Creality CR-10 s4
: 31 sty 2018, 00:01
Witajcie.
Tak jak zapytałem w wątku "Co kupić" tak też zakupiłem Cr-10 w wersji s4 co pokrótce oznacza:
- Pole robocze 400x400x400mm
- Płyta główna "v.2" z dodatkowymi rzeczami takimi jak złącze drugiego extrudera, złączę drugiej grzałki hot end oraz termometru, złączę silnika extrudera oraz dodatkowego wentylatora - Same plusy jeżeli ktoś zamierza w przyszłości rozbudować drukarkę o dodatkową dyszę
- Czujnik filamentu, dodatkowy silnik osi Z oraz dodatkowo możliwość wznowienia pracy drukarki na przypadek braku zasilania.
Warto wspomnieć, iż stół roboczy jest grzany na całej jego powierzchni, ponieważ wiele osób myśli, że jest tak, jak w modelu s5 (500x500x500mm) czyli podgrzewana jedynie powierzchnia 30x30x30cm - tutaj faktycznie jest całe pole ogrzewane - 40x40cm.
Nie będę się rozpisywać na temat tego gdzie i jak kupiłem drukarkę, ale w skrócie napiszę że kupiłem ją poprzez allegro z drugiej ręki jako "nową", a dostałem produkt używany, pozbawiony takich dodatków jak klej, czyścik do dyszy oraz taśma - olałem te rzeczy, drukarkę kupiłem w cenie nowej, a na wysyłkę czekałem tak, jakby szła co najmniej z rosji (8 dni)... Kupiłem tylko dlatego, iż cena wydawała mi się rozsądna, oraz ze względu na fakt, że sklep, od którego miałem zamiar kupić tę drukarkę napisał mi iż model s4 jest tylko i wyłącznie w chinach, i dopiero z chin byłaby możliwa wysyłka towaru - co mi było bardzo średnio na rękę.
Drukarka dotarła na szczęście w całości, poprzedni właściciel ją nieumiejętnie składał, przez co ma trochę rys na ramie.
No ale ok, pokusiłem się i mam za swoje, jedyny plus to fakt, że już się mogę nią bawić.
Przed złożeniem drukarki dokonałem inspekcji w boxie. Poprawiłem kabelki od zasilania, faktycznie można było je lepiej osadzić na miejscu i dokręcić.
Po złożeniu drukarki (niestety nie robiłem fotorelacji ani nagrania, stwierdziłem że jest tego tyle w internecie że się kompletnie obejdzie) chciałem wypoziomować stół - błędem było wzięcie do tego celu wizytówki, ale o tym później.
Pierwszych parę wydruków kostki kalibracyjnej wychodziło tragicznie - winą początkowo obarczyłem filament którego użyłem - czyli ten dołączony do drukarki (prawdopodobnie oryginalny od Creality) oraz (na moje oko) mało wydajne chłodzenie.
Wydruki albo się odrywały (mimo grzania stołu i używania środka adhezyjnego w postaci Hegronu) albo wychodziły tragicznie brzydko, łącznie z ghostingiem niosącym się dłuuuugo jak echo w górach.
Spojrzałem w internecie w jaki sposób mogę usunąć ghosting - Na forum doradzono mi by naciągnąć paski - poszukałem w internecie jak to zrobić i tak też uczyniłem. Mocowanie paska osi Y od przodu maszyny jest ciut inne niż w zwykłych 10'tkach (dotyczy również modelu S) - jest większe, i metoda znaleziona w necie na niewiele się zdała, musiałem lekko podważyć nie od środka, a od zewnętrznych metalowych śrub trzymających tą metalową zębatko-prowadnice paska. Po naciągnięciu pasków osi Y i X miałem wrażenie że ghosting jest mniejszy. Ale niewiele.
