówka w przypadku pralki to jedno i to samo, w bębnie jest woda i ma trzymać poziom, czyli żeby wyważyć trzeba wypoziomować, bo zaraz napisze że wyważać można drzwi albo koła samochodu.

O jakie poziomowanie tu chodzi. Beton jest po to żeby się pralka nie wygibała przy wysokich obrotach.

pralka pralką, mało ważne. Tutaj macie przykład faktyczny w drukarce viewtopic.php?f=50&t=1766

Mam pomysł aby forum przebranżowić na fani pralki i betonu. [emoji23] Może zostawmy już temat ramy.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

dragonn pisze:pralka pralką, mało ważne. Tutaj macie przykład faktyczny w drukarce viewtopic.php?f=50&t=1766

Dobre [emoji23]

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

dragonn pisze:pralka pralką, mało ważne. Tutaj macie przykład faktyczny w drukarce viewtopic.php?f=50&t=1766

Hahaha dobre, a efekt dociążania jak widać niewiele daje
Proponuję zanim zrobicie czołg z drukarki przerabiając ramę sprawdzić czy rzeczywiście wibracje kumulowane są na ramie. Wystarczy prosty pomiar akceleracji chociażby smartfonem przyczepionym do ramy z apką która zgra dane z akcelerometru. Myślę że (może poza właścicielami Anetek) wibracje będą mniejsze niż myślicie.

Ps. I jeszcze raz betony w pralce nie służą do jej obciążenia, inaczej nie były by przyczepiane do bębna tylko do ramy

Dobre

Podpowiem tylko, że do swojej konstrukcji podszedłem nieco inaczej, zależało mi na osiągnięciu max sztywności konstrukcji przy max przyspieszeniach.
Dziś podczas testów z repetiera wrzuciłem 200mm/s przy 3000 mm/s2 przyspieszeniu ...
(Na fonie mam taki program co pokazuje drgania podstawy na której leży. )
... i wykres był prawie płaski.
Moim celem bylo max usztywnienie ramy. Masa byla efektem ubocznym a doszedłem do prawie 30kg na kompletnej maszynie.
Temat że zdjęciami w "vertex-ie".
Uważam że samo przyspieszenie będzie problemem a nie prędkość masy (głowica ).
Jak miałem plastikową skrzynkę to vref miałem obniżone do 700-800. I tak powstawały różne artefakty.

Konstrukcja z profilu alu musiała by być wzmocniona profilami pod kątem a'la zastrzał , by kwadrat nie przechodził w romb na bocznej ścianie (na przyklad).
Dlatego ja np giąłem cienkie blachy uzyskując wymaganą sztywność w mojej skrzynce (czołgu).


Powtórzę jeszcze raz - temat jest bardzo teoretyczny (sztywność ramy).





tapatalk

xyzyx pisze: Ps. I jeszcze raz betony w pralce nie służą do jej obciążenia, inaczej nie były by przyczepiane do bębna tylko do ramy

Beton przyczepiony do bębna? W sensie, że co? Obraca sięz nim? Widziałeś kiedyś pralkębez betonu? Skacze jak kangur. Beton jest po to, żeby od wibracji z bębna skakać nie zaczęła tylko stałą w miejscu.

Ps. I jeszcze raz betony w pralce nie służą do jej obciążenia, inaczej nie były by przyczepiane do bębna tylko do ramy

Chyba nie do końca rozumiesz zasadę umieszczania w pralce tego "betonu"

ps.admini możecie wydzielić ten uboczny na osobny temat w innym dziale " Po co beton w pralce?" i tam możemy podyskutować I tam koledze może uda nam się wytłumaczyć.

kapi pisze:Dobre

Podpowiem tylko, że do swojej konstrukcji podszedłem nieco inaczej, zależało mi na osiągnięciu max sztywności konstrukcji przy max przyspieszeniach.
Dziś podczas testów z repetiera wrzuciłem 200mm/s przy 3000 mm/s2 przyspieszeniu ...
(Na fonie mam taki program co pokazuje drgania podstawy na której leży. )
... i wykres był prawie płaski.
Moim celem bylo max usztywnienie ramy. Masa byla efektem ubocznym a doszedłem do prawie 30kg na kompletnej maszynie.
Temat że zdjęciami w "vertex-ie".
Uważam że samo przyspieszenie będzie problemem a nie prędkość masy (głowica ).
Jak miałem plastikową skrzynkę to vref miałem obniżone do 700-800. I tak powstawały różne artefakty.

Konstrukcja z profilu alu musiała by być wzmocniona profilami pod kątem a'la zastrzał , by kwadrat nie przechodził w romb na bocznej ścianie (na przyklad).
Dlatego ja np giąłem cienkie blachy uzyskując wymaganą sztywność w mojej skrzynce (czołgu).


