reprapy.pl

Czołem załogo

To mój pierwszy post na forum, ale do rzeczy... Czy ktoś z Was popełnił może ten projekt od A do Z?

https://www.thingiverse.com/thing:2693658

Przed świętami odebrałem złom od spawacza i się zastanawiam czy czekają mnie jakieś niespodziewanki przy składaniu tego cuda. Moja Aneta po pół roku jest w stanie agonalnym (liczne pęknięcia ramy) i tak się zastanawiam czy przeprowadzka będzie faktycznie tak bezbolesna jak to opisuje projektant.

Tutaj na forum masz szanse być prekursorem tej ramy

, chyba nikt inny tego jeszcze nie próbował.
Jest oficjalna grupa na fejsie - może tam ci odpowiedzą na pytanie: https://www.facebook.com/groups/TataraF ... pOfficial/
Raportuj postępy prac - na pewno kilka osób się zainteresuje.

Ja mam pod A8. Mam już wszystkie elementy skompletowane - może w tym tygodniu złożę drukarkę.

Super, ze pospawałeś - nie zwichrowała się konstrukcja?

bielawa pisze:Super, ze pospawałeś - nie zwichrowała się konstrukcja?

Perfekcyjnie nie jest ale dramatu też nie ma. Generalnie trzyma kąty

Musze znaleźć jakiś prostownik i wytrawić jeszcze te przebarwienia od Tiga.

U znajomka trawilismy spawy powierzchniowo kwasem. Efekt ten sam co zanurzeniowo a duża wanna nie była potrzebna.
Oczywiście nierdzewka to była.

tapatalk

kapi pisze:U znajomka trawilismy spawy powierzchniowo kwasem. Efekt ten sam co zanurzeniowo a duża wanna nie była potrzebna.
Oczywiście nierdzewka to była.

tapatalk

Tak właśnie będzie... prostownik + fosol

Ale my nie uzywalismy prądu

tapatalk

kapi pisze:Ale my nie uzywalismy prądu

tapatalk

Ale z prundem lepiej idzie... https://vimeo.com/160224018

jak postępy ? pokaż jakieś foto jak wychodzi ?

Dopiero dziś ją pomiziałem prądem. Poszło całkiem sprawnie.
Muszę ją teraz wyczyścić i wyszczotkować na gotowe.

: Zestaw startowy: prostownik, fosol, szpachelka i ciechan

: Szuru buru

: 50/50

Zastanawiam się czy przed montażem nie dać jakiś mat bitumicznych od tyłu (Dynamat albo coś podobnego). Trochę boję się że te blachy będą mimo wszystko rezonować.

Mozesz cos wiecej opisac jak zrobiles to cus do czyszcEnia? Mianowicie sam pedzel:) reszta jasna:)

Kopytko pisze:Mozesz cos wiecej opisac jak zrobiles to cus do czyszcEnia? Mianowicie sam pedzel:) reszta jasna:)

Jasne. A więc potrzebujesz:

- dobre, zimne piwo
- wiadro prądu (~230V)
- prostownik transformatorowy (taki zwykły, najzwyklejszy samochodowy)
- elektrodę ujemną (ten "pędzel" to najzwyklejsza spachelka z nierdzewki)
- bawełnianą szmatę (im więcej bawełny tym lepiej, ja pociąłem starą bluzę - 60% bawełny)
- trytytkę (do zamocowania szmaty na elektrodzie)
- izolację (do pewnego zamocowania klemy do "pędzla")
- kwas fosforowy (wystarczy zwykły odrdzewiacz typu Fosol)

Plusowa klema do obrabianego elementu, minus do elektrody.

Witam wszystkich. Od około miesiąca mam Anet A6 na ramie TATARA. Kupiłem A6 i od razu zmontowałem na stalowej ramie TATARA. Rama jest skrecona śrubami i pomalowana na czarno. Wszystkie elementy są spasowane i wyjatkowo sztywne. Co do dodatków. Śruby osi Z odbijają sie o ramę więc potrzebne są anty wobbery. Jutro postaram sie wrzucić projekty które zrobiłem. Efekt jest zadowalający.

palladyn pisze:Śruby osi Z odbijają sie o ramę więc potrzebne są anty wobbery.

Nie są....

To akurat prosto rozwiązać. Wystarczy owinąć końcówki śrub izolacją

Przy wózkach osi X z napinaczami dobrze jest też dać od wewnętrznej strony na wałkach metalowe tuleje blokujące. Taka kontra dla sił ściskających napinacza.

Anyway. Przykeiłem od spodu i od tyłu grube maty z gumą butylową. W weekend chyba zacznę to składać powoli do kupy.

Powiem tak

, śruba powinna chodzić tak żeby nie potrzebowała anty wobbery. Jakikolwiek anty wobbery tylko pogarsza sprawdzę ponieważ całe ruchy przenoszą się na pręty osi Z.

Stwierdzenie, że śruby "odbijają się" może było za mocne

. Na pewno lekko ocierają się o krawędzie otworów.
W załączeniu projekty rozwiązania, które zastosowałem. (Wersja bez łożysk i z łożyskami)
Po zamontowaniu wobberów nie zauważyłem, aby miało to negatywny wpływ na wydruki.

Mam pytanie z innej kategorii.
Silnik ekstrudera w trakcie pracy wydaje odgłosy "klikania" (szczególnie jest to słychać w trakcie druku długich linii).
Obserwowałem go w czasie pracy i wygląda to tak, ze połowa obrotu jest OK a potem silnik wykonuje drobne ruchy do przodu i do tyłu (rolka praktycznie nie obraca się) filament się zatrzymuje, efektem jest rwanie linii.
Jak obróci się dalej, znowu przez pół obrotu jest OK i sytuacja się powtarza.
Zauważyłem to w trakcie druku tratwy i dużych elementów, przy druku drobnych elementów nie zaobserwowałem.

PROSZĘ O POMOC - nie wiem jak rozwiązać tą dziwną przypadłość.

Przerobiłem blokady osi Z i Y dodając trochę więcej mięsa na gniazda śrub. Założyłem wstępnie wałki i są odchyłki na na środku wałków rzędu 0.1mm - chyba znośnie co? Mam nadzieje że Dryliny nie będą się blokować.

Jest beton.

Na oś Z też chcesz dać dryliny?

Zepco pisze:Na oś Z też chcesz dać dryliny?

Nope, tylko X/Y.

Z osią Z trochę sobie pluję w brodę, że nie przerobiłem od razu ramy/mocowań/wózków pod 10mm

No i jest! Trzynastokliowa Anetka

Chybo syćko działa. Leci pierwszy testowy druk...

: Industrial look

: Cable management

: Rude paski Gates i wałki INA

Pierwsze zaskoczenie to jak ona teraz cicho pracuje!

Po testach jedziemy w górę ostro z jerk i speed.

No i jest. Pierwszy druk (ten sam gcode). Mimo średnio naciągniętych świeżych pasków. Gołym okiem widać pływ ciężkiej i sztywnej ramy (lewa stock, prawa tatara)

Tak jak wcześniej przy o połowę niższej prędkości stolik ikea gibał się non stop tak teraz ani drgnie!

Wow cable management level hard

STL ??

jaca_76 pisze:Wow cable management level hard STL ??

Wrzucę niebawem bo muszę drobne poprawki wprowadzić.

Zrobiłem nowy wspornik na krańcówkę osi Z. Ten z A8 nie pasuje.

https://www.thingiverse.com/thing:2941721

Muszę zrobić jeszcze drugi dla osi Y bo też nie do końca pasuje.

