reprapy.pl

Witajcie

Na mojej drukarce próbuje drukować ABS, wszystko wychodzi dobrze tylko przy elementach o większej średnicy odkleja mi się jakieś 30% powierzchni od stołu.

Temperatura druku 260 stopni

Temperatura stołu 95 Stopni

Drukarka Anycubic I3 Mega

Stół oryginał ULTRABASE Anycubic (przetarty Acetonem)

Jest jakiś sposób na usunięcie tego problemu ??

Pozdrawiam

Karton xD. A tak poważnie po prostu zabudowanie drukarki (i karton byłby raczej niewskazany).

Czyli nie ma innej opcji ... jakaś taśma kaptonowa, albo wyższa temperatura stołu...

Ktory filament nadaje sie do dużych wydruków na Anycubic??

PLA-G strasznie slabo się klei warstwy się rozwalają, ABS lepiej ale zawsze te odklejone od stołu kawałki.

Myślicie, że warto zaryzykować z PET??

Pozdrawiam

trike3 pisze:Ktory filament nadaje sie do dużych wydruków na Anycubic??

PLA-G strasznie slabo się klei warstwy się rozwalają, ABS lepiej ale zawsze te odklejone od stołu kawałki.

Myślicie, że warto zaryzykować z PET??

Pozdrawiam

Pewnie że tak... nie wiem czemu tak kombinujesz dokoła zamiast sprawdzić PET-G.

PET ma jakie parametry druku ??

trike3 pisze:PET ma jakie parametry druku ??

Normalne xD, coś miedzy PLA a ABS. Jedyną jego wadą jest potencjalna tendencja do nitkowania się.

Kup sobie Gel Spray- żel mocny. Drukuje na nim z absu bez zamkniętej komory. Bardzo dobrze trzymają sie wydruki.
Kosztuje ok 15zł

W jaki sposób później się go usuwa ??

Jest jakiś zmywacz ??

trike3 pisze:W jaki sposób później się go usuwa ??

Jest jakiś zmywacz ??

Płyn do mycia szyb, pewnie nawet samą wodą zejdzie.

Tylko czy mogę to stosować przy ULTRABASE, czy lepiej dociąć szybę.

Dimafix (kurcze, dlaczego nikt nie napisał?).

trike3 pisze:Tylko czy mogę to stosować przy ULTRABASE, czy lepiej dociąć szybę.

Wątpię żeby miało się coś stać ale gwarancji nie dam.

olo2000pm pisze:Kup sobie Gel Spray- żel mocny. Drukuje na nim z absu bez zamkniętej komory. Bardzo dobrze trzymają sie wydruki.
Kosztuje ok 15zł

Odklejanie się od podłoża można tym opanować. Natomiast pojawi się problem rozwarstwiania przy wyższych modelach - do opanowania jak ktoś wspomniał komorą

SQ9KRD pisze:

olo2000pm pisze:Kup sobie Gel Spray- żel mocny. Drukuje na nim z absu bez zamkniętej komory. Bardzo dobrze trzymają sie wydruki.
Kosztuje ok 15zł

Odklejanie się od podłoża można tym opanować. Natomiast pojawi się problem rozwarstwiania przy wyższych modelach - do opanowania jak ktoś wspomniał komorą

Oooo coś nowego

ABS drukuje się w piekarniku. Reszta to półśrodki.

Do robienia dwudziestocentymetrowych wydruków na otwartej ze wszystkich stron drukarce, w pierwszej kolejności sięgnąłbym po (uwaga, reklama) Devil Design PET-G.

Moim zdaniem kombo: Need IT 3D + ABS+ jest nie do zdarcia. NeedIT trzyma jak głupi i nie pyli wszystkiego, a ABS+ się nie rozwarstwia. Te dwa produkty zmieniły moje życie:)

Ja po pierwsze bym dał wyższą temperaturę stolika... bo przynajmniej patrząc na moją I3 Mega to temperatura stolika nie jest zbyt równomierna więc dalej od środka będziesz miał sporo mniej niż 95C. Kolejna sprawa to 260C i PTFE w hotendzie to taki średni pomysł...
Natomiast co do Ultrabase to nie używaj rozwiązań na acetonie (sok z ABS itp.) bo zmyjesz ultrabase

dragonn pisze:

trike3 pisze:W jaki sposób później się go usuwa ??

