reprapy.pl

Witam wszystkich!
Zdecydowałem się na budowę swojej pierwszej drukarki, mianowicie P3Steel zasilaną 12V, prawdopodobnie będzie w wersji cordobesa, w każdym razie chciałem ograniczyć liczbę drukowanych elementów. Jedynie wózek planuję wsadzić drukowany, żeby odciążyć prowadnice.
Na początek chciałbym ograniczać koszty w granicach rozsądku, jednocześnie nie składać jej z byle czego.
Przede wszystkim część rzeczy ściągnę z aliexpress. Zanim dojdą będzie czas na ogarnięcie ramy, prowadnic, łożysk i innej drobnicy na miejscu.

Tu wielka prośba żebyście zajrzeli do tych aukcji które podlinkowałem i ocenili czy to dobre części, czy czegoś nie brakuje. Nie mam niestety doświadczenia z elektroniką, z kupowaniem na allie też niewiele Piszę w punktach żeby łatwo było się odnieść:

ELEKTRONIKA
1. https://www.aliexpress.com/item/CNC-3D- ... 04463.html
Czyli:
ATmega2560 + RAMPS 1.4 + LCD 12864 z przewodami i adapterem + 6 endstopów + 5 stepsticków A4988

2. https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 77582.html
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lo ... 12408.html
Heatbed i termistor (właściwie 5, będzie zapas)
Na to położę szybę 20x20 z allegro http://allegro.pl/szyba-do-druku-200x20 ... 44328.html i chyba będzie w porządku.

EKSTRUDER (z allie)
Najtrudniejszy wybór w sumie, z tego co widzę bardzo różne opinie się pojawiają i liczę na pomoc . Widziałem ostatnio że ktoś polecał na przykład to:
3. https://www.aliexpress.com/item/Titan-A ... 03993.html
i dobre zbiera oceny na allie. Wiem, że klon, ale wciąż nie najtaniej wychodzi. Warto zainwestować czy lepiej czegoś tańszego szukać? No i nie wiem czy tylko ja nie widzę czy nie ma tam podanej średnicy dyszy jaką dają w zestawie.

No i jest to wersja direct, w cordobesie autor ( https://www.thingiverse.com/thing:1528308 ) robi ekstruder bowden, jednak jeśli dobrze rozumiem to uchwyt na filament w tej kontrukcji można sobie spokojnie zamontować na górze ramy i zrobić direct bezproblemowo. Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie.

SILNIKI NEMA 17
4. https://www.aliexpress.com/item/CE-cert ... 16566.html
wystarczy 4 sztuki gdybym rzeczywiście brał tamten ekstruder z trianglelab

Czy warto się wykosztować i kupić 400 kroków? Widzę, że 42BYGHM809 jest ogólnie polecany. W innym temacie ktoś radził dać 400 kroków przynajmniej na ekstruder i osie X i Y.

ŚRUBY
tr8x8 nierdzewne np. dwie sztuki takich:
5. http://poltech24.pl/sruba-trapezowa-nie ... -1854.html

ZASILACZ do ledów z allegro 12V, 30A
6. http://allegro.pl/zasilacz-12v-350w-30a ... 79491.html

PROWADNICE LINIOWE
Czy chromowane będą dobre? Może ktoś poleci konkretny sklep.

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki

Podmieniłem wszystkie linki na normalne. Nie rozumiem, po co korzystać ze skracacza...

1. Weź raczej z wyświetlaczem tekstowym.

2. Szybkę kup u szklarza, nie będzie droższa od tej linkowanej.

3. Nie jestem zwolennikiem podróbek sprzętów od E3D, ale akurat Trianglelab jest chwalony.
Jak chcesz oszczędzić, możesz zrezygnować z (podróbki) Titana, kupić samą głowicę i korzystać z niej w parze z drukowanym ekstruderem

"jednak jeśli dobrze rozumiem to uchwyt na filament w tej kontrukcji można sobie spokojnie zamontować na górze ramy i zrobić direct bezproblemowo"
Nie rozumiem, jak się to ma do kwestii direct-bowden...

4. 400 kroków - dobrze ktoś radził.

Wałki - nie chromowane, tylko wyłącznie hartowane. Ja zawsze kupuję jak wiele osób u TDI-CAD

Używam tego ekstrudera z Trianglelabs w swojej P3Steel jak narazie się sprawdza.

Jedynie silnik mam oryginalny z E3D.