Temat na weekend - walka z rezonansem,

Troche to dupnie wygląda. Jak teraz dobrze naciągnąć paski ?

Coś za coś, niestety te podkładki tak mają. Właśnie dlatego mało kto ich używa.

Pajacyk0v pisze:Troche to dupnie wygląda. Jak teraz dobrze naciągnąć paski ?

ornhgunfia43.JPG

A jakby dodać podkladki m3 miedzy plastikiem a tym amortyzatorem od zewnetrznej strony by wyrownac silnik ?

Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

A próbował ktoś dawać między mocowanie a silnik kawałek gumy bez takich kombinacji, dałoby to efekt?

Ja mam 1mm grubości:
https://www.thingiverse.com/thing:713203
Głównie ze względu, że potrzebowałem silnik odsunąć

Zepco pisze:A próbował ktoś dawać między mocowanie a silnik kawałek gumy bez takich kombinacji, dałoby to efekt?

Tak. Ja. Najpierw wyciąłem z starej dętki podkładki. Coś tam dało jeżeli chodzi o odgłosy ale jakiegoś szału nie było.

Wyciągnałem wczoraj z pudła FiberFlexa 40D i zrobiłem z niego grube 3mm podkładki. Zaraz biorę się za montaż.

Ja używam korka. Daje radę

Zostawiam na razie podkładki z FF 40D. Da się mocno napiąć paski, no i coś tam tłumi.

Zapowiedź zmian...

: MKS GEN 1.4 + TMC2208/A4988

: Działające MINI. Docelowo chyba wleci wersja OLED

Będę przerabiać wózki osi X i tak sobie myślę że przy okazji mógłbym zmienić stół na 240x240. Tyle wejdzie bezpiecznie w ramę Tatary. Zawsze te +20mm więcej niż standardowa Aneta. A czasami brakuje tych własnie kilku milimetrów.

Problem w tym że nie mogę znaleźć stołów w takim rozmiarze. Czy jestem skazany na budowę stołu od zera?

Mineło kilka miesięcy od włożenia nowej gardzieli z nową rurką PTFE (poprzednia miałą wypaloną dziurę) i właśnie znów mi wszystko padło. Tym razem rurka PTFE zapchała się na amen. Po wyciągnięciu PTFE z gardzieli całość (z zewnątrz i wewnątrz) pokryta jest oleistą...smołą. Co to k.... jest???

Najprawdopodobniej jakaś nieszczelność i resztki filamentu. Nie drukowałeś czasem z jakiegoś materiału z domieszką drewna?

Nie. Głównie PLA od taniego Colorfilla po Fiberlogy. Ale zacząłem drukować w końcu ABS+.

a nie oliwisz czasem filamentu? I w jakich temp drukujesz max?

dragonn pisze:a nie oliwisz czasem filamentu? I w jakich temp drukujesz max?

Nawet mi to nie przyszło do głowy

PLA 195C, ABS 230C więc raczej dolne zakresy.

Zepco o tym samym myślałem, nawet wyciąć kawałek gumy z dędki takiej 1mm i podłożyć.

No i jest. Dysza premium od TDI-CAD.

Nie rozumiem tylko czemu z tyłu była ścięta prawie na ostro. Zrobiłem więc ręcznie tyci fazkę.

A! Powierciłem jeszcze krzywo otwory w krążkach radiatora. Teraz będzie łatwiej nimi zakontrować gardziel w wózku (tak, wywaliłem oryginalna śrubę!)

Wydrukowałeś to w PETG?

Miałem kilka uchwytów tego typu i pomimo mocnego napięcia paska i stosunkowo wysokich temperatur (szło wytrzymać z ręką na silniku, ale trochę paliło) nic mi się nigdy nie wygięło.

Kamino pisze:Wydrukowałeś to w PETG?

Miałem kilka uchwytów tego typu i pomimo mocnego napięcia paska i stosunkowo wysokich temperatur (szło wytrzymać z ręką na silniku, ale trochę paliło) nic mi się nigdy nie wygięło.

Nie. To PLA. Pewnie efekt pierwszych druków ABSu w budzie. Muszę szybko te łoże przeprojektować i druknąć. Tylko w czym? ABS? ASA?
Aneta pewnie mi PETG nie ogarnie :/ Znaczy nie wiem, nigdy nie próbowałem.

jak nie ogarnie PET-G? PET-G jest prostsze w wydruku niż ABS zdecydowanie. Przy czym i tak bym to wydrukował z ABS/ASA, jednak PET-G aż tak wysokiej wytrzymałości na temp nie ma.

Wydrukuj sobie w PETG z całkowitym wypełnieniem, najlepiej górnymi warstwami + wzorem na poziomie ~97%.

Aneta spokojnie da radę z PETG, zostaje kwestia dobrania parametrów.

Wzmocniłem model i zarzuciłem druk w ABS+ bo tylko taki mam w odpowiedniej ilości.

35% infill + ścianki 2,0mm

A to Ci się wygieło od temperatury? To coś zrobił z silnikiem? W domyślnej Anecie są zimne

może mają 2-3 więcej niż pokojowa

Cosik pisze:A to Ci się wygieło od temperatury? To coś zrobił z silnikiem? W domyślnej Anecie są zimne może mają 2-3 więcej niż pokojowa

Słowo klucz... buda.

Plan na weekend. Ratowanie osi IKS...

O, gdzie kupiłeś duże MISUMI? Bezpośrednio u nich?

dragonn pisze:O, gdzie kupiłeś duże MISUMI? Bezpośrednio u nich?

U wroga... https://www.ebay.de/itm/Misumi-Prazisio ... 2316962348

Et voila!

Mam mieszane uczucia co do tych dysz TDI. Niby drukuje ładnie choć jakiejś większej różnicy do chinola za 2$ nie widzę.
Wkurza tylko mnie to że teraz wszystkie druki w PLA świecą mi się, choć wcześniej wychodziły satynowe (mam na tym punkcie pierdolca).

Zejdę do 180C i może będzie lepiej.

Tak wyglądają foty. Po lewej dysza anetowa, po prawej TDI.

Dokładnie ten sam GCODE i filament (Nebula Carbon Black PLA)

195C, retrakcja 4.4mm, prędkość 40mm/s. Cięte na Slic3r PE.

Mam wrażenie że gorzej teraz dolewa przy łączeniu ścian. Może na to ma wpływ bardziej stępiona końcówka w przypadku TDI?

lub dysza od TDI potrzebuje ciut wyższą temperaturę bo gorzej przewodzi ciepło. Inny materiał dyszy.
BTW. czy to PLA faktycznie ma domieszki włókien węglowych w sobie?

Raczej w drugą stronę/ Tego na fotach nie widać ale druk na dyszy TDI jest bardziej błyszczący. Prawdopodobnie efekt dłuższej o 2.5mm części gorącej (gwintu).

Nebula chyba koło karbonu to nawet nie stała. Tylko nazwa.

Pajacyk0v pisze:Dokładnie ten sam GCODE

Tylko w kwestii formalnej: Tak się nie robi porównań.