Powtórzę jeszcze raz - temat jest bardzo teoretyczny (sztywność ramy).





tapatalk

Oczywiście, przyspieszenia (również z kierunkiem przeciwnym czyli hamowanie) i masa ma znaczenie czyli czysta siła bezwładności.
Prawidłowe podejście z rejestratorem drgań
Ewentualnie w niesprzyjających warunkach rezonans, ale to raczej rzadkie zjawisko w tej dziedzinie w przypadku ramy.

Dobra Panowie myślę że temat zbytnio został rozłożony na atomy.

anraf1001 pisze:

xyzyx pisze: Ps. I jeszcze raz betony w pralce nie służą do jej obciążenia, inaczej nie były by przyczepiane do bębna tylko do ramy

Beton przyczepiony do bębna? W sensie, że co? Obraca sięz nim? Widziałeś kiedyś pralkębez betonu? Skacze jak kangur. Beton jest po to, żeby od wibracji z bębna skakać nie zaczęła tylko stałą w miejscu.

Jeżeli jest tak jak uważasz że "betony" tworzą masę aby pralka nie tańczyła po podłodze to czysto hipotetycznie przykręć pralkę do podłogi i zdejmij betony. Jeżeli jak twierdzisz to tworzy masę pralki żeby "nie tańczyła" to też będzie działać.
Bęben to nie tylko to metalowe co wiruje w środku co widzisz przez szybkę, to też obudowa (pojemnik) z tworzywa który się nie obraca do którego są przyczepione betony, czyli przeciwwaga. Sama nazwa wskazuje do czego służy.
Razem ze sprężynami i amortyzatorami, ma za zadanie niwelować drgania elementu ruchomego czyli bębna, a nie obudowy pralki.
Widziałeś kiedykolwiek pralkę w środku na żywo nie na zdjęciach?
Serio skończmy już o pralkach bo to nie jest temat tej dyskusji.

Ps. Przyszło mi do głowy nowe hasło forumowe "Reprapy.pl - zbuduj sobie pralkę "

xyzyx pisze:

anraf1001 pisze: Jeżeli jest tak jak uważasz że "betony" tworzą masę aby pralka nie tańczyła po podłodze to czysto hipotetycznie przykręć pralkę do podłogi i zdejmij betony. Jeżeli jak twierdzisz to tworzy masę pralki żeby "nie tańczyła" to też będzie działać.
Bęben to nie tylko to metalowe co wiruje w środku co widzisz przez szybkę, to też obudowa (pojemnik) z tworzywa który się nie obraca do którego są przyczepione betony, czyli przeciwwaga. Sama nazwa wskazuje do czego służy.
Razem ze sprężynami i amortyzatorami, ma za zadanie niwelować drgania elementu ruchomego czyli bębna, a nie obudowy pralki.
Widziałeś kiedykolwiek pralkę w środku na żywo nie na zdjęciach?
Serio skończmy już o pralkach bo to nie jest temat tej dyskusji.

Ps. Przyszło mi do głowy nowe hasło forumowe "Reprapy.pl - zbuduj sobie pralkę "

Czyli tłumi drgania, czy poziomuje bęben?

Tłumi drgania bębna (a nie obudowy pralki) i poziomuje bęben, rozbierz jakąś pralkę będziesz wiedział dlaczego użyłem właśnie tego wyrazu

Widzę że sam mieszasz i stosujesz prawidłowe lub nieprawidłowe pojęcia-nazwy . Na samym, początku napisałeś:

Ps. beton w pralce służy do wypoziomowania bębna

Następnie piszesz i tu są kluczowe prawidłowe słowa i pojęcia:
"przyczepione betony, czyli przeciwwaga. Sama nazwa wskazuje do czego służy." i tu sam już odpowiedziałeś do czego jest beton w pralce ,a nie jak wcześniej do poziomowania (wiki: Przeciwwaga – w technice nazwa elementu konstrukcji, urządzenia bądź maszyny, którego jedyną funkcją jest zapewnienie stabilności, przeważnie poprzez obniżenie środka ciężkości układu. Najczęściej rolę przeciwwagi pełnią masywne odlewy stalowe, żeliwne lub bloki betonowe, mocowane jako element konstrukcyjny.) W pralce do "poziomowania" są nóżki ale jest to poziomowanie obudowy. Co ciekawe to jeszcze w jednym zdaniu trafiłeś dobrze:
"bo zaraz napisze że wyważać można drzwi albo koła samochodu". (choć to nie przeciwwaga) ale jest bliżej do niej niż do poziomowania.

ps. wiesz o co chodzi ale chyba nie potrafisz tego odpowiednio nazywać

Koledzy rozbierzcie pralkę to porozmawiamy, dlaczego w pralce betony poziomują bęben nie pralkę (bo tego nie napisałem) i są częścią układu stabilizującego i tłumiącego drgania bębna nie pralki, jeżeli nie ważne jest dla Was po co gdzie w jakich wielkościach jest przyczepione obciążenie, jak jest rozłożone i czemu służy, a ważne jest tylko aby było ciężko wtedy nie odfrunie i nie będzie skakać po pokoju to temat pralek zakończmy proszę. Nie chce dalej na ten temat dyskutować.

