reprapy.pl

Pełna nazwa: "Flsun Ogrzewany Łóżko I3 drukarki 3D w całości z metalu O Wysokiej Precyzji Duży wielkość nadruku Zestaw Ogrzewany Łóżko Dwa Rolls Żarnika Drukarki 3D Prezent" ;p

Kupiłem u skośnookich z dostawą od germańskich oprawców. Równy tydzień i paczusia u mnie: https://pl.aliexpress.com/item/9-7-samp ... 0.0.aTLwmu

Istotniejsze informacje:
- konstrukcja bramowa (stolik jeżdżący w Y),
- dwia silniki w Z (na górze),
- 30x30x42,
- w komplecie (mam model "Plus") dostałem dwie dodatkowe podwójne głowice (ciclop/chimera) z wszystkim co trzeba żeby ich użyć (stepstick, silnik, uchwyty, kable),
- jw czujnik do autolevelingu (uwaga - nie pasuje gdy jest zamocowana głowica podwójna),
- MKS Gen L V1.0,
- zasilacz 360W.

Jest to mój pierwszy składak. Miałem zrobic workloga ani odpaliłem drukarkę zanim zacząłem pisać...przykro mi ;p
Z rozpędu też nie narobiłem zdjęć "po drodze", ale nie jest to przeszkoda bo ze względu na konstrukcję do wszystkiego jest dostęp.

No to tak:
Paczusia:

W środku karteczka z informacją żeby przeczytać instrukcje na SD a jakby były problemy - pisać. Pod nią dwie warstwy pianki wypełnionej częsciami:

Tutaj widać że profile są masakrycznie zasyfione opiłkami. Właściwie to jest czysto - wszystkiew opiłki przykleiły się do taśmy ochronnej. Niemniej trzeba to pościągać i wyczyścić. I tak wyglądało pierwsze 40 minut składania ;p
Dalej jest już prościej; elementy ponumerowane:

a cała reszta opisana. Instrukcja jest do poprzedniego modelu i rózni się symbolicznie (np zamiast kilku kątowników wpuszczanych są zewnętrzne trójkątne). Poza tym pasuje; przed każdym krokiem jest lista potrzebnych części (czasem o czymś zapomną), kolejność montażu też jest OK; do każdego kroku są też stosowne zdjęcia (czasem i z kilku perspektyw). W sumie trzeba być ostro nawalonym żeby sobie nie poradzić.
W sumie problem miałem tylko raz - do przykręcenia stołu trzeba użyć 4x 3x35 stożkowych. A ich w pudełku nie znalazłem. Użyłem jakiś swoich (miałem 3x30) ale pod koniec montażu okazało się że odpowiednia torebeczka była pod czujnikiem AL. No tak zapakowali.

Wracając jeszcze do zestawu i części:
- profile bardzo ładne; nie porysowane i równo przycięte,
- plastiki (wyglądają na wycięte laserem/wodą) również zabezpieczone (i to przyzwoicie; z pół godziny podczas montażu to ściąganie tego) - i prezentują się ślicznie,
- silniki wyglądają na nowe,
- prawie wszystkie kable zarobione (*1),
- trytytki i śrubki (czyt. rzeczy łatwo-gubialne) dorzucili w sporym nadmiarze. Śrubek (w tym kwadratowych M4 do profili) to mi zostało na pół kolejnej drukarki,
- dorzucili "niezbędne" narzędzia: śrubokręt i kilka imbusów.

A no i dostałem 2 szpule PLA. Jedna z nich ma fajny kolor:

Potem rozwinę i zobaczę czy to dwa rózne czy co

(*1)
Rzeczy które trzeba dorobić samemu to:
- oprawić kabel zasilający (dają dwa w komplecie; wtyczka nasza i UK),
- oprawić kabel pomiędzy zasilaczem i kontrolerem,
- oprawić kabel z grzałki (hotend),
- oprawić kabel ze stołu,
- odciąć wtyczki od wentylatorów chłodzących sterownik, połączyć je i podpiąć do zasilacza.

no zajefajny worek części, profile, normalna elektronika, śruby też można użyć w różnym celu

Uff, ale roboty. Złożona

(mam syf, wiem ;P)

No to w skrócie:
Drukarkę składałem niecałe 7 godzin (w tym ponad godzinę można odjąć na czyszczenie profili i odklejanie maskownic plastików i jeszcze jedną - na moje zabawy ze stołem i śrubkami). Także mam zestawy Lego które zabrały więcej czasu podczas montażu.
Chętnie bym napisał coś więcej, ale tu po prostu nie było problemów.

Elektryka/kable:
Tutaj osoby podpunkt bo tego już nie ma w instrukcji.
Pisałem już co trzeba oprawić; oprawiłem chyba dobrze bo drukarka już pracuje kilka godzin (i co chwilę stół nagrzewa) - kable ciepłe ale nic nie śmierdzi, nic nie kopci, nic się nie pali. Za to jest jeden problem: tasiemki wyglądają na przygotowane do mniejszego modelu. Nie da się panelu zamontować na górze ramy bo po prostu nie sięgają. Do tego zasilacz ma plastiki montażowe ale nie pasują do niego. Jakoś to przykręciłem ale swoje i tak będę musiał zrobić (choćby dlatego żeby zasilacz powiesić nad profilem, a nie od zewnątrz (zawsze to te 20mm bliżej).

Odpowiem też na pytania które pewnie się pojawią:
- zasilacz, sterownik i panel są jak są bo w miejscu gdzie drukraka będzie stała tak mi będzie wygodniej,
- to samo dotyczy kabli - żadnego nie skracałem bo planuję kilka przeróbek; potnę je jak uruchomię drukarkę tak jak chcę.

Była też jedna kicha - jedna z krańcówek okazała się niesprawna. Szczęśliwie zamocowałem ją dla osi Z - a jako że zamocowałem także AL to mogłęm ją wywalić

Aha - nie ma wyłącznika. Z drukarki wychodzi kabel.

Uruchomienie:
No tutaj istne szaleństwo. Podłączyłem wszystko, odpaliłem zasilanie i oczom moim pokazał się napis "Marlin" na LCD. Oprócz wspomnianej krańcówki (zmiana na AL wiązała się z przeprogramowaniem sterownika - jest do tego opis i gotowy firmware) wszystko ruszyło. Jedyne problemy jakie miałem są związane z moją nieznajomością samego Marlina (blokada jazdy Z gdy pozycja X/Y nie jest znana czy blokada ekstrudera gdy jest zimny).

Jest tu kilka rzeczy które ewidentnie są do d*, jak ekstruder:

Ktoś pomyślał pewnie że to będzie dobry pomysł jak docisk będzie ręczny. No i motylkiem ustawia reguluje się docisk łożyska do filamentu. Chyba wszyscy ładują tam sprężynę.
Radełko wygląda tak:

W porównaniu do Zmorpha - totalna drobnica. Wydałwało mi się że będzie do kitu, ale jakoś daje radę z PLA.

Głowica:

Hotend - full metal. Nie wygląda źle, choć rewelacji nie ma.

Grzałka ma śrubę zaciskającą. Termistor, choć wychodzi z tego samego kabla co grzałka to jest jeszcze doprawiony drugą śrubką. Podoba mi się.
Za to NIE podoba mi się:
- chłodzenie - brakuje tunelu,
- całe prowadzenie filamentu od silnika do hotendu ma kilka zadziorów (elementy nie są najwyższej klasy) przez co trzeba połowę rozbebeszyc żeby plastik zmienić bo zahacza się gdzie się da.
No i nie ma chłodzenia wydruku.

Oś X:

Tutaj brakuje napinacza. Ręcznie chyba za słabo pasek naciągnąłem co widzę teraz na wydrukach, no ale inaczej się nie dało. Tzn nie potrafię

Jest założony napinacz (taka sprężynka) ale wątpie żeby to coś dawało.

O Y:

I tu napinacz jest:

Elektronika:

Tak grzeją się kable po ~minucie grzania stołu na 100%:

No i pierwszy wydruk:

Kostka 40x40x40 z jednym obrysem. 40mm/s.
Jak na niedociągnięte paski (w X ewidentnie, ale nie mam jak poprawić) to imho nie jest źle.

No i za cholerę nie mogę dojść z Marlinem do ładu jeśli chodzi o offset Z. Mam w nastawach pozycję "Z offset" ale ta cholera tak jakby dziwnie z niego korzysta. Po resecie wartość jest ale pozycjonuje się tak jakby jej nie było. Jak nastawię to działa. Ech.

Wymiana prowadnic i łożysk w Y. Przy okazji wywaliłem stare mocowanie bo było idiotyczne.
Zamiast g*wnianych 8mm mam firmowe 12mm. Różnica jak między piciem w Szczawnicy a szczaniem w piwnicy. I jest dużo ciszej.

(Przesunięcie jest bo układałem kable podczas druku ;p)
Wyraźne paski - bo to "PLA na drewnianej szpuli". Jutro założę DD i zobaczę co wyjdzie.

Zdjęcie 1.jpg - jak masz retrakcje ustawioną ?

tapatalk

Zmieniłem radełko na MK8 i plastik już się nie ślizga. Ekstruder i tak wymienię bo ten mi się nie podoba, ale dopóki działa to zostanie.
Plastik to teraz DD PLA Pomarańczowy, czyli już coś sensownego.

Został jeszcze problem artefaktów przy większych szybkościach:

i w powiększeniu:

Po lewej = 80mm/s, po prawej - 20mm/s.
(wydruk w trybie wazy)
Artefakty są równomiernie rozłożone po całym detalu także to raczej nie efekt którejś osi. Doczytałem że to może być kicha związana z krokami silnika w ekstruderze (po wymianie radełka mam 139 kroków/mm, ale wcześniej było 150 i problem był taki sam). Przyspieszenie i jerk już na to zasadniczo nie wpływają, tzn lepiej się nie da grzebiąc tylko tymi dwoma. Chyba ;P

Także jeśli bym się nie przyznawał jak długo detal się drukował, to nawet jest się czym pochwalić

Ciekawostki:

Pierwszy wydrukowany użyteczny detal - wspornik na filament

A tak wygląda wydruk bez retrakcji. Nie wyrzuciłem bo wygląda fajnie ;p

No to hurtowa aktualizacja stanu drukarki. (Kable - wiem, ale je uporządkuje na końcu)

Całość prezentuje się tak:

Po kolei wyrzucam oryginalne mocowania akrylowe na rzecz plastików.
Kolor czerwony - DD ASA. Pomarańczowy (obecnie tylko wspronik) - DD PLA.

Na początek oś Y:

i pod stołem:

Fajnie że mocowania były osobne to zmiana wałka wiązała się tylko z wymianą obudów łożysk a nie całego rusztowania.
Wałki/łożyska to INA 12mm (od TDI-CAD). W stosunku do poprzednich no-name 8mm te są dużo cichsze, sztywniejsze a jazda jest równiutka. Tych nawet nie słychać. Poza tym przyciskjąc stół nie uginają się.

Teraz Z:
plastiki na wzór i podobieństwo oryginałów, z tym że dodałem żeberka usztywniające:

Zwłaszcza tu było widać jak naciągnięcie paska w X wygina silnik. Co więcej inaczje się nie dało - albo ghosting albo brak wygięcia. Czyli - konieczna zmiana.

Tutaj okazało się przy okazji że taki typ montażu jest błędny. Na jednym elemencie (dotyczy to obu detali łączących oś X z Z) zamocowane są kółka prowadzące o Z po profilu pionowym jak i kółka zębate prowadzące pasek osi X. Naciąganie paska powoduje krzywienie detalu co przekłąda się na odciągnięcie zewnętrznych kółek od profilu. W bieżącym układzie pasek jest naciągnięty tak jak trzeba i plastiki nie wyginają się, ale pewnie problem wróci przy szybszej jeździe.
Imho to powinny być dwa niezalezne elementy - jeden zapewnia prowadzenie w osi Z a drugi odpowiada za utrzymanie paska w X. Może i tak kiedyś zrobię, na razie działa jak jest - w każdym razie konstrukcyjnie to prosta zmiana; miejsce na to jest.

Tutaj dochodzimy do napędu Z:
silniki przełożyłem na dół:

Na górze pojawił się stabilizator śruby:

i komplet prezentuje się tak:

Ustawienie wszystkiego w jednej osi nie było przesadnie proste (np w stabilizatorze dałem możliwość przesunięcia detalu w osi X ale okazało się że wszystko pasuje i nie było to potrzebne - a utrudnia to równy montaż) i mam tu kilka poprawek, ale ogólnie udało się.
Wywaliłem elastyczne sprzęgło na rzecz drukowanego. Różnica ogromna (tu nie ma miejsca na takie sprzęgło, niezaleznie czy na górze czy na dole; to imho poważna kicha w projekcie).

Wózek:

Niestety z braku miejsca czujnik AL jest tyłem i nie widzę gdy świeci, ale wszystko działa i dalej nie wnikam.
Chłodzenie sprawdza się idealnie; wygląda masywnie ale tak mi wyszło - mam już poprawiony projekt ale w sumie szkoda drukować skoro tu jest OK.
Z istotnych detali tu jest naciąg paska X. Orygilanie nie ma żadnego. I tunel chłodzący hotend.
Całość też wydrukowałem z licznymi żeberkami i przyznam że główna płytka jest bardzo sztywna. Lubię ASA

Powyższe modyfikacje pozwolił mi przejść od tego:

do tego (model z prawej):

Tylko poprzedni był z dobrego plastiku (DD PLA) z szybkością 30mm/s, a ten drugi - PLA z drewnianej szpuli (nie wychodzi ładnie nawet na Zmorphie) z 140mm/s.

