reprapy.pl

Witam

Przyznam sie że troszkę kończy mi się zapał i cierpliwość. Od miesięcy probuje coś z tym zrobić i póki co bez sukcesów.
Na wydrukach pojawiają się poziome linie. O takie: 1.Oś Z regulowałem milion razy (chyba że milion razy źle). Wcześniej miałem nakrętki ze sprezynkami, zmieniłem na takie zwykle - ale nic to nie dało.
Śruby mam tr8x8. Z Alie jada do mnie jeszcze 8x2 z nakretkami pom ze sprezynką. Choć wątpie by to było to.

2. Paski wymieniłem z białych ze stalowym rdzeniem na gatesa. Są napiętę, grają lekkim basem)

3. Ekstruder zmieniłem z bowdena na direct (titan+ org v6)

4. Wydaje mi się że srubki i plastiki posprawdzałem - nie widze nigdzie jakiegos niepokojącego luzu.

5. Drukuje na małych predkościach - perimeters ok 50, zewnętrzne ok 20.

6. Nie wykluczone ze przy którymś z powyższych punktów dałem ciała więc nie bierzcie tego za pewnik.

Czego nie wymieniłem jeszcze w drukarce - łożysk (ale nie słyszę ani nie widzę nic złego), rolek, silników.
Nie potrafię powiedzieć czy to kwestia ekstruzji czy mechaniki.
Prawie sie poddałem - zamówiłem mk3. Ale widzę ze ludzie na prusie mają też kupę problemów ;(

Sprobuj cos wydrukowac na zimnym stole.

Myślisz że stół cały czas pracuje góra dół?

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Warto to sprawdzić.

Miewam takie sytuacje wtedy, kiedy używam kiepskiego, chińskiego filamentu. Ten od diabełków, albo print-me nigdy mi nie robił takich problemów.

Ten biały to jest diabełek białe pla.

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

ja drukuje na hevo na domyślnych paramtrech Cury + Zmienam:
1. wylaczam infill before walls
2. poprawiam retrakcje w ustawieniach filamentu na 2.5 do 4 w zaleznosci od wydruku
3. ustawiam wszystkie predkosci druku na tą samą wartość i travel na 160-250 w zależności co tam ostatnio mieszałem z silnikami. (To ustawienie predkosci na takie same zapewnia rowniejszy wyplyw filamentu)
4. czasem jeszcze retract before outer wall albo combing mode na off. (czyli albo jeden parametr albo drugi razem chyba nie ma sensu ich zmieniac wzgledem domyslnych)
to wszystko

Rafał, Ty w Lume prostowałeś części, by dobrze ustawić łożyska Z, zgadza się? Może u @Tuchajbej też jest problem z płynnością pracy łożysk w Z?

ta, może tak też być. kurde ja już się nauczyłem że zamykam oczy i poki to nie chodzi tak płynnie, że nic ni czuję by się nie zacinało, to nie warto skladać.... i cicho. bo jeszcze wałki polerowałem

Wygląda na to, że mamy podobny problem z podobną drukarką. Pozwolisz, że się podepnę? Może udało się coś przewalczyć?
U mnie HEVO 300x300x300 z oryginalną Chimerą E3D. Arduino DUE + RADDS + stepsticki LV. Drukarka odziedziczona i nie była składana przeze mnie - dużo rzeczy poprawiłem, wyeliminowałem sporo problemów, ale ten jeden został i kłuje w oczy.
Najbardziej widoczne jest do przy druku z jasnych filamentów - przy czarnym nie rzuca się w oczy, ale przy jasnych (akurat od Spectrum - biały i ivory) jest słabo - dużo oczywiście zależy od oświetlenia, bo ten sam element oświetlony na wprost wygląda ok, ale już przy świetle z góry wszystko wychodzi. (foto poniżej - ten sam element na obu)
elementy, które nie zdały rezultatu (może jest mała poprawa, ale podstaw problemu nie udało się wyeliminować)
- slic3r PE, różne pliki
- regulacja prądu silników, zmiana microsteppingu (1/16 - 1/128)
- prędkości różne, do 80mm do 15mm
- przyspieszenia już marginalne (testowane 2500 - 800)
- wysokości warstwy 0,1 - 0,25 (dysze 0.4)
- temperatury 190-220 / 60-40
- w Osi XY wymienione wszystkie rolki prowadzące pasek na łożyska z flanszą( F623)
- zębatki na silnikach najbardziej osiowe jakie udało mi się znaleźć
- Paski napinane i luzowane
- chłodzenie dyszy - sprawdzane, zmienione
- ekstruder - sprawdzone 3szt - 2szt titan (chińskie) i 1szt drukowany z HEVO
- dysze/głowice - sprawdzane na obu w chimerze - to samo z termistorami i grzałkami
- PID zrobione, temperatury trzyma
- Druk zarówno z karty jaki i z OctoPi
- stół na sprężynach, ale skręcony na sztywno - minimalnie doregulowany
- oś Z regulowana kilkukrotnie
- wszystkie elementy są smarowane i smarem do łozysk i oliwką do łożysk (bez zmian)