A tutaj bardziej trafne określenie znaczenia przeciwwagi niż to w Wikipedii, które ogranicza definicję do obniżenia środka ciężkości.
Źródło PWN
przeciwwaga
1. «obciążnik przymocowany do ruchomych części urządzenia technicznego, służący do zrównoważenia sił działających na to urządzenie»
2. «rzecz przeciwdziałająca czemuś»

Dla mnie odpowiedź jest prosta i tylko jedna: beton nie poziomuje bębna tylko stabilizuje. W układ stabilizacji wchodzą jeszcze sprężyny i amortyzatory.

Ps.budowe pralek znam doskonale z autopsji

Skoro twierdzisz że beton jest do poziomowania bębna w pralce , to możesz wskazać jakieś źródło tej wiedzy?

Mam nadzieję że po tej autopsji jeszcze dało się złożyć i działała
No cóż rozbierz jeszcze raz i zdemontuj wszystko zdejmij betony zobacz co się dzieje z bębnem bez betonów, w jakiej jest pozycji czy rzeczywiście nie wymaga wypoziomowania, wtedy się upewnisz.
Beton nie stabilizuje bo jest tylko częścią układu stabilizacji jak sam zresztą napisałeś.
Beton służy do wstępnego naciągu sprężyn i wyważenia bębna czyli ustawienia bębna w odpowiedniej pozycji, przeciwwagi są montowane w równowadze do sprężyn i równoważą siły, rolę finalnego tłumienia drgań przejmują amortyzatory. Bez zrównoważenia sił i wypoziomowania układu nie było by możliwe wytłumienie i układ uległ by zniżeniu.
Odkręć jeden beton (możesz przykręcić w innym miejscu) tak by bęben nie był wyważony, zobaczysz co się stanie (nie odpowiadam za efekt oczywiście).

Ja się poddaje, to jak z jajkiem i kurą

Nie. To nie tak.
Jajko było pierwsze: zanim się kury (ptaki) pojawiły z jajek wykluwały się gady. Natura najpierw "wynalazła" jajko, a potem kurę.

Do poziomowania pralki służą nóżki (i poziomica ). Bębna się nie poziomuje. A dawno, dawno temu pralki budowano bez betonu na bębnie.

Ech, poszukał bym fotek z rozbiórki i pokazał jak to wygląda co do czego służy i o co chodzi ale nie chce mi się tego robić bo zwyczajnie dyskusja się nie zakończy, Ci którzy obsługują pralkę wyłącznie w zakresie jaki jest w instrukcji użytkownika po prostu będą wiedzieć lepiej i wracać do poziomowania pralki za pomocą nóżek.
I tak, zgadzam się bębna się nie poziomuje w domu bo w instrukcji użytkownika nie ma nic o poziomowaniu bębna, ten etap należy do producenta, dlatego przy projektowaniu dobiera odpowiednie obciążenia w odpowiednich miejscach aby naciągnąć sprężyny oraz zrównoważyć chociażby wagę silnika i osprzętu przyczepionego do bębna a tym samym ustawić bęben w odpowiedniej pozycji.
Dawno dawno temu pralki miały inną konstrukcję inaczej pracujący napęd i w zasadzie tylko prały, a nie wirowały np z prędkościami 1400 obrotów, teraz stosuje się "betony".
Temat pralek uważam za zamknięty nie wracajmy do tego niech każdy "wie swoje".

Jako, że dyskusja odbiegła znacznie od tematu to spróbuję zawrócić i powiem w dużym uproszczeniu tak: w drukarkach jest podobnie, wszelkie drgania powstają w elemencie ruchomym w myśl zasady masa * przyspieszenie. Dociążenie dodatkową masą już wystarczająco sztywnej konstrukcji (dla sił panujących w układzie), lub zmiana na jeszcze sztywniejszą konstrukcję nic nie zmieni, drgania nadal będą powstawały w elemencie ruchomym (i odbijały się na wydruku).
Dlatego własnie zmniejszenie masy ruchomej lub zmniejszenie przyspieszenia ma największe znaczenie bo zmniejsza siłę bezwładności. Po to właśnie zmieniacie accel i jerk aby uzyskać lepsze wydruki. Zmniejszenie masy i modyfikacja jerk tak naprawdę daje najwięcej, bo szybka zmiana kierunku to masa * wypadkowa 2 przyspieszeń czyli wypadkowa sił bezwładności działająca w kierunku innym niż te 2 kierunki ruchu, to powoduje powstawanie oscylacji wynikiem czego jest właśnie ghosting/echo.