Winą okazało się... złe poziomowanie stołu. A przynajmniej o tym pomyślałem. Wziąłem więc wizytówkę raz jeszcze. Poziomowałem dobre pół godziny i dalej były nierówności. No nic, spróbowałem - wydruk zdecydowanie lepiej przywarł, lecz dalej były za duże odstępy między drukowanymi warstwami (przerwy między nimi). Dopiero po napisaniu na tym forum o tym problemie poradzono, że pewnie stół jest źle wypoziomowany. Wtedy faktycznie pomyślałem, że wizytówka to zły pomysł i wziąłem kartkę papieru o gramaturze 80.
No i teraz przywierał porządnie i wyglądał dużo lepiej. Ale dalej ściany źle wychodziły. No nic, może problem dyszy. Wydrukowałem popularnego Fanga przy pomocy niebieskiego Fiberlogy. Podczas próby montażu fanga wentylator powiedział papa jednemu z kabelków (Serio byłem bardzo ostrożny, nie mam pojęcia jak mógł się ukręcić...) także musiałem się pobawić lutownicą. Po zlutowaniu i zamocowaniu wszystkiego do siebie odpaliłem wydruk kostki. Od razu było lepiej, ale dalej coś nie tak z tymi ścianami.
Sprawdziłem szybę metalową linijką - w końcu pół godziny się chrzaniłem by wypoziomować stół i to z jako-takim skutkiem. Okazało się że na stole były 3 sporej wielkości "dziury" między którymi było nawet ok 0,2 mm prześwitu - oczywiście jeden z tych punktów ciągle przeszkadzał wypoziomować stół, dlatego tak się męczyłem.
Poleciałem tego samego dnia do szklarza. Poprosiłem o lustro 410x410x5mm. Czemu 5mm a nie 4, tak jak w oryginale?
Gdyż miałem wrażenie, że nakrętki od poziomowania są niemal na samym końcu śrubek i mogą z czasem puszczać. Pomysł dobry, i faktycznie, sprawdziło się, śrubki dalej wciągnięte na śruby lepiej trzymały niż przy oryginalnym stole. Jedyna wada tego rozwiązania to większy ciężar szyby. - Silnik jest dużo większy i mocniejszy niż w zwykłej CR-10 (nawet S), i żadnych problemów nie zaobserwowałem.
Ale tu problemy się nie skończyły. Mimo wypoziomowania stołu (Duuużo lepiej i dosłownie parę minut roboty) dalej coś było nie tak. Odpowiedzią było źle skonfigurowany slicer (W tym przypadku Simplify3D). Ale też nie do końca...
Po przeszukaniu internetu, grup facebookowych, forów etc. znalazłem ustawienia które u mnie sprawdziły się niemal w 100%.
Ale cholera dalej coś było nie tak.
Wpadłem na to dopiero po tygodniu drukowania. Zdążyłem wydrukować parę litofanów dla znajomych oraz figurkę.
Największym problemem z tego wszystkiego okazało się... niewłaściwe miejsce na postawienie drukarki.
Przez pierwsze 2 dni drukarka stała na drewnianym stole, który jest przyozdobiony ciężkimi płytkami z glazury. Tutaj mi przeszkadzał fakt, że strasznie przenosiło wibracje. Kolejny tydzień drukarka stała na podłodze - aby wytłumić drgania postawiłem ją na dywaniku - Efekt był lepszy niż na tym stole, ale jak się okazało - może być jeszcze lepiej.
Strzałem w 10 okazało się postawienie drukarki na starym, ciężkim i cholernie stabilnym biurku. Co prawda drukarka się nie mieściła, ale duża półka pod nią załatwiło sprawę. Nie drukowałem kostek, gdyż zarzuciłem od razu większy wydruk który miałem wcześniej przygotowany na karcie. I tutaj pierwszy raz pomyślałem "W końcu sukces!"
Rozpisałem się o problemach, drukarkę posiadam już lekko ponad 2 tygodnie i co mogę napisać? Że kolejną drukarką (Tak, ta zdążyła mi się już zwrócić właściwie zanim ją kupiłem) będzie CR-10s . Dlaczego? Ponieważ:
- Drukarka wymaga cholernie stabilnego podłoża - może wydawać się to dla niektórych śmieszne, ale nie pomyślałem o tym, że w moim domu mogą być tak krzywe podłogi...