Ad 1. Elektronika
- wyświetlaczem tekstowym,
- płytka MKS Gen 1.4
- stepstiki tmc2208 na X i Y a a4988 na resztę.
- endstopy lepiej optyczne

Ad 2. mk2b jest ok, na to szyba 2-3mm a pod spodem doklejony butaprenem korek ok3mm. (ew zamiast klipsów trzymających szybę dwa arkusz folii magnetycznej i drugi ferromagnetycznej 0,5mm z klejem, do dostania na allegro po 3zł)

Ad 4. silnik, skłaniał bym się do opcji "c"

a) te bedą ok, zaznacz magazyn Niemcy
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 30d21pESU6

b) 400/200 kroków zdania są podzielone. jeśli 400 kroków to te:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 30d21pESU6

c) ja wolę do tego typu drukarki słabsze silniki, w okolicach 1 - 1.2 amp ale akurat nie wiem które konkretnie polecić. Może te co ma w sklepie @FlameRunner. https://filasklep.pl/silniki-krokowe/14 ... 52-nm.html

Ad 6. zasilacz 24V ! ele elektornika ta, co pisałem wyżej

Ad Extruder - Titan od TriangleLAbs jest ok. zauważ, że dałeś linka do droższej wersji Aero
https://pl.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html

set 2 (silnik + extruder)

a radiator, dysza, blok, termistor ten, zwłaszcza na początek będzie ok, oryginalne E3D:
https://blackfrog.pl/glowica-e3d-lite6- ... p-899.html
(może kiedyś zamienisz na rurkę tytanową i radiator alu, ale to są grosze w sumie)

@dragonn, co masz do wałków chromowanych? ja nic nie mam

rafaljot pisze: c) ja wolę do tego typu drukarki słabsze silniki, w okolicach 1 - 1.2 amp ale akurat nie wiem które konkretnie polecić. Może te co ma w sklepie @FlameRunner. https://filasklep.pl/silniki-krokowe/14 ... 52-nm.html

Jak to "słabsze"? Te moje mają ponad pół niutonometra.

@FlameRunner słabsze w sensie prądu ~1Amp. zwłaszcza pod różne tmc, które się grzeją konkretnie, słabsze moim zdaniem są lepsze. Te Twoje mają bardzo dobre parametry, zwłaszcza na wyższym napięciu. Jakby im zapodać nawet 40V to też by się nie obraziły.

Tylko te silniki 400-krokowe wszystkie mają całkowicie okrągłe bolce. Co z tym robić? Piłować? Nie mam dostępu do żadnego warsztatu :/

Ja nic nie piłowałem, u mnie trzyma się ok. Można jedynie na robaczek dać trochę kleju do gwintów żeby mieć pewność że nie puści.

A jakbyś chciał odkręcić? Nie jest na tyle mocny żeby się nie dało?

Rozgrzewam hotairem i rusza.

Dzięki za cenne rady! Zmieniłem listę zakupów według zaleceń.

ELEKTRONIKA
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Me ... autifyAB=0 - ten zestaw z wyświetlaczem tekstowym, tylko dokupię 2 sztuki TMC2208 na X i Y tutaj: https://www.aliexpress.com/item/TMC2100 ... autifyAB=0 zgodnie z radą rajfalota. Czy lepiej zaszaleć i trzecią sztukę do ekstrudera wziąć od razu?

Dodatkowo pewnie te optyczne endstopy zamówię. Wystarczy 3 sztuki?

Postanowiłem zostać przy powszechnym ramps 1.4 i 12V, choć na pewno są lepsze opcje, jednak jako że nie znam się na elektronice, przezornie wolę sobie nie komplikować sprawy na początku , w przyszłości na pewno wezmę to pod uwagę!

WAŁKI ze stali hartowanej:
http://tdi-cad.pl/czesci/technika_linio ... ca_ina_8h6

rafaljot pisze: Ad 2. mk2b jest ok, na to szyba 2-3mm a pod spodem doklejony butaprenem korek ok3mm.

http://kuponline.eu/plyty-korkowe/91-pl ... gKEMPD_BwE takie coś? Zastanawiało mnie czy mógłbym sobie też uciąć kawałek takiego korka pod ramę, bo pewnie na panelach będzie stać i rysować, ale może korek jest za miękki.

SILNIKI

rafaljot pisze: b) 400/200 kroków zdania są podzielone. jeśli 400 kroków to te:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 30d21pESU6

myślę, że je wezmę

EKSTRUDER

rafaljot pisze: Ad Extruder - Titan od TriangleLAbs jest ok. zauważ, że dałeś linka do droższej wersji Aero
https://pl.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html

set 2 (silnik + extruder)

a radiator, dysza, blok, termistor ten, zwłaszcza na początek będzie ok, oryginalne E3D:
https://blackfrog.pl/glowica-e3d-lite6- ... p-899.html
(może kiedyś zamienisz na rurkę tytanową i radiator alu, ale to są grosze w sumie)

To taniej wyszedłby ten z linku mojego, co prawda z nieoryginalną głowicą, a chyba jest w porządku również.

