reprapy.pl

Chcąc usunąć czop zepsułem sobie główicę.
Mam V6 Direct od TDI-Cad.

Czopowało się co chwilę, rozebrałem usunąłem resztki materiału, wypaliłem nad ogniem, dałem nowe PTFE na koniec, skręciłem wszytko przy temperaturze powyżej 100 stopni, ale nadal są problemy z przepływem.

czy ktoś mi pomoże??

1. oglądnij czy rurka, której użyłeś ma dokładnie otwór centrycznie, sporo tanich PTFE nie ma, zazwyczaj nie ma,
2. czy w bloku chłodzącym rurka PTFE wchodzi ciasno, czy lata na boki
3. nie może być za mocno dociśnięta bo wtedy zwęża się na końcu ani za słabo bo wtedy robi się przerwa
4. trzeba ją równo dociąć. NAjlepiej (pomysłem @dragonn a, użyć do tego rurki M6 otwartej wysunąć i nożem obciąć równo przy krawędzi.
5. można ją delikatnie fazować po zewnątrz na końcu, który wchodzi w radiator.

Jeśli nie potrzebujesz głowicy do materiałów powyżej 240'C ,ale skoro masz v6 to pewnie potrzebujesz, to mniej problemowe są rurki na wylot (wyłącznie dobrej jakości), czy e3D Lite. On się nie czopują.

Przy cięciu rurki włóż filament do rurki. Inaczej się załamuje.

I dobra pasta radiator łącznik,

rurka dobrze docięta, za namową kolegi, sprawdziłem dysze, i wygląda na to że ona dawała jaja i źle był blok skręcony
jest poprawa, teraz kalibracja



--------------------------
edit:


udało się uratowałem głowice
dla potomnych podczas skręcania, trzeba dokrecic radiator do samego bloku grzejnego a dysza ma mieć lekką szparę miedzy blokiem grzejnym, wtedy wiadomo że nie ma szpary między dysza a łacznikkiem.

Nauka kosztowała mnie troche nerwów

trzeba dokrecic radiator do samego bloku grzejnego

Absolutnie nie wolno nawet tak myśleć że radiator ma dotykać bloku!!! Na sieci jest instrukcja jak prawidłowo skręcić głowicę, ale na pewno nie tak ja opisałeś ...


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=MNaHAxcO6cc

Aha. Ok. Tak się okazuje że skręciłem dokładnie jak na tej instrukcji, ani dyszą ani radiator nie dotykają bezpośrednio bloku grzejnego

Dziękuję za słuszne uwagi.

Wszystkie bolączki z którymi się borykałem ostatnio na forum, problemy z górnymi warstwami, niedolewki, problemy z ekstruzja teraz ustąpiły.

Flow 91% i ścianki grubości 0.5 mm, do tego wreszcie porządnie wypoziomowany stół.

Wybaczcie jak byłem męczący przez ostatnie parę dni.

Poprawię sie

Ja skręcam trochę inaczej, bo muszę mieć dokładnie ta samą długość głowicy.

Łącznik, trzy nakretki skontrowana że sobą, do imadła i nakręcam blok z dysza.

Dysza ma jakieś 0.5-0.8mm odstępu.

To nakręcam na dysze i normalnie, na zimno dociągam kluczem francuskim za blok.

Po tym jest "sztywne i szczelne".

Wyciągam z imadła, odkręcam kolejno nakrętki i smaruje radiator klejem termo, wkręcam łącznik w radiator i dokładam do przymiaru.

I dokręcam / odkręcam żeby się długość zgadzała.

I uzbrajam w grzałkę, termistor, silikon.
Całość mniej niż 5 minut.

no i znowu problemy z ekstruzją i czopowanie. nie ma siły. Chyba kupię nową głowice

To tą mi sprzedaj bo już widzę że jest źle poskładane

Po pierwsze - blok za blisko radiatora,
Po drugie - na fotce widać że wentylator chłodzący nie sięga pierwszego żeberka radiatora - to jest kluczowe w przypadkach czopowania
Po trzecie - czym masz oklejony blok? Teflon? Daj z góry kapton jeśli masz żeby odizolować choć trochę ciepło idące z bloku do radiatora.

Dzięki za pomoc. Jeszcze skręciłem dyszę. Gwint został w bloku. Poddaję się na dziś.

Było dobrze przez ponad godzine, kilkanaście warstw położyło pięknie a potem znowu gówno

Czyli muszę dać wentylator niżej?

Nie wiem. Jutro zobaczymy jak mi się uda ja rozkręcić to może jeszcze powalczę jak nie to kupię od TDI nową a ta będzie na części

Nowa może nie być rozwiązaniem, bo jak ją też źle poskładasz to efekt może być taki sam jak teraz. I tak jak pisał kolega wentylator/tunel ma być od pierwszego żeberka. Przewężenie/bariera termiczna łącznika ma być na wierzchu. Jeśli radiator za daleko wchodzi na łącznik i jest mała przerwa miedzy radiatorem a blokiem to można zgnieść delikatnie gwint na łączniku aby dało opór.

tu jako ciekawostka jeśli nie widziałeś:


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zcrnElHjfeQ

Jutro spróbuję, ja rozebrać. O tym pierwszym żeberku nie wiedziałem

Radiator z X5S/CR10 mają śrubę robaczka do zblokowania łącznika żeby się nie wkręcał/wykręcał. Nie wiem czy V6 ma coś takiego ale jeśli nie to warto było by rozważyć taki "tuning". Gwintownik, wiertełko i robaczek byłyby potrzebne.