- Duży stół roboczy - przyznaję - nie jest aż tak potrzebny. Nie uważam że mi się nie przyda! - Dalej mam sporo rzeczy do wydrukowania, które zrobię TYLKO na tak dużym stole. Po prostu uważam, że jeżeli ktoś chce drukować rzeczy z internetu (ze stron takich jak Thingiverse) to zwykle maski etc są odpowiednio pocięte i przygotowane przez autora do stołów nawet mniejszych niż te 30x30cm. Także tutaj przyznaję rację osobom, które twierdziły że tak duże pole nie ma sensu, choć ja osobiście je wykorzystuję niemal w pełni. Poza tym jedna tak duża mi kompletnie wystarczy, reszta przyda się jedynie by pomnożyć czas mikro-produkcji
- Droższe dodatkowe elementy - Dotyczy na ten przykład stołu grzewczego - chcę go zmienić, gdyż oryginalnie zamontowany nagrzewa się przez ok. 30 minut do 60 stopni. Nowy i lepszy element grzewczy (Zasilany osobno, nie poprzez skrzynkę) kosztuje lekko ponad 400zł, gdzie do wersji 30x30 to koszt ok. 250zł
Krótki spis plusów i minusów drukarki:
Plusy:
+ Bardzo ładne wydruki po zastosowaniu paru (tanich) modyfikacji
+ Cena za takiej wielkości pole robocze.
+ łatwość modyfikacji - drukarka jest niemal całkowicie otwarta i pozwala na bardzo dużo rzeczy.
+ Bardzo szybki montaż drukarki, gdyż przychodzi właściwie w 3 elementach. Mi zajął lekko ponad 30 minut wraz z poprawieniem kabelków zasilacza
+Grzany stół roboczy na całej powierzchni...
-... lecz trochę to trwa (60 stopni ~ 30 minut)
- Nie jestem pierwszą osobą która musiała wymienić niemal na wstępie szybę
- Wymaga sporo modyfikacji jeżeli zamierzamy drukować z materiałów elastycznych, a jeszcze więcej modyfikacji pod materiały wymagające komory
Jednym z minusów który zaobserwowałem jest jeszcze fakt, że oba Slicery których używam (Cura, Simplify3D) podają błędny czas trwania wydruku - błędy są na poziomie 20-50% czasu trwania. Tak, pokazuje po pocięciu iż będzie trwał 10 godzin, a potrafi trwać 20. Nie wiem z czego to wynika, ale jest to dość... wkurzające. Drukuję poprzez kartę SD, może też dlatego pokazuje błędny czas (ponoć po podłączeniu drukarki pod PC'ta i drukowaniu bezpośrednio z programu pokazuje wydruki normalnie) I tak, też nie jestem pierwszą osobą która ma taki "problem"
Krótkie podsumowanie:
Po stosunkowo krótkim czasie męczarni i dochodzeniu co jest nie tak jestem bardzo zadowolony z zakupu. Drukarka drukuje jak marzenie (w tym budżecie), choć zdarza się jej jeszcze parę błędów (czasem na obrysie brakuje linii przez parę cm, ale to chyba większość drukarek ma patrząc po wydrukach ludzi). Już zamierzam zakupić mniejszą siostrę tejże drukarki. Poza wymianą krzywej szyby na grubsze lustro zakupiłem przejściówkę microSD na SD na taśmie oraz wydrukowałem odpowiednie mocowanie - link do modów poniżej.
Co zamierzam dorobić:
- Zmienić dyszę na 0,8mm, może 1mm - (po zakupie drugiej drukarki bądź gdy marv wróci z serwisu)
- zmienić grzany stół na mocniejszy (czekanie pół godziny to jednak strata czasu) - również za jakiś czas, tymczasowo chcę
- przedłużyć kable zasilające stół, by móc je fajnie poprowadzić przy ramie drukarki (model STL poniżej)
- dołożyć drugą głowicę drukującą (do drukowania rozpuszczalnych podpór, by wydruki wyglądały od spodu idealnie <3 )
- Wydrukować nóżki z uchwytami do piłeczek od Squasha - ponoć zmniejsza drgania, które drukarka mocno generuje podczas pracy.