(No chyba, że w CD3D

)
Ustawiłeś jakieś parametry, zakładam że drukarkę masz skalibrowaną do "starej" dyszy. I próbujesz z tymi samymi ustawieniami drukować na innej dyszy pod którą kalibracji nie robiłeś. Wniosek: stary profil działa dobrze na starej dyszy i do nowej nie pasuje. Nic mi/tobie/nam to nie mówi w kwestii porównania.
Przecież inna dysza to inny otwór (większy lub mniejszy, bardziej okrągły lub owalny, inny kształt czubka, itp itd ... (o przewodzeniu ciepła @dragonn już pisał). Trzeba od nowa zrobić kalibrację i profile do rożnych filamentów. Czy będzie lepiej nie wiem. Ale na pewno porównanie tego samego g-code na rożnym sprzęcie nie jest rzetelne.

Swoją drogą możesz ew. jeszcze porównać jakość otworów: cyfrówka z dobrym makro i kilka zdjęć obu dysz powiedziałoby więcej o dokładności wykonania niż wydruk bez kalibracji.

W sumie masz rację. Przez ten dłuższy gwint pewnie inne flow jest. Co do kształtu otworu to wątpię żeby były to jakieś znaczące różnice odbijające się na jakości wydruku.

Nie wiem.
Po prostu ciekawy jestem.
Na ile chiński otwór jest bardziej okrągły od polskiego

albo odwrotnie

O cholercia, tego się nie spodziewałem

wychodzi na to że zamiast obniżać tunel powinienem go ostro podwyższyć

Oprócz rekalibracji czeka mnie jeszcze overhang test

czy on się spłaszczył? xD niestety tak się dzieje z tunnelami jak drukujesz z innych materiałów które nie wymagają chłodzenia ;p (jak np. ABS). Mi bardzo dobrze się trzyma za to tunnel wydrukowany z PC, pomimo że jest super blisko bloku to nawet jak drukuje coś co nie potrzebuje chłodzenia nic mu się nie dzieje

.

dragonn pisze:czy on się spłaszczył? xD niestety tak się dzieje z tunnelami jak drukujesz z innych materiałów które nie wymagają chłodzenia ;p (jak np. ABS). Mi bardzo dobrze się trzyma za to tunnel wydrukowany z PC, pomimo że jest super blisko bloku to nawet jak drukuje coś co nie potrzebuje chłodzenia nic mu się nie dzieje .

Nie, on ma taki kształt. To naturalny ABS i nic mu nie dolega, po prostu wczoraj odkryłem wtykając weń te"patyki" że strumień powietrza wali jednak o wiele niżej niż przypuszczałem. W tej chwili mam dolną krawędź tego tunelu ~2mm nad wydrukiem, a teraz wynika że powinien być ~8mm żeby struga powietrza trafiała centralnie w czubek dyszy.

No dobra zacznę od końca. Poranna rozkmina na czacie i to co poniżej uświadczają mnie że Anetowy nadmuch nawet z ulepszonym tunelem (ochy i achy na thingu) jest DO DUPY!

: "h*j, dupa i kamieni kupa" B.Sienkiewicz

Zmiana wysokości tunelu o 4mm nie wiele wiosła. Zmiana siły nadmuchu 60-100% też nie. Generalnie jest tragedia. Białą kropką zaznaczyłem miejsce do którego (od spodu) nie ma skaz - w wszystkich przypadkach ledwo ponad 30st

PLA Coro MT, 195C, 60mm/s

Co do rekalibracji po zmianie dyszy na TDI...

PID zmienił się znacząco, natomiast kroki ekstrudera nadal pozostały na podobnym poziomie 98.5-99.0

Efekt nadal jest podobny jak poprzednio, czyli wszystko znacznie bardziej... się błyszczy i tyle.

Nie poddaję się. Ostatnia próba poprawienia chłodzenia tanio. Jak nie wyjdzie podejmę bardziej radykalne kroki :]

: https://www.thingiverse.com/thing:2458716

ʘ‿ʘ

: Pierwsze babole dopiero przy 47-47st. A to tylko 60% mocy wiatraka!

A z czystej ciekawości - obróć element na stole o 90 stopni.

dragonn pisze:A z czystej ciekawości - obróć element na stole o 90 stopni.

Wieczorem.

Tak wyszło z wichurą na 100%. Dobiło do 50st bez artefaktów. Życie znów stało się piękne!

dragonn pisze:A z czystej ciekawości - obróć element na stole o 90 stopni.

Zaspokajam twoją i moją ciekawość. Jest gorzej. Raptem do 40-42 stopni idzie dobrze potem zaczyna się lipa.

Jakoś specjalnie mnie to nie boli bo i tak staram się orientować model wzdłuż osi X (lżejsza = mniejszy ghosting).

Dobra. Koniec testów na jakiś czas

Gruba kolejka grubych wydruków czeka.

No i cały misterny plan z chłodzeniem stepstików przez laptopowy blower poszedł f pi...

Powrót do pierwotnego konceptu. Chłodzenie całej mobo MKS wentylem PWM 92mm 12V.

: Koncept ramki i platformy wentylatora. Połączenie na magnesach 4x2mm

W międzyczasie postanowiłem się przeprosić się z wentylatorem ekstrudera i powrócić do oryginalnego rozmiaru 40mm

Znalazłem fajnego cichego Sunona (HA40201V4) i pomyślałem że to dobra opcja aby jeszcze trochę zejść z masą (ruchomą).

Mocowanie pozostanie magnetyczne. Wydrukowałem minimalistyczne kołki do których przykleiłem magnesy 4x2mm

Po przełożeniu przez wentylator wyszło tak jak chciałem...

Jutro zostanie ogarnąć magnetyczną ramkę i zamontować.

W zasadzie wszystko ogarnięte. MKS ready to roll...

...tylko muszę jeszcze raz dolną ramkę przedrukować bo zapomniałem o porcie USB

Dzień bez moda byłby dniem straconym

Za namową Dziobu okleiłem stół i wszystkie szyby folią magnetyczną i życie stało się trochę bardziej znośne.

Zady:
- waga! Niestety folia 0.4mm swoje waży. Przy stole 22x22 jednen kawałek to +75g masy. Sumarycznie 2x75g + 245g szyby 3mm to prawie pół kilo!
- nie nadaje się do klejenia na mokro (wiec jest kilka niewielkich bąbli).
- czyszczenie kleju raczej w suchych warunkach (koniec z szorowaniem szyb w zlewie)
- trochę dłużej się nagrzewa ale bez dramatu.

Walety:
- wygoda korzystania! Aktualnie drukuje dużo elementów więc rotacja szyb jest duża. Przy trzech sztukach na jednej się drukuje, druga z wydrukiem leży w zamrażalniku, trzecia czeka na włożenie.
- cena, zaledwie 25 pln za 1mb (61 cm szerokości)
- łatwość instalacji

jakie masz ustawione parametry jerk i accel na tej ramie? mam taką pod klona a8 i nie wiem na ile mogę sobie pozwolić

bielawa pisze:jakie masz ustawione parametry jerk i accel na tej ramie? mam taką pod klona a8 i nie wiem na ile mogę sobie pozwolić

Póki co 25/1200

Bajo bajo płytku Anetku

dziękuję za 11 miesięcy mozolnego wyciskania filamentów i bezawaryjnej pracy

Hej Skąd masz te złączki do rozdzielania zasilania ?

jaca_76 pisze:Hej Skąd masz te złączki do rozdzielania zasilania ?

Chodzi Ci o ten rozdzielacz po lewej ?

Pajacyk0v pisze:
jaca_76 pisze:Hej Skąd masz te złączki do rozdzielania zasilania ?
Chodzi Ci o ten rozdzielacz po lewej ?

Tak.

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

jacek.bolesta pisze:
Pajacyk0v pisze:
jaca_76 pisze:Hej Skąd masz te złączki do rozdzielania zasilania ?
Chodzi Ci o ten rozdzielacz po lewej ?
Tak.