łącznik w V6 jest gwintowany sam w sumie, dobrze skręcony na gorąco nie ma szans żeby coś się odkręciło.

Dobrze może instrukcja dla idiotów?

Albo obrazkowa krok po kroku jak to złozyc żeby działało jak po wyciągnięciu z pudełka. Było dobrze to musiałem grzebać

Masz film Pawła - wszystko wytłumaczył - do V6 też tak samo.
Na 2-gim filmie widać jak to ma wyglądać potem (zobacz jakie są przerwy i jak osłona wentylatora jest zamocowana):

Ja dodatkowo odizolowalem blok grzejny od radiatora. Nałóż tez troszke pasty termoprzewodzacej na gwint łącznika wchodzącego w radiator. Na koniec upewnij się że strumień powietrza chłodzącego radiator nie ma przeszkód.
Instrukcja złożenia jest na e3d Wiki.

Tapatalkniete z S7E, więc nie dziwić się, że są błędy [emoji850]

Ok. Uszkodziłem gwint łącznika więc ten już się nie nadaje. Zamówiłem nowy, będę składał w przyszłym tygodniu. Widzę że tu nie ma nic trudnego, tylko vyrzeba to dobrze zrobić


Dzięki za pomoc

Marcin.KnD pisze:Widzę że tu nie ma nic trudnego, tylko trzeba to dobrze zrobić

Oczywiście że niema nic trudnego W końcu to tylko 4 elementy. Kwestia zrozumienia jak co działa i dlaczego musi być złożone tak a nie inaczej.

Kolego tylko uważaj z pastami termo.
Nie wiem jak biała czy srebrna zachowuje się pod wpływem wyższej temperatury ale taka szara "pactum pt-1" skleiła na amen blok grzałkę i termistor.
Łącznik i radiator pewnie się nie sklei. Chłodzony jest

Bo pasty się nie daje miedzy blok a heatbreak czy na termistor.

Pasta była tylko w radiatorze

"'Mądry Polak po szkodzie"
Szkoda, że wiedziałem tego wcześniej.

btw: Ktoś gdzieś pisał, że trochę można dać np. na termistor. Tym się zasugerowałem nie myśląc, że ta pasto po prostu się zapiecze i będzie jedno wielkie g..
Pozdrawiam.

Na termistorze to chyba lepiej silikon

@zouk Takiej konkretnej pasty nie daje się nigdzie w głowicy - zobacz sobie jakie ona ma parametry

"Temperatura robocza: -50° ~ 240°C"
Pasta typowo do procków nie nadaje się do drukarek właśnie z tego względu - zabetonuje się wszystko na amen bo nie jest przystosowana do ciągłej pracy na granicy swojej wytrzymałości cieplnej.

Tanio nie jest, ale... GRIPCOTT NF
Nieco taniej, ale zdecydowanie mniej, czyli drożej AG EXTREME

Zastanawia mnie tylko czy GRIPCOTT spełni zadanie pasty termo - z tego co widzę to pasta zapobiegająca zapiekaniu a nie typowa przewodząca.

Biorąc pod uwagę, ża 140g GRIPCOTT wystarczyło by na "wysmarowanie" kilkudziesięciu drukarek, to pasta AG będzie wystarczająca
Tym bardziej, że jest to pasta typowa, i zapewne dostępna w najbliższym sklepie "komputerowym"

Skoro już o odprowadzaniu ciepła to czy ktoś z kolegów stosował ciepłowody w celu modyfikacji głowicy?
Dzisiaj już nie sprawdzę ponieważ jest piątek % ale jutro na pewno. Sprawdzę czy hotpipe potrafi skutecznie przenieść ciepło z radiatora w inne miejsce.

I nie sprawdzę jutro. hotpip'y mam w pracy. Poniedziałek więc

MaxXxi47 pisze:Zastanawia mnie tylko czy GRIPCOTT spełni zadanie pasty termo - z tego co widzę to pasta zapobiegająca zapiekaniu a nie typowa przewodząca.

Tak - nota katalogowa mówi, że pasta jest termoprzewodząca:

The paste is heat conducting and simplify assembly and disassembly of the heating element.

Czy koledze udało się rozwiązać problem ?
Mam to samo tylko na PETG, na PLA jest OK przynajmniej przy druku kostki.

Jeszcze nie bo TDI na urlopie i nie kupiłem łącznika. A czas przestoju wykorzystałem na przebudowę

Wszytko poskładane, właśnie leci kostka kalibracyjna, narazie wygląda dobrze. dzięki za Waszą pomoc