reprapy.pl

Miałem CoreXY XS z ekstruderem direct i nieustannie ogromne problemy z podawaniam filamentu.
Teraz zrobiłem nową drukarkę z bowdenem i znowu od początku te same problemy.
Nie potrafię znaleźć przyczyny tego "strzelania". Czy to silnik gubi kroki. Czy może silnik jest za słaby ? Radełko ostre stalowe. Sprężyna mocna.
Oczywiście dziury w wydrukach. I to wcale nie tam gdzie jest dużo retrakcji tylko na długich prostych odcinkach.

Głowice teraz mam chińską e3d v6 z teflonem. Nie ważne czy PLA czy PET-G po jakimś czasie zaczyna strzelać.

Filmik poglądowy: https://youtu.be/yBdf5_xwCD8

Silnik ciepły /zimny czy goracy i parzy ?

Kopytko pisze:Silnik ciepły /zimny czy goracy i parzy ?

Ledwo wyczuwalna temperatura.

To zwiększ napiecie na stepsticku, to albo mała moc spowodowana zbyt niskim zasilaniem , albo coś klinuje wypływ. Najpierw dodaj gazu

powinieneś wyczuc w trakcie tego strzelania. czy to silnik jest nagle slabszy, czy docisk kiepski (na przyklad drukowany ekstruder rozgrzewa sie i mięknie), czy moze nie daje rady wyciskac (bo przytyka dysze).
Perwsze co bym zrobił, to sprawdzi wydruk PLA, przy paramtrach; warstwa 0.2, wszystkie predkosci druku 40mm/s (wypelnienie, wewn, zewn obrysy),. travel 120.

Ale to widac na filmie ze silnik cofa a nie slizga. Wiec to albo slaby silnik lub za malo prundu. Lub jakis zator gdzies lub przewezenie co stawia opor.

Spróbuje podkręcić napięcie na stepsticku. Póki co w trakcie drukowania założyłem gąbeczkę nasączoną olejem i od tej chwili przestało strzelać. Może rzeczywiście ma za mało mocy żeby przepchać szybko filament na długich odcinkach. Jadę obrys na 80mm/s

najczęściej gdy głośno strzela to znaczy ze był mocno napiety filament(slaby docisk, czy slaby silnik by nie dal rady napiac mocno) a skoro jest mocno napiety to z ekstruderem wszystko ok i problem jest w glowicy.
Na prostych odcinkach predkosc jest wieksza to i prędkość wytlaczania wieksza. Zmien na full metal jak chcesz jechac 80mm/s.

jeśli silnik zimny, to też warto go podkręcić , o ile stepstick jeszcze da rady.

Jeszcze jest szansa że zostawiłeś ciut za długa rurkę ptfe i gdy skreciles to zmniejszyło się światło, filament się kleszczy i silnik gubi kroki.

Silnik może być gorący, nawet parzący, byle się na nim smażyć nie dało .
Silnik ekstrudera w dodatku bowdena pracuje bardzo ciężko. I musi dostać jeść [emoji3]

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Dzisiaj zrobiłem ponad 6 godzinny druk z PET-G.
Po włożeniu PLA już nic mi się nie udało wydrukować.

Po wyciągnięciu filamentu na zimno wygląda jak na zdjęciu. Widać dokładnie gdzie się blokował.
Rozkręciłem głowicę. Teflon mocno zniekształcony,przegrzany. Widać nie wytrzymał temperatury.
Zamawiam łącznik full metal i zobaczymy jaki będzie efekt.

PS. Która dysza na zdjęciu jest od łącznika full metal, a która od teflonu ? Ja z teflonem używałem tę po lewej.

Panie, a włóż termistor w żeberka, pierwsze i drugie.

Bo ewidentnie masz klopot z chłodzeniem.

Albo, i tutaj już wersja lekko hardcore, kup radiator przelotowy, i puść teflon od ekstrudera aż do grzałki w jednym kawałku.

BobekNierobek pisze: PS. Która dysza na zdjęciu jest od łącznika full metal, a która od teflonu ? Ja z teflonem używałem tę po lewej.

W CTC Bizer, mającym teflon w bloku głowicy, bardzo fajnym modem jest wymiana dyszy z takiej jak po prawej na taką jak po lewej.

najlepiej skręcać dysze z łącznikiem gdy mamy wsadzony jakiś pręt , który wyosiuje wszystko( dobre są pręty do spawania TiG 2mm) , skręca się z takim prętem i mamy pewność ,ze teflon się nie przesuną. Instaluj dysze jak po lewej, ale z włożonym choćby filamentem skręcaj , aby teflon nie miał możliwości się przesunąć.
Wkładając po skręceniu filament , nie powinieneś czuć oporu od wejścia w radiator do samego dna dyszy. Jak o coś haczy lub jest opór, to znaczy ,ze źle skręcone.

EDIT:
To co wyrwałeś jako COLD PLUG wygląda ok, zawsze tworzy się taki grzybek, dysze mają małą fazkę i to przez to, ale w tym miejscu to nie ma znaczenia , bo to środek bloku, czyli już faza płynna filamentu.

do wszystki typów e3d, tzn 1)full-metal, 2) "normalnego" PTFE 3) do PTFE w stylu e3d lite jest ta lewej. Ta z prawej to rzadki wynalazek.