Zalecane wydruki oraz zakupy aby usprawnić drukarkę:
https://www.thingiverse.com/thing:2186203 - zabezpieczenie kabla od stołu grzewczego (mocujemy na śrubie od poziomowania stołu!) i związujemy dwoma trytytkami.
https://www.thingiverse.com/thing:2722733 - modyfikacja fabrycznego chłodzenia (Jeżeli chcemy tylko zmodyfikować standardowe chłodzenie należy wydrukować plik o nazwie FANG.STL Pozostałe mają zbędne uchwyty do rurki z filamentem, a Final Fang wymaga wymiany turbiny na model 5015
https://www.thingiverse.com/thing:2603076 - (wydrukować 4 sztuki) - nakładka na śruby do poziomowania stołu
https://www.thingiverse.com/thing:2705161 - Uchwyt na przejściówkę karty SD wraz z 2'ma miejscami na karty.
Pasująca do powyższego wydruku przejściówka microSD na SD: http://allegro.pl/micro-sd-do-sd-adapte ... 67633.html
https://www.thingiverse.com/thing:2643402 -nóżka z uchwytem na piłeczkę do squasha (należy kupić z dwiema kropkami, są miększe i lepiej tłumią drgania - wydrukować 4 i kupić 4 piłeczki )
Dla chcących przedłużyć kabel zasilania stołu grzewczego polecam taki bajerek: https://www.thingiverse.com/thing:2708420. Ja już wydrukowałem, czekają aż przedłużę kabelki. - Do wersji S4 wydrukowałem po 12 sztuk góry i dołu łańcucha i pasuje idealnie.
Moje aktualne ustawienia do Simplify3D (najważniejsze, reszta wedle gustu, filamentu i jakości)
Zakładka Extruder
Nozzle Diameter 0,40
Extrusion Multiplier 0,98
Extrusion Width MANUAL 0,40mm
Ooze Control
Retraction WŁACZONE
Retraction Distance 6,00mm
Extra Restart Distance -0,10mm
Retraction Vertical Lift 0mm
Retraction Speed 65mm/s
Coast at End WŁĄCZONE
Coasting Distance 0,10mm
Wipe Nozzle WŁĄCZONE
Wipe Distance 3,00mm
Zakładka Layer - ustawienia MEDIUM 0,2000 mm
Top i Bottom na min. 4 warstwy
Outline Direction - Inside-Out
First Layer Height 125%
First Layer Width 130%
First Layer Speed 40%
(Uprzedzam pytania - Na razie robiłem z kopytem jak widać, później potestuję tak, by warstwy były identyczne na szczycie jak i na dole wydruku )
Zakładka Other
Speeds:
Default Printing Speed - 55 mm/s
Outline underspeed 60%
Solid infill underspeed 70%
Support Structure underspeed 70%
X/Y Axis Movement Speed 120 mm/s
Z Axis Movement Speed 16,7mm/s
Bridging: <----- nie testowałem tej zakładki, jest z jakiegoś profilu skopiowana.
Unsupported Area threshold 50 sq mm
Extra inflation distance 0mm
Bridging extrusion multiplier 90%
Bridging speed multiplier 70%
Zakładka Scripts (Kopiuj-wklej w pole poniżej)
Starting Script
G28
M205 X10 Y10
M204 S700
G1 Z1.0 F3000
G1 X30.2 Y40 Z0.2 F3000.0
G92 E0
G1 X30.2 Y150.0 F1000.0 E15
G1 X30.7 Y150.0 F3000.0
G1 X30.7 Y20 F1000.0 E30
G1 X30.7 Y40 F5000.0
Ending Scripts
M104 S0
M140 S0
G1 X0 Y295 F1000
M84
M106 S0
Zdjęcia wydruków w osobnym poście (Jeszcze nie zgrałem z aparatu tego co było warto obfotografować )
Tak jak zapytałem w wątku "Co kupić" tak też zakupiłem Cr-10 w wersji s4 co pokrótce oznacza:
- Pole robocze 400x400x400mm
- Płyta główna "v.2" z dodatkowymi rzeczami takimi jak złącze drugiego extrudera, złączę drugiej grzałki hot end oraz termometru, złączę silnika extrudera oraz dodatkowego wentylatora - Same plusy jeżeli ktoś zamierza w przyszłości rozbudować drukarkę o dodatkową dyszę
- Czujnik filamentu, dodatkowy silnik osi Z oraz dodatkowo możliwość wznowienia pracy drukarki na przypadek braku zasilania.