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

To jest rozdzielacz zasialania AVT 1930. Do kupienia jako kit lub gotowiec

https://sklep.avt.pl/avt1930.html

Umarł król, niech żyje król!

: MKS Gen 1.4 onboard!

Pacjent przeżył!

Tylko co dalej? To jeszcze Aneta czy już nie???

Pajacyk0v pisze: Tylko co dalej? To jeszcze Aneta czy już nie???

Zdecydowanie NIE.

A co dalej? To już zależy od ciebie

UM2E

Czyli mogę powiedzieć że to mój pierwszy własnoręczny reprap!

Chciałbym jeszcze pociągnąć ten projekt bo jeszcze jest co poprawiać:
- zmiana zasilania na 24V (bo teraz mogę!)
- przeszczep stołu z Endera 3 (24V)
- implementacja Titana Areo
- odchudzanie osi Y

Zabawy na rok albo lepiej.

Muszę powoli rozglądać się za nowym kołem zębatym ekstrudera.
Oryginalnie mam takie padło:
https://allegro.pl/radelko-ekstrudera-z ... 47069.html

Ale chcę dać tym razem coś nierdzewki. Przykładowo:
https://allegro.pl/radelko-extrudera-mk ... 98946.html

Jest różnica w średnicy zewnętrznej 2mm. Czy wystarczy ustawić na nowo kroki w ekstruderze czy może coś więcej?

Pajacyk0v pisze:Jest różnica w średnicy zewnętrznej 2mm. Czy wystarczy ustawić na nowo kroki w ekstruderze czy może coś więcej?

Tylko kroki i docisk filamentu jeśli trzeba.
Dokładnie taką samą zmianę zrobiłem w delcie, z tym że radełko wyleciało z całym ekstruderem.

Gdzieś widziałam ze wycinają a nawet malują proszkowo, masa tej ramy jak i sztywność rokuje niemniej o ile lepsza będzie od aluminiowej ?

Szczerze mówiąc nie widzę jakiś większych przewag aluminium. Stal jest tańsza, cięższa i łatwiej ją pospawać.

O 100 około tu chca za pomalowana 260 ale bez śrub a alu z chin ze śrubami 360 to na tą chwile o ile wiem , Fakt ciezka rama ma zalety ale teraz walcze z luzami łozysk jak zrobie to napisze

Założyłem TMC2208 na oba silniki Z i nie do końca mi się podoba to co widzę

WTF?!

...chyba ze to wina Linear Advance który też dziś włączyłem (K=45)

wyłącz linear advance, zmiana dwóch zmiennych na raz to zły pomysł

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

dragonn pisze:wyłącz linear advance, zmiana dwóch zmiennych na raz to zły pomysł

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Pełna zgoda. Ale ja jestem narwany i chciałem zrobić wszystko na raz :]

Skończy się długi druk to ponowie testy bez LA.

Wyłączenie Linear Advance nic nie poprawiło. Dziś wkładam z powrotem Allegry i ponawiam test. Jaja będą jak będzie tak samo (na co po cichu liczę bo nie chcę rezygnować z TMC).

Cofnąłem się o LA i wróciłem do 4498 w Z i to samo! Kończą mi się pomysły

: A4988 (bez LinAdv)

: 2208 (bez LinAdv)

: 2208 (z LinAdv)

Koniec testu...

: Od prawej (2208 z LinAdv, 2208 bez LinAdv, 4988 bez LinAdv

Wnioski: to nie jest wina zmiany stepów na osi Z, ani włączenia Linear Advanced.
Teoria: prawdpodobnie wyrobione mosieżne nakrętki śrub trapezowych. Miały ponad rok, jakość godną Anet, a ja ostatnio dużo/długo drukowałem z opcją z-hop

Założe świeże z POM i zobaczymy. Tymczasem przywracam ostatnie mody.

Czy jest jakaś przeszkoda mechaniczna aby w wózkach osi Z założyć łożysko i nakrętkę śruby trapezowej przeciwsobnie jak na poniższym obrazku?

Przy standardowym montażu obu elementów od góry nie ma szans aby minęły się flansze łożyska i powiększonej nakrętki (takiej z kasowaniem luzu).

Obrazek

Witam wszystkich, pierwszy post no grupie

Odnośnie poziomych pasków - też z tym długo walczyłem, jeżeli paski te są w identycznej odległości od siebie a odległość ta zmienia się w chwili kiedy wydruk zmienia kąt nachylenia, najprawdopodobniej musisz przeprowadzić PIDowanie (tak to nazywam) stołu - mi to pomogło, w skrócie:

http://www.soliforum.com/topic/1720/mas ... nable-pid/

przy okazji podpytam się - jestem w trakcie kompletowania Arduino MEGA R3 + RAMPS 1.4 + STEPSTICK - i tutaj nie wiem jaki wybrać stepstick, ma być dokładnie, cicho i szybko, cena oczywiście jest istotna lecz bardziej mnie interesuje efekt w postaci idealnego wydruku.
Moja Anet A6 = Tatara, e3d v6 Titan od Trangleleab, narazie oryginalna płyta której chcę się pozbyć - co jeszcze sugerujecie wymienić/zmienić aby drukarka była szybka, cicha i dokładna ?

Jak popieścić żeby to zmieścić?

przyciąć to czarne z dwóch stron.
albo odłożyć do szuflady, na przyszłość np HC i zamówić mniejsze z POM bez kasacji luzu. Wystarczą.

...jeden z dołu, drugi z góry ?

ale na pop fotkach ja widzę, że Ty ciągle masz to ch#@#e sprzęgła.... To przez nie jest taki wobbling a nie przez nakrętki.

viewtopic.php?f=64&t=2438&start=20

Myślę, że te sprzęgła z ciężej chodzącymi nakrętkami z POM będą jeszcze gorzej działać.

rafaljot pisze:ale na pop fotkach ja widzę, że Ty ciągle masz to ch#@#e sprzęgła.... To przez nie jest taki wobbling a nie przez nakrętki.

viewtopic.php?f=64&t=2438&start=20

Myślę, że te sprzęgła z ciężej chodzącymi nakrętkami z POM będą jeszcze gorzej działać.

Zobaczymy. Dla mnie te tuleje są na pewno leszpe niż skręcanie krzywych śrub na sztywno. Przedrukowałem kilometry na nich i nie było problemów.

Tak sobie teraz szarpie do góry za wózek i jest niecały 1mm luzu na śrubie.

Wejdzie bez jakiś ekstremalnych przeróbek. Wystarczy przekręcić o ~34st i spiłować naddatki kołnierza :]

Ku mojemu zaskoczeniu przyszedł 24V stół od Endera 3.

Wyszła piękna katastrofa. Zastanawiam się jak to teraz ugryźć

: ...a miało być tak pięknie.

Czy ktoś może sprawdzić czy mu się poprawnie otwiera plik Y plate (dwg i step)?

https://github.com/Creality3DPrinting/E ... Mechanical

Albo ja jestem jakiś upośledzony albo te pliki są uszkodzone. Ani F360 ani DWG viewer mi tego nie ogarnia :/

Kod: Zaznacz cały

[Y plate.step]: Content of the file is corrupted or invalid

Możesz zaimportować do Fusiona plik XT. tam jest cała drukarka.

ja mam za starego CADa

Dobra, już sobie poradziłem.

Ta siilikownowa laska chyba nie ogarneła uploadu bo wszystko co mam twierdzi że DWG jest uwalony.