Z kolei niewystarczająca sztywność konstrukcji objawia się nieco inaczej, wyobraźcie sobie jaki byłby efekt dociążenia ramy Anet A8 bez jej usztywnienia

Ale wyszedł elaborat, o jajku i kurze lepiej nie zaczynajmy

Polecam dla rozluźnienia:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QFL6wnY7nOc
Ew można pooglądać / posłuchać innych utworów: https://www.youtube.com/results?search_ ... full+cycle

PS.: Czy jak projektuję jakieś pudełko na elektronikę i w środku siedzi płytka z elektroniką to kołki dystansowe pełnią rolę poziomowania tej płytki? A jeżeli kołki są częścią pudełka to całe pudełko poziomuje płytkę? Fundamenty domu służą do poziomowania dachu?
(Głupie pytania ale też głupia dyskusja nam wyszła).

Czyli najlepszym wyjściem jest aby silnik ekstrudera był poza głowicą (np: koło szpuli)? Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

xyzyx pisze:Z kolei niewystarczająca sztywność konstrukcji objawia się nieco inaczej, wyobraźcie sobie jaki byłby efekt dociążenia ramy Anet A8 bez jej usztywnienia

Amortyzatorem do ściany przykręcasz i kładziesz betonowego pustaka na ramie.
I mamy model pralki w której beton służy do POZIOMOWANIA.


PS.: Na pewno będzie dobrze drukowało.

zdrapekk pisze:Czyli najlepszym wyjściem jest aby silnik ekstrudera był poza głowicą (np: koło szpuli)? Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

To jest tzw "Bowden" - tak są takie konstrukcje - problemem jest doprowadzenie filamentu od ekstrudera do głowicy - rurka jest elastyczna, zmienia się długość "pracującego" filamentu. Pojawiają się problemy z retrakcją.
Tak oba rozwiązania:" Extruder Bezpośredni i Extruder Bowdena sa poprawne - i mają swoje wady i zalety.

@McKee
Pytania nie powinny pozostawać bez odpowiedzi więc:
1. Czy jak projektuję jakieś pudełko na elektronikę i w środku siedzi płytka z elektroniką to kołki dystansowe pełnią rolę poziomowania tej płytki?
To zależy od elektroniki, jeżeli jest np. sensor żyroskopowy to oczywiście
2. A jeżeli kołki są częścią pudełka to całe pudełko poziomuje płytkę?
jw. w pkt 1
3. Fundamenty domu służą do poziomowania dachu?
Trudno powiedzieć, nie jestem budowlańcem chociaż słyszałem coś o poziomowaniu podłogi itp. , może ktoś coś wie kolega potrzebuje odpowiedzi?
4. (Głupie pytania ale też głupia dyskusja nam wyszła).
E tam, w brew pozorom zawiera trochę ciekawych informacji tylko w takiej formie nikt nie będzie tego chciał czytać

To jak rozejm? Bo mi już się nie chce odpisywać

Rozejm? Absolutnie nie!
1. Propozycja rozejmu zakłada istnienie działań wojennych, a ja nie kojarzę działań wojennych tylko pokojową i wesołą dyskusję.
2. Rozejm zakłada też dalszą wojnę (której nie było) - cytat za Wikipedią: Formalnie po zawarciu rozejmu strony, które go zawarły, nadal pozostają w stanie wojny.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm
... ale rzeczywiście czas skończyć rozmowę o pralkach (ja się na tym nie znam - kiedyś, po prostu odkryłem na YouTube setki filmów z tysiącami minut pokazujących obracające się bębny pralek - my mamy "nasrane we łbach" drukarkami 3D ale ci od pralek (zobacz te moje przykłady filmów) to dopiero są zboczeni! ).

hahah po przeczytaniu początku Twojego posta miałem taką o reakcję
Niniejszym rezygnuję z szukania alternatywy dla "Rozejmu" z innych źródeł niż Wikipedia, już wystarczająco zaśmieciliśmy koledze wątek
Ale przecież są ludzie dla których ciekawe jest oglądanie kilka godzin jak farba schnie na ścianie, o tutaj przykład https://www.youtube.com/watch?v=nGA-GCq7JWM

@Zdrappek oddajemy Twój watek ponownie do Twojej dyspozycji

Myślałem, że widziałem już prawie wszystko... ale ta farba... nie mam słów.
10 godzin, 200 tys wyświetleń, tysiąc polubień.
Ale po głębszym zastanowieniu uznaję, że nie jest źle - to tylko jeden gość z 10-godzinnymi filmami.

Ci od flimowania pralek (a w zasadzie obracających się bębnów) to dla mnie dalej mistrzostwo: mają swoje fora dyskusyjne, omawiają programy prania, analizują obroty, przerabiają firmware żeby zmienić cykl prania, wstawiają własne elektroniki, itp (i nie pytajcie skąd wiem - YouTube to zaledwie "wierzchołek góry lodowej").
Po wpisaniu prostego "Miele spin" jest ponad 60 tysięcy (!) filmów (a to tylko cykl wirowania ).