Artefakty na dwóch modelach z lewej na drugim zdjęciu to efekt zapchanego radełka. Miałem założone oryginalne które ma delikatne ząbki (jest foto gdzieś na początku tematu), zapchało się i koniec. Nawet nie widziałem, a oglądałem je wielokrotnie. Wymieniłem na MK8:

I śmiga aż miło

I szybko.

I tak wygląda "dobra zmiana"

Ciąg dalszy nastąpi...

Aktualnie ten chińczyk drukuje lepiej niż moja drukarka, którą kupiłem za niemal 4 krotną kwotę tej drukarki...
Rzekłbym nawet, że stockowo drukuje lepiej...

Już nie mówiąc o tym, że mam 3x masywniejszą konstrukcję i nie mogę przekraczać 60mm/s bo jest tragedia. xD

Muszę coś z tym zrobić.

Drunk_ZoZol pisze:Aktualnie ten chińczyk drukuje lepiej niż moja drukarka, którą kupiłem za niemal 4 krotną kwotę tej drukarki...
Rzekłbym nawet, że stockowo drukuje lepiej...

Twój CR-10S też jest chiński ;p I przyznam że z testów które widziałem to jednak cr-10 drukuje lepiej na starcie. Do tego u mnie ewidentnie spieprzone były prowadnice w Y, uwalona krańcówka i strasznie głośno chodzą wentylatory (w tym jeden się często nie włącza a jeden ma na pewno walnięte łożysko). Wszystkie oryginalne. To niby detale, ale są. Zwłaszcza prowadnice.
Swoją składałem 8h a nie 10 minut. Choć tu przyznam że zabawa przednia bo zestaw jednak jest w porządku. Jak na ~800zł (cena bez duala) to nie ma co grymasić.

Drunk_ZoZol pisze:Już nie mówiąc o tym, że mam 3x masywniejszą konstrukcję i nie mogę przekraczać 60mm/s bo jest tragedia. xD

Moja jest lekka, fakt. Znacząco zwiększyłem też sztywność wszystkiego co się dało i efekty widać. Zostały mi jeszcze jakieś dziwne artefakty ale wyglądają na efekt pracy ekstrudera który po prostu mi się nie podoba. No i akcelerację/jerk mam dość niskie ale tego jeszcze nie sprawdzałem po ostatnich modyfikacjach.
A jeśli chodzi o szybkość to max leciałem 300mm/s (i tyle osiągnął) drukując sześcian na cały stół. No jest moc, choć PLA się nie chciało kleić

Jak dopracuję ekstruder to sprawdzę ile faktycznie da się tym zasuwać.

Tutaj dodam że na oryginalnych prowadnicach w Y, przy 80mm/s tak telepało że stół potrafił uderzyć w dyszę na pierwszej warstwie.

Drunk_ZoZol pisze:Muszę coś z tym zrobić.

Ja już robię; obecnie to już taki projekt:

Jeszcze trochę i będę miał kompletną drukarkę narysowaną ;p

A poza tym:
1. Pamiętaj że inwestuje w nią kupę czasu i materiału (zjechałem już 3/4 szpuli ASA na modyfikacje; sporo poleciało do kosza). Projektuję, wymieniłem to i owo, trochę częsci kupiłem (na razie wałki, radełko i 3 wentylatory ;p). Teoretycznie mając cr-10 nie trzeba było tego robić.
2. No i detal - zabawa przednia bo mam obok sprawny sprzęt na którym mogę podrukować to co trzeba. Jakbym miał tylko flsuna to już by nie było tak różowo.
3. Znając jej wady o których wspominam tu i tam, ciesze się że nie kupiłem cr-10 ;p Pewnie ją też bym okiełznał, ale tu mam świadomość że kupiłem szajs niewiele lepszy od Anetki i zawsze jak coś nie działa to nie mam o to pretensji ;P

A w ogóle to chciałem jakieś pudło żeby móc pogrzebać, żeby wiedzieć o czym ludzie piszą i jakie mają problemy i dlaczego tak a nie inaczej. Jak ją odpalę to będzie fajnie ale pewnie wtedy kupię kolejną ;p

Zapomniałem wcześniej dodać zdjęcia jak działa moje chłodzenie hotendu

Wiem że to nikomu do niczego nie potrzebne, ale że pasowało wręcz idealnie co do 0.5mm i to już za pierwszym razem, to muszę się pochwalić

Standardowe chłodzenie, tj. czyli wentylator wiszący w powietrzu działał OK, ale dwa dolne żeberka był wyraźnie cieplejsze. Do tego niekontrolowanie chłodził część z grzałką i sam wydruk.

Moje cudowne chłodzenie działa tak:

: FLIR0128.jpg (188.07 KiB) Przejrzano 5812 razy

I karetka od spodu:

No to teraz mam problem. Coś z jakiegoś powodu jest nie tak; zostają jakieś bąble na ścieżce.
DD PLA Orange, 210 stopni, dysza 0.4mm, warstwa 0.25mm, tryb wazy, 100 (zawijas)/140 (ośmiokąt)mm/s (ze względu na spore ograniczenia jerka i przyspieszenia w przypadku tych modeli nie osiąga więcej niż 75% szybkości nominalnej; tak mam do testów).

Zdjęcia podkręciłem żeby wszystkie wady było widać; fale co ok 8.5mm są związane z którymś kółkiem prowadzącym i nie o to tu chodzi. Zresztą akurat to mi nie przeszkadza.

Modele: (wydrukowane bezpośrednio jeden za drugim)

Najpierw zawijka:

Widać że jest kiepsko i nagle zaczyna drukować ładnie. Ot tak.
Tutaj ten sam model (miejsce gdzie zaczyna drukować ładnie) ze światłem z tyłu:

Kable sprawdziłem - wszystko w porządku. Temperatura jest OK. Szybkość z samego projektu:

więc też nic co by mogło zadziałać skokowo. Zaczyna drukować ładnie mniej-więcej w połowie zielonego. Bez sensu.

Ale żeby nie było za wesoło to puściłem drugi model testowy - spłaszczony ośmiokąt (na nim sprawdzam naciąg pasków; jak widać jest nad czym popracować)

i zdjęcie z podświetlaniem od środka:

I tu jest ładnie od samego dołu.

Pomiędzy modelami żadnych modyfikacji drukarki, dociągania radełka, poprawiania kabli. Nie dotykałem niczego poza gałką na pulpicie.
I ciekawostka - zawijas drukowałem z róznymi szybkościami i zawsze wychodzi tak samo. Czyli jest to związane z modelem. Ale...JAK? Mam różne modele testowe i tylko zawijas (nie ważne czy ścięty w stożek czy nie) wychodzi tak samo brzydko. W ogóle obłości wychodzą kiepsko niezależnie od szybkości(!!!). To wina AVRa? Ale nawet jeśli to drukując z szybkością 25% powinien już dawać radę. Karta SD? Próbowałem inne (w zmorphach działają).
Bez trybu wazy wychodzi dokładnie to samo.
Teraz puściłem to samo i w trakcie grzebałęm w kablach i rurce z ekstrudera. Widać że wpływ ma bo zaburzyłem przepływ na chwilę ale ogólnie nie wpłynęło to na nic i wydruk wyszedł identycznie.

Przyznam że trochę skończyły mi się pomysły. Czy ma ktoś jakikolwiek pomysł co z tym zrobić? Co sprawdzić? Dlaczego tak może być? Cokolwiek?
Załączyłęm pliki .factory (S3D) i gcode do obu modeli.

Podobnie jak u mnie było ale więcej blobów. Sprawdź czy to nie to: http://fabrykator.pl/board/viewtopic.ph ... ie+wyrabia

Tak mnie natchnęło że to nie będzie problem z wydajnością tylko błąd w obliczeniach. To chyba idealny moment żeby załadować najnowszego Marlina.

Wrzuciłem najnowszego Marlina. Bez zmian.

Kwestia wydajności - też odpada. Prędkośći sprawdzone a za pomysłem @dragonna sprawdziłem jak kompilacja z optymalizacją szybkości na to wpłynie. Efekt:

Standard (-Os):

Fast (-O2):

Ja tam różnic nie widzę.

Natomiast w tzw międzyczasie znalazłem opcję "MIN_STEPS_PER_SEGMENT" (w "Configuration_adv.h"). Ona działa tak: "Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move". Sprawdzsiłem i wyszło na to że próg w którym wydruk zaczyna być ładny to właśnie moment zadziałania tej opcji (mój zawijas jest ściśnięty, ale każda warstwa ma tyle samo odcinków).
Tak wygląda model testowy przy MIN_STEPS_PER_SEGMENT = 20:

(model wygląda niemal idealnie; wygląda jakby odp ołowy był średni ale to raczej wynik działania mojego aparatu)
I cały duży model również tak wychodzi.

Na chwile obecną tak zostanie. Jak będę miał pomysł co tu jeszcze sprawdzić to pewnie się tym zajmę.

No i małą aktualizacja - w końcu normalny ekstruder.
Mówiąc krótko - jest świetny

Wymaga pewnych kosmetycznych poprawek ale działa idealnie

Można go łatwo zwolnić; filament nie zaczepia się o łącznik pneumatyczny do PTFE; powinien działać z gumą

Przycinając rurki koło radełka można maksymalnie zmnejszyć szparę w której filament nie będzie w rurce; w sumie to można zrobić tylko dwa wycięcia żeby filament w ogóle z rurki nie wychodził.

No i ciekawostka - pierwszy wydruk:

(szpara na dole - dobierałem docisk; syf na górze - plastik się skończył)

Lepiej by było docisk wydrukować bokiem aby zapobiec rozwarstwieniu przy śrubie

Owszem, ale wtedy ramię do łożyska bym musiał puścić na supporcie. A całość jest z ASA i trzyma sie zadziwiająco dobrze.
Niemniej jest to jedna z kilku rzeczy które muszę sprawdzić

Jak byś jeszcze tą rurkę ściął na skos żeby lepiej dolegało to by była bajka

Ja dzisiaj pierwszy raz drukuję na x3d z tpu (50mm/s i retrakcja 0.8) i całkiem fajnie to idzie

Na razie przetestuję ten układ bo mam już kilka poprawek a potem spróbuję zrobić kanał z jednego kawałka ptfe

A jak by mi się udało z gumy coś wydrukować to by była zupełna bajka.

dziobu pisze:No i małą aktualizacja - w końcu normalny ekstruder.
Mówiąc krótko - jest świetny Wymaga pewnych kosmetycznych poprawek ale działa idealnie

Czy można prosić o link do ekstrudera?

Może i ja bym u siebie wymienił

Proszę.
To wersja poprawiona niemniej nie gwarantuję że bez błędów.
Sprężyna - wstaw cokolwiek Ci pasuje. Ja mam grubą 26x8x6x1 (dł, zewn, wewn, drut).
U mnie śruba do sprężyny to M4 ale z łepkiem sześciokątnym wsadzona od spodu. Dzięki temu się nie kręci - a docisk mam motylkiem. Teoretycznie najlepiej by było jakby początek tej śruby był bez gwintu ale i tak działa. I oczywiście to może być normalna śruba - tylko nie może pracować na wkręcanie bo tam zahaczy o filament.
Projekt pod rurkę PTFE 4mm (4/2).

Wprowadziłem kilka zmian:

Porównując ze Zmorphem to drukuje niewiele gorzej,tj gdzieniegdzie widać fale od przyspieszania. Trzeba dopasować naciąg pasków do przyspieszenia i jerku ale na to potrzeba czasu i doświadczenia (jednego mam mało, drugiego w ogóle ;p).
Brzydki plastik (moje ulubione PLA na drewnianej szpuli) wychodzi tak:

co dla mnie jest w zupełności akceptowalne (tutaj jeszcze efekt z powodu ścieżki 0.5 na dyszy 0.4mm).

Ogólnie - jest super

Sam posiadam prawie taką samą drukarkę tylko ja mam wyświetlacz dotykowy i używam podwójnego ekstrudera z głowicą Cyclop. Chociaż pisząc to jest to mocne nadużycie słowa używam. Mam problem z tłoczeniem filamentu przez oryginalne ekstrudery. Zawsze jak nie jeden to drugi przeskakuje. Gdzieś wyczytałem że do drukowania dwuskładnikowego/dwukolorowego potrzebne są ekstrudery titan albo inne typu Greg's Wade's. Bo te zwykłe zwyczajnie sobie nie radzą. Z drugiej strony wyczytałem, żeby drukować powoli. Już sam nie wiem, wymieniłem na podwójną głowicę Chimera ale mam problem z adhezją. Używam szyby + C-Stick'a, a mimo to 1 warstwa nie trzyma się stołu. Offset ustawiony na paragon, ABL zrobiony. Drukarkę tą kupiłem z myślą druku dwukolorowego.

Też mam dodatek dwugłowicowy ale go jeszcze nie montowałem. Przy jednej dyszy to jest full metal, przy dwóch - już wchodzi PTFE do środa. Nie przekonuje mnie radiator chłodzący hotend w tej wersji ale nie sprawdzałem jak to działa.

Jednego jestem pewien - standardowy ekstruder ze standardowym radełkiem to kpina. Wymień a nie pożałujesz.
Jakbyś chciał mój ekstruder - radełko MK8, łożysko 624Z i kilka śrub M3/M4.

Też mam FLSun i3 Plus z podwójnym ekstruderem (na ten moment drukuję tylko na pojedynczym).
Używasz szyby i tego niebieskiego czujnika dołączonego do zestawu? Mi przy szybie czujnik nie łapie stołu musi praktycznie się oprzeć o szybę żeby załapał.