Natomiast fajną opcją z tego linku co podałeś ( https://pl.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html ) wydaje mi się wziąć set 3 razem z tym ichnim mocowaniem drukowanym, dołożyć własny silnik i... ekstruder z mocowaniem gotowy.

Dzięki bardzo i dajcie znać co sądzicie

nie bierz 42BYGHM810, lepiej 42BYGHM809. 42BYGHM810 tymi stepstickami zbytnio nie napędzisz.

Ostrzegawczo napisze, że radełka w tych titanach nie grzeszą dokładnością. Moje było tragiczne i skończyło się zakupem wersji hartowanej w PL w blackfrog.

@artur_n piszesz o radełku TrianglLabs na pewno ? ono jest hartowane jak diabli i raczej trudno je zajechać.

Tak zakupiłem od nich ale wycięcia były strasznie nierównomierne. Chyba, że trafił mi się jakiś odpad czy coś.

To na pewno jest od Trianglelabs? U mnie na 2 Titanach które widział od Triangle zębatka nie miała tych wycięć w środku a radełko było czarne :/

Na 100% zamawiane od nich.

dragonn pisze:nie bierz 42BYGHM810, lepiej 42BYGHM809. 42BYGHM810 tymi stepstickami zbytnio nie napędzisz.

Dzięki, wezmę stąd w takim razie: https://www.aliexpress.com/item/Germany ... autifyAB=0

Reszta tych rzeczy jest ok? Szczególnie ten ekstruder to dla mnie trudny wybór, no a chciałbym zamawiać, skoro jeszcze z miesiąc czekania przede mną

Cóż. Może tylko mi sie trafił jakiś "felerny" ogólnie przy zamówieniach z Trianglelab tylko ten ekstruder był słaby. Reszta godna polecenia.

artur_n pisze:Tak zakupiłem od nich ale wycięcia były strasznie nierównomierne. Chyba, że trafił mi się jakiś odpad czy coś.

Nie, to nie jest radełka od Trianglelabs. Nigdy takiego nie mieli.
To jest ich radełko:
https://pl.aliexpress.com/item/Triangle ... 23457.html?
Trudno w to uwierzyć, ale ono mi wygląda na lepsze od oryginału E3D.

Napisz do sprzedającego dodaj fotkę i dostaniesz nowe bynajmniej powinieneś dostać

co do Silników 400 krokowych, sorki, złego linka wkleiłem, zdecydowanie te Co pisze @dragonn.

Co do elektroniki, zdecydowanie 24V + mks gen 1.4. To nie jest żadne kombinowanie, wręcz przeciwnie. Będą Ci od razu pasować wtyczki od silników, endstopów standardowe. A co najważniejsze, nie będą wypadać. Silniki lepiej pracują na 24V. Już nie mówiąc o stole, tym, że do 12V musisz dać grubsze kable, i tym, że do rampsa to trzeba dać dodatkowo zewnętrzy przekaźnik SSR lub mosfet do sterowania stołem bo inaczej to Ci krótko pochodzi, spali się zielona wtyczka i wylutuje mosfet.
Dodatkowo brakuje Ci jeszcze jednego albo dwóch wyjść na wentylatory, to do rampsa będziesz musiał coś dokładać.

rafaljot pisze: Co do elektroniki, zdecydowanie 24V + mks gen 1.4. To nie jest żadne kombinowanie, wręcz przeciwnie. Będą Ci od razu pasować wtyczki od silników, endstopów standardowe. A co najważniejsze, nie będą wypadać. Silniki lepiej pracują na 24V. Już nie mówiąc o stole, tym, że do 12V musisz dać grubsze kable, i tym, że do rampsa to trzeba dać dodatkowo zewnętrzy przekaźnik SSR lub mosfet do sterowania stołem bo inaczej to Ci krótko pochodzi, spali się zielona wtyczka i wylutuje mosfet.
Dodatkowo brakuje Ci jeszcze jednego albo dwóch wyjść na wentylatory, to do rampsa będziesz musiał coś dokładać.