Warto wspomnieć, iż stół roboczy jest grzany na całej jego powierzchni, ponieważ wiele osób myśli, że jest tak, jak w modelu s5 (500x500x500mm) czyli podgrzewana jedynie powierzchnia 30x30x30cm - tutaj faktycznie jest całe pole ogrzewane - 40x40cm.
Nie będę się rozpisywać na temat tego gdzie i jak kupiłem drukarkę, ale w skrócie napiszę że kupiłem ją poprzez allegro z drugiej ręki jako "nową", a dostałem produkt używany, pozbawiony takich dodatków jak klej, czyścik do dyszy oraz taśma - olałem te rzeczy, drukarkę kupiłem w cenie nowej, a na wysyłkę czekałem tak, jakby szła co najmniej z rosji (8 dni)... Kupiłem tylko dlatego, iż cena wydawała mi się rozsądna, oraz ze względu na fakt, że sklep, od którego miałem zamiar kupić tę drukarkę napisał mi iż model s4 jest tylko i wyłącznie w chinach, i dopiero z chin byłaby możliwa wysyłka towaru - co mi było bardzo średnio na rękę.
Drukarka dotarła na szczęście w całości, poprzedni właściciel ją nieumiejętnie składał, przez co ma trochę rys na ramie.
No ale ok, pokusiłem się i mam za swoje, jedyny plus to fakt, że już się mogę nią bawić.
Przed złożeniem drukarki dokonałem inspekcji w boxie. Poprawiłem kabelki od zasilania, faktycznie można było je lepiej osadzić na miejscu i dokręcić.
Po złożeniu drukarki (niestety nie robiłem fotorelacji ani nagrania, stwierdziłem że jest tego tyle w internecie że się kompletnie obejdzie) chciałem wypoziomować stół - błędem było wzięcie do tego celu wizytówki, ale o tym później.
Pierwszych parę wydruków kostki kalibracyjnej wychodziło tragicznie - winą początkowo obarczyłem filament którego użyłem - czyli ten dołączony do drukarki (prawdopodobnie oryginalny od Creality) oraz (na moje oko) mało wydajne chłodzenie.
Wydruki albo się odrywały (mimo grzania stołu i używania środka adhezyjnego w postaci Hegronu) albo wychodziły tragicznie brzydko, łącznie z ghostingiem niosącym się dłuuuugo jak echo w górach.
Spojrzałem w internecie w jaki sposób mogę usunąć ghosting - Na forum doradzono mi by naciągnąć paski - poszukałem w internecie jak to zrobić i tak też uczyniłem. Mocowanie paska osi Y od przodu maszyny jest ciut inne niż w zwykłych 10'tkach (dotyczy również modelu S) - jest większe, i metoda znaleziona w necie na niewiele się zdała, musiałem lekko podważyć nie od środka, a od zewnętrznych metalowych śrub trzymających tą metalową zębatko-prowadnice paska. Po naciągnięciu pasków osi Y i X miałem wrażenie że ghosting jest mniejszy. Ale niewiele.
