reprapy.pl

Jakoś nie znalazłem wątków związanym z tym przeuroczym stoliczkiem za 39.99 w roli głównej

Zapodam więc zajawkę wersji którą zacząłem budować tej zimy...

Najpierw konstrukcja papierowej bazy...
Całość została sklejona i skręcona na fest. Od góry wykończenie stanowi gęsty korek 10mm.
Na tym stoi sobie Aneta i wściekle drukuje. Nic nie brzęczy, nic nie puka. Samo to wyciszyło to drukarkę gdzieś o 1/4 (wrażenie subiektywne)
Te 20mm stołu zostawione wokół to tak celowo... na tym obrysie siądzie bowiem zdejmowana buda z którą brandzluję się gdzieś od lutego.

Cała elektryka będzie zamocowana pod stołem i podłączona do drukarki przez złącza które postanowiłem osadzić mniej więcej tak...

Poczułem się staro. Ja kupowałem go za 20zł.

Bo biały nadal idzie kupić po dwie i pół dyszki
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/20011413/

Ja kupowałem czarne po 20. W tym tygodniu wreszcie mam czas, żeby wydrukować plastiki do niej według tego projektu https://www.prusaprinters.org/cheap-sim ... -enclosure

Siedzę właśnie nad torem zasilania 230V z killswitchem sterowanym czujnikiem dymu.

Kto mi powie czy czy ja to dobrzę kminię. Chciałbym to zrobić jak najprościej się da.

Wejście 230V podłączam do złącza NO przekaźnika AWZ 514 które jest zwierane tylko po podaniu +12V na jego wejściu sterującym.
Równolegle do niego daję przłącznik chwilowy 230V tylko po to aby wystartować cały układ (obchodząc przekaźnik).

Po pojawieniu się 230V dalej startuje mały zasiacz 12V/3A (niezależny od drukarki) podając zasilanie do czujnika dymu i przez jego złącze NC dalej +12V na wejście przekaźnika AWZ.

W przypadku wykrycia dymu czujnik rozwiera NC, AWZ traci 12V i odcina dopływ 230V.

Poniżej przedstawiam schemat uproszczony z tyłka wzięty :]

Chwilowo poległem z kill switchem. Chyba będę musiał zainwestować w jakiś przekaźnik bistabilny. Na mono nie działa to zbyt pewnie.

Tymczasem... popychając temat leniwie do przodu wyfrezowałem sobie przepusty na kable. Popełniłem też prostą osłonę na kable przykręcaną od spodu stołu.
Dziś Aneta pluje zaprojektowaną przeze mnie puszkę na gniazdo IEC. Mam nadzieje że oryginalna rama się nie rozpadnie bo jeszcze trochę detali zostało do druku, a ja nie mam więcej czasu żeby się z tym dalej pieścić (cisnę ją ostatnio na 80-120mm/s)

Lecim dalej... puszeczka wyszła całkiem elegancko.
Jakby ktoś chciał sobie druknąć to opublikowałem ją: https://www.thingiverse.com/thing:2879048.

Wrzucisz fotki po zmontowaniu jak to wygląda?

Popracuj nad first layer

chemik72 pisze:Popracuj nad first layer

Skąd taki wniosek? Przecież na żadnym zdjęciu nie widać pierwszej warstwy

Ta od frontu z gniazdem to chyba jest A takie "fale" robią się na pierwszej warstwie, może się mylę może to ostatnia
Ps. Na tel.słabo widać

Paczę i paczę i ... Masz rację! To co brałem za ostatnią warstwę rzeczywiście jest pierwszą. Po lewej stronie wydruku jest wystający kawałek - on mnie zmylił - musiał być poparty supportem (też przydałoby się go zobaczyć ale zdjęcie jest tam nieostre). Zdecydowanie warto popracować nad pierwszą warstwą.

Na samym rogu od frontu po prawej jest pozostawiony support to dowód że to pierwsza ,teraz zauważyłem

Zepco pisze:Wrzucisz fotki po zmontowaniu jak to wygląda?

Tak to wygląda...

chemik72 pisze:Popracuj nad first layer

A to tylko moje niechlujstwo oraz lenistwo Dawno nie poziomowałem stołu + szyba zalepiona N-tą warstwą kleju + szybki druk

Przewody sieciowe na takich zaciskach?

A na jakich? :] W rozdzielniach NN działają to i tu dadzą radę.

PE i N jeszcze ujdzie, ale fazę to bałbym się dawać tak odkrytą Oczywiście dasz na to obudowę?

Bardzo ładnie to wszystko wygląda :0

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Zepco pisze:PE i N jeszcze ujdzie, ale fazę to bałbym się dawać tak odkrytą Oczywiście dasz na to obudowę?

Oczywiście. Ten rozdzielacz póki co mocno prototypowy. Finalna wersja będzie mieć osłonę.

Zepco pisze:PE i N jeszcze ujdzie, ale fazę to bałbym się dawać tak odkrytą Oczywiście dasz na to obudowę?