A musi być łożysko 624Z ?? Pytam bo mam chyba ze 2 walające się 608RS czy jakoś tak. Radełko Mk8 mam bo kupiłem 2 takie ekstrudery: https://3dreaktor.pl/pl/p/Ekstruder-alu ... RepRap/806 to nie żadna reklama ;P

przemor pisze:Też mam FLSun i3 Plus z podwójnym ekstruderem (na ten moment drukuję tylko na pojedynczym).
Używasz szyby i tego niebieskiego czujnika dołączonego do zestawu? Mi przy szybie czujnik nie łapie stołu musi praktycznie się oprzeć o szybę żeby załapał.

Tak używam szyby i tego czujnika tylko, że szybę mam z anty ramy 2mm grubości z tego co pamiętam. Natomiast zwykła szyba (używam przy anetce) ma grubość 4mm.

przemor pisze:Używasz szyby i tego niebieskiego czujnika dołączonego do zestawu? Mi przy szybie czujnik nie łapie stołu musi praktycznie się oprzeć o szybę żeby załapał.

Nie, obecnie drukuję na oryginalnym stole aluminiowym. Szybę dopiero jakąś kombinuję ale na jej konto założyłem zwykłą krańcówkę.

manukkk pisze:A musi być łożysko 624Z ?? Pytam bo mam chyba ze 2 walające się 608RS czy jakoś tak.

Musi. Tzn takie przewiduje projekt. Założyłem że łożysko powinno mieć średnicę zbliżoną do radełka żeby plastiku nie odginać w żadną stronę.

dziobu pisze:
przemor pisze:Używasz szyby i tego niebieskiego czujnika dołączonego do zestawu? Mi przy szybie czujnik nie łapie stołu musi praktycznie się oprzeć o szybę żeby załapał.
Nie, obecnie drukuję na oryginalnym stole aluminiowym. Szybę dopiero jakąś kombinuję ale na jej konto założyłem zwykłą krańcówkę.

manukkk pisze:A musi być łożysko 624Z ?? Pytam bo mam chyba ze 2 walające się 608RS czy jakoś tak.
Musi. Tzn takie przewiduje projekt. Założyłem że łożysko powinno mieć średnicę zbliżoną do radełka żeby plastiku nie odginać w żadną stronę.

OK. Dzięki w takim razie będę musiał zamówić takie łożysko. Ciekaw jestem jak ten ekstruder poradzi sobie z cyclop'em. Bo z tego co widzę zasada działania jest podobna do oryginalnych ekstruderów z FLSUN'a.

Pewnie niektórzy pamiętają zimowe szaleństwo z tym https://www.thingiverse.com/thing:571949. No to informuję że jelonki urosły

DD PLA Silver, dysza 0.4, warstwa 0.2mm, 100mm/s, 9h40
rozmiar: 213x189x395mm

Z daleka wygląda nawet dobrze, z bliska już jest gorzej. Nie wszystko jest idealnie równe:

Wyraźnie widać echo; szew z czasem ukryję:

I trochę włosków:

No to jak to w świecie reprapów...będziem tuningować dalej ;p

Paweł A możesz powiedzieć jak długie masz przewody do osi x?

Najkrótszy jest do grzałki - 100cm i on w sumie determinował położenie elektroniki. Nie chciałem nic przedłużać.

No ja niestety muszę przedłużyć bo moje na ten moment są zbyt krótkie i zastanawiam się o ile je przedłużać. U mnie płyta główna jest z lewej strony, ale myślę że to nie ma zbyt dużego wpływu na długość przewodów.

U mnie jest na środku właśnie dlatego żeby kable wystarczyły. W instrukcji przemilczeli montaż elektroniki a wszędzie na zdjęciach jest model i3 bez "Plus", czyli mniejszy. I tam kable starczają np żeby pulpit był na górze.
Za kilka dni wrzucę jakiś sensowny zestaw zdjęć jak to teraz u mnie wygląda, tylko skończę modyfikować stół.

Grzebania w drukarkce pewnie nie skończę nigdy (chyba że ją sprzedam ;p) także dziś zakończyłem etap tuningu tak żeby działała. I jak mówiłem wrzucam kilka zdjęć co i jak. STLe wrzucę jak uporządkuję wszystko.
Na zdjęciach jest stary ekstruder, na renderach jest już nowy. Jeszcze go nie drukowałem bo chcę tam popełnić kilka zmian.

Na początek rendery; takie sobie ale widać na nich co to ważne bez pierdół z otoczenia:
Całość:

Od spodu:

Elektronika, zasilacz:

Trzymacze kabli:

Głowica:

Nowy ekstruder:

Tak prezentuje się drukarka obecnie:

Zacznę od końca - oś Y:

Nowe mocowania łożysk:

i nowy montaż stołu:

Materiał - PLA (DD PLA Natural). Uchwyt wyszedł dużo twardszy niż oryginalna płyta akrylowa. Do tego zwiększyłem o 80mm rozstaw (w osi Y) wózków także jest zdecydowanie lepiej. Pod stołem podkleiłem korek - 2 płyty po 4mm sklejone silikonem wysokotemperaturowym. Izolacja termiczna stołu oczywiście ma sens bo szkoda energii, ale przede wszystkim mają chronić montaż z PLA przed wysoką temperaturą której tej materiał nie lubi

Podgląd na mocowanie prowadnicy kabli:

Czerwony uchwyt nie pasuje bo jest z poprzedniego projektu, ale nie było sensu go ponownie drukować.

Silnik, krańcówka osi Y:

Oś Z - silnik:

Po przeniesieniu na dół cała oś trzyma się na dwóch plastikach. Wystarcza. Przy okazji - sprzęgło na tym zdjęciu to jedyny element który drukowałem a którego nie projektowałem sam. Uznałem że Sketchup i ścięty gwint to średnie połączenie.

Oś X - tutaj bez zmian, ale zdjęcia lepsze:

Tutaj widać też mocowanie sruby Z - jest nowe, ścięte. Okazało się że koliduje ono z kółkiem wózka i ogranicza pole robocze w X do ~260mm. Po zmianie mocowania na to widoczne na zdjęciu ograniczeniem okazała się kolizja wentylatora chłodzącego wydruk z obudową elektroniki - i tak docelowo wyszło 280mm.

Montaż z prawej strony:

Niby nic szczególnego, a sztywność o klasę lepsza.

Głowica:

Nieco cięższa od oryginalnej (;p) ale w przeciwieństwie do tamtej, ta sprawdza się świetnie. W stosunku do porpzednich modyfikacji tu są lżejsze mocowania wentylatorów chłodzących wydruk i lepiej wyprofilowane kanały chłodzące.

Ekstruder:
Stara wersja.

I na koniec - elektronika i kable.
Dostało się wszystkiemu; nie lubię jak kable się plątają tu i tam; podczas uruchamiania może być ale jak urządzenie ma pracować to już nie bardzo.

Pulpit:

Dziura na reset jest zaplanowana. Drukarka ma pracować godzinami i reset pod pokrętłem to lekko idiotyczny pomysł. A tak małym palcem zawsze można go wcisnąć

Od lewej:
elektronika, obudowa na zwoje kabli, zasilacz.

Wywaliłem standardowe mocowanie (czyli PCB w powietrzu na śrubkach jakoś tak powiginana...) i zrobiłem całość jak trzeba. Śrubki, dystanse i co ważne - elektronika nie jest naprężona.
Całość chłodzi cichutki wentylator 80x80x15.
Tak wygląda z pokrywą:

a tak bez:

Nie jest to najszczęsliwszy patent, ale działa.

Oczywiście w takiej maszynie nie da się ukryć kabli bez korytek, a ja nie mam korytek

USB (komputer mam po lewej stronie drukarki):

Kable w osi Z, widok od środka:

Modyfikacji podległo też zasilanie główne. W końcu drukarka ma wyłącznik:

os rodka wystaje to niewiele:

i to samo tylko wyżej:

I na koniec - nóżka. Mam takie cztery

Za nią jest oryginalna "noga" - tj. kątownik. Pomysł mieli prosty ale średni. TPU sprawdziło się idealnie.

Jak pisałem na chwile obecną drukarka ma status "skończona". Pewnie dołożę jeszcze szybę na stół, zmienię w końcu ekstruder albo i szarpnę się na wsadzenie drugiej dyszy. No ale nie wiem czy mi to teraz potrzebne.

Streszczenie modyfikacji:
- z istotnych wydatków to do drukarki dokupiłem jedynie prowadnice i łożyska 12mm (jakie - jest kilka postów wcześniej),
(tu zapomniałem dopisać że czytałem trochę opinii o tej drukarkce i chyba tylko ja miałem problemy z prowadnicami w Y)
- jedyny oryginalny plastik jaki został to naciąg paska w osi Y (kawałka akrylu pod stolikiem nie liczę, on nie ma zawrotnej funkcji),
- sensownie zaprawione wszystkie kable mocowe (zasilacz -> elektronika, elektronika->stół); co ciekawe - zostawiłem oryginalne i sprawują się tak jak trzeba,
- wszystkie oryginalne wentylatory wyleciały (w głowicy mam 3x 40x40x20, przy elektronice 80x80x15),
- nie przedłużałem żadnych kabli; łączenia które widać na zdjęciach to tylko efekt wykorzystania zarobionych kabli ze starych wentylatorów,
- dodane gniazdo sieciowe z bezpiecznikiem,
- wstawiona krańcóka osi Z; chwilowo tylko jest, ale docelowo ma działać razem z AL - jak położę szybę to AL nie działa,
- przyklejone maty korkowe pod stół.

Pomijam takie rzeczy jak tulejki zaciskowe, zaciskarka, śrubki (M3/M4) - to mam w zagrodzie

Plastiki:
Plan był taki żeby wszystkie modyfikacje dało się wykonać w domu czy zagrodzie bez potrzeby zlecania gięcia blach czy frezowania. I chyba się udało - wszystko da się wydrukować we własnym zakresie.
Mniej-więcej zachowałem kolorystykę, także:
- czerwony = ASA - elementy konstrukcyjne (przeważnie 3 warstwy góra/dół, 4 obrysy i 30% wypełnienia),
- pomarańczowy = PLA - maskownice, osłony (elektornika, zasilacz, kable, itp),
- niebieski = ABS - uchwyty na kable, zaślepki do profili,
- transparentny = PLA - mocowanie stołu,
- czarny = TPU - nóżki.

I to chyba tyle na teraz.

No fajnie zrobione.
Można prosić link do wózka osi x? bo ja ciągle bez chłodzenia wydruków a wentylatory 40 już w drodze.

Wrzucę STLe jak tylko uporządkuję wszystko.

Komplet STLi z rendereami.
Pełnego BOMu nie mam bo nie robiłem a projekt w Sketchupie nie jest kompletny

W związku z tym że nie ma przymusu tuningu całości, do wybranych podzespołów potrzeba:
Ekstruder:
- 1x łożysko 624ZZ,
- 1x radełko MK8,

Oś Y/stół:
- 2x prowadnica liniowa 12mmx600mm (http://tdi-cad.pl/czesci/technika_linio ... owa_12_ina),
- 4x łożysko liniowe (http://tdi-cad.pl/czesci/technika_linio ... owe_ina_12),

Oś Y (niezależnie od innych modyfikacji; w oryginalnym akrylu wierciłem dziury do tego mocowania także nie trzeba zmieniać mocowania stołu):
- prowadnica przewodu 7x7mm (http://tdi-cad.pl/czesci/podzespoly_ele ... zewodu_7x7),

Głowica:
- 1x wentylator 40x40x20 (chłodzenie hotendu),
- 2x wentylator 40x40x20 (opcjonalnie; mocowanie jest dokręcane - można dać tylko jeden lub w ogóle jakiś swój projekt),

Głowica/oś X (niezależnie od innych modyfikacji):
- prowadnica przewodu 10x10mm (http://tdi-cad.pl/czesci/podzespoly_ele ... wodu_10x10),

Elektronika:
- wentylator 80x80x?? (grubość nie ma znaczenia; ja mam 18 mm).

Do tego potrzeba sporo śrubek M3/M4 (od 6 do 40mm) ale przyznam że mam ich tyle że rzadko kiedy liczę co i gdzie idzie. Zawsze mogę dodać że przyzwoity warsztat ma pełny zestaw ;P Żadnych specjalnych normaliów nie używałem ponad to co przyszło z drukarką.
UWAGA - np w głowicy wentylator chłodzący hotend trzyma się na śrubkach bez nakrętek - śrubki wkręca się w plastik! Tych otworów nie można rozwiercać! Jeśli dobrze pamiętam to jedyne takie miejsce, ale uprzedzam

Doszło kilka modyfikacji.

Pierwsza, najciekawsza, to szyba magnetyczna na stole. Dokładnie to co @rafaljot popełnił tutaj viewtopic.php?f=63&t=1200&p=39966&hilit=folia#p39966. Zakupiłem na próbę szybę i lustro 5mm, do tego odpowiednie folie (0.5mm), przykleiłem i...działa! Koniec z beznadziejnym aluminium.
Szyba:

Szyba z boku, lustro leży pod drukarką, widać stół z naklejoną folią:

Niesamowicie wygodne rozwiązanie.

Druga to tymczasowe (więc pewnie tak zostanie) rozwiązanie problemu chłodzenia dyszy przez wentylatory chłodzące wydruk. Okleiłem hotend taśmą kaptonową. W sumie niby nic, ale sprawuje się idealnie. Nie sądziłem że tutaj ucieka aż tyle ciepła.