Miało być lżej, a chyba będzie jeszcze ciężej

Nic mi prostszego do głowy nie przychodzi jak dodatkowa rama-adapter.

Eee to nie lepiej w oryginalnej zrobić 4 nowe otwory? Z tego co widzę nawet się pokrywają.

dragonn pisze:Eee to nie lepiej w oryginalnej zrobić 4 nowe otwory? Z tego co widzę nawet się pokrywają.

Widzę że nie zauważyłeś że śruby nowego stołu wypadają CENTRALNIE NAD prowadnicami.

Przecież jakby to była kwestia przewiercenia otworów w płycie to nie kombinowałbym jak koń pod górę.

Hmmm to ja już bym wolał skręcić na stałe i wrzucić jakiś autoleveling xD. Śruby dać wpuszczane i spokój.

Chyba najprostszym rozwiązaniem będzie wykonanie nowych otworów w stole. Po obróceniu go do góry nogami widać którędy przebiegają grzałki, wzdłuż nich możesz wykonać nowe otwory. Może uda się dopasować do twojej ramki.

nevix pisze:Chyba najprostszym rozwiązaniem będzie wykonanie nowych otworów w stole. Po obróceniu go do góry nogami widać którędy przebiegają grzałki, wzdłuż nich możesz wykonać nowe otwory. Może uda się dopasować do twojej ramki.

Nie da. To pierwsze co sprawdziłem.

Nie mogłeś wcześniej? We wtorek słałem kilka rzeczy do cięcia na laser to bym Ci machnął przy okazji.
Ale może za tydzień dwa ... trzy....., jak dobiorę klamoty z lasera to bedę miał kolejne rzeczy do wycięcia.

aaannnd pisze:Nie mogłeś wcześniej? We wtorek słałem kilka rzeczy do cięcia na laser to bym Ci machnął przy okazji.
Ale może za tydzień dwa ... trzy....., jak dobiorę klamoty z lasera to będę miał kolejne rzeczy do wycięcia.

Nie mogłem bo dopiero co stół przyszedł. A ja wcześniej jakoś w ogóle nie pomyślałem o tym.
Dostęp do lasera mam. Musze to tylko jakoś sensownie jego mocowanie zaplanować.

Nie ma co kmbinować, ramkę dokręcisz na stałe do stołu endera, i śruby regulacyjne do ramki.

Ramka jak już to będzie z alu 4mm (6061), wózek wytnę chyba w węglu.

Chociaż jeszcze rozważam przerobienie wózka na przestrzenny z rozstawem pod stół e3. Wtedy musiałbym 4 wąsy z pod śruby piznąć na prasie żeby je podnieść o jakieś 15mm w stosunku do płaszczyzny wózka. To może być trudne.

Walki z falami w osi Z akt kolejny...

Ponieważ luz pionowy na mosiężnych nakrętkach był już duży (ok 1mm) za radą zakupiłem nakrętki z POM. Zainstalowałem na szybko odpowiedniki tych co miałem, a duże z kasacją luzu odłożyłem póki co na półkę (muszę pod nie wydrukować nowe karetki).

Dupa! Nadal fale Dunaju. -80pln i 5 dni czekania

Po fali krytyki "masz h***e szprzęgła" wysupłałem kolejne 50pln, straciłem ekstra 4 dni ale nabyłem teoretycznie lepsze z elastometrami.
Zainstalowałem. TO SAMO! Mało tego śruby na górze zaczęły niemiłosiernie tańczyć. Brnąłem dalej...

Zamówiłem nowe śruby bo faktycznie te co miałem to pochodziły jeszcze z Anety, możliwe że nie były idealne.
Kolejna stówa pękła, na szczęście paczka dotarła dość szybko bo zaledwie w 3 dni.

Na start test lustra. Toczą się ładnie. Sru z nimi na drukarkę. Odpalam druk i... h... d... i kamieni kupa. T_O__S_A_M_O!!!!!!!!

To był moment w którym byłem bliski realizacji punktów 1-4 FlameRunnera.

Na szczęście jego wpis viewtopic.php?f=66&t=3161&start=20#p56848 przypomniał mi że przed whujdylionem zmian które wprowadziłem wymieniłem zjechane, mosiężne radełkko 26z na stalowe 38z o identycznej średnicy.

Radełko jak radełko. Na oko kręciło się równo i dziarsko pchało filament.

A jednak...

Po założeniu z powrotem starego radełka problem znikł! RADEŁKA! PIEPRZONEGO RADEŁKA!!!

Obrazek

Reasumując straciłem ponad 2 tyg na szukanie problemu którego nie było i zutylizowałem prawie 250pln

PS.
Czy ktoś mądry jest w stanie mi wytłumaczyć jak krowie na miedzy, jakim cudem zmiana koła zębatego może wywołać efekt o tak niskiej oscylacji ? Ja tego nie pojmuje.

Pajacyk0v pisze:Czy ktoś mądry jest w stanie mi wytłumaczyć jak krowie na miedzy, jakim cudem zmiana koła zębatego może wywołać efekt o tak niskiej oscylacji ? Ja tego nie pojmuje.

Podaj:
- g-code, z którego drukowałeś te kostki
- liczbę kroków/mm dla ekstrudera
- jakiego mikrokroku używasz dla ekstrudera i ilu krokowy masz silnik

FlameRunner pisze:
Pajacyk0v pisze:Czy ktoś mądry jest w stanie mi wytłumaczyć jak krowie na miedzy, jakim cudem zmiana koła zębatego może wywołać efekt o tak niskiej oscylacji ? Ja tego nie pojmuje.
Podaj:
- g-code, z którego drukowałeś te kostki
- liczbę kroków/mm dla ekstrudera
- jakiego mikrokroku używasz dla ekstrudera i ilu krokowy masz silnik

20mmTestCube_repaired.zip: (87.01 KiB) Pobrany 153 razy

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 95 } // (Anet tune)

- A4988 1/16 silniki to 42shdc3025-24b (w intranetach 200steps ale to chyba nie jest prawda)

Pajacyk0v pisze: - A4988 1/16 silniki to 42shdc3025-24b (w intranetach 200steps ale to chyba nie jest prawda)

A czemu by nie? są tylko dwa rodzaje NEMA17, 200 kroków i 400 kroków. I 400 są zazwyczaj droższe, tak że jeśli to jest standardowy Anet to na 99% jest to 200 krokowy

No to OK załóżmy że to 200.

Ale Ty tę kostkę drukowałeś z wypełnieniem? Dobra, i tak policzmy...

Na jedną warstwę kostki (nie licząc górnych i dolnych) przypada 35,75 mm filamentu (według gcode.ws).

Na pełen obrót silnik wykonuje 200x16 = 3200 mikrokroków (które dla firmware są po prostu krokami).
W trakcie jednego obrotu, ekstruder podaje 3200/95=33,684... mm materiału (jeśli flow w drukarce masz ustawiony na 100%).

35,75 przez 33,684 to jest 1 i reszty 2,066
Warstwa na której zewnętrzny obrys przypada na największą średnicę radełka występuje co 33,684/2,066=~16,3 warstwy, czyli co 3,26 mm (o ile masz w miarę poprawne wymiary w Z).

I teraz tak: przy pisaniu tego wywodu w ogóle nie patrzyłem na zdjęcia kostki.
Czy moje obliczenia mają jakikolwiek sens?
Czy moje obliczenia zgadzają się ze stanem faktycznym?