"N" jest u nas równie groźne. Kto ma w domu wszystkie gniazdka dobrze* podpięte? Kto nie ma gniazdek podwójnych, gdzie jedno gniazdo zawsze będzie miało fazę i neutralny zamienione?

* Tak w zasadzie jak jest dobrze? Bolec na górze, faza po lewej? Jest na to jakaś norma czy to tylko dobry zwyczaj?

Jakby była norma to pewnie nie mogłoby być podwójnych gniazdek lustrzanych o których sam pisałeś:P

kretu pisze:Jakby była norma to pewnie nie mogłoby być podwójnych gniazdek lustrzanych o których sam pisałeś:P

A właśnie znalazłem gówno burzę na elektrodzie na ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic607720.html i Norma jest, ale stosowanie norm jest ponoć nie obowiązkowe, stąd są gniazdka podwóje

Wleciał solidny uchwyt na szpulę.

https://www.thingiverse.com/thing:2829217
https://www.thingiverse.com/thing:1241566
Oraz pasywny rozdzielacz zasilania DC (AVT 1930) dla oświetlenia, wentylacji, ppoż, etc.

Wlot...
...i wylot.

Sound trap v2 na chwyt powietrza. Ten działa jak należy. Pierwszej wersji nie pokaże bo to była porażka :]
PS. Założyłem budę na tę moją kalekę. Póki co... elektronika nie przeniesiona, brak wygłuszenia, brak prowadnicy filamentu ale przynajmniej można coś na noc już zarzucać.

Ostatni i najważniejszy element wylądował pod stolikiem, a ja nie mogę już patrzeć na złącza JST. Lutowanie tego to jest masakra.
W budzie zostają sama rama + elementy wykonawcze.

Hmmmm bo tego się nie lutuje...

dragonn pisze:Hmmmm bo tego się nie lutuje...

Tak ale nie mam zagniatarki za 500+, a pewne zagniecenie zwykłymi szczypcami na żyle 0.33 graniczy z cudem. Dlatego wczoraj zmarnowałem trochę życia żeby wszystkie taśmy polutować.

Nie trzeba zgniatarki za 500+, naprawdę . https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-j ... tore=en_us polecam, działają bardzo dobrze.

dragonn pisze:Hmmmm bo tego się nie lutuje...

Niby nie, ale jak masz wybór między zaciskaniem zwykłymi szczypcami a lutowaniem, to drugie staje się całkiem sensownym wyborem.

Nie! Tego się nie lutuje. Trzeba zmarnować trochę życia. Każdą zaciskarką się da. Tylko JST jest męczące na tych tanich. Wiem z autopsji.

Wiem, że to jest do zaciskania i to jest jedyny zalecany sposób montażu.

A co, jak ktoś akurat nie ma dostępu do zaciskarki?
Ja w takiej sytuacji wolę polutować niż byle jak pozaciskać, uważam to za pewniejsze rozwiązanie.
Mylę się? Przekonaj mnie!
(Piszę to z jak najbardziej pozytywnym nastawieniem, jestem otwarty na dyskusję i weryfikację mojego podejścia.)

FlameRunner pisze: Ja w takiej sytuacji wolę polutować niż byle jak pozaciskać, uważam to za pewniejsze rozwiązanie.
Mylę się? Przekonaj mnie!

Ja Cię przekonam Jak się nie ma dostępu do dobrej zaciskarki, to starasz się jak najlepiej zagnieść szczypcami i wtedy zalewasz cyną, tak powstałe rozwiązanie daje radę lepiej Minus to długi czas wykonywania.

Dziewczyny nie kłóćcie się juz :] Działa. Kiedyś może ściągnę sobie taką zagniatarkę. Póki co na alledrogo dostępne tylko same koszowne ezgemplarze.

Cosik pisze:

FlameRunner pisze: Ja w takiej sytuacji wolę polutować niż byle jak pozaciskać, uważam to za pewniejsze rozwiązanie.
Mylę się? Przekonaj mnie!

Ja Cię przekonam Jak się nie ma dostępu do dobrej zaciskarki, to starasz się jak najlepiej zagnieść szczypcami i wtedy zalewasz cyną, tak powstałe rozwiązanie daje radę lepiej Minus to długi czas wykonywania.

Dokładnie tak zrobiłem.

FlameRunner pisze: A co, jak ktoś akurat nie ma dostępu do zaciskarki?

Kupujesz cokolwiek, za parę PLN. Był już wątek, o tym, że się nie lutuje. Chyba tutaj.

Kojarzę wątek, że się nie cynuje przed zaciśnięciem.

Lutowanie tych wtyczek to też zły pomysł - ponieważ przewód trzyma się wtedy na cynie i wiązkach miedzi a nie jest złapany za izolację jak przy zaciśnięciu.

No to tak jak Cosik napisał - najpierw byle jak zacisnąć, a potem zalać cyną. Jak muszę, to właśnie tak robię (bardzo źle się wcześniej wyraziłem).

Puszkin, bez uszów (nie zmieściły się) Muszę jakoś posklejać to PLA.