- śruby w silniku delikatnie biją, ale to raczej nie wobble ?

Wydaje mi się, że wszystkie bolączki XY wyeliminowałem, ale kto wie?
Jedyne co przychodzi mi do głowy to problem z osią Z - po położeniu ręki na stole i przejechaniu całego zakresu góra-dół wyczuwalne są drgania - na pewno to nie jest płynny, jednostajny ruch.
Każde z łożysk (lm12uu) osobno przesuwa się swobodnie i płynnie, ale po złożeniu w całość wydaje mi się, że kulki się gdzieś blokują, przycinają tylko nie do końca wiem co z tym zrobić.

Mam ochotę rozłożyć Z na cześci pierwsze i złożyć własnoręcznie od zera - na co uważać, co zmienić ?
Mam jeszcze tuleje ślizgowe, tylko czy one się nadają do tego typu konstrukcji?



uch.. jeśli ktoś doczytał do końca - gratuluję

A kolega ma kasowanie luzów w osi Z? najzwyklejsze sprężynki.

Owszem, mam nakrętki z tworzywa ze sprężynkami - nie tego kwestia bo wypróbowane i z nimi i bez.

ALE! Jest postęp!
Przez ostatnich kilka wieczorów byłem już zdesperowany, ale opłaciło się.
- Rozebrałem całą oś Z do zera (łącznie ze stołem).
- Wymieniłem te łożyska, które wg. mnie nie toczyły się płynnie - być może zużyte przez nierównoległe wałki i najprawdopodobniej nie były nasmarowane przez poprzedniego właściciela.
- wymieniłem śruby w silnikach na nowe, proste.
- konstrukcja stołu skręcona na metalowe kątowniki, nie na drukowane elementy
- obudowy łożysk przykręcone tylko do jednego profilu, nie do dwóch narożnych (może wydruki nie trzymają kąta)
- wałki ustawione od nowa
- silniki ustawione od nowa - wyprostowane do pionu profile do których są mocowane

to część pierwsza, która pomogła trochę.

Kolejnym winowajcą okazał się ekstruder, a właściwie radełko, które miało luz i po założeniu na silnik okazało się delikatnie nieosiowe. Początkowo obstawiałem krzywą oś silnika przez zbyt mocny docisk, ale jednak to tylko radełko. Skutkowało to niejednostajnym prowadzeniem filamentu. Na trop trafiłem patrząc na problemu z Prusą MK3 ( github ).
Nie miałem pod ręką "dobrego" elementu, więc wywierciłem dodatkowe otwory na insterty blokujące (w sumie teraz są 4) i cierpliwie starałem się całość wycentrować - nie jest idealnie, ale zadowalająco - na razie .

Poniżej zdjęcie 2 tych samych elementów, drukowanych z tego samego g-codu - po i przed powyższą zabawą:
zdjęcia celowo robione z ostrym światłem z góry, żeby uwydatnić wszystko. i pierwsza lepsza "skomplikowana" figurka z thingiverse:
odetchnąłem z ulgą

@Tuchajbej - Twoja kolej!

U mnie też ten problem występuje (tylko nie na Hypercube EVO). Poza powyższymi poprawkami, wymieniłem wałki liniowe na prowadnice liniowe MGN12, niestety problem dalej występuje. Najbardziej widać go na białym i czerwonym PLA od DD.
Wydaje mi się, że to coś ze śrubami trapezowymi, chociaż je też wymieniałem. Skończyły mi się pomysły.