(zdjęcie robione w lustrze dlatego dziwnie wygląda; chłodzenie nie kieruje powietrza na dyszę, to wina perspektywy)
Popełniłem też formę do odlania silikonowej osłonki; jak wyjdzie (pewnie nie bo mam zły silikon) to wrzucę stosowne info.

A można prosić link do tych folii mag. i ferromagnetycznej

A na tej nowej konstrukcji autopoziomowanie Ci dalej działa?

chemik72 pisze:A można prosić link do tych folii mag. i ferromagnetycznej

http://allegro.pl/show_item.php?item=6679928720
http://allegro.pl/folia-ferromagnetyczn ... 46325.html

przemor pisze:A na tej nowej konstrukcji autopoziomowanie Ci dalej działa?

Nie. Ale nie jest potrzebne.

Krańcókę podpiąłem zamiast AL także po dojechaniu wciąż mogę dokalibrować dokładnie pozycję (krańcówka po zadziałaniu pozwala jeszcze na 3-4mm ruchu). To proteza bo nie przewidziałem żadnej śrubki do precyzyjnego nastawienia pozycji ale może będę te uchwyty przerabiał to sobie dodam.

Osłonka silikonowa wyszła, także krótkie info co i jak. Działa lepiej niż kapton i mimo pewnych wad (poprawię w kolejnej wersji) wygląda o niebo lepiej niż taśma.

Forma (stl w załączniku):

Forma z ABSu. Żadnego szlifowania czy wygładzania. Pędzelkiem nałożyłem talk (tj puder dziecięcy ;p) także powierzchnia musi być chropowata żeby miał się czego trzymać. Skutecznie chroni on formę przez sklejeniem z silikonem; w 2 miejscach dałem go za mało i tam silikon niestety przywarł do plastiku.
Użyty silikon:

Wprawny czytelnik zauważy że to preparat jednoskłądnikowy, który to związania potrzebuje wilgoci z powietrza. I słusznie. Po napchaniu go do formy i zamknięciu całośći na ok 8h:

Musiałem zdjąć górę i dół formy. Silikon był jeszcze miękki ale nie na tyle żeby się rozerwał. I taką otwartą formę zostawiłem na noc.

Następnego dnia:

Silikon jest masakrycznie elastyczny (nie znam się na tym ;p). Wyszedł z formy idealnie poza 2 miejscami gdzie pudru dałem za mało (lub go ściągnąłem palcem przy składaniu, obojętne.) Tak czy owak musiałem, już normalnie szpachelką, nałożyć trochę z tuby i poczekać aż zwiąże.

I HotEnd - po zdjęciu taśmy:

I po założeniu nowej osłony:

Wyszły trzy niedociągnięcia:
- zrobiłem dziurę na grzałkę z prawej strony, a zapomniełem że tu grzałka nie wystaje

; w sumie można założyć że to był otwór techniczny na potrzeby formy

- po lewej koło grzałki jest śrubka z termistorem; przewidziałęm w projekcie śrubkę ale zapomniałem że termistor wystaje z boku,
- nie zrobiłem wycięć na rogach od strony dyszy i silikon zasłania nadmuch chłodzący wydruk.
Powyższe wady da się łatwo naprawić także na siłę nie będę robić drugiej osłony. Ta sprawdza się świetnie.
Docięta:

Wszystko bardzo fajnie ale silikon dobrze przewodzi ciepło i takie nakładki zawsze będą mniej efektywne, niż owinięcie głowicy taśmą PTFE
Tu duży nakład pracy a przy taśmie to ok 10 minut a efekt bardzo dobry...

TDI-CAD pisze:Wszystko bardzo fajnie ale silikon dobrze przewodzi ciepło i takie nakładki zawsze będą mniej efektywne, niż owinięcie głowicy taśmą PTFE
Tu duży nakład pracy a przy taśmie to ok 10 minut a efekt bardzo dobry...

Nie wydaje mi się - nie tylko przewodzenie ciepła jest istotne ale również grubość izolacji. Jednak nawet kilka takich warstw taśmy jest dużo cieńsze niż nakładka z silikonu. U siebie ostatnio zamocowałem oryginalną z E3D, ma ona co prawdą to wadę że słabo się trzyma bloku ale ten problem rozwiązałem kawałkiem drutu

a ma jedną istotną zaletę - osłania całą dyszę i chroni przed jej zabrudzaniem się.

Owszem, technicznie jest gorszy od taśmy kaptonowej.
Ale:
- mogę go łatwo zdjąć i nic się do niego nie lepi; kapton mi na to nie pozwalał a do tego szybko ubrudziłem go plastikiem,
- ze względu na taki a nie inny układ hotendu jakoś nie mogę tu normalnie poprzyklejać taśmy; trzyma się średnio a samo klejenie to nakładanie n plasterków. Do tego zaczepia się do kabla od strony grzałki i odpada; nie wspominając o potrzebie zdjęcia całego chłodzenia do serwisu

Sprawdziłem jak wygląda satbilizacja temperatury i nie jest gorzej niż przy kaptonie.
Bezpośrednim powodem zrobienia tego było odklejenie się kawałka kaptonu i szuranie po wydruku. W Zmorphie tak oklejony hotend działa, tutaj taśma się nie trzyma.

Nie kapton tylko taśma ptfe z ciastoramy. Kapton to średnie rozwiązanie. Grubość tak to faktycznie osłonka wygrywa. Na ptfe daje średnio 1 do 1,5 mm na stronę.

No też dobry pomysł. Mam 2..3mm także wejdzie.
Będzie okazja to sprawdzę. Dzięki.

Tomek ale ptfe smierdzi jak sie nagrzewa do wyzszych temp i roznica jest taka ze ptfe nawet jak nawiniesz z 2mm to dotykajac palcem parzy a jak dasz 2 mm kaptonu to mozesz blok dotykac palcem. Jednak silikon o tyle wygrywa ze latwo mozna wymienic podzespoly w bloku jak i sama dysze ktora dodatkowo tez czesciowo jest oslonieta.

PLA ColorFil oliwka (mój pierwszy wydruk z tego), warstwa 0.2, 60mm/s

Wyszło tak sobie bo zapomniałem w projekcie poprawić średnicę dyszy (niby mam 0.4 ale testy wykazują raczej 0.45-0.47) ;P

Wydruk konkursowy toto nie jest i bez znacznego przerobienia mechaniki lepiej nie będzie. Ale na moje potrzeby wychodzi akceptowalnie

Chwilka wolnego...

Nowy kondon na hotend:
tym razem wyszedł idealnie

No i wpadłem na pomysł, głupio że dopiero teraz, jak odciążyć plastiki przy napinaniu paska w X:

No nie powiem, działa jak trzeba. Nie dość że X da się naciągnąć i sama oś przestała być sprężysta to jeszcze nie odgina kółek od Z (mocowanie jest na tych samych plastikach).

Jak jeszcze w końcu ogarnę tą za***ną dyszę to będzie git

I model testowy od którego wszystko się zaczęło:

Warstwa 0.2mm, nominalnie 60mm/s.
PLA ColorFil Bordowy - i to największ wada tutaj. Model wygląda OK ale na zdjęciach wychodzi średnio bo PLA jest trochę (???) transparentne.

Matowy spód to drugi profil; dół łodzi ma większe wypełnienie żeby był cięższy. Zapewne dłuzej drukowany środek sprawił że chłodzenie inaczej zadziałało na ścianki. I co ważne - żadnych nitek

No, to teraz czas popracować nad falami choć przyznam że już teraz nie jest najgorzej

YEAH!

Siemka! Właśnie zamówiłem taką drukarkę jak Twoja, z całą pewnością od razu przejdzie szereg modyfikacji i tutaj nasuwa mi się jedno pytanie, płyta główna bez problemu uciąga grzanie stołu? Czytając różne fora w większości tanich chińczyków warto inwestować w dodatkowy mosfet, dlatego myślę czy od ręki nie zaprojektować płytki i nie zamówić potrzebnych elementów

BTW wielkie dzięki za udotępnienie projektów, chociażby extruder czy chłodzenie- miodzio!!

1.
Działa wszystko bez problemu. Nie zmieniałem nic poza tym co jest tu opisane. Z elektroniki/elektryki zmieniłem tylko wentylatory i przyzwoicie zacisnąłem kable wysokoprądowe (tj zasilacz->PCB, PCB->stół). Same kable zostawiłem oryginalne.
Tak w ogóle to jak czytałeś wątek, drukarka złożona beż żadnych modyfikacji też drukowała. Taki miałem plan, żeby najpierw odpalić to co oferuje producent a potem zobaczeć ile da się z tego wyciągnąć.

Coś czego może nie widać dotyczy grzania podzespołów:
- kabel zasilacz->PCB idzie przymocowany do profilu co go skutecznie chłodzi (profil spokojnie odprowadza tyle ciepła),
- kabel PCB->stół grzeje się w prowadnicy ale zanim faktycznie osiągnie jakąś znaczącą temperaturę to stół jest nagrzany; o ile nie masz drukarki w jakimś przewiewnym miejscu to nie powinno być to problemem,
- złącza na PCB, czyli jak czytałem powód większości problemów, u mnie są chłodzone tym dużym wentylatorem i to się sprawdza.

Zresztą spokojnie zostawiam ją na noc (teraz też leci, już 13h):

2. Naciąg X
W załączniku nowe STLe do plastików stabilizujących.
Ośka silnika jest trzymana przez łożysko z flanszą F685ZZ. Wiem że jest tam wycięcie i przyznam że nie wiem jak ono wpływa na liniowość naciągu. Jak na razie wszystko działa. No może nie - rozpadło mi się któreś łożysko w kółku prowadzącym pasek

Fajnie klika

3. W sieci jest sporo innych modyfikacji tej drukarki; zobacz co oferują bo moja wersja wcale nie musi być najlepsza. Np są głowice z możliwością ręcznego docisku kółek prowadzących. Mnie to nie było potrzebne, no ale wiedz że są.

4. Ta "miodzio głowica" zabrała 2cm z pola roboczego w X - chłodzenie zahacza o montaż elektorniki. Wiem że nie bardzo jest gdzie tą PCB przełożyć bez zabawy w przedłużanie kabli, ale pewnie można by to zrobić jakoś inaczej. Ja się oswoiłem z tym że tu jest tylko 280mm.

5. Ogólnie cały wątek jest pewnym oszustwem - wszystkie istotne modyfikacje drukowałem na drugiej drukarce

Także ta była rozwalona a inne na nią pracowały. To miej na uwadze jeśli masz/będizesz miał tylko jedną.

6. Zgodnie z opisem czerwony to ASA i tego się trzymam, ale jeśli nie masz na czym drukować to zrób to z PETa. Pewnie częsc z nich mogłą by być z PLA, ale pamięaj że silniki się grzeją i tu imho PLA nie da rady (napęd X i 2xZ).

Obecnie drukarkę już "formalnie" uznałem za sprawną i drukuję na niej normalne rzeczy. Częśc wydruków wychodzi jak ze Zmorpha, część nie

Lepiej nie będzie, bo ogólnie to szajs

Profile średnie, prowadzenie masakryczne; ale w tej cenie nie ma co wybrzydzać

Ciekawe jak długo podziała. (ps. brzydka powierzchnia na załączonym zdjęciu to połączenie samego modelu z nieskalibrowanym tanim PLA; mam jakąś temperaturę, jakiś przepływ i jakieś chłodzenie

).

Wszystko dokładnie przeczytałem co do tej pory opisywałeś

To będzie moja 1 drukarka, głównie chęć poznania sprzętu, budowy, lubię grzebać, mimo wszystko wydaje mi się lepsza niż taka Anet A8/ A6.

Zastanawiałem się jeszcze nad:https://www.aliexpress.com/item/2018-Ne ... autifyAB=0

Jednak ostatecznie, mimo że ta konstrukcja wydaje się być lepsza ale do modyfikacji byłaby trudniejsza, no i kupiłem FLSUNA, później pomyślę nad czymś lepszym, ale fajnie by było używać tego później do użytecznych rzeczy. Mam nadzieję, że jako tako da radę sama wydrukować ulepszenia dla siebie

Generalnie tak jak pisałem Twoja Głowica + Extruder dla mnie są super, na resztę mam inne, własne pomysły, zresztą jak to jest zwykle w takich projektach wszystko wyjdzie w praniu.

Generalnie piękna robota ta Twoja drukarka

cincin pisze:Wszystko dokładnie przeczytałem co do tej pory opisywałeś To będzie moja 1 drukarka, głównie chęć poznania sprzętu, budowy, lubię grzebać, mimo wszystko wydaje mi się lepsza niż taka Anet A8/ A6.

Znając jej wady... tak, jest lepsza.
Może w drugiej kolejności podmienię na podwójny ekstruder, albo zrobię sobie to wymienne. Do grzebania drukarka jest świetna.

cincin pisze:Zastanawiałem się jeszcze nad:https://www.aliexpress.com/item/2018-Ne ... autifyAB=0

Jednak ostatecznie, mimo że ta konstrukcja wydaje się być lepsza ale do modyfikacji byłaby trudniejsza, no i kupiłem FLSUNA,

Rozważałem podobną - Tronxy ileśtam. Stół ruchomy w Z. Solidniejsza konstrukcja. Niby same zalety.
Ale jak poszukasz to właściciele tamtej wersji przesadnie ze szczęscia nie skaczą.

cincin pisze: później pomyślę nad czymś lepszym, ale fajnie by było używać tego później do użytecznych rzeczy. Mam nadzieję, że jako tako da radę sama wydrukować ulepszenia dla siebie Generalnie tak jak pisałem Twoja Głowica + Extruder dla mnie są super, na resztę mam inne, własne pomysły, zresztą jak to jest zwykle w takich projektach wszystko wyjdzie w praniu.