Jest jakiś zmywacz ??

Płyn do mycia szyb, pewnie nawet samą wodą zejdzie.

Ciepła woda i schodzi bez problem

Prusa i3
Dimafix !!!
Stolik: 80st. (programowo ile w rzeczywistości pewnie mniej)
Prędkość pierwszej warstwy: 8mm/s
Mocno wyprasowane!!!
Wypoziomowany stolik!!!
Jadę na takich ustawieniach i nie ma problemu z podwijaniem

Właśnie

Mocno wprasowane, jak to uzyskać

Tak samo mam PLA-G i gośćmi mówi żebym wzmocnił właśnie wprasowanie w warstwę, tylko jak to uczynić.

Pozdrawiam

Rozgrzej stół i glowice tak jak do druku. Połóż kartke papieru na stole i ustaw głowicę na takiej wysokości abys pociagajac za kartkę czuł lekki opór. Dodatkowo na wszelki wypadek wyjmij filamet z, głowicy, bo wyciek z dyszy może wypaczyc ustawienia.
To powinno pomóc. Jezeli nie, to w silcerze ustaw Z na -0.1

Need it 3d i nie ma żadnego wprasowania.

Do wyższych wydruków polecam PET-G nie ma żadnego problemu z rozwarstwianiem , komora zbędna.
Jeśli parametry dobrze są dobrane to warstwy są sklejona na amen.

Apropo...

Kupiłem właśnie PET jakie parametry pod w/w ustawić??

Stół 60 + Hegron GEL
Dysza 230
Chłodzenie 0%

To ja dodam
stół 70 + Hegron szprey
dysza 195
chłodzenie 20%

Ja do abesu stosuje klej w sztyfcie taki zwykły do papieru i wydruk trzyma się bardzo mocno, wcześniej stosowałem dimafix ale za drogo wychodzi. Klej jest równie dobry na dłużej starcza i dużo tańszy. Temp stołu 90*C bez komory bo dopiero mam zamiar zbudować.

To ile ty tego dima używasz że drogo wychodzi? Ja co prawda lecę na NeedIT ale zużycie mam takie że poszły już chyba 3 rolki plastiku na 1/5 needIT Więc jak na każde 15 rolek plastiku dorzucę butelkę dobrego środka do trzymania to nawet nie odczuję. Ja używałem i sok z ABS czy 4 rodzaje kleju w sztyfcie i ok dało się drukować ale jestem bardzo daleki od stwierdzenia "trzyma tak samo"

PET u mnie:
stół 60-70 + needIT (ale bardziej do umożliwienia odklejenia niż poprawy przyczepności)
Dysza 230
chłodzenie 30% (ale ja mam jeden wentylator obsługujący dwie dysze więc to bardziej odpowiednik 10-15%)

U mnie heragon trzyma tak mocno, że mam problem z zerwaniem wydruku. Dimafix działa całkiem spoko.
Przy ABS stół na 90 st i zamknięta drukarka dają całkiem niezły efekt.

Całkiem przypadkiem natknąłem się na inny sposób. Czytałem co piszecie z tą taśmą malarską i kupiłem w Castoramie taśmę Diall. Drukowanie ABSem Premium od Devil Design to padaka na tej drukarce zwłaszcza ze producent zaleca temp 250 do 280 :/

Zrobiłem tak. Przykleilem taśmę, podgrzalem stół do 100 stopni i po 3 min odkleilem ja na rozgrzanym stole. Stół pokrył się klejem z taśmy. Przypadkiem na stół spadła nitka ABSu i ciężko mi było ściągnąć, więc odpaliłem wydruk i idzieeeeee

Wydruk trzyma się na krawędziach a są tam cienkie elementy. Jutro dam znać czy nie pojawia się jakieś problemy.