same śruby nie będą dawały aż takich rezultatów i powinny one być (RACZEJ) powiązane ze zwojami gwintu - sprawdź niedoskonałości powtarzają się w takich samych odstępach pomiędzy - przeważnie odpowiadają zwojom gwintu.
Jeśli Twój problem wygląda podobnie do tego co pokazał Tuchajbej i ja to sprawdź prowadzenie filamentu. Ja testowałem m.in przez żwawe przeciągnięcie filamentu przez ekstruder (oczywiście silnik odłączony!, żeby nie poszło napięcie na elektronikę) - powinno iść w miarę płynnie - u mnie wyczuwalne były zmiany oporu - to właśnie przez nieosiowe osadzenie radełka. Zobacz też czy sama rolka nie stawia za dużego oporu.
Poza tym dysze, hotendy, rurki PTFE itd - u siebie przetrząsnąłem prawie wszystko

Konkluzja jest taka, że od samego początku (a u mnie nie miałem wpływu na ten etap) trzeba wszystko składać najprecyzyjniej jak tylko się da, bo późniejsze zabawy trwają dużo więcej niż złożenie od zera.

O właśnie - nie sprawdzałem jeszcze ekstrudera pod tym kątem, co piszesz. Zajmę się tym

Dziwi mnie tylko, że pomimo prowadnic MGM, niedoskonałości na zwojach gwintu mogą dać aż taki efekt.

A masz może wydruk "pośredni": przed modyfikacjami ekstrudera? Ciekawe to jest: ile wpływu na jakość wydruku (i te paski na wydrukach) mają rzeczy związane z ekstruderem i nierównomiernym podawaniem filamentu - jakoś wcześniej rzadko tam szukałem problemów. To co piszesz ma sens - i to może być do poprawy w drukarkach CTC (tam są podobne problemy i kiepski ekstruder ale do tej pory myślałem że przyczyną są wałki i ew. sztywność konstrukcji).

Wg. mnie ekstruder ma spory wpływ, przykład poniżej:
elementy w odwrotnej kolejności niż chronologia (1. po zabawie z ekstruderem, 2. po poprawie osi Z, 3. pierwotna wersja):
Szczerze powiem, że teraz, momentami, sam jestem zdziwiony jaką jakość ścianek można uzyskać - np. wczoraj 3 razy sprawdzałem czy wydruk faktycznie poszedł na warstwie 0.25

Sprawdziłem ekstruder. Niby filament idzie z jednakowym obciążeniem, aczkolwiek ciężko by mi było wyczuć jakieś mniejsze spowolnienia, bo mam wersję Greg's B'Wadestruder (przełożenie 5.222:1).
Spróbuję wrócić do normalnej wersji bez przełożenia.

Mógłbyś podać link do modelu który drukowałeś? Chciałbym mieć porównanie.

No widzisz, u mnie nie sam ekstruder czy jego budowa było problemem, ale radełko, które przez nieosiowe osadzenie bardziej/mniej wgryzało się w filament. Czy u Ciebie ten efekt występuje - nie wiem.
Miałem też problem z ala'Titanem bo dziadostwo, żeby działać to musiało wbijać się w filament z taką siłą, żeby go przepchnąć, że mieliło w mak, a przy słabszym docisku ślizgało - mega ostre i głębokie zęby w radełku.

Teraz radełko to popularne MK7/MK8. Na próbę wydrukowałem najprostsze coś: https://www.thingiverse.com/thing:2883234 i sprawdza się na tyle dobrze, że zmodyfikowałem po swojemu, żeby dało się normalnie zamocować na profilach - jak sprawdzę czy wszystko ok, to dorzucę remix na thingiverse.

Kamino pisze:Sprawdziłem ekstruder. Niby filament idzie z jednakowym obciążeniem, aczkolwiek ciężko by mi było wyczuć jakieś mniejsze spowolnienia, bo mam wersję Greg's B'Wadestruder (przełożenie 5.222:1).
Spróbuję wrócić do normalnej wersji bez przełożenia.

Mógłbyś podać link do modelu który drukowałeś? Chciałbym mieć porównanie.

Masz wersje z drukowanymi kołami czy na paskach ? Z drukowanymi może być ten problem ,zę niedokładność druku wpływa na to przełożenie, ponieważ nie jest płynne i równe. Najlepiej kupić sobie z trianglelab kopie titana i po problemie, ważne ,zeby minn od nich bo sa tańsze wersje ale całkiem skopane ( nie osiowość otworów względem radełka)

Wersja drukowana. Też mi to przyszło na myśl, że problemem może być niedokładność wydrukowanych elementów.
Miałem w planach zrobienie tego na pasku, bo podobno bardzo fajnie działa, ale kusi mnie właśnie Titan i jeszcze nie zdecydowałem.