To ekstruder będę poprawiał. Teraz działą i jest OK ale wrażenie że technicznie jest spieprzony (ramię dociskowe powinno być podparte z obu stron bo się przekrzywia) mi jeszcze przeszkadza. Jak się uda to będzie tak zgrabne jak obecnie, jak nie - będzie osobny plastik mocowany od frontu do profilu (wtedy to wymusza profil 20 czego chcę uniknąć).

cincin pisze:Generalnie piękna robota ta Twoja drukarka

Staram się

Ogólnie zastanawiam się jeszcze w jaki sposób podłączyłeś wentylatory chłodzące wydruk do płyty? Masz jakąś regulację siły nadmuchu? Jeśli tak jak często pracują na 100%? Czy jest możliwe zbyt mocne chłodzenie które pogorszy jakość druku?

cincin pisze:Ogólnie zastanawiam się jeszcze w jaki sposób podłączyłeś wentylatory chłodzące wydruk do płyty? Masz jakąś regulację siły nadmuchu?

Normalnie działają komendy M106/M107.
W konfigu odblokowałem to:

Kod: Zaznacz cały

#define FAN_SOFT_PWM

i teraz startują od ok 10-15%.

cincin pisze:Jeśli tak jak często pracują na 100%? Czy jest możliwe zbyt mocne chłodzenie które pogorszy jakość druku?

Pracują tak jak je sobie ustawię w slicerze. I często zasuwają na 100%; w sumie to prawie zawsze.

Co do chłodzenia - problemy (opisałem) dotyczyły tylko wychładzania hotendu. Przy okazji wyszła prawdziwa skuteczność tego chłodzenia. Ale zarówno oklejenie kaptonem jak i założenie kondona silikonowego rozwiązało problem.

A tak to w przypadku PLA nie słyszałem żeby dało się chłodzić za bardzo. PET owszem, ABS/ASA jak najbardziej. Ale PLA, TPU, guma - chyba nie.

Kolejny ekstruder. Tym razem jeden zestaw wad wymieniłem na kolejny

Ogólnie - działa. I to dobrze.
Wysprzęgla się; mimo niewielkiego zaczepu nie ma tendencji do samoistnego wypadania choć ten i tak muszę pogłębić. I oczywiście wysprzęglenie nie powoduje utraty nastawionego nacisku

Jest jeszcze kilka detali do poprawy ale ogólnie to zaczyna być "to"

Pewnie było by łatwiej gdybym miał jakieś pojęcie o mechanice, no ale nie mam. Przykro mi

Wczoraj złożyłem drukarkę, a dziś od wczesnych godzin porannych usiłuję ją skalibrować... Za nic nie mogę ustawić osi Z, za pomocą Repetiera wypoziomowałem stół następnie zainstalowałem arduino i wgrałem Marlina, później znalazłem gdzieś w sieci, żeby odczytać komendą m114 w Repertierze aktualną pozycję osi Z po dosunięciu jej manualnie na odpowiednią odległość, po czym zmieniłem w kodzie MANUAL_Z_HOME_POS, niwelując różnicę między wartością odczytaną w Repertierze, a domyślnym 0 w kodzie. Niemniej nadal mimo, że gdy wpiszę g28 jest wszystko w porządku, tak już gdy chcę coś wydrukować drukarka wbija dyszę w stół :/ Potrafiłbyś cokolwiek mi podpowiedzieć, bo już brak mi pomysłów i sił na to:/

Zakładam że w gcode nie masz żadnego śmiecia na początku. Ja mam g28 i tyle.

Pewnie masz AL. A jak nie to w sumie wszystko jedno.
(i wyzeruj MANUAL_Z_HOME_POS w kodzie)

Zrób: (wszystko z poziomu LCD; żadengo grzebania w fw)
- home all,
- zjedź ręcznie Z na wysokość jaką chcesz mieć na "0",
- jak ustalisz to pozycję "Z" wpisz w Control->Motion->Z Offset i zachowaj nastawy.
Jedyny problem jaki miałem to ze znakiem; nie pamiętam czy trzeba wpisać wskazanie z "-" czy bez (raczej na pewno z "-"). Głupio to zabrzmi, ale mam teraz krańcówkę mechaniczną, ustawianą dość kretyńsko bo na śrubę do profilu i...pasuje idealnie także Z Offset mam 0

Robiłem jak mówisz, i było to samo, wszedłem znów w z ofset a tam znów zmieniona pozycja, chwilę się pobawiłem i okazało się, że po wysłaniu z Repetiera polecenia druku, zmienia z automatu mi na -2 w Z (przy 0 jest idealnie), zmieniłem ofset podczas grzania hotendu- druk leci bez problemu i wygląda zadziwiająco dobrze... Masz jakiś pomysł jak temu zaradzić? Upierdliwe będzie ciągłe zmienianie tego w biegu...

A nie masz jakiegoś gcode startowego?
Po zmianie zapisujesz nastawy w eepromie?

Wgrałem Merlina z innego źródła, zrobiłem tak jak poleciłeś- i teraz działa

Przy okazji, czy zmiana pozycji silników osi Z znacząco poprawiła jakość druku? Jak odwróciłeś kierunki obrotów? Po prostu w ustawieniach drukarki w programie typu slicer?

Pozdrawiam

Ja mam Marlina ze strony. Najnowszego. Przepisałem konfig i poszło.

Wszystkie zmiany związane z jazdą robisz w Marlinie. Tu musi się wszystko zgadzać (kierunek, krańcówki, itp). Slicerowi nic do tego. Co do samej zamiany - gdzieś w kodzie jest "invert Z axis" i to trzeba odblokować. Bez szaleństw.

Tak, pomogło. Znacząco. Silniki na górze w niczym nie przeszkadzają (dodam że wystają zwiększając zewnętrzne gabaryty, ale to szczegół), ale użyte sprzęgła to kpina. Nie chodzi o ich jakość ale zasadę działania. Te sprzęgła wymagają osobnego łożyskowania śruby bo same w sobie są rozciągliwe. Równie dobrze mógłbyś zamontować oś Z na gumkach od majtek.
A przeniosłem je na dół żeby oś Z mogła oprzeć się na silniku; wtedy sprzęgło można dać byle jakie (i takie mam). Całość dość precyzyjnie wyrównałem, a żeby śruba nie biła (zwłaszcza gdy Z jest nisko, czyli dość często) dołożyłem stabilizatory na górze.

Ja na dniach otrzymam tą drukarkę, mam nadzieje że przebrnę przez składanie i uruchomienie bez większych komplikacji

@dziobu twój wątek posłuży mi do modyfikacji oraz usprawnień. Odwaliłeś kawał dobrej roboty.

Mam nadzieję, że nie będziesz mieć za złe jeśli podzielę się tutaj swoimi spostrzeżeniami, tak żeby wszystko było w jednym miejscu dla potomnych

1.Warto zacząć zabawę z drukowaniem od ustawienia retrakcji, u mnie sprawdziło się cofanie 5mm prędkość 80mm.
2.Chłodzenie wydruku konieczne dla większych skosów (u mnie dodatkowe wentylatory działają bez modyfikacji config, ale jeszcze muszę się pobawić ich sterowaniem)
3.Druk z PETG części które biorą udział w naciągu, nawet przy wypełnieniu 50% są mniej sztywne niż oryginalne akrylowe, przynajmniej u mnie (jedynie projekt głowicy jest sztywniejszy)

4.PETG lepiej wychodzi niż PLA bez chłodzenia
5.Po zastosowaniu chłodzenia hotendu z projektu @dziobu, konieczne zabezpieczenie elementu grzejnego chociażby kaptonem. (u mnie nie mógł dogrzać bez tego nawet do 200 stopni)
6.Jakoś zaczyna to drukować, świetna robota @dziobu!

cincin pisze:2.Chłodzenie wydruku konieczne dla większych skosów (u mnie dodatkowe wentylatory działają bez modyfikacji config, ale jeszcze muszę się pobawić ich sterowaniem)

Działać - działają. Zobacz czy możesz sterować szybkością czy tylko on/off (tj regulacja szybkości bez modyfikacji konfigu, oidp, działa od 70-80%).

cincin pisze:3.Druk z PETG części które biorą udział w naciągu, nawet przy wypełnieniu 50% są mniej sztywne niż oryginalne akrylowe, przynajmniej u mnie (jedynie projekt głowicy jest sztywniejszy)

Dlatego robiłem z ASA. Część rzeczy możesz puścić z PLA z dużym wypełnieniem. Spokojnie da radę.

cincin pisze:4.PETG lepiej wychodzi niż PLA bez chłodzenia

PLA bez chłodzenia to w ogóle bezsens.

cincin pisze:5.Po zastosowaniu chłodzenia hotendu z projektu @dziobu, konieczne zabezpieczenie elementu grzejnego chociażby kaptonem. (u mnie nie mógł dogrzać bez tego nawet do 200 stopni)

Pewnie trochę inaczej skręciłeś czy coś. Margines jest mały bo chłodzenie mam "na styk"; tak zresztą miało być. Jak wiesz ja też mam osłonkę.

cincin pisze:6.Jakoś zaczyna to drukować, świetna robota @dziobu!

Konkurs jest

Zaszalej.

btw.
teraz jeszcze wymienię koła pasowe bo zauważyłem że to które mam w X jest mimośrodem. I koła prowadzące z gładkich na zębate, żeby paska nie niszczyło. Podobnie podmienię naciąg w Y. Nie wiem czy to wpłynie na jakość, pewnie nie, ale na samopoczucie na pewno

Wentylatory kręciły się od ok 50, teraz rzeczywiście jest lepiej, zaczynają od 15

Skręcone mam prawidłowo, wydruk idealnie pokrywa wszystkie żeberka, po prostu kupiłem dobre wentylatory i temperatura już na najniższych żebrach jest bliska pokojowej... Muszę poszukać w Marlinie opcji żeby ograniczyć obroty chociaż do 80-90- będzie ciszej, a aż taka wichura z pewnością nie jest tutaj potrzebna.

Czyli chodzi Ci o chłodzenie hotendu? Coś za chłodzenie tam wsadził że dyszy nie możesz dogrzać?

Skoro ja najniższe żeberko mam chłodne i jest OK, to może grzałka Ci nie styka?

Właśnie gdy robiłem wydruk testowy mostów gdzie włączyły się na 100 wentylatory chłodzenia filamentu drukowanie zostało zatrzymanie z powodu zaniku temperatury (ustawione 225) :/ Szukam obniżenia wartości chłodzenia hotendu, ale sporo tych plików do przejrzenia i nie bardzo mam pomysł czy w ogóle idzie to programowo zmienić, najwyżej jakiś rezystor wstawię. Silniki to sunony, switchowe, najmocniejsze w tym rozmiarze

Drugą sprawą jest fakt, że tak naprawdę nie wiemy czy dostaliśmy identyczne grzałki :/

Ale dalej nie wiem czy mówisz o chłodzeniu hotendu (wentylator na środku) czy wydruku (oba po bokach z dyszami w dół). Ten pierwszy jest na sztywno z 12V, dwa pozostałe są sterowanie PWMem.

Tak, chodzi o hotend na środku. Dołożyłem 2 warstwy kaptona, wlutowałem rezystor, zmniejszyłem obroty +- o połowę, a mimo to nadal żeberka zimne, temperaturę utrzymuje 260 stopni póki nie włączę chłodzenia filamentu- gdy jest włączone na 100 spada do 240, mam nadzieję, że utrzyma mi chociaż sensowne 225 stopni dla PETa...

A ja się dziś dowiedziałem że moja głowica full-metal ma PTFE w środku. Nosz <cenzura taka że ja pier...>
Zamówiłem już łącznik metalowy, pewnie i tak nie będzie pasował (wierzcie lub nie, nie znam się na tym ;P) ale prędzej czy później coś z tym zrobię. Czy przerobię to na full-metal czy zamontuję podwójną głowicę, zobaczę.

Ale na teraz, tj na konkurs (;p), pojawił się prostacki problem - mam w sumie z 10m rurki 2/4, ale tu potrzeba 2/3... Na szczęscie, znieczulony alkoholem, o 2 w nocy, wziąłem skalpel, pilnik i do roboty:
sfajczona rurka 2/3 i docięta 2/4:

i:

ta dam!!! Pasuje!!!
Nie powiem żeby była idealna; w ogóle wywale ją najszybciej jak się bedzie dało. Ale teraz działa

Yeah! Niech żyje chałturnictwo

A tak swoją drogą - oryginalna rurka musiała być od początku felerna bo zawsze miałem problemy z wsadzaniem plastiku. Zawsze o coś zahaczał i rzadko kiedy wymiana nie była mordęgą. Jakbym wiedział że tam PTFE siedzi to pewnie bym był ostrożniejszy, no ale człowiek uczy się całę życie

Najważniejsze że leci wydruk konursowy; jeśli tylko nie będę wstydził się go pokazać to już będzie sukces

A ja ostatnio grzałem to do 260 podczas zabaw z kaptonem... :/ Może dla zabawy wydrukuję ten model konkursowy, niemniej póki co większego sensu to nie ma bo do wysokiej jakości wydruków to jej brakuje

, niemniej uniwersalny test wyszedł pozytywnie- bez problemu zrobiła wszystkie mosty, i kąt 80 stopni ^^Jedynymi wadami to gdzieniegdzie minimalne nitki, i brak napisów na "podłodze modelu" pomiędzy wszystkimi przeszkodami, a to akurat mnie dziwi, nie mam pojęcia dlaczego.
Takie coś mi wypluwa dla: PETG DD 225/80 stopni:

Dla PLA praktycznie pozbyłem się wszelakich nitek, wydrukowałem chyba z 20 takich testów, ale ostateczny wynik jest dla mnie jak najbardziej ok:

I tak jestem pełen podziwu. Na kaptonie nic mi się nie udało wydrukować

Ogólnie można jakoś poprawić dokładność wydruku poza zmniejszeniem wysokości warstwy? Przejrzałem cały slicer i wygląda na to, że to jedyna opcja.