Winą okazało się... złe poziomowanie stołu. A przynajmniej o tym pomyślałem. Wziąłem więc wizytówkę raz jeszcze. Poziomowałem dobre pół godziny i dalej były nierówności. No nic, spróbowałem - wydruk zdecydowanie lepiej przywarł, lecz dalej były za duże odstępy między drukowanymi warstwami (przerwy między nimi). Dopiero po napisaniu na tym forum o tym problemie poradzono, że pewnie stół jest źle wypoziomowany. Wtedy faktycznie pomyślałem, że wizytówka to zły pomysł i wziąłem kartkę papieru o gramaturze 80.
No i teraz przywierał porządnie i wyglądał dużo lepiej. Ale dalej ściany źle wychodziły. No nic, może problem dyszy. Wydrukowałem popularnego Fanga przy pomocy niebieskiego Fiberlogy. Podczas próby montażu fanga wentylator powiedział papa jednemu z kabelków (Serio byłem bardzo ostrożny, nie mam pojęcia jak mógł się ukręcić...) także musiałem się pobawić lutownicą. Po zlutowaniu i zamocowaniu wszystkiego do siebie odpaliłem wydruk kostki. Od razu było lepiej, ale dalej coś nie tak z tymi ścianami.
Sprawdziłem szybę metalową linijką - w końcu pół godziny się chrzaniłem by wypoziomować stół i to z jako-takim skutkiem. Okazało się że na stole były 3 sporej wielkości "dziury" między którymi było nawet ok 0,2 mm prześwitu - oczywiście jeden z tych punktów ciągle przeszkadzał wypoziomować stół, dlatego tak się męczyłem.
Poleciałem tego samego dnia do szklarza. Poprosiłem o lustro 410x410x5mm. Czemu 5mm a nie 4, tak jak w oryginale?
Gdyż miałem wrażenie, że nakrętki od poziomowania są niemal na samym końcu śrubek i mogą z czasem puszczać. Pomysł dobry, i faktycznie, sprawdziło się, śrubki dalej wciągnięte na śruby lepiej trzymały niż przy oryginalnym stole. Jedyna wada tego rozwiązania to większy ciężar szyby. - Silnik jest dużo większy i mocniejszy niż w zwykłej CR-10 (nawet S), i żadnych problemów nie zaobserwowałem.
Ale tu problemy się nie skończyły. Mimo wypoziomowania stołu (Duuużo lepiej i dosłownie parę minut roboty) dalej coś było nie tak. Odpowiedzią było źle skonfigurowany slicer (W tym przypadku Simplify3D). Ale też nie do końca...
Po przeszukaniu internetu, grup facebookowych, forów etc. znalazłem ustawienia które u mnie sprawdziły się niemal w 100%.
Ale cholera dalej coś było nie tak.
Wpadłem na to dopiero po tygodniu drukowania. Zdążyłem wydrukować parę litofanów dla znajomych oraz figurkę.
Największym problemem z tego wszystkiego okazało się... niewłaściwe miejsce na postawienie drukarki.
Przez pierwsze 2 dni drukarka stała na drewnianym stole, który jest przyozdobiony ciężkimi płytkami z glazury. Tutaj mi przeszkadzał fakt, że strasznie przenosiło wibracje. Kolejny tydzień drukarka stała na podłodze - aby wytłumić drgania postawiłem ją na dywaniku - Efekt był lepszy niż na tym stole, ale jak się okazało - może być jeszcze lepiej.
Strzałem w 10 okazało się postawienie drukarki na starym, ciężkim i cholernie stabilnym biurku. Co prawda drukarka się nie mieściła, ale duża półka pod nią załatwiło sprawę. Nie drukowałem kostek, gdyż zarzuciłem od razu większy wydruk który miałem wcześniej przygotowany na karcie. I tutaj pierwszy raz pomyślałem "W końcu sukces!"
Rozpisałem się o problemach, drukarkę posiadam już lekko ponad 2 tygodnie i co mogę napisać? Że kolejną drukarką (Tak, ta zdążyła mi się już zwrócić właściwie zanim ją kupiłem) będzie CR-10s . Dlaczego? Ponieważ:
- Drukarka wymaga cholernie stabilnego podłoża - może wydawać się to dla niektórych śmieszne, ale nie pomyślałem o tym, że w moim domu mogą być tak krzywe podłogi...