Małe sprostowanie. Chodziło mi o filament Spectrum.

jaffar pisze:U mnie heragon trzyma tak mocno, że mam problem z zerwaniem wydruku.

Dobrze jest po naniesieniu hegronu całą powierzchnię przetrzeć ręcznikiem papierowym. Usyskuje się gładka powierzchnie z równomiernie naniesionym żelem. Dzięki temu po wystygnięciu stołu wydruk sam odskakuje. Jak mi sie śpieszy, to wkładam szybę (wychłodzoną) z wydrukiem do zimniej wody. Bardzo ładnie odchodzą wydruki, bez uszkadzania wydruku lub szyby.

Eraziel pisze:Całkiem przypadkiem natknąłem się na inny sposób.

Który zajmuje dużo więcej czasu. Wiesz, że klej w sztyfcie też działa?

Eraziel pisze:Wydruk trzyma się na krawędziach a są tam cienkie elementy. Jutro dam znać czy nie pojawia się jakieś problemy.

Wydruk trzyma się też jak stolik ostygnie, a z klejami do druku NeedIT/Dimafix/Devil, wydruki po schłodzeniu same odskakują.
To są główne różnice i generalnie zamykają sprawę wszelkich innych klejów.

Eraziel pisze:Czytałem co piszecie z tą taśmą malarską i kupiłem w Castoramie taśmę Diall.

Coś pomyliłeś - nikt, nigdy, nigdzie (mam nadzięję ) nie polecał taśmy malarskiej do ABS-u.
Taśma malarska jest polecana do PLA i druku na zimnym (najcześciej) stole.
Nie do ABS.
Do ABS może byc kapton (taśma kaptonowa), ale to zupełnie co innego.

Odkopuje stary temat.

Drukarkę posiadam już dobrych parę lat, ale nigdy na poważnie nie drukowałem z ABS-u gdyż nie posiadam komory.

Próbuje sobie druk małych elementów z ABS i drukując bez nawiewu wychodzi mi coś takiego dziwnego jak na zdjęciu. Tzn dwa rogi kostki są ostre, a dwa zawinięte. Oczywiście testowałem różne temperatury druku.

Natomiast jak włączę minimalny nadmuch to kostka wychodzi idealnie.
Czy to znaczy, że jednak warto czasami włączyć nadmuch na ABS ?

Wychodzi idealnie, ale czy warstwy są mocno sklejone ?

@GUTEK@ pisze:Wychodzi idealnie, ale czy warstwy są mocno sklejone ?

Wydaje mi się, że nie ma różnicy. Zapomniałem dodać, że wraz z włączeniem chłodzenia podniosłem trochę temperaturę.
Wydało mi się to dobrym pomysłem żeby trochę zniwelować negatywne skutki nawiewu.

Ostre rogi nie są przypadkiem owiewane wentylatorem hotendu?

Przy małych elementach niewielki nadmuch jest OK. Po prostu poprzednie warstwy nie nadążają ostygnąć gdy kładzione są kolejne i się robi kaszana. Drugim rozwiązaniem jest drukowanie dwóch takich elementów w odległych od siebie miejscach na stole.

Ta kosteczka testowa przypomina mi moją gdy zmieniłem stół i nie zrobiłem PID'a, przy "większych" wydrukach będzie 100% rozwarstwienie. Te warstwy to praca grzanego na max i wyłączonego stołu. Po kalibracji PID'u stołu mam gładką powierzchnię boczną i wydruki trzymają się jak należy.

Pytanie do ekspertów - czy zawsze trzeba ustawić Esteps żeby uzyskać ściankę o średnicy dyszy? Dla ABS skutkuje to underextrusion patrz zdjęcie poniżej.