Co do kaptona- trzyma aż za dobrze, problemy mam z odrywaniem... Jedynie minus taki, że na wydrukach widać szpary które powstały między poszczególnymi paskami taśmy no i pojawiają się z czasem bąble co także odbija się na wydrukach.

Usztywnij prowadzenie w X żeby nie wyginało mocowań. Nie wiem jak masz, ale u mnie to znacząco pomogło. Teraz wymieniłem wszystkie kółka prowadzące pasek (też w X) na zębate i też jest lepiej. No i zębatke napędową - oryginalna to mimośród. Cudów nie ma ale jak na ten sprzęt to imho nie ma co narzekać

Zgłosiłem wydruk do konkursu - zobacz ile udało mi się na teraz z niej wyciągnąć.

Kapton - albo wszyscy macie jakiś inny albo ja jestem dziwny. Za cholere NIC mi się do tego nie kleiło

Na alu drukowałem i było lepiej.

Zrobiłem ten sam model z chińskiego, gratisowego PLA- efekt jest cudowny. Na zdjęciu tego nie widać ale naprawdę jest b. dobrze:

205/60 stopni
0.2 wysokość warstwy
150mm prędkość ^^

Jaką wartość wysokości warstwy przyjąć dla typowych wydruków? Póki co drukowałem na 0.3, jednak widzę dużą zmianę w jakości, natomiast czas druku... Także znacząco zmienił się

No, wygląda nieźle

Masz 400 kroków/mm także warstwa 0.3 z definicji jest do kitu. Normalnie drukuję na 0.25 i 0.2.

cincin pisze:Jaką wartość wysokości warstwy przyjąć dla typowych wydruków?

To zależy co chcesz drukować.
Tu sobie poczytaj: http://my3dmatter.com/influence-infill- ... t-pattern/

Dorzucę do wątku żeby jakiś checkpoint w modyfikacjach był

Na chwile obecną drukarka potrafi drukować tak:
viewtopic.php?f=46&t=2645&start=20#p43617

U mnie Mod jest work in progress. Narazie wymieniłem prowadnice osi Y bo oryginalne raz, że były krzywe na wstępie już, a 2 fi8 to IMO trochę mało jak na stół takiej wielkości. Dodatkowo zmieniłem mocowania osi Z. Zmieniłem wózek Hotendu ( póki co będę używał podwójnego cyclops). Plus usztywniłem całą konstrukcję.

PS: Sorry ale nie wiem jak obrócić zdjęcia.

W byle jakiej przeglądarce zdjęć, np. XnView. Zresztą sam system też to umożliwa.

Gdzie kupowałeś profile? Też od chińczyka?

Przekręcałem w windowsie ale po wgraniu na hosting i tak są w takiej pozycji

Profilki w TME kupowałem.

To użyj jakiejś przeglądarki, wywal info o obrocie z exif i będzie

Patrz, tyle tam kupujemy i nawet nie pomyślałem żeby sprawdzić. Dzięki

manukkk pisze:Przekręcałem w windowsie ale po wgraniu na hosting i tak są w takiej pozycji

Zdjęcia wrzucam na forum.
Robi się to naprawdę łatwo.

Mała aktualizacja ekstrudera:
- silnik ma możliwość regulacji pozycji w zakresie +/- 2mm,
- haczyk ma zmienione zaczepy przez co nie wysuwa się samoczynnie przy długich wydrukach.

Ramię (10b) i mały docisk PTFE (10d) nie zmieniły się od poprzedniej wersji.

Projektując nowy ekstruder warto podeprzeć oś silnika. Można łożyskiem na końcu wałka silnika lub z drugiej strony radełka. Silnik krokowy nema 17 dopuszcza bardzo małe obciążenia normalne do osi silnika. Warto zobaczyć w dane katalogowe ale jest to coś koło wartości 35 do 60N. To niewiele.

Przy 35N to ramię mi się rozpadnie. Metodą chałupniczą okresliłem kiedyś max na ~2.5kg i obecnie pracuję nieco poniżej tego progu.

Niemniej masz rację i pewnie trzecia wersja ekstrudera będzie miała podparcie. Ale najpierw oś Y bo tam to chyba pilniejszy problem.

Dla porządku wrzucam dwa oryginalne FW które były w urządzeniu po zakupie.
Jedno dla zwykłej krańcówki, drugie do czujnika AL.

Wrzucam kolejne przeróbki i spostrzeżenia.
1.Zaprojektowałem skrzyneczkę na włącznik i zwoje kabli.

2.Zastąpienie kaptona szybą

3.Zaprojektowałem stabilizatory ramy (czerwone) oraz stabilizatory górnej poprzeczki (czarne)

4.Kilka mniej ważnych detali

Spostrzeżenia:
1.W końcu jest schludnie, ladnie no i mam wyłącznik

2.Co tutaj dużo mówić, szyba to niebo, a kapton to ziemia ;P
3.Stabilizatory ramy to zaraz po dodaniu chłodzenia najważniejszy mod dla tej drukarki, jakość druku przy prędkości 180mm i przyspieszeniu rzędu 15000mm (przy większej prędkości oś Y gubi kroki) jest zbliżona do prędkości 60mm i domyślnemu przyspieszeniu przed ich dodaniem.

Wystające wentylatory chłodzące + stabilizatory ramy = - 8cm pola roboczego w X. Z całą pewnością jak znajdę chwilę czasu będę projektować własny wózek i chłodzenie dostosowane do własnych potrzeb, który obsłuży cały dostępny stół

Spróbuję umocować jedno chłodzenie od przodu dyszy i drugie od tyłu, jak to wyjdzie zobaczymy, na pewno będzie wyglądać zabawnie

W końcu zabrałem się za ustawienie retrakcji, i mam duży problem, pierwsze zdjęcie przedstawia od czego zaczynałem, już poddczas 3 próby uzyskałem najlepszy wynik.... Od długości retrakcji 3mm-15mm bez zmian, tak samo jeśli chodzi o prędkości 60-150mm. Wydrukowałem tych testów już dziesiątki i mam dość.

Od tego zaczynałem:

To zakres 3mm-15mm:

Ponadto skróciłem rurkę o 15 cm, zlikwidowałem luzy między szybko- złączkami, a rurką niemniej efektu nie zaobserwowałem, a luzu skasowałem co najmniej 2 mm. Drukowałem w temp 205-220 stopni PLA i tutaj także bez zmian z tym, że przy 220 mam najgładszy model. Używam Z lift i mam ustawiony póki co na 0.5

Ma ktoś jakikolwiek pomysł co mógłbym spróbować zmienić? Kumpel co siedzi w drukarkach mówi, że na bowdenie się nie da wyeliminować nitek, ale dziobu chyba nie ma aż takich problemów, u mnie występują tylko w specyficznych sytuacjach jak ten model, bo tak generalnie standardowe wydruki wychodzą dobrze. Dzięki z góry za pomoc.

Przejrzyj ten watek
viewtopic.php?f=9&t=2405&start=100
kolega też ma bowdena i problem z nitkami znikł

Ja mam tyle nitek:

(zdjęcie z teraz, wydruk leci)

Kilka spraw:
- wydruki wyglądają jakbyś nie miał chłodzenia;
- do testów używaj pełnych kolorów a nie transparentnych (mam ich wystraczająco dużo żeby móc twierdzić że drukuje się nimi gorzej),
- zmniejsz flow (o 2-3%).

Tu masz mój zestaw nastaw dla PLA:

Aaaa - i wywal ten ekstruder. Ileśtam postów temu pisałem że jego wyrzucenie znacząco wpłynęło na wydruki.

Wydruki są z chłodzeniem, generalnie jestem zadowolony z innych wydruków, ale gdy jest dużo retrakcji wychodzi jak widać.
Mamy bardzo podobne ustawienia, jedynie ten ekstruder...

Zastanawiam się jak zmiana ekstrudera może wpłynąć na jakość druku i nitkowanie, robiłem wiele testów, i oryginalny porusza filament jak trzeba, tzn. nie ślizga się ani nic, nawet stawiając mu dodatkowy opór ciągnąc filament w kierunku przeciwnym. U mnie radełko jest chyba lepszej jakości niż to co miałeś Ty

Jeśli mówisz, że to może być powód, zaraz drukuję Twój projekt

PS. Wydruki tego typu co pokazałeś wychodzą mi niemalże bez nitkowania.

PS2. Używam Slic3r Prusa Edition, gdzieś na zagranicznym forum wyczytałem, że nie lubi się z bowdenem, jest to możliwe? :d

Wstawiłem na szybko i tak to wyszło:

80mm/s, 215°C, średni plastik
flow za duży o 2-3% bo zapomniałem zmniejszyć ;P
Jak na taki wydruk z tej drukarki to nawet nie zamierzam tego tuningować - dużo lepiej nie będzie; a to co jest mnie wystarcza.
Pudełko zapałek dla rozmiaru; nie wiem w jakiej skali to powinno się drukować więć poszło 1:1 z STLa.

cincin pisze: PS2. Używam Slic3r Prusa Edition, gdzieś na zagranicznym forum wyczytałem, że nie lubi się z bowdenem, jest to możliwe? :d

Odpowiem nieco okrężnie:
- Ultimaker Cura jest rozwijana przez firmę produkującą drukarki z bowdenem
- Slic3r PE jest rozwijany przez firmę produkującą drukarki z ekstruderem tuż przy głowicy

Pomimo tego Ultimaker jako rurki bowden używa PFA które zachowuje się całkiem inaczej od PTFE które używa większość osób. Do tego jest 3mm.
Ja powiem tak - wstępne parametry Slic3r mogą nie być dobrze dobrane pod bowdena, ale wystarczy zmienić parę rzeczy jak odległość retrakcji, szybkość i Slic3r też będzie drukował dobrze z bowden.

Tak, potwierdzam, używam Slic3r PE i daje radę. Bardzo prężnie rozwijany a używam na drukarce direct i bowden. Tak samo jak Cura to kwestia dobrania ustawień.

Jednym słowem niepotrzebnie panikuję bo lepiej nie będzie. Wydruki moje wyglądają pewnie dlatego tak, że drukowałem to przy granicy gubienia kroków przez silniki, żeby szybciej testować retrakcję, oraz fakt iż wznowienie tłoczenia filamentu miałem ustawione na -0.1mm.

Żeby nie być goło słownym załączam druk ekstrudera, 225stopni 120mm; retrakcja 4.5mm przy prędkości 80mm. Brak jakichkolwiek nitek. (Nie rozumiem dlaczego zdjęcia po wrzuceniu tutaj są całe rozmazane, w oryginale widać dokładnie strukturę druku...)

cincin pisze:(Nie rozumiem dlaczego zdjęcia po wrzuceniu tutaj są całe rozmazane, w oryginale widać dokładnie strukturę druku...)

Ano dlatego:

Trzeba by (chyba?) zdjęcie u siebie na dysku zapisać, bo forumowy dodatek do pokazywania zdjęć je przeskalowuje

.

PS.: Right-Click i "View Image" - pokazuje całe (nieprzeskalowane) zdjęcie - aż mi szkoda że dopiero teraz podszedłem do tego problemu (myślałem że nie ma sensu wrzucać zdjęć w większej rozdzielczości i sam je obcinałem

).
PS2.: To działa na firefoksie (na PC) ale na tablecie nie mam sposobu (jednak

) na obejrzenie w naturalnej rozdzielczości

(a na forum w 90% wchodzę właśnie z tableta).

Dziś przyszło nowe radełko, mam pytanko czy coś zmieniałeś by ekstruder tłoczył właściwą ilość filamentu? Oryginalne radełko w miejscu żłobienia ma 6.35mm natomiast mk8 7mm.

Drukarka przeszła spore zmiany, zaprojektowałem na bazie projektu @dziobu oraz oryginalnego wózka własny wózek i chłodzenie, z wyprowadzeniem przewodów z tyłu dzięki czemu przewody zyskały na długości, ponadto wózek jest bardzo wąski (węższy o ok 1cm od oryginalnego i 10cm od poprzedniego) co pozwala wykorzystać stół co do 1mm. Ponadto zastosowałem nowe chłodzenie (przerobiony projekt z internetu).

Zarówno w wózku oryginalnym jak i @dziobu, kółka bardzo mocno naciskają na profil, na tyle mocno, że wózek toczy się z oporem i wyraźnymi drganiami (sprawdzane bez paska) oraz kółka lekko odchylają się od pionu. Zwiększyłem odległości otworów, przez co kółka nie odginają się od pionu, wózek chodzi bardzo płynnie i gładko. Zachowałem przy tym brak luzów i ścisłe doleganie kółek do profili.
Ponadto zmalała znacząco waga głowicy a tym samym moment bezwładności, zawsze dzięki temu trochę mniej trzęsie ramą niż było to dotychczas. Nowe chłodzenie sprawdza się, jednak nie da się ukryć, że nie jest tak dobre jak to, które stworzył @dziobu (przy wyższych prędkościach brakuje mocy), niemniej niedługo zamontuję drugi wentylator od tyłu, co w teorii bez problemu wyrówna wydajność chłodzenia z tym co miałem. Wyprowadziłem sobie nawet złącze na drugi wentylator by nie rozbierać oplotu po raz kolejny:)).