Mówisz o tym?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 70f1ZXGsfy

Jak w praktyce jest z przerobieniem tego na bowdena?

Zobaczę co będzie jak wrócę na zwykły ekstruder, bo zależy mi na czasie.

Nic nie trzeba przerabiac w zestawie jest adapter

Te titany, ktore odziedziczyłem to żaden cud, już same plastiki pozostawały sporo do życzenia i szybko je wymieniłem - po zdjęciach widać, że te od trianglelab maja znacznie delikatniejsze i gęściej rozmieszczone nacięcia na radełku, więc i pewnie działa lepiej.

Wróciłem do standardowego ekstrudera i go skalibrowałem, ale linie dalej są.

1. a pokaż wykres temperatury. (widziałem, że pisałeś, że zrobiłeś PID tuning)
2. spróbuj drukować ze stałą prędkością wypełnienie, zewn i wewn obrysy.
3. jak wychodzi test retrakcji?
4. czy słupek wydrukowany w trybie wazy wygląda tak samo?

Jedna rzecz mi jeszcze wyszła, poki co chciałbym potwierdzić czy inni użytkownicy hevo też tak mają. Otórz czy gdy karetka jest na środku i delikatnie naciskacie to czy się rusza? U mnie wygina się wraz z wałkami, albo wałki ruszają się wewnątrz elementów drukowanych, trudno powiedzieć. Na filmiku praktycznie nie naciskam, to jest ciężar samego palca.
Każda sonda Z która działą na zasadzie mechanicznej gdy sprawdza wysokość powoduje minimalne wygięcie gdy jest na środku wałków. wystarczy że lekko ruszę przewodami i już karetka chodzi góra dół. Nie jest to duży ruch ale wystarczający żeby schrzanić abl.
Podejrzewam że może też wpływać na jakość warstw bo widzę lekkie ruchy góra dół gdy głowica drukuje i najeżdża np. na poprzednią warstwę.

https://www.youtube.com/watch?v=72Q6VxaCZ4U

Chyba kolega żartuje.

Ja cierpię że mi się w kopii ultimakera lekko ugina krzyżak, znaczy muszę przyłożyć 0.15kg żeby o 0.1 drgnęła (mierzone zegarowym).

Tak jak koledze toto się ugina to jest nieakceptowane.

W ultimakera miałem że krzyżak był z boku wałków prowadzących, teraz mam przerobione, że pręty są dłuższe i mam oparte od góry.

Ale nawet oryginalny układ nie kiwał tak jak kolegi.

mcxmcx ale jakie długie masz wałki u siebie? Do tego dodaj to że w CoreXY siły inaczej się rozkładają i to może nie mieć takie znaczenia.
Powiem tak - u mnie ugina się tak samo i nie mam żadnych problemów z "liniami".
Trzeba by było chyba dać wałki 10mm na oś X żeby to się nie uginało, ale to znowu waga rośnie niekorzystnie

Teraz mam ~300mm.

Ale zamieniłem mocowania z takich gdzie krzyżak dochodził do czoła prowadnicy w tej samej płaszczyźnie (i odporność na nacisk dawał jedynie plastik grubości 4 km na takie mocowanie gdzie krzyżak leży na prowadnicach.
Moje paski zniknęły jak ręką.

Poza tym, nie może być tak że od palca się głowica kiwa, ludzie..

Czasem jedno zdjęcie mówi więcej niż szczegółowy opis.

Ale w robocie jestem

W prusie MK3 przy krótszych walkach tez sie kiwa. Chyba taki urok

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

rafaljot pisze:1. a pokaż wykres temperatury. (widziałem, że pisałeś, że zrobiłeś PID tuning)
2. spróbuj drukować ze stałą prędkością wypełnienie, zewn i wewn obrysy.
3. jak wychodzi test retrakcji?
4. czy słupek wydrukowany w trybie wazy wygląda tak samo?

Ad. 1. Wieczorem podeślę wykres.
Ad. 2. Wieczorem sprawdzę.
Ad. 3. Zależy od filamentu. Na jednym są cieniutkie nitki, które znikają po przejechaniu ogniem, a na innym są trochę grubsze. Nie zrobiłem sobie jeszcze porządnych profili do wszystkich filamentów, bo ciągle coś zmieniałem w drukarce. Faktycznie może to mieć jakiś wpływ, bo na tym filamencie gdzie retrakcja wychodzi najlepiej, ścianki są najrówniejsze (chociaż ten filament akurat jest taki, że na nim nie widać mocno warstw).
Ad. 4. Przy druku walca jest lepiej, ale nie idealnie.