Na forum jest taki dział: Pierwsze kroki a tam Baza wiedzy, krótkie poradniki. Wystarczy poszukać. viewtopic.php?f=70&t=5494

Tak na prawdę ścieżkę mam grubszą - 0,45mm jak sugeruje poradnik a wydruk jest kiepski.

Nie masz zwiększać grubości ścieżki tylko przepływ/flow.

A Esteps to nie przepływ?

Flow rate to przeplyw E steps to ile kroków ma zrobić silnik krokowy żeby wysunąć filament na zadaną długość. Zamiast korygować kroki pod każdy filament łatwiej jest to robić przepływem. Jak poprawnie skalibrujesz ekstruder nie ma potrzeby jego zmiany.

Ok czyli Esteps pod materiał zmieniamy tylko w ekstruderze na granulat. Mahor np zaleca 2x więcej pod ABS ale nie podaje MFI.

Muszę kupić ABS w granulacie i porównać gdyż mam wrażenie że producenci filamentu robią lipę (Plastspaw, Fiberology). Na przykład Synthos 552M (hips) tak pięknie płynie że powierzchnia wychodzi idealna.

Na czym ma polegać to robienie lipy? ABS Plastspawu cieszy się średnio-kiepską opinią ale Fiberlogy to pozycja jedna z najlepszych.

btw.
Kroki/mm i flow to NIE jest to samo.
To pierwsze musi odzwierciedlać fizyczny stosunek impulsów do odległości bo od tego zależy praca sprzętu, tj przyspieszenia i bajery jak LA. Flow to tylko modyfikacja wyliczonej ilości materiału którą stosuje się już indywidualnie dla materiału i tu zmiana nie dotyka sprzętu.
Modyfikowanie przepływu zmianą kroków może całkowicie uniemożliwić skalibrowanie m.in retrakcji.

Plastspaw ma słabe nawinięcie i wtrącenia. Fiberology ma za niskie płynięcie i podwija końce ścieżek. Miałem też problem z rozwarstwianiem i słaba adhezja warstw. Generalnie jest problem ze styrenowymi i używam tylko jeśli klient chce gładkie w acetonie żeby nie lakierować. Przetestował bym granulat ABS ale trzeba wziąć całe 25kg i kilka tygodni czas oczekiwania. Pozostaje też sprawdzić ASA i SAN, terpolimery automotive. PLA industrial za 4 EUR/kg (Ingeo 3D700) będę testował w przyszłym tygodniu. Nic nie przebije TPU za 2 EUR/kg.

Ponoć Printme ma wzorcowe nawinięcie i nie zacina.

Acha mam jeszcze PVB w proszku można go wygładzać w alkoholu ale cena wysoka i zasyp ślimaka musi być dobrze chłodzony.

Uważam że powinno się drukować mikrogranulatem to najlepsze rozwiązanie. Ewentualnie proszki jeśli typ polimeryzacji pozwala żeby nie generować kosztów.

[OT]

jzagaja pisze:Uważam że powinno się drukować mikrogranulatem to najlepsze rozwiązanie.

Skomplikowany i duży ekstruder, problem wilgotności, upierdliwa zmiana wsadu i ograniczona ilość materiałów.
Istotnie - w klasie hobbystycznej/SOHO - same zalety

Widać z wypowiedzi że nie używałeś
Jedyne co się zgadza to większy ciężar.

Faktycznie, w mieszkaniu 40m^2, mieszkając z narzeczoną, mając dwie drukarki, żałuję że nie mogę drukować granulatem w momencie gdy zależy mi na mnogości kolorów PLA i PETG

To trzeba wybierać, albo narzeczona albo drukarki. Bo od nadmiaru szczęścia można dostać bzika

Jak wyrzucisz akwarium to narzeczona się ucieszy

(przy l/d=20 mieszasz z masterbatchem 5% co za problem: https://youtu.be/073pJNubBNw)

jzagaja pisze:Widać z wypowiedzi że nie używałeś
Jedyne co się zgadza to większy ciężar.