Brzmi sensownie. Tylko mam parę wątpliwości (a raczej brak wiedzy) co do tego, byłoby miło gdybyś wyjaśnił
1. MKS gen 1.4 zastępuje jednocześnie ATmega2560 i RAMPS 1.4, czyli jest jedną płytkę mniej?
2. Co musiałbym zmodyfikować jeszcze przy zasilaniu 24V? MKS działa na na 24V, Heatbed mk2b też , tylko sobie inaczej zlutować przewody. To chyba wszystko? I na zasilaniu ekstrudera, wentylatorów i heatbeda jest takie samo napięcie jak wejściowe do MKS, jeśli dobrze zrozumiałem. Grzałka głowicy będzie działała na 24V bez żadnych modyfikacji?
3. Z tego co przeczytałem na MKS tak samo można wgrywać repertiera, marlina i generalnie nie jest trudniej z konfiguracją niż na ATmega2560+ramps, prawda?
4. Ten lcd 2004 wchodzi bez adaptera i też można sobie drukować bez podłączenia do komputera, z karty SD bezpośrednio?
5. Przy MKS też będą działać te same endstopy co przy rampsie oraz stepsticki a4988 i tmc2208?
6. Trochę nie rozumiem jak to jest z wentylatorami. Według tego schematu wentylator do elektroniki (czy on jest konieczny?) wpinasz bezpośrednio do zasilacza, do wentylatora ekstrudera jest konkretne wejście i opcjonalnie chłodzenie wydruku. To słabe rozwiązanie? Czy zasilanie wentylatorów prosto z zasilacza jest generalnie słabym pomysłem? Bo niby można by było po prostu wszystkie wentylatory do zasilacza podpiąć i tyle, ale może jestem w błędzie

1) tak
2) grzałka musi być też na 24V. Co do wentylatorów to nie wiem czy MKS ma wbudowaną przetwornicę na 12V dla wentylatorów. A jeśli nie to łatwo dodać zewnętrzną. Oczywiście można też kombinować z wentylatorami na 24V ale tutaj dużo gorzej z dostępnością
3) tak
4) not sure, rafaljot na pewno wie
5) tak
6) jedyne co musi być podłączone do elektroniki do wentylator wydruku ponieważ jego szybkość regulujesz zależnie od tego z jakiego materiału drukujesz. Pozostałe oczywiście można bezpośrednio do wentylatora podpinać.

"Grzałka głowicy będzie działała na 24V bez żadnych modyfikacji?" - zdecydowanie radziłbym zapoznać się / powtórzyć sobie podstawowe wzory związane z prądem elektrycznym, na przykład: P = U^2 / R

Dzięki za odpowiedź!

dragonn pisze: 2) grzałka musi być też na 24V. Co do wentylatorów to nie wiem czy MKS ma wbudowaną przetwornicę na 12V dla wentylatorów. A jeśli nie to łatwo dodać zewnętrzną. Oczywiście można też kombinować z wentylatorami na 24V ale tutaj dużo gorzej z dostępnością

Zamierzałem ten wziąć https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... Title=true w wersji set 3 razem z tym ich wózkiem drukowanym, więc wezmę wersję na 24V i będzie.

dragonn pisze: Pozostałe oczywiście można bezpośrednio do wentylatora podpinać.

zasilacza

ad 6) to zaznaczone wyjście "extruder fan" to po prostu wyjście zasilania 12V. nie ma na tym żadnego sterowania. Od biedy tam się podłącza. wtedy oczywiście wentylator chodzi cały czas.

potrzebujesz wszystko na 24V, wtedy jest najmniej kombinowania.czyli
grzałkę w wersji 24V,
wentylatory też 24V
wybór jest nieco mniejszy, ale wszystko dostaniesz bez problemu. oryginalne e3d lite6 w linku, który Cie dałem wcześniej też są w wersji 12 i 24V w komplecie z wentylatorkiem odpowiednim

doradzał bym Ci wziąć ten zestaw:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 28127.html

w wersji [1.75 24V PTFE lining]

no chyba, ze zestaw 3 Titana, o którym piszesz ma dokładnie to samo. Możesz też zagadać do Chinczyka, czy ma.
istotne są dwa detale
1. ta rurka, łącznk taki by rurka teflonowa przechodziła na wylot
2. blok do którego wchodzi termistor w rurce a nie taki co się go dociska podkładką. Zauważ, że blok aluminiowy, na zdjęciach w linku wyżej, ma od spodu śrubkę do dokręcenia termistora i duży otwór na termistro z boku. Tak samo mają oryginalne E3D, Inaczej niż większość innych chińskich bloków.

Dla pewności możesz wziąć zestaw 2 i blok, dyszę osobno

na resztę kwestii odpowiedział @dragonn, a @FlameRunner coś się pomylił na 99.9% @dragonn miał na myśli grzałkę 24V a nie grzałkę w wersji 12V zasilaną dwa razy wyższym napięciem.