Może sie zbiore i w końcu swoją głowicę przerobie

U mnie chodzi dość lekko; to kwestia jak bardzo rozwierciłęś otwory na śruby mocujące. I chcę dodać wsporniki tych kółek od dołu - wtedy górna blacha nie będzie musiałą być taka sztywna.

I wywal napinacz paska. On tylko szkodzi niezaleznie od miejsca gdzie go założysz.

W sumie racja, nie pomyślałem o tym, że on może pracować podczas pracy drukarki, a wracając do radełka, zmieniałeś coś w kodzie, żeby ekstruder pracował właściwie? Nie bardzo wiem jak to ugryźć, a jest jednak różnica w średnicy

Dopasowałem ilość kroków żeby wciągał tyle materiału ile mu zadam i obecnie mam 144 kroki/mm. To chyba nawet z menu można ustawić.

Dorzucam uchwyt na filament z dwoma bębnami. W bębny od boku wkręcam na siłę (bez rozwiercania lub z niewielkim) śruby M4 na których szpula się obraca.

Dorzucę jeszcze małą modyfikację. W ekstruderze mocowanie PTFE jest na ścisk a 3 śruby M3 trzymają rurkę jak trzeba. Gorzej wygląda hotend, gdzie złączka PC4-01 działa dopóki ząbki jej się nie wyłamią. Po kolejnym przerwanym wydruku coś z tym zrobiłem. Chęć posiadania działającego sprzętu wygrała z lenistwem

Pierwotnie wyglądało to tak:

Taki cud popełniłem:

i tak się prezentuje po utwardzeniu:
(tak, to jest DLP)

Montaż uchwytu:

i całość:

Luzując motylek można wyjąć rurkę. Po skręceniu (i to bez większej siły) trzyma się na tyle dobrze że za PTFE podnoszę cały wózek. I to jest, bez skojarzeń proszę, DOBRA ZMIANA

Mała modyfikacja powyższego uchwytu.
Okazało się że moja, dość zwichrowana rurka w połączeniu z gładkim ściskiem nie działa. No to było do przewidzenia - jak jeszcze wiertłem wygładziłem powierzchnię styku (mądre, nie? ;p) to jak to miało działać.

Postanowiłem pójść w sprawdzoną drogę i zrobić tak jak działa to w ekstruderze. Wyszło to:

I nie ukrywam, działa lepiej

Tym razem to LEPSZA ZMIANA!
Uchwyt z gwintem bez zmian.

a jak z oporem w tym miejscu gdzie ściskasz rurkę ?

Takie samo mocowanie mam w ekstruderze - żadnego problemu. Opór nie do wyczucia. Tutaj korzystam z dość dużego pola styku i faktu że FDM nie tworzy gładkiej powierzchni.
Miałem w tym pierwszym mocowaniu (tym z DLP) dodać jakieś zadziory, ale bałem się właśnie uszkodzenia czy zgniecenia rurki.

I wisienka na torcie - czujnik końca filamentu. Wyłącznik krańcowy z dźwignią w prostym pudełeczku - i to robiłem pół roku ;p Szału nie ma, ale działa. Do tego wyjątkowo brzydko mi się toto druknęło; widocznie dysza się kończy.
(przy okazji modyfikacji wleciał Marlin 1.1.9 ale to inna kwestia)

U Ciebie też działa tylko zmianą stanu w trakcie druku? Ja mogę odpiąć cały czujnik, a druk rusza. Trochę z d...

Jak nie wsadzę filamentu to zaraz przerywa wydruk po G28. Jak dam resume to on to wznawia, rozpoczyna pracę i od razu wraca bo nie ma filamentu. Bez dotykania czujnika.
Marlin 1.1.9; jak było na 1.1.8 - nie wiem, nie zdążyłęm sprawdzić

W kodzie nie grzebałem bo po co, skoro działa

gdzie można pobrać wszystkie modele do przeglądu?
czy mogę zmienić V5 na V6 i zapisać auto-poziom?

Pełny komplet jest w okolicach 6-7 strony. Potem jeszcze były nieznaczne modyfikacje (ekstruder, uchwyt rurki i teraz czujnik).

gdzie można go pobrać?
Pierwszego dnia po montażu drukarki uzyskałem barierę termiczną z tworzywa PLA (nie zawierała ona wentylatora chłodnicy)

teraz chcę przejść do V6, aby użyć lepszych szczegółów

maksland pisze:gdzie można go pobrać?

No np tu: viewtopic.php?f=34&t=2304&start=40#p40555
W kolejnych postach są modyfikacje.

maksland pisze:Pierwszego dnia po montażu drukarki uzyskałem barierę termiczną z tworzywa PLA (nie zawierała ona wentylatora chłodnicy)
teraz chcę przejść do V6, aby użyć lepszych szczegółów

???

Pierwszego dnia drukowania PLA spowodowało zablokowanie bariery termicznej (wentylator chłodnicy nie działał)
teraz chcę przejść do wersji V6, aby było niewiele problemów z PLA
dzięki za link!
P.S. przepraszam za tłumacza

To uruchom ten wentylator bo jest niezbędny. Z tego co wiem - w V6 też.
Drukarka z poprawnie działającym V5 drukuje ładnie z PLA także nic nie musisz nic zmieniać.

(Всегда можешь дать текст тоже по русски)

Nowy m5 został już zamówiony, ale usługa pocztowa jest długa

а где скачать оригинальную прошивку от flsun для tft32 ?

Не было на SD?
Всегда можеш написать продавцу.

он бывший в употреблении, SD не было

продавец прислал только Marlin на Gen-l
а на экран TFT нет

каким пластиком вы печатали все детали для принтера ?
поделитесь файлом настроек для новой версии Cura

maksland pisze:он бывший в употреблении, SD не было
продавец прислал только Marlin на Gen-l
а на экран TFT нет

Я не знаю. У меня никогда не было TFT.

maksland pisze:каким пластиком вы печатали все детали для принтера ?

В моем принтере - ASA.

maksland pisze:поделитесь файлом настроек для новой версии Cura

К сожалению я не использую Cury. Для S3D я все описывал раньше.

chemik72 pisze:A można prosić link do tych folii mag. i ferromagnetycznej

linki były w poście zacytowanym powyżej.

@Dziobu, ja jeszcze przed przyklejeniem folii pomalowałem szybę, by było ładniej

Nawet . W jednej wersji nawet przed pomalowaniem namalowałem pisakiem kratkę

Odnośnie lustra. To w niczym nie jest lepsze od szyby. Poza tym, żę nie trzeba malować bo bez tego jest ładne.

To się wzięło z czasów kiedy była różnica w produkcji szkła na lustra (met. float, inaczej proces Pilkingtona) a szyb do okien (szkło ciągnione metoda Pittsburgh)
Obecnie prawie 100% szkła sprzedawanego w PL na wszystko jest robione metodą float w fabryce Saint-Gobain pod Olkuszem.

Wiem, czytałem

Ja nie malowałem...bo mi się nie chciało. W sumie wyszło bardzo ładnie - pewnie w delcie też nie będę malował.

Lustro - jak wiesz to ta sama szyba tylko z warstwą srebra (czy co tam się teraz daje). Także nie ma powodu żeby była inna.
Kupiłem je z dwóch powodów:
- nie znam się na tym a chciałem mieć pewność że przynajmniej jedno szkło będzie proste; lustro raczej na pewno miało być OK, ale chciałem też sprawdzić szybę. Poza 0.5mm róznicy grubości (lustro jest grubsze) to oba są identyczne,
- wydawało mi się że to może dać ciekawy efekt - ot taki zamiennik Twojego malowania.

Obecnie jest tak że co załoze to na tym drukuje. Szyba z klejem wydaje mi się fajniejsza do druku, za to lustro pozwala dużo lepiej wypoziomować stół (ręcznie oczywiście) i w ogóle ogarnąć pierwszą warstwę. Widać na nim wszystko.

Miałem chwilę czasu to przy kalibracji delty (:D) pogrzebałem też tutaj.
Mam Marlina 1.1.9. Sprawdziłem działanie 3 opcji:
- S_CURVE_ACCELERATION,
- JUNCTION_DEVIATION,
- LIN_ADVANCE.
Drukarka ma sporo ograniczeń - w tym długiego bowdena i średnie prowadzenie. Od tego drugiego są widoczne artefakty (łożyska liniowe jakoś dziwnie brzęczą; coś mi tam wpadło albo coś innego się podziało). Co by nie było ze stołęm mam pewne przejścia i kiedyś go zrobię jak trzeba.

Ale do rzeczy - wybrałem ciekawsze obiekty:

1. JUNCTION_DEVIATION(0.01)
2. JUNCTION_DEVIATION(0.02)
3. JUNCTION_DEVIATION(0.10)
4. JUNCTION_DEVIATION(0.20)
5. LIN_ADVANCE
6. LIN_ADVANCE + S_CURVE_ACCELERATION

W każdej pozycji włączone były TYLKO wymienione opcje. Tam gdzie nie ma JUNCTION_DEVIATION to był klasyczny Jerk (=7). LIN_ADVANCE skaliborwałem w tzw międzyczasie i wyszło mi 0.4.
Testy wykonałem na czarnym PLA z niebieskiej szpuli od Juliana (3Drukarki). To średni materiał do testów - wiem - ale nie planowałem tego.

dziobu pisze:A no i dostałem 2 szpule PLA. Jedna z nich ma fajny kolor:

Przyszedł czas na spożytkowanie tego plastiku.
Próby mogę skomentować tak: gorszego PLA nie miałem.

Po dłuższej przerwie wracam, moja druksa przeszła wiele zmian, dostała wałki 20mm pod stół, wzmocnione mocowanie stołu, 4 mosfety na stół i 2 na hotend, wszystko ładnie chłodzone metodą tunelową, efekt jest taki, że stół do 100 stopni nagrzewa się w jakieś 6 minut, a końcówka mocy nie osiąga nigdy więcej niż 25 stopni

Modyfikację tą wymusiły głównie zaniki z nieznanych mi bliżej powodów temperatury na hotendzie- nagle przestawał po prostu grzać, nie wiem czego to była wina, teraz jest bezproblemowo. Do tego nowe chłodzenie wydruków, a całość stoi teraz na piłkach tenisowych- polecam to rozwiązanie każdemu.

Niemniej zaczęło mnie irytować echo- nie jest to drukarka do druku precyzyjnego ale stwierdziłem, że czas coś z tym zrobić, po wymianach sterowników, naciągania pasków do granic ich wytrzymałości doszedłem do wniosku, że to wina prowadzenia wózka X. Majta się niby nieznacznie i trzeba użyć dużej siły. Dla testu puściłem wydruk na jerk=2 i przyspieszeniom 500mm/s^2, problem znikł, ale powiedzmy sobie szczerze, w takich prędkościach to można wydrukować model wielkości 5 złotówki, a nie coś sensownego. Do tej pory drukowałem na jerk=17 i przyspieszeniach 3000-5000 mm/s^2, i niestety echo jest straszne, po prostu to ignorowałem.

Zanim zacznę robić od 0 oś X, chciałbym zapytać autora wątku: @dziobu jakich ustawień jerk i przyspieszenia używasz? Jak mocno widoczne masz echo na modelu 3Dbenchy the jolly? Zastanawiam się po prostu czy mogę w jakiś sposób poprawić wózek, czy może już łożyska padły, zanim narobię sobie kupę roboty z produkcją nowej osi.

Generalnie myślę ogarnąć ten temat na 2 wałkach liniowych 10mm 4 łożyskach linowych+ dać directa zamiast bowdena jakiegoś z górnej półki. Jak szaleć to szaleć, myślę, że prędkości uzyskiwane utrzymam, mimo większej wagi wózka ale zmniejszę drgania samej dyszy, które własnie powodują owe echo/ ghosting. Co prawda prowadzenie w Z jest tego samego typu co X, niemniej tutaj luzów żadnych nie wyczuwam.

A może lepiej złożyć drugą, mniejszą w całości na łożyskach liniowych z directem, a tu zostawić jak jest?

cincin pisze:@dziobu jakich ustawień jerk i przyspieszenia używasz? Jak mocno widoczne masz echo na modelu 3Dbenchy the jolly? Zastanawiam się po prostu czy mogę w jakiś sposób poprawić wózek, czy może już łożyska padły, zanim narobię sobie kupę roboty z produkcją nowej osi.

Obecnie mam jerk 7, acc 2500. Miałem równo 2x więcej ale zaczeły mi wysokie detale odpadać.
Łódeczki nie drukowałem jeszcze ;p

cincin pisze:A może lepiej złożyć drugą, mniejszą w całości na łożyskach liniowych z directem, a tu zostawić jak jest?

Z gówna bata nie ulepisz. Tą zostaw jak jest skoro działa, a jak chcesz lepiej/szybciej drukować to zrób coś innego bez cięcia kosztów na wszystkim.
Ta drukarka działa i fajnie że drukuje, ale to tylko chinski szajs którego główną zaletą jest cena

Ostatecznie zamówiłem komplet kółek dla osi x- moje mają luz góra dół i to spore na łożyskach, ogólnie mam jeszcze jedno pytanko, z jakim wypełnieniem drukowałeś mocowanie stołu? Mam co prawda swój projekt, ale to wydruk który pochłonie ok 400 gram filamentu i nie chciałbym się zawieść jeśli chodzi o jego sztywność i da mi to jakieś spojrzenie na sprawę, zważając na grubość i konstrukcję Twojego mocowania. Drugą sprawą jest to, czy przy dołożeniu tylu gram do stołu, nie dochodzą problemy z gubieniem kroków w Y

To moje mocowanie nie jest tak sztywne jak by się wydawało. W sumie to jest ostatni element który muszę poprawic w tej drukarce.
Projekt mi sie zachował - 3/3/4 (top/btm/outline) dla warstwy 0.25; 40% wypełnienia.
Całość pochłonęła ~82m drutu co daje ~230g. niewiele wiecej niż badziew akrylowy który był wcześniej. Do tego mam przecież wielki aluminiowy blat a nim jeszcze większew szkło. Te 100 czy 200g w tą czy w tamtą to nic przy całej reszcie.