Najbardziej rozbroiło mnie " nie pytajcie skąd wiem HAHAHAHHA

Kopytko pisze:Najbardziej rozbroiło mnie " nie pytajcie skąd wiem [emoji14] HAHAHAHHA

Kolega się nie czepia, jeszcze w starym polarze przerabiałem jako 16 latek krzywki żeby lepiej działał.

Teraz sam bezprzewodowo ustawiam program prania jaki chce.

Chce 3 x płukać na 1400? Mam.

Mam pytanie, jakie szpilki z gwintem trapezowym do osi Z zastosować ? 8x1 czy 8 x 2 i jakie zębatki napędowe do w/w szpilek dobrać, chodzi mi o ilości zębów na szpilce i silniku ?

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

zdrapekk pisze:Mam pytanie, jakie szpilki z gwintem trapezowym do osi Z zastosować ? 8x1 czy 8 x 2 i jakie zębatki napędowe do w/w szpilek dobrać, chodzi mi o ilości zębów na szpilce i silniku ?

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

u siebie mam TR8x2, wszystko zależy od tego jak ciężki będzie stół. U mnie TR8x2 przy stole 300x300 z 4mm alu + szyba 3mm spokojnie dają radę nawet przy małym momencie na silniku.

U mnie to samo

Oś Z macie sprzęgniętą bezpośrednio z silnikiem czy przez pasek?

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

ja mam bezpośrednio, dwa osobne silniki na każdym oś.

Ja również.

Jakie niedrogie silniki krokowe (~0.5N.m) polecanie, mam zamiar zakupić 5 szt ?
Oś X - 1szt
Oś Y - 1szt
Oś Z - 2szt
Ekstruder 1szt
Silnik krokowy NEMA17 - KS42STH48-1684A - 49,80zł
Długość silnika: 48mm
Średnica osi: 5mm
Kąt ruchu: 1.8 stopnia
Prąd znamionowy 1.68A
Rezystancja: 1,65Ω
Długość przewodu: 70cm
Moment trzymający: ≥0.5N.m
Certyfikat: CE,
Max. temperatura: 80 stopni
Zakres temperatury otoczenia -20 ~ + 50 C
Rezystancja izolacji 100M - Min. 500V DC
Wytrzymałość dielektryczna 500V AC przez 1 minutę
Okablowanie: 4:
Czerwony B +
Niebieski B -
Czarny A +
Zielony A -
Wymiary 42mm*42mm*48mm (dł x szer x wys)
Waga: 349g
Silnik Krokowy 17HS1538 P4170 42mm Drukarka 3D NEMA17 odpowiednik 17HS4401 - 40 zł
Kroków na obrót: 200
Krok : 1,8 stopnia
Napięcie robocze: 12- 24v (12v -rekomendowane)
Prąd znamionowy: 1.7A
Ilość przewodów: 4 bipolarny
Moment obrotowy : 3,6 kg/cm
Szerokość korpusu: 42x42 mm
Długość korpusu: 40 mm
Średnica wału: 5 mm (D - profil)
Długość wału : 23mm
W komplecie przewody wraz z zakończeniami
Czy te są ok? Czy to jest totalna padaka?
Parametry w sumie podobne.
Ewentualnie na co mam zwrócić uwagę wybierając silniki?

http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6782037454

Silnik krokowy NEMA 17

 SHINANO  KENSHI

STP-43D2024

  parametry silnika : 

rozmiar 42mm 

długość silnika  42mm

długość wału 22mm

średnica 5mm 

masa 0,35kg

prąd 1,05A

moment  0.43Nm

napięcie 3.6V

1,8 deg/step

rezystancja 3.3 Ohm

6- przewodowy (bipolarny)

http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1060

Ja używam takich.. . Cena robi swoje
Do tego przewody albo kupić w Chinach za grosze albo zalutować na stałe

dzięki za odpowiedź i podpowiedź, jaki rodzaj silników mam wybrać do RAMPS + A4988, 4 czy 6 przewodowe ?
Napisałem już do http://www.akcesoria-cnc.pl/ w sprawie tych silników zobaczę co mi odpiszą.

4 czy 6 ?
Wpisz sobie w Google "Ramps1.4" i na pierwszym lepszym schemacie jest odpowiedź 4

No właśnie nie do końca bo zagłębiałem się w temat i było wyjaśnione o łączeniu silników 6 - przewodowych w 4. Ale chciałem się upewnić, dzięki za odpowiedź.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

4 przewody, na w moim poście pierwszy jest link allegro ten sam silnik za 12 zł taniej nie kupisz

Nie wiem czy jest błąd w aukcji ale jest opis "wyjście 6 przewód"

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Przepraszam że zadaję błahe dla was pytania ale nie chcę zakupić złych silników. A jak jest z napięciem silników dla ramps ? Jedni piszą im niższe tym lepiej inni odwrotnie. W jakich wartościach ma być dla w/w sterownika?

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Do RAMPS silnik nie ma najmniejszego znaczenia. Bardziej istotne jest to jaki stepstick będziesz miał. Jeśli chodzi o silniki to ja mogę polecić te co mam w opisie, ale one ciut droższe są.