Nie, nie używałem.
Za to dalej nie widzę tu miejsca na mnogość materiałów co jest zwyczajnie dostępne w przypadku drutu. I nie mów że przejście na inny materiał to tylko wsypanie innego materiału i już można lecieć.

Jakbym zasuwał wielką dyszą i drukował metrowe detale to pewnie że granulat wydaje się znacznie sensowniejszy ale do parecentrymetrowych pierdół gdzie co druga wymaga zmiany szpuli to już nie wygląda tak różowo.

Mnogość materiału - więcej dostępnych w granulacie (wtryskowe), cały automotive, LCFy, recyklaty, Ultem po 4zl/kg. Tak sypie inny i wyciskam. Jak się zatnie obroty w drugą stronę, śrubokrętem zdejmuje wytłoczynę odkurzacz i zakładam wężyk z podajnikiem.

Rozkręcanie przeciekającego V6, zapychające się dual gear i te rurki teflonowe to przeszłość. Oczywiście do małych wydruków filament był tradycyjnie wybierany ale po co wtedy FDM.

Jak tylko v6 będzie mi przeciekał, zapcha się dual gear albo będę miał problem z rurką teflonową to dam znać. Bo tak to nie mam odnośnika żeby coś napisać.
Lubię eksperymentować i chętnie bym spróbował drukować granulatem ale dalej zwyczajnie nie widzę w tym sensu do pierdół. Co więcej - świat chyba też nie bardzo skoro drukarki z granulatem to jednak rzadkość w tej klasie sprzętu. Ciekawe dlaczego.

Koszta oczywiście...

No to jest tanio czy nie? Zdecyduj się wreszcie

jzagaja pisze: Miałem też problem z rozwarstwianiem i słaba adhezja warstw.

Jak zasypiesz czysty granulat ABS to uzyskasz identyczny efekt.
Zaletą gotowych filamentów jest łatwe dopasowanie materiału do warunków drukowania. Nie każdy ma komorę w drukarce utrzymującą stabilne 80 stopni.

Kup ABS+ DD, będziesz miał ładne płynięcie i dobrą adhezję warstw. Ale wydruk będzie błyszczał się jak PETG.

Zamiast narzekać na gotowe filamenty i ubóstwiać drukowanie ekstruderem na granulat proponuję najpierw nauczyć się prawidłowo drukować.

Jak zasypiesz czysty granulat ABS to uzyskasz identyczny efekt

Ponieważ?

Zaletą gotowych filamentów jest łatwe dopasowanie materiału do warunków drukowania. Nie każdy ma komorę w drukarce utrzymującą stabilne 80 stopni.

Nie widzę związku.

Wcale nie ubustwiam tylko namawiam forumowiczow do większej pracy i eksperymentów.

No to jest tanio czy nie? Zdecyduj się wreszcie

Odpowiedź jak zawsze - to zależy.


Producenci wola wsadzić gotowca na żyłkę. Nasz Dragon teraz pracuje nad wytłaczarka na granulat.

Ponieważ czysty ABS jest trudny do druku. I to jest powód że już na rynku nie znajdziesz czystych ABSów. Tylko ABS+ czy Easy ABS.
Czyli teraz mówisz że jak mam konwencjonalna filamentówkę to jestem leniwy?
Producenci wsadza to co będzie tanie i się sprzeda. Żyłka się sprzedaje bo jest łatwa w użyciu. I nie trzeba mieć worka filamentu, starczy szpula o wymiarach 20x20x8cm. Jakby ludzie teraz zaczęli szukać drukarek na granulat to chińczyk znajdzie i skopiuje jakiś projekt i będzie go sprzedawać. Po prostu nie ma zainteresowania. Ale nie wynika to z braku wiedzy użytkowniku, tylko z plusów filamentu na żyłce.