// Dragonn pewnie tak, ale ja odpisywałem @Baculum.
// FR

Yup, używałem krótko grzałki 12V na 24V,i od razu mówię - NIE RÓBCIE TEGO!, u mnie to było bardzo krótko na czas odpalenia drukarki kiedy nigdy nie zostawiłem jej bez nadzoru. A żeby w ogóle to działało musiałem ograniczyć jej moc w sofcie do 30% bo inaczej PID nie dawał radę ustabilizować jej.

I jeszcze raz powtórzę - nigdy, przenigdy nie róbcie tak! Piszę to tylko żeby wyjaśnić co się wtedy dzieje. Zwykła grzałka spokojnie potrafi się rozgrzać do 500C jak nie więcej i zapalić drukarkę. Teraz wyobrażacie sobie co może zrobić grzałka która ma 4x więcej mocy (tak - dwa razy wyższe napięcie zwiększa moc 4 razy).

// Zrobiłem w wyróżnionym tekście kolor adekwatny do sytuacji.
// FR

rafaljot pisze: doradzał bym Ci wziąć ten zestaw:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 28127.html

w wersji [1.75 24V PTFE lining]

Dla pewności możesz wziąć zestaw 2 i blok, dyszę osobno

tak zrobię, ale zestaw 1 wystarczy, bo będę miał 5 sztuk 42BYGHM809, to sobie od razu 400 kroków dam na ekstruder

A ma ktoś jakiś patent na te miejsca na nakrętki (czerwone na rysunku)? Niby otwory są nieco węższe niż same nakrętki, ale widziałem, że komuś w wyciętej ramie cordobesa wchodzą z luzem. Źle wycięte, czy nie ma rady i trzeba jakimś klejem cyjanoakrylowym kleić nakrętki do ramy?

Baculum pisze: tak zrobię, ale zestaw 1 wystarczy, bo będę miał 5 sztuk 42BYGHM809, to sobie od razu 400 kroków dam na ekstruder
?

nie. zdecydowanie. zestawa z silnikem. Cały sens tego extrudera jest w tym, że współpracuje z tym małym=lekkim silnikiem, który jest w zestawie. Przełożenie jakieś 1:4 zapewnia dokładnie taki moment obrotowy na radełku jak trzeba a rozdzielczość z zapasem. Z 400 krokowym będą problemy z szybkością retrakcji.

nie znam się na tej ramie, ale tak rzucę: to nie jest czasem pod nitonakrętki?

O, dobrze, że zwróciłeś uwagę na ten silnik.

Na zwykłe nakrętki, właściwie samohamowne lepiej dać, ale szerokość mają taką samą

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Jako użytkownik p3steel cordobesy radze Ci nie iść tą drogą.
Jeśli już koniecznie chcesz p3 to zainteresuj się np. wersją Haribo, lub inną na bazie profili aluminiowych.

dragonn pisze:Yup, używałem krótko grzałki 12V na 24V,i od razu mówię - NIE RÓBCIE TEGO!, u mnie to było bardzo krótko na czas odpalenia drukarki kiedy nigdy nie zostawiłem jej bez nadzoru. A żeby w ogóle to działało musiałem ograniczyć jej moc w sofcie do 30% bo inaczej PID nie dawał radę ustabilizować jej.

// Zrobiłem w wyróżnionym tekście kolor adekwatny do sytuacji.
// FR

@dragonn, @FlameRunner ,co jest z Wami?, Nie pękajcie:
https://e3d-online.com/heater-cartridge-100w-240v

No dobra, ale te grzałki służą do stołów

pacy pisze:Jako użytkownik p3steel cordobesy radze Ci nie iść tą drogą.
Jeśli już koniecznie chcesz p3 to zainteresuj się np. wersją Haribo, lub inną na bazie profili aluminiowych.

Powiedz coś więcej :0

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

rafaljot pisze:

Baculum pisze: tak zrobię, ale zestaw 1 wystarczy, bo będę miał 5 sztuk 42BYGHM809, to sobie od razu 400 kroków dam na ekstruder
?

nie. zdecydowanie. zestawa z silnikem. Cały sens tego extrudera jest w tym, że współpracuje z tym małym=lekkim silnikiem, który jest w zestawie. Przełożenie jakieś 1:4 zapewnia dokładnie taki moment obrotowy na radełku jak trzeba a rozdzielczość z zapasem. Z 400 krokowym będą problemy z szybkością retrakcji.

nie znam się na tej ramie, ale tak rzucę: to nie jest czasem pod nitonakrętki?