Drukowane std. wg mojego profilu PLA: ścianka 1.2 (3x dysza) + 20% wypełnienia
Ta tak jak mierzę te fale suwmiarką to fale powtarzają się co 3-3.5mm

A ja mam głupie pytanie, zmieniając radełko zmieniałeś ilość kroków, prawda? I kalibrowałeś extruder z nowym radełkiem?

A wracając do mocowania stołu z Endera. Może wystarczyłoby dokręcić na sztywno do Enderowego stołu 4 blaszki ze śrubami ze stożkowymi łebkami i regulację zostawić jak w oryginale miałeś. Tzn tak jakby zostawić tylko same końcówki ramki którą zamodelowałeś sobie.

Cosik pisze:A ja mam głupie pytanie, zmieniając radełko zmieniałeś ilość kroków, prawda? I kalibrowałeś extruder z nowym radełkiem?

Ilość kroków pozostała ta sama, bo oba radełka mają identyczną średnicę 11mm. Tak, kalibrowałem ekstruder.

MarioM06 pisze:A wracając do mocowania stołu z Endera. Może wystarczyłoby dokręcić na sztywno do Enderowego stołu 4 blaszki ze śrubami ze stożkowymi łebkami i regulację zostawić jak w oryginale miałeś. Tzn tak jakby zostawić tylko same końcówki ramki którą zamodelowałeś sobie.
Ramka.jpg

Myślałem o tym ale obawiam się, że sztywność oddzielnych wąsów w pionie będzie licha.

No i po co wydawać 100 elżbiet na Titana?

Brzydkie zabawy ABSem. #protoWozkaNo1

: 90g netto z podwójnymi łożyskami

Szukałem, czytałem, dumałem i w końcu kupiłem chyba najprostszego dziada ლ(｀ー´ლ)

RSP-320-24V

Pytanie do właścicieli Aero V6

Czy da się ustawić tak aby blok był przekręcony przekręcony o 90 lub 180st?

Na oryginalnym schemacie grzałka jest po prawej stronie: https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Doc ... 2ullrU.pdf

Ja bym chciał aby była po lewej stronie:

A w ogóle najlepiej aby dało się tak:

A dlaczego miałby się nie dać?
To tylko kwestia skręcenia w odpowiedniej pozycji

dragonn pisze:A dlaczego miałby się nie dać?
To tylko kwestia skręcenia w odpowiedniej pozycji

Bo może gardziel w chodzi w radiator do końca i się zapiera w ściśle określonej orientacji? Wtedy liczba zwojów gwintu determinowałaby pozycję nakręcanego bloku.

Nie wiem właśnie jak to wygląda w środku. Na tej focie nie wygląda jakby radiator miał na przelot M7

Obrazek

Nie tylko, pozycję bloku jeszcze determinuje w jakie pozycji dokręcisz dyszę.

Jak obrócę blok to po dokręceniu dyszy do gardzieli, dysza będzie albo za głęboko albo za płytko "siedzieć" w bloku.

Chociaż jak sobie teraz myślę to ten gwint M6 jest na tyle drobny to, że przekręcenie o 90st. przesunie całość chyba nie więcej niż o milimetr.

Pajacyk0v pisze:Jak obrócę blok to po dokręceniu dyszy do gardzieli, dysza będzie albo za głęboko albo za płytko "siedzieć" w bloku.

Chociaż jak sobie teraz myślę to ten gwint M6 jest na tyle drobny to, że przekręcenie o 90st. przesunie całość chyba nie więcej niż o milimetr.

Dokładnie tak o tym myślałem

.

No dobra to brnę dalej. Będzie niezła rzeźba w gównie z tym przejściem na 24V + nowa oś X i Y. Z stołem też jest problem bo jak mi wycenili wycięcie adaptera z PA9 to prawie spadłem z krzesła :/

PA9? To może kup sobie filament i sam sobie wydrukuj ;p. Przy 100% wypełnienia nie powinno być różnicy względem takiego frezowanego, szczególnie przy Nylonie który ma mega spajanie warstw.

EDIT

A jak weźmiesz coś z domieszką włókien węglowych lub szklanych to będzie nawet sztywniejsze. Na jeden wydruk to może nawet mosiężną dyszą by dało radę.

dragonn pisze:PA9? To może kup sobie filament i sam sobie wydrukuj ;p. Przy 100% wypełnienia nie powinno być różnicy względem takiego frezowanego, szczególnie przy Nylonie który ma mega spajanie warstw.

Jak dobrze wiesz moja teflonowa padaka Nylonu nie uciągnie. Może wytnę to z bukowej deski + impregnat.

Powoli tracę zapał do tego wszystkiego. Znów przez brak odpowiednich narzędzi. W zimę zaczynam budować frezarkę, nie ma co.

Pajacyk0v pisze: Jak dobrze wiesz moja teflonowa padaka Nylonu nie uciągnie.

To zmień kolejność i wymień najpierw całą głowicę

.

dragonn pisze:
Pajacyk0v pisze: Jak dobrze wiesz moja teflonowa padaka Nylonu nie uciągnie.
To zmień kolejność i wymień najpierw całą głowicę .

To musiałbym mieć 2 zasilacze. Bo stół 12V, a Titana brałbym juz na 24V. Troche rzeźba.

Nie koniecznie, tylko przecież tylko kwestia grzałki i wentylatora.
Grzałkę możesz wkręcić tą co masz, wentylator pewnie gdzieś znajdziesz coś 40x40 na 12V (chyba tam jest 40x40).

dragonn pisze:Nie koniecznie, tylko przecież tylko kwestia grzałki i wentylatora.
Grzałkę możesz wkręcić tą co masz, wentylator pewnie gdzieś znajdziesz coś 40x40 na 12V (chyba tam jest 40x40).

To wszystkie grzałki mają std. średnice???

Pajacyk0v pisze: To wszystkie grzałki mają std. średnice???

W 99% przypadków tak

We recommend having the heater block orientated in the same way that the pictures/ drawings show, it may be possible to be positioned 90 degrees from the correct position by holding the heater block in this orientation when tightening the nozzle and heat break. One thing you will have to make sure is that you do get a good seal between the nozzle and heatbreak. However, if you are still in the design stage I would strongly suggest keeping the original positioning of the heater block.

Odpowiedź z E3D. Czyli blok wystający na prawo. Muszę sprawdzić czy poszerzenie wózka nie zabierze mi nic z pola roboczego.

Ehhh kurła... słabo to wygląda

Lewa strona po OK, przy krótszej karetce ogarnie stół 235mm ale prawa strona lipnie wygląda. Obecnie dysza wypada na krawędzi stołu 220mm, a musi pójść jeszcze o 7,5mm w prawo. Prawa karetka będzie 4mm krótsza, więc brakuje jeszcze drugie tyle. Ogólnie nie leży mi chłodzenie tylko z jednej strony ale nie mam pomysłu jak to zrobić lepiej

O ustawieniu bloku jak w fabryce też mogę pomarzyć. Musiałbym poszerzyć cały wózek o kolejne 5mm minimum.

Obróć blok a nie kombinuj, niby co złego miałby się stać jak obrócisz blok?

dragonn pisze:Obróć blok a nie kombinuj, niby co złego miałby się stać jak obrócisz blok?

Teoretycznie nic wielkiego ale przy zmianie radełka na inne takiej samej średnicy też nic złego nie powinno było się stać. A się stało :]

Kolejna odsłona gównianej drukarki. Zamocowane bycze POMy z kompensacją luzu w węższch karetach pod szerszy stół 24V.