- Duży stół roboczy - przyznaję - nie jest aż tak potrzebny. Nie uważam że mi się nie przyda! - Dalej mam sporo rzeczy do wydrukowania, które zrobię TYLKO na tak dużym stole. Po prostu uważam, że jeżeli ktoś chce drukować rzeczy z internetu (ze stron takich jak Thingiverse) to zwykle maski etc są odpowiednio pocięte i przygotowane przez autora do stołów nawet mniejszych niż te 30x30cm. Także tutaj przyznaję rację osobom, które twierdziły że tak duże pole nie ma sensu, choć ja osobiście je wykorzystuję niemal w pełni. Poza tym jedna tak duża mi kompletnie wystarczy, reszta przyda się jedynie by pomnożyć czas mikro-produkcji
- Droższe dodatkowe elementy - Dotyczy na ten przykład stołu grzewczego - chcę go zmienić, gdyż oryginalnie zamontowany nagrzewa się przez ok. 30 minut do 60 stopni. Nowy i lepszy element grzewczy (Zasilany osobno, nie poprzez skrzynkę) kosztuje lekko ponad 400zł, gdzie do wersji 30x30 to koszt ok. 250zł
Krótki spis plusów i minusów drukarki:
Plusy:
+ Bardzo ładne wydruki po zastosowaniu paru (tanich) modyfikacji
+ Cena za takiej wielkości pole robocze.
+ łatwość modyfikacji - drukarka jest niemal całkowicie otwarta i pozwala na bardzo dużo rzeczy.
+ Bardzo szybki montaż drukarki, gdyż przychodzi właściwie w 3 elementach. Mi zajął lekko ponad 30 minut wraz z poprawieniem kabelków zasilacza
+Grzany stół roboczy na całej powierzchni...
-... lecz trochę to trwa (60 stopni ~ 30 minut)
- Nie jestem pierwszą osobą która musiała wymienić niemal na wstępie szybę
- Wymaga sporo modyfikacji jeżeli zamierzamy drukować z materiałów elastycznych, a jeszcze więcej modyfikacji pod materiały wymagające komory
Jednym z minusów który zaobserwowałem jest jeszcze fakt, że oba Slicery których używam (Cura, Simplify3D) podają błędny czas trwania wydruku - błędy są na poziomie 20-50% czasu trwania. Tak, pokazuje po pocięciu iż będzie trwał 10 godzin, a potrafi trwać 20. Nie wiem z czego to wynika, ale jest to dość... wkurzające. Drukuję poprzez kartę SD, może też dlatego pokazuje błędny czas (ponoć po podłączeniu drukarki pod PC'ta i drukowaniu bezpośrednio z programu pokazuje wydruki normalnie) I tak, też nie jestem pierwszą osobą która ma taki "problem"
Krótkie podsumowanie:
Po stosunkowo krótkim czasie męczarni i dochodzeniu co jest nie tak jestem bardzo zadowolony z zakupu. Drukarka drukuje jak marzenie (w tym budżecie), choć zdarza się jej jeszcze parę błędów (czasem na obrysie brakuje linii przez parę cm, ale to chyba większość drukarek ma patrząc po wydrukach ludzi). Już zamierzam zakupić mniejszą siostrę tejże drukarki.
Poza wymianą krzywej szyby na grubsze lustro zakupiłem przejściówkę microSD na SD na taśmie oraz wydrukowałem odpowiednie mocowanie - link do modów poniżej.Co zamierzam dorobić:
- Zmienić dyszę na 0,8mm, może 1mm - (po zakupie drugiej drukarki bądź gdy marv wróci z serwisu)
- zmienić grzany stół na mocniejszy (czekanie pół godziny to jednak strata czasu) - również za jakiś czas, tymczasowo chcę
- przedłużyć kable zasilające stół, by móc je fajnie poprowadzić przy ramie drukarki (model STL poniżej)
- dołożyć drugą głowicę drukującą (do drukowania rozpuszczalnych podpór, by wydruki wyglądały od spodu idealnie <3 )
- Wydrukować nóżki z uchwytami do piłeczek od Squasha - ponoć zmniejsza drgania, które drukarka mocno generuje podczas pracy.