Dokładnie tak jak napisał Rafał. 400 krokowy duzy silnik nie dawał u mnie rady przy retrakcji powyżej 20-25mm/s. Śrubowałem prąd - było głośno, gorąco i nie fajnie. Zmiana na pancake poprawiła temat.
Dodam to co wcześniej sami mi powiedzieliście (zrobiłęm po swojemu i to był oczywiście błąd): Titan do directa Na bowdenie same problemy - na directcie wszystko pięknie.

Sam zreanimuje p3steel bo to fajny poligon doświadczalny Łatwo wszystko ustawić żeby drukowało ładnie.

Baculum pisze:

pacy pisze:Jako użytkownik p3steel cordobesy radze Ci nie iść tą drogą.
Jeśli już koniecznie chcesz p3 to zainteresuj się np. wersją Haribo, lub inną na bazie profili aluminiowych.

Powiedz coś więcej :0

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Jeśli chcesz p3 to nie cordobese, wsio stalowe to nie jest dobry pomysł.
Na forum bez problemu znajdziesz osobę która podrukuje Ci części do zwykłej.
Ja swoją ramę zamawiałem w agritech, wiadomo najtaniej. Ale sama rama jest niedokładnie wycięta.
Mam problemy z osia Z, dopóki jest na śrubach m5 to nie problemu z pręta gwintowanego robi się banan i jakoś działą.
Chciałem zmienić na śruby trapezowe i przy okazji odchudzić X, wtedy się okazało że nie da rady. Śruby trapezowe chaczyły
bo silniki od Z był lekko przesunięte (jakies 0.5 do 1 mm na silniku). Można by pewnie mocowania silników szlifować i piłować,
ale dałem sobie spokój i po prostu przenoszę się na hypercuba.

Jako posiadacz cordobes'y mogę śmiało polecić. Są dwie wersje mocowań prętów, tak jak kolega pacy piszę, do trapezów jest inny zestaw. U siebie mam zamontowane trapezy i wszytko jest centryczne. Zapewne dużo zależy od jakości cięcia...

Rozumiem, że o te mocowania chodzi?

geepard pisze:Jako posiadacz cordobes'y mogę śmiało polecić. Są dwie wersje mocowań prętów, tak jak kolega pacy piszę, do trapezów jest inny zestaw. U siebie mam zamontowane trapezy i wszytko jest centryczne. Zapewne dużo zależy od jakości cięcia...

Czemu te powyżej nie podejdą? Jakie są pod trapezowe? Bo takie zamierzam montować, a mam ten rysunek cordobesy z thingverse, czyli pod zwykłe śruby M5 domyślnie.

geepard pisze:Jako posiadacz cordobes'y mogę śmiało polecić. Są dwie wersje mocowań prętów, tak jak kolega pacy piszę, do trapezów jest inny zestaw. U siebie mam zamontowane trapezy i wszytko jest centryczne. Zapewne dużo zależy od jakości cięcia...

Te mocowanie odsuwają silniki od ramy, żeby zrobić miejsce na na oś X. U mnie problem był problem z nieprawidłowym wymiarem w osi Y.
Ja nie mówię że to zła drukarka bo u mnie mimo problemów działa i drukuje przyzwoicie.
Ale teraz bym jej nie wybrał, jest wiele innych ciekawszych projektów.
Poszedłbym w profile aluminiowe, które są znaczniej wygodniejsze i lżejsze od stalowej ramy.
Jak nie masz znajomej firmy która wytnie ramę to albo jesteś skazany na tani Agritech (który sam nie wycina a zleca to innej firmie tak btw),
u którego jak widać po mojej ramie różnie bywa z jakością, albo na drogie inne firmy, do tego dochodzi malowanie ramy (chyba że wezmiesz z nierdzewki) plus robienie rowków w walkach liniowych.
Kosztów sporo i suma summarum wyjdzie podobnie jak zakup profili aluminiowych i poskładanie jakieś ramy na nich.

Masz tam plik 8mm_lead_screw_replacement_parts i jak masz zamiar montować trapezy to z tego pliku wytnij te 6 elementów.

geepard pisze:Masz tam plik 8mm_lead_screw_replacement_parts i jak masz zamiar montować trapezy to z tego pliku wytnij te 6 elementów.

Dzięki!

Jeszcze ciekawi mnie, jak zamontowaliście sobie te nakrętki w różnych otworach, żeby się mocno trzymały? I może ktoś jest w stanie polecić jakąś firmę, która dobrze wytnie ramę

Na klej do gwintów, trzyma. Chociaż jeśli rama jest dobrze wycięta, to trzyma i bez tego.