Drukuje jak drukowała. Tak samo ujowo. Radełko jest mosiężne nowe takie samo jak zużyte. Mimo to fale wracają. Skończyły mi się opcje i nerwy do tego ekstrudera.

Po prawej POM normalny, po lewej z kasacją. Znajdź 3 różnice.

Zwróć uwagę, że może to być problem osi Z i tych śrub trapezowych czy sprzęgieł. Ja pozbyłem się tego efektu przerabiając silniki za zintegrowaną śrubę tr6.

artur_n pisze:Zwróć uwagę, że może to być problem osi Z i tych śrub trapezowych czy sprzęgieł. Ja pozbyłem się tego efektu przerabiając silniki za zintegrowaną śrubę tr6.

To nie to, sprzęgła, nakrętki śruby mam nowe.

To znów te pieprzone radełko. Wyjąłem je znów, owinąłem wał dwa razy zwykłą taśmą pakową i już widzę że jest lepiej. Zaraz jakaś puszkę po browarze muszę zaadoptować. Spasowanie wałka i tych radełek to jest jakiś dramat!

: od lewej: samotne radełko, ordynarna taśma, amelinium z puszki

: rozwiązanie ostateczne, so far...

Pajacyk0v pisze:Kolejna odsłona ...

Nie jestem znawcą ale Twoja konstrukcja to prawie Mendel90. To samo poziome ułożenie prowadnic osi X. Walczyłem ze znajomym z tą konstrukcją i było podobnie jak u Ciebie. Idealna kalibracja każdej osi, ekstrudera a i tak powstawały fale.Na Twoim miejscu pomyślałbym nad tym czy to radełko nie pokazuje innego problemu a wymieniając radełko tylko ten problem zmniejszasz.

(przyznam się: U kolegi nie sprawdzaliśmy radełka oraz ma metryczne zamiast trapezówek).
Powodzenia będzie dobrze.

@zouk, ale o czym Ty mówisz?

Radełko miało za duży otwór -> było zamontowane niecentrycznie -> powstawały prążki.
Obliczenia potwierdziły związek radełka z prążkami.
Radełko zostało ustawione centrycznie -> prążki zniknęły (lub przynajmniej zostały znacznie zredukowane).

Nie rozumiem, jaki inny problem i w jaki sposób miałoby radełko pokazywać.

edit: Na delcie mam identyczny problem, a ona mało podobna do M90 jest.

@Pajacyk0v, tak przy okazji, jaką grubość ma taka blaszka z puszki?

@FlameRunner

Nie mierzyłem ale normalna puszka po browarze była ciut zbyt gruba. Przeszlifowałem więc ją na papierze 400 zdzierając farbę i na odrobinę smaru weszła bardzo ciasno. Łączenie ustawiłem aby wypadało na splanowanej części wału.

Coś tam jeszcze widać ale odpuszczam temat bo mam nadzieję niedługo wleci Aero. Pozostaje mieć nadzieję że tam spasowanie będzie lepsze.

Pajacyk0v pisze:.... odpuszczam temat bo mam nadzieję niedługo wleci Aero. Pozostaje mieć nadzieję że tam spasowanie będzie lepsze.

a z ciekawości zapytam - mierzyłeś oś silnika ?

kapi pisze:
Pajacyk0v pisze:.... odpuszczam temat bo mam nadzieję niedługo wleci Aero. Pozostaje mieć nadzieję że tam spasowanie będzie lepsze.
a z ciekawości zapytam - mierzyłeś oś silnika ?

Oczywiście że nie :] Zmierzę jak będę wymieniać na bardziej kompaktowy od TL.

homo skała w trybie wazy na prawie cały stół. Ujdzie? C

hyba przesadziłem z chłodzeniem bo coś tak się odpękło temu czubku. 50mm/s

Coś jeszcze warto druknąć?

Władcy laserów. Za browara zrobio wszystko!

Jakby ktoś był ciekawy cyferek.
Wspornik z 3mm nierdzewki 345g, z 5mm alu 198g.

-42%

Muszę się zastanowić 2x czy montować na nowym stole ten górny adapter

Panowie i Panie może to nie właściwe miejsce ale czy ktoś rozmyślał na opłacalnością/sensem modyfikacji Anety A6 ? Stoję na rozdrożu dróg przed wymianą ramy w anecie potem pewnie poleci ekstruder, płyta sterownicza czyli w częściach wyjdzie nowa drukarka bez silników a drukarka dalej będzie posiadała swoje wady/ograniczenia. Może od razu wskoczyć w inną konstrukcje np. Creality Ender 3 ?? tak wiem ta drukarka też nie jest idealna ale może będzie bardziej rozwojowa/ łatwiejsza w modyfikacjach, itp.. Wyznacznikiem niezawodności i jakości jest dla mnie Prusa ale cena zabija. Proszę o wypowiedz osób które już przeszły ta drogę czy warto ?

Piszesz w temacie, którego autor od ponad pół roku zajmuje się modyfikowaniem Anet A6 i nieustannie - nawet po tym czasie i wydatkach - ma z nią jakieś problemy. Jak myślisz, opłaca się?

czarownik3 pisze:Panowie i Panie może to nie właściwe miejsce ale czy ktoś rozmyślał na opłacalnością/sensem modyfikacji Anety A6 ? Stoję na rozdrożu dróg przed wymianą ramy w anecie potem pewnie poleci ekstruder, płyta sterownicza czyli w częściach wyjdzie nowa drukarka bez silników a drukarka dalej będzie posiadała swoje wady/ograniczenia. Może od razu wskoczyć w inną konstrukcje np. Creality Ender 3 ?? tak wiem ta drukarka też nie jest idealna ale może będzie bardziej rozwojowa/ łatwiejsza w modyfikacjach, itp.. Wyznacznikiem niezawodności i jakości jest dla mnie Prusa ale cena zabija. Proszę o wypowiedz osób które już przeszły ta drogę czy warto ?

Zależy co chcesz osiągnąć.

Jeżeli po prostu drukować duperele to nie opłaca.
Ale jeśli masz dużo determinacji i chcesz się mocno wgryźć zębami w tę materię druku FDM to się opłaca (w sensie doświadczeń).

Ja nie liczę kasy ale jak dokończę projekt i kupię ekstruder E3D to chyba dobiję co ceny Mk2S

PS.
Z tego co widzę po ogłoszeniach to nie nastawiaj się też, że coś zbudujesz i jeszcze na tym zarobisz. Nie licz nawet na zwrot kosztów :] To jest hobby!

A jeszcze nurtuje mnie pytanie czy przy zmianie ramy pozostać przy osi z aneta a6 czy zmienić wałki i zrobić os z A8 chodzi o karetkę , wydaje mi się ze ta z A8 jest łatwiejsza do ożenienia z E3d. Kolego Interesują mnie twoje doświadczenia jak zmienisz na E3D.

czarownik3 pisze:A jeszcze nurtuje mnie pytanie czy przy zmianie ramy pozostać przy osi z aneta a6 czy zmienić wałki i zrobić os z A8 chodzi o karetkę , wydaje mi się ze ta z A8 jest łatwiejsza do ożenienia z E3d. Kolego Interesują mnie twoje doświadczenia jak zmienisz na E3D.

Doczytaj sobie co to jest E3D

czarownik3 pisze:A jeszcze nurtuje mnie pytanie czy przy zmianie ramy pozostać przy osi z aneta a6 czy zmienić wałki i zrobić os z A8 chodzi o karetkę , wydaje mi się ze ta z A8 jest łatwiejsza do ożenienia z E3d. Kolego Interesują mnie twoje doświadczenia jak zmienisz na E3D.