Pajacyk0v pisze:Puszkin, bez uszów (nie zmieściły się) Muszę jakoś posklejać to PLA.

polecam LOCTITE 401 - jest MEGA !

@Domell - na prawde daje rade z twardymi plastikami.

No i tak to wyszło. Dupy nie urywa ale przynajmniej jest w miarę schludnie.
Next step. Dokończyć prowadnice filementu spod stołu...

Wersja 45st. pod MKS 12864 MINI. Dziś zaczynam finalny druk.

Któraś tam (sam nie wiem która) wersja panelu sterowania. Tak wiem stół za wysoko (!) ale to i tak przejściowa wersja więc się nie przykładałem

Niedługo wpadnie jeszcze bardziej kompaktowy OLED MINI więc znów trzeba będzie przeprojektować panel. I tak aż do z...

dragonn pisze:Lutowanie tych wtyczek to też zły pomysł - ponieważ przewód trzyma się wtedy na cynie i wiązkach miedzi a nie jest złapany za izolację jak przy zaciśnięciu.

FlameRunner pisze:No to tak jak Cosik napisał - najpierw byle jak zacisnąć, a potem zalać cyną. Jak muszę, to właśnie tak robię (bardzo źle się wcześniej wyraziłem).

Wrócę do tego, bo wcześniej nie zauważyłem: Przy lutowaniu dochodzi jeszcze jedna rzecz: efekt kapilary - cyna jest zasysana w głąb przewodu - jeżeli jest cienki i pracuje/rusza się to jest większa szansa na złamanie. Lepiej zainwestować w zaciskarkę, ale jak jej nie ma to zgoda: czasem można zalutować.

Pajacyk0v jaki filtr stosujesz?

McKee pisze:

dragonn pisze:Lutowanie tych wtyczek to też zły pomysł - ponieważ przewód trzyma się wtedy na cynie i wiązkach miedzi a nie jest złapany za izolację jak przy zaciśnięciu.

FlameRunner pisze:No to tak jak Cosik napisał - najpierw byle jak zacisnąć, a potem zalać cyną. Jak muszę, to właśnie tak robię (bardzo źle się wcześniej wyraziłem).

Wrócę do tego, bo wcześniej nie zauważyłem: Przy lutowaniu dochodzi jeszcze jedna rzecz: efekt kapilary - cyna jest zasysana w głąb przewodu - jeżeli jest cienki i pracuje/rusza się to jest większa szansa na złamanie. Lepiej zainwestować w zaciskarkę, ale jak jej nie ma to zgoda: czasem można zalutować.

Tak właśnie jest dlatego już zanabyłem zagniatarkę i wszystko gniotę

olo2000pm pisze:Pajacyk0v jaki filtr stosujesz?

HEPA13 (EFH13W) + szuflada z granulowanym węglem aktwynym. Całość przepycha wentylator 140mm.

Pajacyk0v pisze:

olo2000pm pisze:Pajacyk0v jaki filtr stosujesz?

HEPA13 (EFH13W) + szuflada z granulowanym węglem aktwynym. Całość przepycha wentylator 140mm.

Udostępniasz gdzieś stl?

olo2000pm pisze:

Pajacyk0v pisze:

olo2000pm pisze:Pajacyk0v jaki filtr stosujesz?

HEPA13 (EFH13W) + szuflada z granulowanym węglem aktwynym. Całość przepycha wentylator 140mm.

Udostępniasz gdzieś stl?

Udostępnisz. Tylko daj mi dzień, dwa bo musze je pozbierać do kupy.

Osłona chwytu powietrza.
https://www.thingiverse.com/thing:3172313

A powiedz, czy tym chwytakiem powietrza nic się nie przedostaje na zewnątrz gdy wiatrak w filtrze HEPA nie pracuje?

Jeżeli pytasz czy śmierdzi ABS to nie, nie śmierdzi (przynajmniej ja tego nie czuje).

Drukowałem modele po kilkanaście godzin i np. po nocy w pokoju praktycznie nic nie było czuć (okno było cały czas lekko uchylone). Z tym że to nie było tak że wyciąg cały czas nie działał (sterował nim termostat).

Przy PLA (jak nie włącze układu) to też nic nie czuć na zewnątrz. Ciepła przez to też zbyt wiele na zewnątrz nie ucieka.

Zwróć uwagę że ja sobie go w środku wykleiłem matą tłumiącą (Akasa PaxMate), ale można w cześć zewnętrzną (po to ten krzyżak) wsadzić kawałek lekkiej watoliny) żeby poprawić wydajność tłumienia.

Może jutro wrzucę wyciąg ale muszę ogarnąć te modele bo robiłem je dawno i jakiś bajzel z opisami tam mam (f360 noob).

Temat jednak do zamknięcia. Pomimo wzmocnień, korka, drogiej plexi drukarka nie nadaje się do nocnych druków > 60mm/s. Nie poradziłem sobie z rezonansami jakie generuje urządzenie.

Jak to mówią"z gówna bicza nie ukręcisz", dlatego całą moją energię przesuwam na projekt 3d agro AGD viewtopic.php?f=30&t=3431