PS: na twoim filamencie widać, że PTFE się skróciło i nie dochodziło do dyszy. jednak to raczej nie powodowało wcześniej opisywanych problemów przeskakiwania silnika.

Ok, dzięki za rady. Póki co nie mam jak poskładać głowicy więc czekam na przesyłkę.

Dodałem EDIT powyżej:P

Co do dyszy to wynalazek dla druku filamentem 3mm. Filip dobrze dodał ,że w CTC tak jest, ale wydaje mi się ,ze po prostu taniej było tak w CTC przejść na filament 1,75 Ale to już nie na ten wątek

EDIT. Pamiętaj , że full metal i bowden to trochę wyzsza jazda przy drukowaniu z PLA/

@Kopytko, myślisz, że to 3mm a nie coś, co Chińczycy nazywają "bore 4mm"
https://pl.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... 32122.html

rafaljot pisze:@Kopytko, myślisz, że to 3mm a nie coś, co Chińczycy nazywają "bore 4mm"
https://pl.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... 32122.html

Tak rzeczywiście ma to otwór 4mm.

No to jak masz dziurę 4mm to pchaj teflon 4mm od ekstrudera do końca, aż do bloku i po sprawie.

no nie bardzo. nie mam takiej dyszy, jednak do niej trzeba dać rurkę (heatbreak) przelotową. Wtedy to ma sens, bo filament nie ma się gdzie czopować, podobnie jak w e3d Lite.
Jednak tego rodzaju dysza ma bardzo krótką strefę topienia filamentu (melting zone) - raczej do bardzo wolnego druku.

No jak 4mm to faktycznie . w CTC są 3mm.
Co do rozwiązania aby pchac rurkę do końca to słabo, w ctc właśnie się to nie sprawdza i sa problemy.
Nawiązuje do CTC, bo wielu własnie walczyło przez te rurki z ekstruderami itp.

Wiertarka, szlifierka, w ostateczności srubokret, żeby wydłubać dziurę w rurce.

A lite pozwala na 50mm/s, to czego więcej koledze?

mcxmcx pisze:Wiertarka, szlifierka, w ostateczności srubokret, żeby wydłubać dziurę w rurce.

A lite pozwala na 50mm/s, to czego więcej koledze?

A wiesz jak jest Lite zbudowane? I co porównujesz?
W lite teflon sięga do krawędzi dyszy, a Tu opisywaliśmy sytuacje gdzie teflon wchodzi w dyszę. I sięga do samego trzpienia dyszy ( zwężenia) do wylotu, strefa topnienia ma z 1mm wówczas.

mcxmcx pisze:Wiertarka, szlifierka, w ostateczności srubokret, żeby wydłubać dziurę w rurce.

dokładniej w którym z tych trzech typów rurki Cosiki śrubokrętem ma dziurę wydłubać?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 77513.html

rafaljot pisze:

mcxmcx pisze:Wiertarka, szlifierka, w ostateczności srubokret, żeby wydłubać dziurę w rurce.

dokładniej w którym z tych trzech typów rurki Cosiki śrubokrętem ma dziurę wydłubać?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 77513.html

Jak ma teflon 4 mm, to masz tam stoczone około 0.5 mm na średnicy, przez jakieś 0.25 mm

Jak nie ma wiertla 4mm to i śrubokrętem by to urwał.


Może próbować, raczej zadziala

Tyle że skoro ma teflon 4*2 to może go uciąć i włożyć w łącznik w zamian za ten za krótki.

No to ponownie złożyłem głowicę. Ponownie z rurką teflonową.
PLA. Temperatura 195 stopni. Oczywiście nie drukuje. Radełko się ślizga więc dokręciłem na ostro. Teraz silnik gubi kroki. Dodawanie voltów na stepsticku nic nie daje.
No to podnoszę powoli temperaturę i przy 230 stopniach silnik przestaje gubić kroki. Flow stabilny, ale PLA się już gotuje i wydruk wygląda źle.

Nie rozumiem dlaczego przy temperaturze 195-200 stopnia trzeba używać tak dużej siły żeby przepchnąć filament. I nie jest to kwestia że coś gdzieś haczy.

Testujesz różne PLA czy tylko to czerwone? Brzmi to dziwnie, wiem ale miałem na jednej końcówce rolki czerwonej podobnie, inne kolory w miedzy czasie szły bez problemu.

Mam beżowy i pomarańczowy DD.

BobekNierobek pisze:Mam beżowy i pomarańczowy DD.

Jakbyś szukal full metal bez teflonu to polecam polską Lama3d

Wysłane z mojego F8131 przy użyciu Tapatalka

jarekb pisze:

BobekNierobek pisze:Mam beżowy i pomarańczowy DD.

Jakbyś szukal full metal bez teflonu to polecam polską Lama3d

Wysłane z mojego F8131 przy użyciu Tapatalka

Mam również.

Lama slabo sobie radzi z pla. Lacznik nie jest polerowany co powoduje latwe zakleszczanie sie pla w przypadko czestych retrakcji. Jak cos to albo ori lacznik e3d albo chinska wersje pokryta tytanem. Oczywiscie chodzi o full metal.

Bobek sprawdz jeszcze czy jak wyjmiesz dusze i wsadzasz plastik przez ekstruder i poruszasz przod tyl czy nie ma zadnych oporow w ruchu.