Jeszcze parę rzeczy, o których wcześniej nie pomyślałem:
1. Do MKS nie dorzucają tych pinów do sterowania mikrokrokiem, z tego co widzę. To będzie coś takiego http://allegro.pl/zworka-jumper-gold-pi ... 48886.html ?
2. Jaka to jest wtyczka? Ja dostałem silniki bez nich i trzeba będzie dokupić.
3. https://blackfrog.pl/modul-rownoleglego ... -1109.html
Może ktoś widział gdzie to jest do kupienia w Polsce, żeby nie czekać na dostawę z Chin? Czy jak sobie podepnę silniki osi Z równolegle na zwykłej kostce do przewodów na śrubkach to też będzie?

Gniazda goldpin:

http://allegro.pl/gniazdo-na-goldpin-4p ... N2E0MDU%3D

Jeśli dobrze widzę to jest coś takiego: https://www.tme.eu/pl/details/mte-04/li ... adam-tech/
jeśli tak to do dostania w sklepie z eletroniką.

ad 1. dorzucają. dziwne, że nie masz. poza płytka powinna być w srebrnej torebce druga foliowa torebka z jumperami

ad 2. zakładam, że nie masz zaciskarki. To trudno Ci będzie z tym o czym piszą chłopaki wyżej, poza tym w MKS to nie są gniazdka do tych wtyczek, tylko takich, jak na kabelku w linku niżej . Najlepiej by Ci było kupić sobie taki komplet kabelków za $3
https://pl.aliexpress.com/item/5-sztuk- ... 75728.html
jakby co, to mają te wtyczki w TME luzem, jeśli jednak masz zaciskarkę.

Jeśli masz silnik z kablem na stałe, to i tak najlepiej kupić gotowe kabelki, gdy się nie ma zaciskarki i wprawy, uciąć kilka centymetrów, czy jak TME Ci pasi za wtyczką i założyć rurkę termokurczliwą, dolutować kabelek do kabelka, zgrzać, a nie zaciskać

ad 3. dolutuj sobie kabel do kabla a gdy przyjdzie z chin to podmienisz. bywają na allegro.

Dzięki za rady!
@ rafaljot
ad(ad 1). MKS jeszcze nie przyszedł, ale w aukcji nie ma mowy o żadnych jumperach, więc założyłem, że ich nie będzie. Oby były

ad(ad 2). Silniki są z kablami na stałe, na drugim końcu jest goły przewód.
W lutowaniu mam akurat tyle wprawy co w zaciskaniu przewodów (żadnego xD), ale chyba kupię jakąś zaciskarkę niedrogą i tak, bo zaciskanie tulejek na końcówkach przewodów to ponoć dobra praktyka. Także spróbuję sobie te wtyki dorobić.

Na allegro znalazłem sobie te xh2.54 i wyjdzie taniej w takich detalicznych ilościach:
http://allegro.pl/zlacze-jst-xh2-54-wty ... 95823.html
http://allegro.pl/zlacze-jst-xh2-54-pin ... 49345.html
Kabel się zaciska do około połowy długości pinu i wkłada na wcisk do wtyku?

Jeszcze jedno.
https://www.aliexpress.com/item/3DSWAY- ... autifyAB=0
Podejdzie to pod MKS? Bo na każdej aukcji piszą, że to do płytki Lerdge, ale wtyki wyglądają tak samo.

I drugie. Przy zasilaniu 24V ile dać amperów, żeby mieć bezpieczny zapas?

Dostałem te śruby od poltech http://allegro.pl/sruba-trapezowa-nierd ... 91696.html i jest lekki luz na tych nakrętkach. To raczej normalne, czy one są akurat wadliwe? Czy może po nasmarowaniu śruby się zminimalizuje ten luz?
Chyba gdzieś też @ dragonn gdzieś pisał o nakrętkach z tworzywa https://www.aliexpress.com/item/T8-nut- ... autifyAB=0 , na nich jest mniejszy luz? Byłbym wdzięczny za opinie

Normalne, śruby bez kasowania luzu zawsze mają luz. Przy czym nakrętka z POM też go może mieć, ja mam takie nakrętki https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-TR8 ... 58192.html

I dobrze sobie radzą z luzem?

Nie mają luzu.

Czy tak będzie wyglądać podłączenie silnika krokowego? Bo wtyki do silników robię sam i nie chcę potem tych wszystkich pinów jeszcze raz zaciskać
I fajnie by było nie musieć odwracać kierunków w firmware
Schemat 42BYGHM809 z aukcji Chińczyka i MKS z reprap.org

Kierunki nie zapewnię - które pary przewodów to jedna cewka. Jest tylko jedna metoda na to która daje 100% pewności - miernik.