Natomiast chcę zmienić zupełnie to mocowanie. Plan jest taki żeby wywalić tego kloca i dać tylko 4 narożniki mocujące wózki bezpośrednio do blatu. Bez sprężyn, za to z dystansami umożliwiajacymi wypoziomowanie stołu.

To teraz dałeś mi do myślenia... Mam wałki 20mm, byle jak przymocowany stół do łożysk póki co, i już miałem drukować kawał mocowania na wzór Twojego/ oryginalnego, a teraz rzucasz pomysłem, który w idei wydaje się genialny, ale ciężko mi wyobrazić sobie jak to dokładnie można prosto zrobić, może się wstrzymam i podejrzę co ciekawego wymyśliłeś

Forma do odlania kondona na hotend - wcześniej chyba nie wrzuciłem.

Jak ktoś jest zainteresowany - cały projekt stworzony na potrzeby tej drukarki. W tym mój ekstruder oraz forma do odlania kondona na blok.

Format: Sketchup 2017

Flsun_i3.rar: (5.67 MiB) Pobrany 210 razy

Kilka screenów:

(detale z opisami/same opisy zostawiłem; są na osobnej warstwie i można je ukryć)

I do kompletu - pełne firmware z konfiguracją. Domyślne wartości w konfigu pokrywają się z tym co miałem w eepromie.
(na bazie wersji 1.1.9, bez bugfixów)

Marlin_1.1.9.rar: (1.02 MiB) Pobrany 209 razy

Profil z S3D - PLA z dyszą 0.5mm.

Flsun_PLA (0.5).rar: (2.77 KiB) Pobrany 207 razy

Pewnie nie jest idealny ale działa.

Wszystkie (chyba) detale w najnowszych w formacie STL.

Flsun i3 Plus STL_last.rar: (3.83 MiB) Pobrany 228 razy

Witam. Mam nadzieję że ktoś tutaj jeszcze zagląda więc chciałem poprosić o pomoc. Kupiłem i złożyłem drukarkę Flsun I3 autolevel z wyświetlaczem TFT i od paru dni kombinuję z wydrukiem. Co bym nie dał jej do drukowania to po rozpoczęciu drukowania pierwsze kilka warstw "drukuje" na sucho(nie podaje filamentu) a dopiero po kilku warstwach zaczyna normalnie drukować. I tak się dzieje z każdym wydrukiem. Przeglądam g-code, przeglądam firmware Marlina a że już jestem troszkę w podeszłym wieku to jak na razie jest to dla mnie czarna magia. Ktoś pomoże? Od razu dziękuję

To może problem leży w slicerze? Nie masz skopanych nastaw dla pierwszych warstw?

Proponuje nowy wątek tutaj: https://reprapy.pl/viewforum.php?f=5
Opisz dokładnie co się dzieje. Czy kolejne warstwy są drukowane "w powietrzu"?
Wrzuć też kod startowy i ew. wcześniej znajdź linijkę z wpisem "G92 E0" i zamiast niej spróbuj wstawić tam coś takiego:

Kod: Zaznacz cały

G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F200 E10 ; extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ; zero the extruded length again

(Jeżeli tego nie masz to dodaj na końcu kodu startowego).

Z tego co zaobserwowałem to jak zaczyna drukować(na sucho bez podawania filamentu) oś Z pokazuje mi 0,35 i tak się dzieje na 0,65 0,95 1,3 i dopiero przy 1,65(czy jakoś tak) zaczyna mi podawać filament i drukuje normalnie. Po wydrukowaniu grubość elementu jest o jakieś 1,5-2mm mniejsza. Do drukowania używam na razie gotowych elementów zamieszczanych przez pasjonatów w necie. Swój problem na razie zamieściłem tutaj bo zobaczyłem tutaj posty o mojej drukarce

pottier1960 pisze:Z tego co zaobserwowałem to jak zaczyna drukować(na sucho bez podawania filamentu) oś Z pokazuje mi 0,35 i tak się dzieje na 0,65 0,95 1,3 i dopiero przy 1,65(czy jakoś tak) zaczyna mi podawać filament i drukuje normalnie. Po wydrukowaniu grubość elementu jest o jakieś 1,5-2mm mniejsza.

Być może mocno ryjesz głowicą po stole.
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=70&t=5415

Nie, głowica nie ryje po stole bo sprawdzałem. Po prostu 4 kolejki "drukuje" bez filamentu a potem normalnie zaczyna drukować. Próbowałem z tym kodem co podał kolega McKee ale nic to nie dało. Gdzieś w necie mi przeleciało że ktoś miał podobną sytuację że nie wypluwało mu filamentu od początku ale teraz nie umiem znaleźć na jakiej stronie to było.

Na Z=1.65 drukuje ci poprawnie? I element trzyma się stołu??? I wcześniej nie ryje po stole? Dysza jest cały czas na tej samej wysokości?
Coś z kodami startowymi / z poziomowaniem drukarki masz skopane.

Ps.: Ale zrozumiałeś co ten g-code robi? Zmień długość ekstruzji np. (E100) - zaobserwuj czy są zmiany.

Ok coś pokombinuje, na razie dzięki

Właśnie jak przeleci 0.35 0.65 0.95 1.25 i wreszcie na 1.50 zaczyna drukować i to poprawnie i o dziwo do tego momentu filamentu nie wypluwa tylko extruder przez ten czas robi sekwencje przód tył przód tył a po 1.55 już normalnie tylko przód

Dopiero teraz zauważyłem, że masz wersję "autolevel". Zmień offset Z sondy.

Witam. Jestem na etapie modernizacji swojego Flsuna. Wzoruję się na modernizacji Dziobu który jest świetny ale mam dwa pytanka. Przy elementach do drukowania jest ekstruder-haczyk i szukam gdzie go potem dopasować bo jakoś nic nie umiem wymyśleć a druga sprawa to na rysunku poglądowym przy głowicy jest prowadnica kabli a do niej przymocowane coś różowe z dwoma dziurkami i kombinuję co to jest? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam

pottier1960 pisze:Przy elementach do drukowania jest ekstruder-haczyk i szukam gdzie go potem dopasować bo jakoś nic nie umiem wymyśleć

Haczyk pozwala wysprzęglać docisk.

Tak to działa:
viewtopic.php?f=66&t=3140&start=20#p53810

pottier1960 pisze:a druga sprawa to na rysunku poglądowym przy głowicy jest prowadnica kabli a do niej przymocowane coś różowe z dwoma dziurkami i kombinuję co to jest?

To pierwszy człon prowadnika kabli.

Dziękuję Teraz to już będę dalej ze swoją modernizacją a na razie spędzam czas …… (bardzo długi) na drukowaniu elementów. Najpierw miałem problem z podwijaniem krawędzi ale jak zastosowałem Brim to problem się skończył. Trochę boję się drukowania uchwytu do stołu bo to jednak kilkanaście godzin ale dam radę:)

Jakie ustawienia kolega Dziobu zastosował do wydrukowania nowego stołu pod prowadnice 12mm(ten biały z piątej podstrony) albo jakie ustawienia byłyby odpowiednie bo jak narazie to coś nie za bardzo mi wychodzi

. Dziękuję

Coś typu 40% wypełnienia, warstwy 4/3/4 (góra/dół/obrys) i to wszystko dla dyszy 0.5mm.
Żadnych rewelacji.

Jeszcze dopytam, jaka grubość warstwy przy dyszy 0.5? Dziękuję

Zapewne połowa średnicy dyszy, jak prawie zawsze. 0.25mm. Albo 0.2. Nie powinno to tu mieć większego znaczenia.

A w czym masz w ogóle problem?

Mam na zbyciu stół Alu 4mm do tej drukarki, wycięty jako kopia oryginału z otworami pod łożyska SC12UU .

Robin pisze:Mam na zbyciu stół Alu 4mm do tej drukarki, wycięty jako kopia oryginału z otworami pod łożyska SC12UU .

No i? Co to ma do tego wątku?
Od ogłoszeń jest dział giełdowy: viewforum.php?f=26, a to jest jego regulamin: viewtopic.php?f=27&t=8

FlameRunner pisze:No i? Co to ma do tego wątku?

Zapewne chodzi o to że taką blachę można wsadzić zamiast tego co jest do wydrukowania.

No ale dla porządku

FlameRunner pisze:Od ogłoszeń jest dział giełdowy

i też bym się tego trzymał.

Faktycznie, to może mieć sens. To tym bardziej trzeba by zrobić zdjęcie, zrobić wątek "sprzedam", a tutaj co najwyżej zalinkować.

Nie wiem jak zachowuje się drukowany, ale z blachy chyba jest sztywny i przy ciężkim stole z szybą nie kiwa się podczas nawrotów. Oczywiście po zastosowaniu twardszych sprężyn.
Pisałem, że mam na zbyciu a nie, że sprzedam.

Dziękuję za informacje. Stary jestem bo 60 na karku ale zawsze czegoś nowego od Was się dowiem. Czyli drukuję dzisiaj nowy stół tylko muszę uzbroić się w cierpliwość i modlić żeby podczas wielogodzinnego drukowania nic się nie stało

dziobu pisze:A no i dostałem 2 szpule PLA. Jedna z nich ma fajny kolor:
(...)
Potem rozwinę i zobaczę czy to dwa rózne czy co

"Potem" chwilę trwało ale akurat drukowałem jednorazowe śmiecie a te szpule były na wierzchu (*1)...
(*1) leżały na stercie rzeczy do wywalenia

Drukowałem makiety anten do przymierzenia (viewtopic.php?f=9&t=6095). Wyszło to tak:

Profil niepasujący; fajnie że przynajmniej most wyszedł. Ale wracając do plastików:
dno.

Kolor - paskuda. Takie trochę szkliste wymiociny z zaschniętą kupą. Podła jakość zdjęcia działa na korzyść materiału i taki był zamiar.
Poza tym, ekm, ta malutka szpula składa się z wielu mniejszych skrawków

Poza tym momentami plastik sam rozpada się w rękach; jest na tyle kruchy że pęka na radełku. Co ciekawe - ta lewa warstwa to nie ślad po zmianie materiału a cecha tego cuda

Szczęśliwie te wydruki to raptem kilka metrów. Więcej bym chyba nie dał rady.

Ogólnie - masakra. To oczywiście było wiadome, ale chciałem się upewnić - teraz mogę z czystym sumieniem te plastiki wywalić

Witam po dłuższej nieobecności, spowodowanej brakiem czasu.
Po powrocie mam 2 pytania:
- jakiego oprogramowania używacie do projektowania części i ich cięcia (miło jakby ktoś udostępnił swoje ustawienia slicera)
- czy aktualna wersja marlina 2.0.7 będzie działać na naszych FLSun i3 Plus, mam wgraną wersję 1.6 i pytanie czy aktualizować do nowszych.

Patrząc na wasze wydruki.. to jestem daleko za murzynami.

przemor pisze:- jakiego oprogramowania używacie do projektowania części

To pytanie jest zupełnie nie na temat. Ale proszę - tu masz przykładową listę programów:
viewtopic.php?f=70&t=5482&p=93676#p93676

przemor pisze:i ich cięcia (miło jakby ktoś udostępnił swoje ustawienia slicera)

Pod hasłem slicer też trochę znajdziesz. Moje ustawienia do S3D wrzuciłem w tym wątku, kilka stron wcześniej.

przemor pisze:- czy aktualna wersja marlina 2.0.7 będzie działać na naszych FLSun i3 Plus, mam wgraną wersję 1.6 i pytanie czy aktualizować do nowszych.

2* to nie wiem, ale moje 1.1.9 też znajdziesz w tym wątku. Czy jest sens przechodzić na 2 - nie wiem. Przy oryginalnym sprzęcie to zalet nie widzę.

Potrzebuje plik wsadowy na tunel do drukarki 3d flsun i3plus

Jaki plik wsadowy na jaki tunel?

Może model tunelu chłodzącego?

To zgadywanki?

Wszystkie pliki do mojego projektu są w tym wątku.

Mam taki problem jak stół jest nagrzany do 65 stopni to jak włączy się grzałka w duszy i grzeje to dochodzi do temperatury 176stopni i włącza się blokada i wtym momencie trzeba jescze raz od nowa .Gdzie jest błąd albo jak to usunąć.

Potrzebuje twojego wsadu programu co masz zainstalowany w twojej drukarce bo moja niechce działać potrzebuje pomocy.

Na stronie ~16 tego wątku jest całe moje stare firmware. Warto wspomnieć że pasowało do zmodyfikowanej drukarki; do oryginalnej nie mam nic a i tu chyba nie wrzucałem. Drukarki już nie mam.
Jeśli chcesz uzyskać jakąkolwiek pomoc to pisz posty STARANNIE.

Dzięki narazie za ten opis i ten program będę próbował dalej nią walczyć.

Mam problem z drukarką drukarka nie działa problem z oprogramowaniem miałem wgrane Merlin 1.09 i kiszka potrzebuje konkretnej osoby co by mi pomogła.kon.692787462

Załóż temat, opisz problem i stosuj się do zasad pisowni.

reprapy.pl

Flsun i3 Plus

Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus

Re: Flsun i3 Plus