ABS+ czy Easy nic nie mówi - konkretnie jaki kopolimer? Pewnie PC-ABS. Jak pisałem styrenowcow nie testowałem ze względu na warping ale klient chce ekstra powierzchnię i duży gabaryt więc wygładzanie w acetonie to najtańszy sposób (<10zl/kg). Cały automotive jedzie na PP i ABS więc znaleźć granulat pod druk nie powinno być problemem. Mifon tak się szarogesil w rozmowie tel ze ich ABS najlepszy a tak naprawdę różnice są niewielkie. Jaki ASA stosujecie?

jzagaja pisze:ABS+ czy Easy nic nie mówi - konkretnie jaki kopolimer?

Ale tak na prawdę co za różnica??? Myślisz, że Marek poda Ci dokładną recepturę na filament, który dobrze się drukuje??? Właśnie za to się płaci przy zakupie filamentu - za całą wiedzę, za testy jakie wykonał producent, za to, że byle Kowalski kupuje dobry filament i jest w stanie drukować bez problemu.

Tak jak pisałem wcześniej - najpierw naucz się drukować na gotowych filamentach a następnie możesz tworzyć własną recepturę aby uzyskać zbliżony efekt. Oczywiście jeśli Ci nie szkoda czasu i pieniędzy na własne testy.

Jakość filamentów się pogarsza a cena rośnie. Granulaty wtryskowe (np Terblend) są bardzo dobrej jakości i nie trzeba żadnych magicznych receptur. Przetestuje też ABS+ z ciekawości.

jzagaja pisze:Jakość filamentów się pogarsza a cena rośnie.

Rozumiem że masz jakieś dowody na obronę tego zdania? Bo jeśli to Twoje odczucia to ja mam zupełnie inne. Cena się nie zmienia a jakość rośnie.

Mam - nigdy nie udało mi się kupić tak pięknego PLA perłowego jak dołączony do Aneta A8+. Rosa, Silk DD czy cokolwiek innego na polskim rynku to nie to. Nie mówiąc już o nawinięciu (plastspaw) czy kruchości. Chińczycy mają nowoczesne linie. Kupowałem PLA po 30zl rolki i wydruki wychodziły genialne na A8+. Ale i Verbatim miał wpadkę z PLA szarym który sam się łamał na szpuli.

Ale to są wpadki czy "jakość się pogarsza"? Verbatim nigdy nie drukowalem więc nie wiem jak z nim jest. Ale z Twojego posta nie wynika aby coś się pogarszało i coś drożało. Jedynie że szukasz konkretnego koloru i go nie znalazłeś.
Nawinięcie nie ma nic do jakości wydruku.

Jeżeli kupuje PLA/ABS z Chin i mam zero problemów za połowę ceny a kupuje polski produkt i modlę się żeby po 24 godzinach druku coś się nie stało to nie jest normalne. Zamówiłem ten ABS+ oraz granulat TERBLEND N NM-21EF do porównania.

Nigdy nie zapomnę filamentu PLA Colorfill który zapychał świeża dysze po minucie w Prusie.

Bierzesz się za ciężki temat, ale zawsze warto eksperymentować, tych worków ABSu kupiłbym conajmniej kilka, o różnych parametrach. Oczywiście, o ile masz jakąś wiedzę o tworzywach, a zakładam że tak. Wytłaczarka zamiast ekstrudera to fajny temat bo możesz tam wsypać co chcesz, a jak zasypiesz nowym granulatem to twój materiał jest przetwarzany tylko raz, bo topiąc filament to już ponowne przetwórstwo.
Pamiętaj też że materiał trzeba przed wrzuceniem do wytłaczania wysuszyć.
W bajki o TPU za 2 EUR/kg nie wierz, to by busiał być straszny bubel.
PLA za 4 euro dostaniesz, tylko tu jest problem z dostępnością, bo w tej chwili cały świat produkuje z PLA kubki, łyżeczki i inne badziewie.

Czytając twoje problemy to ci mogę na start powiedzieć że ten ABS też Ci się zatka. Bo ewidentnie coś robisz źle.