Silniki mają wyjście 6 pin ale podpinasz tylko 4. I mają 36 V, ale to nieistotne

zdrapekk pisze:Nie wiem czy jest błąd w aukcji ale jest opis "wyjście 6 przewód"

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

W sumie nie ma znaczenia dla ciebie czy mają 8, 6 czy 4 przewody.

https://botland.com.pl/content/50-podla ... ipolarnych

Tu masz schematy jak podłączyć, osobiście w jednej drukarce mam 6 przewodowe używki i kilka lat już działają

T.

Super, dziękuję za konkrety [emoji3]

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

zdrapekk pisze:No właśnie nie do końca bo zagłębiałem się w temat i było wyjaśnione o łączeniu silników 6 - przewodowych w 4. Ale chciałem się upewnić, dzięki za odpowiedź.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Nie pisałem że się nie da czy coś, chodzi o to że duża większość drukarek jak i schematów jest na 4. Jest prościej na 4 bo nie potrzebujesz dodatkowych schematów jak to podłączyć

dragonn pisze:Do RAMPS silnik nie ma najmniejszego znaczenia. Bardziej istotne jest to jaki stepstick będziesz miał. Jeśli chodzi o silniki to ja mogę polecić te co mam w opisie, ale one ciut droższe są.

Te Twoje z opisu to są chyba te same co z ali ?
https://www.aliexpress.com/item/DE-TO-E ... 0.0.HGJts8

Do mnie dotarły dość szybko, solidnie zapakowane prosto z Niemiec.

Tak dokładnie te i już dwa razu zamawiałem z tego linku.

Części już do mnie powoli docierają, zdecydowałem się narazie na najtańszą alternatywę silników, poleconą przez Marcin.KnD (wielkie dzięki), jeśli coś będzie nie tak, będziemy myśleć o nowych .

W dzisiejszym dniu dostałem silniki, podłączyłem jeden pod Ramps oś X i podczas testowania przy ustawieniu jednej z osi zauważyłem że silnik kreci się wyłącznie w prawo, tj. jeśli dam wartość dodatnią, + 1, +2 itd to kreci się w prawo, jesli daję wartości -1, -2 itd silnik stoi w miejscu (wydaje mi się że powinien kręcić się w lewo), jeśli ustawiam wartości dodatnie to dalej kreci się w prawo, i tu brzmi moje pytanie o prawidłowe podłączenie silnika, głównie moje pytanie skierowane jest do Marcin.KnD ponieważ zakupiłem takie silniki (STP-43D2024) jak posiada Marcin.

A ja zadam pytanie inaczej, jakim softem to sprawdzasz? Niektóre softy przy braku zerowania osi pozwalają kręcić silnikiem w stronę w którą myślą że jest endstop.

Kurcze też tak myślałem że szuka punktu początkowego od którego musi się odbić, wgrałem soft z hypercube evolution.

Nie ma znaczenia, wpisz najpierw g-code http://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html M211 S0 to powinno odblokować ruszanie się w wszystkie strony.

Pewnie potrzebny jest End-Stop na X, na Y śmiga w dwie strony .

Albo podepnij endstop, albo w sofcie je wyłącz.

Witam, macie namiary na sklep z precyzyjnymi wałkami liniowymi, składam zamówienie w poltech a tu informacja w koszyku że nie prowadzą sprzedaży detalicznej, kopara mi opadła bo już miałem wszystko wybrane :/

zdrapekk pisze:Witam, macie namiary na sklep z precyzyjnymi wałkami liniowymi, składam zamówienie w poltech a tu informacja w koszyku że nie prowadzą sprzedaży detalicznej, kopara mi opadła bo już miałem wszystko wybrane :/

Wałki ja brałem z http://tdi-cad.pl/ i też się zdziwiłem ostatnio że nie prowadzą sprzedaży detalicznej...

Też brałem z TDI

A te od Black frog?
https://blackfrog.pl/walek-liniowy-8x500-p-73.html

Warto brać? Bo TDI nie ma dimafix Pen tak miałbym w jednym sklepie

Jeżeli chodzi o mechanikę, to TDI ma swoją renomę.
To tak jakbyś pytał o samochód i wszyscy polecają Mercedesa a Ty: Czy może jednak KIA? Bo dorzucają fotelik dla dziecka i miałbym w jednym sklepie.

Z 2 strony: 29 osób kupiło wałki w BlackFrog ... i nie ma recenzji. Nie ma złych recenzji. To też dobrze, ale ja wałki / mechanikę kupowałbym w TDI jednak.

Uwaga: To moje bardzo subiektywne wrażenie. Zakupy robiłem i polecam w obu firmach ... tylko TDI bardziej mi się z mechaniką kojarzy - Tomek się zna na tym po prostu i wie jaki towar sprzedaje. I możesz też jakieś części na wymiar / z przeróbką / itp zamówić.