Zalecane wydruki oraz zakupy aby usprawnić drukarkę:
https://www.thingiverse.com/thing:2186203 - zabezpieczenie kabla od stołu grzewczego (mocujemy na śrubie od poziomowania stołu!) i związujemy dwoma trytytkami.
https://www.thingiverse.com/thing:2722733 - modyfikacja fabrycznego chłodzenia (Jeżeli chcemy tylko zmodyfikować standardowe chłodzenie należy wydrukować plik o nazwie FANG.STL Pozostałe mają zbędne uchwyty do rurki z filamentem, a Final Fang wymaga wymiany turbiny na model 5015
https://www.thingiverse.com/thing:2603076 - (wydrukować 4 sztuki) - nakładka na śruby do poziomowania stołu
https://www.thingiverse.com/thing:2705161 - Uchwyt na przejściówkę karty SD wraz z 2'ma miejscami na karty.
Pasująca do powyższego wydruku przejściówka microSD na SD: http://allegro.pl/micro-sd-do-sd-adapte ... 67633.html
https://www.thingiverse.com/thing:2643402 -nóżka z uchwytem na piłeczkę do squasha (należy kupić z dwiema kropkami, są miększe i lepiej tłumią drgania - wydrukować 4 i kupić 4 piłeczki
)Dla chcących przedłużyć kabel zasilania stołu grzewczego polecam taki bajerek: https://www.thingiverse.com/thing:2708420. Ja już wydrukowałem, czekają aż przedłużę kabelki. - Do wersji S4 wydrukowałem po 12 sztuk góry i dołu łańcucha i pasuje idealnie.
Moje aktualne ustawienia do Simplify3D (najważniejsze, reszta wedle gustu, filamentu i jakości)
Zakładka Extruder
Nozzle Diameter 0,40
Extrusion Multiplier 0,98
Extrusion Width MANUAL 0,40mm
Ooze Control
Retraction WŁACZONE
Retraction Distance 6,00mm
Extra Restart Distance -0,10mm
Retraction Vertical Lift 0mm
Retraction Speed 65mm/s
Coast at End WŁĄCZONE
Coasting Distance 0,10mm
Wipe Nozzle WŁĄCZONE
Wipe Distance 3,00mm
Zakładka Layer - ustawienia MEDIUM 0,2000 mm
Top i Bottom na min. 4 warstwy
Outline Direction - Inside-Out
First Layer Height 125%
First Layer Width 130%
First Layer Speed 40%
(Uprzedzam pytania - Na razie robiłem z kopytem jak widać, później potestuję tak, by warstwy były identyczne na szczycie jak i na dole wydruku
)Zakładka Other
Speeds:
Default Printing Speed - 55 mm/s
Outline underspeed 60%
Solid infill underspeed 70%
Support Structure underspeed 70%
X/Y Axis Movement Speed 120 mm/s
Z Axis Movement Speed 16,7mm/s
Bridging: <----- nie testowałem tej zakładki, jest z jakiegoś profilu skopiowana.
Unsupported Area threshold 50 sq mm
Extra inflation distance 0mm
Bridging extrusion multiplier 90%
Bridging speed multiplier 70%
Zakładka Scripts (Kopiuj-wklej w pole poniżej)
Starting Script
G28
M205 X10 Y10
M204 S700
G1 Z1.0 F3000
G1 X30.2 Y40 Z0.2 F3000.0
G92 E0
G1 X30.2 Y150.0 F1000.0 E15
G1 X30.7 Y150.0 F3000.0
G1 X30.7 Y20 F1000.0 E30
G1 X30.7 Y40 F5000.0
Ending Scripts
M104 S0
M140 S0
G1 X0 Y295 F1000
M84
M106 S0
Zdjęcia wydruków w osobnym poście (Jeszcze nie zgrałem z aparatu tego co było warto obfotografować
)