Myślałem nad tym ale niestety za późno bo już po wycięciu ramy Tatary. Za dużo straciłbym z osi Z gdybym teraz ją tak chciał przerobić.

Jakbym miał ciąć drugi ramę raz to wydłużyłbym bramę o dobre 10cm.

Może łatwiejszym wyjściem/ciekawszym jest wzięcie na raty mk3 i zabawa z MMU

Wracając do enderowego stołu. Na szybko zrobiłem taki adapter z ABS. Tylko czy to wytrzymie kontakt z ~100C???

Kurde nie piszcie wszyscy na raz! :]

ABS ma "glass transition temperature" (temperatura zeszklenia?) na poziomie 105C https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonit ... ne_styrene
A z tego co znam definicję tego to przy tej temperaturze materiał zaczyna mięknąc. Do zastosowania w tego typu temperaturach to moim zdaniem bardziej potrzebujesz np. PC

dragonn pisze:ABS ma "glass transition temperature" (temperatura zeszklenia?) na poziomie 105C https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonit ... ne_styrene
A z tego co znam definicję tego to przy tej temperaturze materiał zaczyna mięknąc. Do zastosowania w tego typu temperaturach to moim zdaniem bardziej potrzebujesz np. PC

No to muszę wrzucić zlecenie do działu, może ktoś mi ulepi.

Może to wóda, a może dbałość o szczegóły pcb staepa Makersbase LV... v1.0 sprawiły że mam w oczach łzy szczęścia...

Obrazek

Pajacyk0v pisze:Wracając do enderowego stołu. Na szybko zrobiłem taki adapter z ABS. Tylko czy to wytrzymie kontakt z ~100C???

A nie możesz dać przekładki-izolatora ze sklejki? Albo przenieść adapter na dół?

FlameRunner pisze:
Pajacyk0v pisze:Wracając do enderowego stołu. Na szybko zrobiłem taki adapter z ABS. Tylko czy to wytrzymie kontakt z ~100C???
A nie możesz dać przekładki-izolatora ze sklejki? Albo przenieść adapter na dół?

Myślałem o kawałku maty z włókna szklanego. Jak przeniosę na dół to stracę możliwość regulacji. Podnosić stołu nie chcę bo zależy mi na max polu roboczym.

Jedyna opcja to albo takie narożniki albo zamocować górną ramę ale wtedy +140g i konieczność zakładania krótkich sprężyn 8-10mm.

Próbował z was ktoś połączyć LCD taśmą AWM taką ze 2 metry???

Zastanawiam się czy to zadziała jak go dobrze zaekranuje.

Kiedyś próbowałem z taką tasiemką o długości około 1 metra (nie ekranowałem przewodów) i pamiętam, że były jakieś "cyrki" z odczytem karty SD, tzn. zawieszały się wydruki.
W celu weryfikacji próbowałem na tej samej drukarce, z tą samą elektroniką, ale z klasyczną długością jakie są powszechnie sprzedawane (15-20 cm) problem zniknął...

SPI które tam leci do karty SD raczej nie jest przystosowane/stworzone do takich odległości.

To nie dobrze :/

https://www.analog.com/media/en/technic ... 6820fb.pdf
no idea czy to zadziała w tym przypadku

, ale kiedyś wpadłem na coś takiego przy jakieś inne okazji

.

Z tymi 2m to może przesadziłem. Nowa komora będzie mieć 55x55x110cm. Powiedzmy że mobo przykręcę gdzieś w połowie to taśma miałaby w okolicach metra. Co za rzeżba

Z 1m może dać radę, to kwestia też dużo przy czym pójdzie ten przewód, kable od silników krokowych sieją jak głupie.
Pomaga też dodanie ekranu, nawet obwijając folią aluminiową.

Dobra widzę temat elektronika

Warto użyć repeaterów na większe odległości, na pewno będzie działało lepiej, może się również okazać że trzeba będzie zmniejszyć prędkość na SPI. Ewentualnie pobawić się w konwerter CAN <-> SPI

i w ekranowanie

Karol, Ty to robisz od kwietnia? Ile już wydałeś? Około dwa i pół tysiąca, nie licząc samej A6?

Kup MK3 za wczasu zanim wsadzisz w to 4k.
Coś o tym wiem moja P3S też wyszła blisko wartości MK3 a jednak Prusa drukuje lepiej.

Strzelam ze już ponad 3k poszło.

Wydaje mi się, że na tę chwilę to jest:
- 600-700 za A6
- około 2000 bez Aero
- i teraz doszedł Aero za 500-600

Ale czekamy na głos głównego zainteresowanego.

FlameRunner pisze:Karol, Ty to robisz od kwietnia? Ile już wydałeś? Około dwa i pół tysiąca?

Nie od kwietnia tylko od zeszłego października , czyli jak kupiłem A6. Pewnie wyjdzie coś koło tego razem z zakupem pierwotnej anety.

Jak już stwierdzę że mam jej dość to na pewno nie będę jej sprzedawać w całości bo jak pokazują ogłoszenia w dziale sprzedaż to nawet kosztów samych części nie pokryje. Dobre podzespoły będą wędrować do kolejnych konstrukcji.

A tą elektronikę wymieniłeś na nową? Bo pewno z cewką poszło coś jeszcze

Cosik pisze:A tą elektronikę wymieniłeś na nową? Bo pewno z cewką poszło coś jeszcze

Tak, wsadziłem drugiego GEN 1.4 ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić czy coś się zmieniło przy druku ABS. Mam teraz dużo drukowania w PLA.

Ogarnąłem panel/SD na ponad 1.5m kablu. Śmiga jak zły, a jeszcze nie podpiąłem uziemienia.

@FR dopisz do rachunku 150 lahostańskich zylionów :]

: #fckchinesecommunists

Oryginalny BLT z Antclabs. W sumie nie sądziłem że będę tego potrzebować i pewnie bym nie kupił ALE zorientowałem się, że za chwilę moja niedziałająca drukarka będzie stać prawie na ziemi, a ja już jestem zbyt stary żeby przed każdym wydrukiem się przed nią czołgać. #lenistwo

Dlaczego nie kupiłeś od Trianglelabs? Duża różnica w jakości?

Kamino pisze:Dlaczego nie kupiłeś od Trianglelabs? Duża różnica w jakości?

Nie mam bezpośredniego odniesienia ale naczytałem się i naoglądałem o problemach, wypadających pinach, itd.
Stwierdziłem więc że biorę coś sprawdzonego. A tak ogólnie to wole wspierać twórców niż ordynarne kopie.

Kamino pisze:Dlaczego nie kupiłeś od Trianglelabs? Duża różnica w jakości?

Ten od Trianglelabs rozpie.... młotkiem, cuda się działy z nim a kończyło się to zazwyczaj zaryciem w stół. Odkąd kupiłem oryginalny nie miałem nawet jednego najmniejszego problemu. A wszystko chodzi na tym samym okablowaniu i elektronice.

Ano właśnie. Z gówna bicza nie ukręcisz. Dużo w sieci jest takich opinii.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3WO8QRjjmL0

Kurde, a akurat kupiłem od Tranglelabs. Myślałem, że wszystkie części od nich są dobrej jakości. No nic, mam nadzieję, że trafi mi się działająca sztuka

reprapy.pl

TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: RE: Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?

Re: TATARA A6 Steel Frame... ktoś, coś?