Ale na rysunku jest albo źle narysowane albo mks ma inaczej skonfigurowane piny na wyjściu silnika, pary od cewek powinny być chyba obok siebie.

dragonn pisze:Kierunki nie zapewnię - które pary przewodów to jedna cewka. Jest tylko jedna metoda na to która daje 100% pewności - miernik.

Sprawdzałem pary przewodów i się zgadzają.
czarny-zielony
czerwony-niebieski

Kopytko pisze:Ale na rysunku jest albo źle narysowane albo mks ma inaczej skonfigurowane piny na wyjściu silnika, pary od cewek powinny być chyba obok siebie.

Według schematu jest tak samo w ramps 1.4 na przykład Czyli w ten sposób jak wcześniej pokazałem będzie dobrze? Na upartego mógłbym jeszcze wsadzić gołe piny na płytkę (jak przyjdą mi stepsticki) i popróbować przed włożeniem we wtyki

Ale to jest problem wyjąć piny z wtyczki? Nie czaje [emoji16]
Jeśli pary masz dobre to wystarczy że wtyczkę odwrócisz i nie musisz nic w fw zmieniać.

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Czy wałki powinny być super proste? Mam te od TDI-CAD. Z tych najdłuższych (405 mm) na oś X, jak jeden koniec docisnę do stołu, drugi koniec wystaje nawet 0,8 mm nad poziom. Reszta trochę mniej, ale też całkiem proste nie są, podobnie jak śruby trapezowe. Może nie jest to takie istotne, może jest, na wszelki wypadek pytam

Baculum pisze:Czy wałki powinny być super proste?

powinny.

Z tych najdłuższych (405 mm) na oś X, jak jeden koniec docisnę do stołu, drugi koniec wystaje nawet 0,8 mm nad poziom.

tzn masz "banan" - jak bedzie pracować, to w najgorszym miejscu albo będzie wciskać w stół, albo od niego oddalać.

Lustro panie kolego, lustro prawdę powie.
Czyli bierzesz te walki i śruby, kładziesz na lustro i toczysz.

Stół nie musi być prosty.

Ten sam test zrobiłem na lustrze, jeden koniec dociśnięty, drugi w powietrzu.
oś X, 405 mm - te wystają nawet ponad 0,8 mm nad poziom
oś Y, 356 mm - 0,3 mm
oś Z, 320 mm - 0,3, druga 0,4 mm

mcxmcx pisze:Lustro panie kolego, lustro prawdę powie.
Czyli bierzesz te walki i śruby, kładziesz na lustro i toczysz.

Generalnie na lustrze nie toczą się równo, widać i słychać.

Śruby trapezowe raczej w porządku, max 0,1 mm różnicy na drugim końcu.

Rozumiem, że prowadnice się do reklamacji nadają w takim razie? Doradźcie

A stol prosty? Taka krzywizna jest bardzo mala .

Na stół mam szybkę typu float, więc jest równa.

Co do złożenia ekstrudera mam pytanie jeszcze. Klony z Trianglelab: Titan + V6 PTFE 1,75 mm.
Radiator w klonie e3d v6 ma trochę inny koniec niż ten z Trianglelab. Jest szerszy + gwintowany, jeśli dobrze rozumiem to pod końcówki do bowdena.
Nie przejmować się tym i montować jak na zdjęciu trzecim?
W razie czego mam https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 0.0.SQMOCO set 2 oraz https://www.aliexpress.com/item/Triangl ... 0.0.SQMOCO 1,75 24V PTFE lining

Tak, montuj jak masz na zdjęciu, ale z włożonym ptfe w środek, dotnij ptfe tak, ze zakłądając tą białą nakładkę to ptfe bedzie dość mocno docisniete, zapobiegnie to poruszaniu się ptfe i utrudnienie retrakcji.

Jednak jeszcze mam z tym ekstruderem problem. Przed przykręceniem pokrywy (nawet jak ją tylko palcami przycisnę do reszty) koło obraca się dość swobodnie i bezproblemowo, jedynie opór silnika czuć. Po przykręceniu nieco mniej, ale przede wszystkim w pewnym, konkretnym położeniu koło obraca się z trochę większym oporem.

Wiem, że ciężko tak ustalić, czy jest za duży opór, czy dla silnika to nie przeszkoda, ale może ktoś miałby pomysł jak wyeliminować problem lub miał podobnie

Próbowałem obracać silnik, przesuwać zębatkę tę na wałku silnika, przypiłowałem ten wpust gdzie wchodzi koło w drukowanym mocowaniu do i3, ale nie pomaga.