Marku - ten TPU za 2eur jest tak samo dobry jak Ravathane 3015 który teraz podrożał. Towar z Niemiec, wielkość granulatu mniejsza co jest na plus. Mój ulubiony materiał tylko lakiernicy nie lubią. Wysłałem próbkę do Ferrari - teraz robią nowego elektryka i jak się ogarną to zamontują detal w zderzaku. TPU jest bardzo dobrym podkładem do druku.

Jeżeli Dragon wdraża wyłapywanie zgrubień we filamencie to coś jest na rzeczy czyt. dramat.

Co do suszenia masz dla nas jakieś porady? 4g/80st dla Terblendu (standard). Piekarnik ok czy trzeba się bardziej postarać?

jzagaja pisze:
Jeżeli Dragon wdraża wyłapywanie zgrubień we filamencie to coś jest na rzeczy czyt. dramat.

Mówisz o mnie czy o firmie?
Tak dla upewnienia.
Gdzie jest niby dramat?

O firmie. Zgrubienia powyżej 2mm stop druk.

Bo pewnie firmy próbują oszczędzać na filamencie i kupują najgorszy szajs jaki jest na rynku.
Sorry ale to herezje, nikt na forum nie używa czujnika średnicy filamentu i pomijając 3dactive to nie wiedziałem przypadku gdzie średnica uciekała o więcej niż 0.1mm.

jakubperson pisze:Ostre rogi nie są przypadkiem owiewane wentylatorem hotendu?

Całkiem możliwe

Jak dawno dawno temu pracowałem na wtryskarkach to pod każdą maszynę była podpięta suszarka do granulatu która pobierała sobie z jednego zasobnika. Były to profesjonalne urządzenia ale zasada działania była prosta zasysały do zbiornika granulat i suszyły go gorącym powietrzem wdmuchiwanym do pojemnika.
Może coś takiego jak suszarka do grzybów by ci się sprawdziło, ma takie urządzenie kilka poziomów możesz sobie to rozsypać równymi warstwami.

Albo bęben do prażenia - teraz prawie każdy piekarnik ma. Profesjonalne suszarki 300$. Ten HIPS Synthos 552M właśnie zaczął mieć słabsza adhezję warstw - przeleżał rok. Po suszeniu 70/2 nic się nie zmieniło. Wygląd się nie zmienił - piękny biały mat.

Kolega jzagaja troszkę się rozpędza ze swoimi wypowiedziami.
Po pierwsze to pisze jakieś bzdury o Automotive i porównuje technologie "domowa" do branży motoryzacyjnej.
To ma być względnie tania technologia głównie do prototypowania/ nisko seryjnej produkcji gdzie ma swoje miejsce idealnie. Czyli małym budżetem początkowym robisz detal końcowy, pierdołę, niską serię na próbę lub też prototyp pod wtryskarkę.
Są drukarki w cenie wtryskarek i nadal bazują na drucie. Czemu? Ciężko powiedzieć na pewno jakieś racjonalne jest wytłumaczenie.
Z tego co widzę to tutaj raczej problem polega na nieumiejętności poprawnego druku i zamiast poprawić ten punkt to brnie w jakieś rewolucję wynikające właśnie z nieumiejętności. Pisze o Automotive a drukuje na Anecie ABS...
Nie wspomnę że filament jest za drogi dla niego. A czy ta technologia jest tak popularna i powszechna że każdy producent ma na placu parę silosów granulatu i je uzupełnia co parę tygodni? Zejdź człowieku na ziemię.
A no i porównanie chińskiego pla do Europejskiego i to że chiński jest lepszy też pokazuje poziom wiedzy.
Te wypowiedzi wyglądają trochę tak jakby ktoś poszedł na kilka dni do firmy gdzie są wtryskarki i już pozjadał wszystkie rozumy bo swojego biznesu na pewno nie prowadzi i nie rozumie branży tworzyw.

Anglicy mówią w takich sytuacjach "No comments" jak mawiał major Wołczyk.

ASA plastspaw po lewej, po prawej ABS,+ DD. ASA zawsze taka szara?