Kupiłem wałki u Tomka a dimafix u froga bo nie było obu rzeczy w jednym sklepie. Chciałem tego uniknąć żeby dwóch przesyłek nie płacić. Okazało się że u Tomka załapałem sienna darmową dostawę więc jest ok

Rama stoi już skręcona, elektronika przetestowana, mechanika już się zamawia, mam pytanie odnośnie głowicy i ekstrudera, w tym przypadku niestety muszę ciąć koszty bo moja druga połowa głowę mi myje żebym się ograniczał z kosztami , mam silnik wiec chciałbym go wykorzystać.
Potrzebuję złożyć ekstruder + głowicę i będę potrzebował waszej pomocy, myślałem o sklepie abc rc , znalazłem coś takiego

- Ekstruder aluminiowy MK8 1,75mm - Lewy - do drukarki 3D RepRap
bloczki aluminiowe
radełko
łożysko z rowkiem
sprężynę dociskową
wszystkie niezbędne śrubki do zmontowania ekstrudera

- Głowica J-Head E3D V5 1.75mm Dysza 0.4mm Short Distance
Napięcie zasilania grzałki: 12V
Moc grzałki: 40W
Wbudowany termistor: 100K
Średnica filamentu: 1,75mm
Średnica dyszy: 0,4mm
Typ mocowania: J-HEAD
Długość przewodów: ~100cm
Przeznaczenie: ekstrudery typu DIRECT.

- potrzebne jest jeszcze chłodzenie głowicy ?

- jak połączyć głowicę drukującą z ekstruderem ?

- tulejka przez którą będzie wchodził filament do ekstrudera ?

Z góry wielkie dzięki za pomoc.

To ma być bowden?

Na początku miał być bowden, ostatnio myślałem nad directem i pod niego narazie myślałem złożyć głowicę, jednak jeśli uważacie że bowden w mojej drukarce się lepiej sprawdzi to proszę o sugestię, chętnie wchłonę odrobinę wiedzy i skoryguję projekt (przypominam że mojej drukarce będzie najbliżej do Hypercube Evolution). Proszę o ewentualne zestawienie części jakie bym potrzebował (ektruder + głowica). Pozdrawiam

Kup klona e3d Titan i głowice V6 od TDI, będziesz zadowolony a nie będzie żadnych problemów

Zapomnij o v5, bierz co kolega wyżej napisał. Tylko w wersji bowden, do tego teflon 4/2

Jak widze ile mam problemow z bowdenem (org V6 + titan) to bym directa proponowal

Uważam że na początku direct będzie łatwiejszy, przy Titan zawsze możesz wymienić głowicę na bowden, bo jest uniwersalny

Do Bowdena jest lepszy silnik z bezpośrednio na nim zębatką, inaczej retrakcja wyjdzie dopiero na wysokich parametrach.
Ja ma 1metr bowdenu, bez problemu 3mm retrakcji oraz 60mm/s(bez nitek).
Mam V6 plus chiński ekstruder z silnikiem nema17 60mm(0.7Nm).

Ja mam taki zestaw Titan + V6 direct i naprawdę daje radę

A do głowicy V6 od TDI typu direct http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend/hotend_v6_dir
, jaki ekstruder wybrać?
Patrzyłem na ekstruder Titan i ceny wahają się ~300 :/ (za drogi jak na mój startowy budżet), jest coś w miarę normalnego ale w nieco niższej cenie? (Wiem wiem zaraz usłyszę cena = jakość, jednak już przekroczyłem znacznie zakładaną kwotę na projekt, a tu końca nie widać :/ ).
Jak połączyć głowicę z ekstruderem, jest jakaś złączka? czy łączy się to tą śrubą z wkładką teflonową http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend ... _1.75_ptfe ?

Chińskiego titana

Ok, już płynie do mnie Titan + silnik + głowica V6 + inne pierdoły w zestawie, cena 80 zł (chińczyk), zobaczymy jakiej to będzie jakości , z tego co widziałem po komentarzach to jest OK. Dzięki za podpowiedź.

Ale głowica miała być od TDI bo jest poprawiona. Z chińczykiem możesz mieć problemy z czopowaniem

Do pierwszego wydruku minie jeszcze sporo czasu, jednak jeśli takowe problemy wystąpią, będę myślał o dokupieniu głowicy.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Sam zamówiłem chinczyka na testy. Ale ja już się nauczyłem jak tą głowice poprawnie złożyć ( dzięki kolegom z forum oczywiście) więc się nie boję podłubać

Przyszły dzisiaj do mnie prowadnice, łożyska liniowe, uchwyty itd, napotkałem mały problem, otóż jakiś czas temu zakupiłem śruby trapezowej zamontowałem je i nie zauważyłem że skok gwintu jest 8x8m, zauważyłem to dopiero teraz jak zacząłem oglądać prowadnice liniowe. Na zwrot za późno bo to było ponad miesiąc temu a błąd wynika z mojej winy. Tutaj brzmi moje pytanie czy na oś Z się nadadzą te szpilki ? Stosować jakieś przekładnie na paskach? Np na śrubę 40 zębów a na silnik 16 ? Z góry dziękuję za pomoc.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Nic nie będzie, tylko szybciej się od będzie ruszać góra dół.

mcxmcx pisze:Nic nie będzie, tylko szybciej się od będzie ruszać góra dół.

