reprapy.pl

W Prusie mam ekstruder zapakowany w teflon, rozwiązanie doskonałe, bo nie dość, że dobry izolator, to się po prostu nie brudzi.

W nowym sprzęcie jest pełno-metalowy E3D, a że teflon wytrzymuje tylko ~250 stopni, a kapton ~260 - nie nadają sie. Także pytanie, bo może ktoś robił, materiał na opakowanie bloku grzejnego, który słabo lubi się z roztopionym plastikiem i wytrzyma ~320 stopni?

PS.: Choć jak patrze na wiki, twierdza, ze kapton to i do +400. Z drugiej strony producenci taśm - 180 - 260. I komu tu wierzyć.

"Opaćkać" wysokotemperaturowym silikonem (takim do +300*C) i owinąć taśmą teflonową
Coś na podobę takiej grzałki z AE:

Ja mam taśmą kaptonową owinięte bloki w każdej drukarce i nawet w tej z LAMA 3d, którą w testach rozgrzewałem do 290 stopni i nic się nie działo z taśmą.

Kapton wytrzyma spokojnie, też miałem kiedyś UDSa owiniętego.

"Gotowa" izolowana grzałka wraz z dyszą z Ali to koszt 9$ więc...

Tutaj test wytrzmałości kaptonu:
https://youtu.be/KKrqItl5OIY?t=5m48s

Zapakowałem w kapton, wyszło na to, że owszem, kapton trzyma się dobrze. Tylko klej na którym jest nie bardzo i się notorycznie odkleja po podgrzaniu. To tez trzeba było go tak owinąć, że sie trzymało nawet jak się odklei.

Zapakowałem w kapton, wyszło na to, że owszem, kapton trzyma się dobrze. Tylko klej na którym jest nie bardzo i się notorycznie odkleja po podgrzaniu. To tez trzeba było go tak owinąć, że sie trzymało nawet jak się odklei.

Okręć drutem. Nieeleganckie, ale kapton który jednak zleci w połowie wydruku niszcząc go jest jeszcze mniej elegancki.

Na razie polegam na tym, że ten klej do samego kaptonu to się jakoś trzyma. Także nawet jak się całkiem odklei od bloku grzejnego to nie spadnie, póki się trzyma sam siebie. Aaale tak, drutem jakby miało mu się pogorszyć.

Blazi pisze:

Zapakowałem w kapton, wyszło na to, że owszem, kapton trzyma się dobrze. Tylko klej na którym jest nie bardzo i się notorycznie odkleja po podgrzaniu. To tez trzeba było go tak owinąć, że sie trzymało nawet jak się odklei.

Okręć drutem. Nieeleganckie, ale kapton który jednak zleci w połowie wydruku niszcząc go jest jeszcze mniej elegancki.

Półtora roku głowica owinięta kaptonem , nie raz masakrowana jeszcze kombinerkami i wszystko trzyma. Jedną rozdzierałem i fakt pierwsze z 2 warstwy idą gładko, te głębsze potrafią się tak trzymać ,ze trzeba rozcinać.

Odkopuję stary temat, ale problem podobny do mojego, mianowicie jak zwiększyć temperaturę hotend'a?
Moja drukarka to Geeetech Unassembled Prusa I3 X na płycie GT2560, grzałka 40W, producent podaje max temp 260 st. C.
Pytania:
Co się stanie jak zadam mu temp. np.: 280-300 st. C?
W konfiguracji Marlin mam termistor "100k thermistor", do jakich temp. on działa i podaje wiarygodne wyniki?
Moje pomysły to:
- zastosowanie większej grzałki (są takie?, jak tak to mogę podłączyć ją do mojej płyty?)
- wpakowanie do jednego bloku 2 grzałek, druga grzałka wpięta do portu drugiego ekstrudera
- wykonanie bloku z miedzi, który ma prawie 2x większą przewodność cieplną od alu (mam dostęp do frezarki CNC i wykonanie takiego bloku chyba nie będzie problemem)

kozaczi pisze:Odkopuję stary temat, ale problem podobny do mojego, mianowicie jak zwiększyć temperaturę hotend'a?
Moja drukarka to Geeetech Unassembled Prusa I3 X na płycie GT2560, grzałka 40W, producent podaje max temp 260 st. C.
Pytania:
Co się stanie jak zadam mu temp. np.: 280-300 st. C?
W konfiguracji Marlin mam termistor "100k thermistor", do jakich temp. on działa i podaje wiarygodne wyniki?
Moje pomysły to:
- zastosowanie większej grzałki (są takie?, jak tak to mogę podłączyć ją do mojej płyty?)
- wpakowanie do jednego bloku 2 grzałek, druga grzałka wpięta do portu drugiego ekstrudera
- wykonanie bloku z miedzi, który ma prawie 2x większą przewodność cieplną od alu (mam dostęp do frezarki CNC i wykonanie takiego bloku chyba nie będzie problemem)

Masz takie ograniczenie, ponieważ najpewniej masz hotend z rurką PTFE w środku. Takiej głowicy nie powinieneś rozgrzewać powyżej 250-260C, ponieważ rurka najpierw zacznie pęcznieć, a później się topić.

Dokładnie, w środku jest teflonowa rurka. Czyli ta grzałka jest w stanie osiągnąć większą temperaturę na tej płycie? Myślałem, że to grzałka jest tutaj ograniczeniem.

kozaczi pisze:Co się stanie jak zadam mu temp. np.: 280-300 st. C?

Jak nic nie zmieniałeś w firmware to najpewniej nic, bo ma ustawione ze maksimum to 260. Ale jakbyś jednak to ta wyżej uwaga słuszna.

kozaczi pisze:W konfiguracji Marlin mam termistor "100k thermistor", do jakich temp. on działa i podaje wiarygodne wyniki?

To zależy od termistora, dużo jest na max 250-260, ale są tez i takie do 300. Także zależy jaki termistor konkretnie tam jest.

kozaczi pisze:- zastosowanie większej grzałki (są takie?, jak tak to mogę podłączyć ją do mojej płyty?)

Nie trzeba. Ta co jest dojdzie i do 300 jak się jej pozwoli.

kozaczi pisze:- wpakowanie do jednego bloku 2 grzałek, druga grzałka wpięta do portu drugiego ekstrudera

80W/~1cm3. Grubo.

kozaczi pisze:- wykonanie bloku z miedzi, który ma prawie 2x większą przewodność cieplną od alu (mam dostęp do frezarki CNC i wykonanie takiego bloku chyba nie będzie problemem)

W robienie ciepłowodów chcesz się bawić?

kozaczi pisze:Dokładnie, w środku jest teflonowa rurka. Czyli ta grzałka jest w stanie osiągnąć większą temperaturę na tej płycie? Myślałem, że to grzałka jest tutaj ograniczeniem.

Grzałka da radę. Tylko głowica nie da rady

PTFE i termistor nie wyrobią. Żeby rozwiązać te dwa problemy daje się hotend full-metal oraz termoparę/PT1000 które dają rade do 500C spokojnie.

Termistor "chiński" 300 z ogonkiem wytrzymuje.

Grzałka na 12V, jak masz dobry zasilacz spokojnie "zaświeca" hotend, na 380 mi się skończył pomiar bo umarł termistor.