Nie koniecznie, wszystko zależy od masy osi Z oraz moment na silnikach. W takim Evo przy stole 300x300 widziałem ludzi którzy mieli problemy z TR8x8 bo gubiło kroki. Ale najprościej to się przekonać, jak już je masz to sprawdź na tych a jak nie da radę to wtedy pomyśli się dalej.

No właśnie, z tym stołem to może być lipa, docelowo mój stół będzie miał co najmniej 400x400 mm, jednak tymczasowo startuje ze stołem 200 x 400 mm.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

Słuchaj ja mam 300x300 z płyt alu 4mm (jedna na konstrukcję a druga to stół), też mam śruby t8x8, na dwóch silnikach takich jak ci poleciłem, mam prędkość max 25 mm/s i działa powyżej tej prędkości gubi kroki ale na Z nie trzeba szybciej

Pierwsze prowizoryczne złożenie, chwilowo na opaskach (czekam na nakrętki i resztę podzespołów).
Co do zasilacza myślę o zasilaczu serwerowym Della 44 A na 12V http://allegro.pl/zasilacz-0jd090-dell- ... 04258.html

No ładnie

Byłem na stronie TDI-CAD z zamiarem zakupu filamentu, mnogość jest olbrzymia , jednak ta mnogość mnie totalnie zdołowała przez mój brak wiedzy o nich. Jest może gdzieś zbiór i opis filamentów, ich zastosowanie temperatury wymagany sprzęt itd. I jeszcze jedno pytanie od jakiego filamentu zacząć ?

zdrapekk pisze:Byłem na stronie TDI-CAD z zamiarem zakupu filamentu, mnogość jest olbrzymia , jednak ta mnogość mnie totalnie zdołowała przez mój brak wiedzy o nich. Jest może gdzieś zbiór i opis filamentów, ich zastosowanie temperatury wymagany sprzęt itd. I jeszcze jedno pytanie od jakiego filamentu zacząć ?

https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/

Domyślam się, że pierwszy?
Kup PLA
Kolor w zasadzie dowolny, neutralny byłby najlepszy, beżowy (do prezentowania na forum zdjęć wydruków) też będzie OK
Czarny raczej odradzam.
Zwróć uwagę, że niektóre filamenty są pakowane po 800-850g a nie 1kg - pozornie niższa cena wprowadza w błąd (dla mnie to nieuczciwość ).
Na początek możesz kupić starter-pak: http://tdi-cad.pl/PLA/PLA_DD/pla_1.75_startpack - cenowo prawie jak normalny a masz kilka kolorów / fajniejszą zabawę na start.

Kup eko filament od DD lub Wolfix, cena 50 -60 zł za kg jest akceptowalna a mnóstwo tego zużyjesz na kalibracji i nauce, u mnie poszła prawie cala szpula. Zanim wydruki były ładne. Potem sukcesywnie możesz dokupić kolory, a potem spróbować z PET-G.

Marcin.KnD pisze:Kup eko filament od DD lub Wolfix,

Brak produktów w tej kategorii.

Rada dobra tylko, że wyszły

No to któryś Wolfix, 65 zł szpula bardzo fajny w druku i ładne kolory

McKee pisze:

Marcin.KnD pisze:Kup eko filament od DD lub Wolfix,

Brak produktów w tej kategorii.

Rada dobra tylko, że wyszły

Mam obiecane od DD, że do końca miesiąca dostanę zamówienie filamentu ekonomicznego

Witam ponownie, po bardzo długiej przerwie powracam do tematu drukarki, mój projekt na razie stoi w miejscu nie ruszony, chciałbym zakupić jakiegoś gotowca do 1000 zł i z czasem kończyć powoli mój pierwotny projekt. Co byście polecili do 1000zł (myślę o nowym sprzęcie)?
Brałem pod uwagę Creality ENDER 3 (znany portal aukcyjny) - 899zł czy to w miarę znośny wybór, z góry dziękuję za pomoc.

Z tego co kojarzę to Alfawise U30 jest teraz modny. Ja bym polecał deltę linear+

Przepraszam za wstawienie linku ale czy ta będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/alfawise-u30- ... 7910820126
ewentualnie proszę o namiary gdzie mógłbym zakupic bo jest tylko jedna na portalu aukcyjnym.

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Zaglądnij do działu co kupić i poczytaj tematy o niej.

No właśnie, wybór drukarki w takim budżecie bez jakichś wymagań jest wałkowany co chwilę. A poruszając tę sprawę tutaj, sam sobie śmiecisz w wątku.