Wieczorem jak znajdę chwilę, to zajmę się tymi testami i kalibracją retrakcji pod biały filament, bo na nim najbardziej widać te nierówności. Dam znać jak wyszło i wstawię wykres.

Czy może ktoś poratować linkiem do modelu tej kolumny z poprzednich postów? Będzie punkt odniesienia.

Kamino pisze:

rafaljot pisze: 4. czy słupek wydrukowany w trybie wazy wygląda tak samo?

Ad. 4. Przy druku walca jest lepiej, ale nie idealnie.
.

tryb wazy to nie walec. "vase mode" - druk jednym obryseem spiralnie, płynnie w Z, bez "przeskakiwania" na warstwę wyżej.
W cura opcja nazywa się "Spiralize Outer Corners" , a w slic3r "Spiral Vase"

w tym trybie wyraźniej widać niektóre niedomagania sprzętu i łatwiej je rozpoznać.

rafaljot pisze:

Kamino pisze:

rafaljot pisze: 4. czy słupek wydrukowany w trybie wazy wygląda tak samo?

Ad. 4. Przy druku walca jest lepiej, ale nie idealnie.
.

tryb wazy to nie walec. "vase mode" - druk jednym obryseem spiralnie, płynnie w Z, bez "przeskakiwania" na warstwę wyżej.
W cura opcja nazywa się "Spiralize Outer Corners" , a w slic3r "Spiral Vase"

w tym trybie wyraźniej widać niektóre niedomagania sprzętu i łatwiej je rozpoznać.

Pisząc walec chodziło mi o druk walca jako figury/modelu

PS.
W Cura nazywa się to Spiralize Outer Contour.

Widzę lekki postęp. Jeszcze to nie jest to ale jest lepiej.
Póki co zmieniłem os Z na srube tr8x2 i nakrętki pom że sprezynami. Oprócz tego dokładnie ustawiłem os za pomocą przymiarow.
W przyszłym tygodniu demontuje titana i robię dual bondtech bowden bez przełożenia.

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Wrzucie model oraz parametry typu warstwa i szybkość to druknę też.

https://www.thingiverse.com/thing:967587
To jest to co ja wrzuciłem. Wersja bez góry. Infill 0, 3 obrysy, prędkość 60 wew, 45zew. Warstwa 0.2.


Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

A to nie jest w vase mode tak?

No nie, dlatego podałem parametry [emoji3]. Ten model nie idzie mi w vase przez kąty.

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Kamino pisze: Pisząc walec chodziło mi o druk walca jako figury/modelu

jakbyś wrzucił fotkę, przy okazji...

Chyba tutaj nie ma się do czego przyczepić ani trochę... jeszcze parę zdjęć które próbowałem zrobić niekorzystnie pod światło:

Piknie! Na jakich paramsach ?

rafaljot pisze:Piknie! Na jakich paramsach ?

Mniej więcej to co podał Tuchajbej , obrys trochę szybciej bo było 48mm/s.

rafaljot pisze:

Kamino pisze: Pisząc walec chodziło mi o druk walca jako figury/modelu

jakbyś wrzucił fotkę, przy okazji...

Nie miałem przy sobie niczego wydrukowanego w trybie wazy po ostatnich zmianach. Dopiero teraz znalazłem czas na wydrukowanie.

Poniżej zdjęcia z wydruku w trybie wazy, wydruk kolumny, którą wstawił Tuchajbej (tutaj drukowałem z jednakową prędkością obrysów - 35 mm/s) i wykres temperatury .

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości:
https://drive.google.com/open?id=12jpxd ... CMERorsz7S

Kamino pisze:Zdjęcia w pełnej rozdzielczości:
https://drive.google.com/open?id=12jpxd ... CMERorsz7S

Ale po co? Jak wrzuciłeś zdjęcia na forum (tak trzymać ), to jest OK.
Jeżeli chcesz (na forum) zobaczyć je w pełnej rozdzielczości to otwierasz "w nowym oknie" i masz (moim zdaniem dużo łatwiej i wygodniej niż przez jakiekolwiek zewnętrzne serwisy).

McKee pisze:

Kamino pisze:Zdjęcia w pełnej rozdzielczości:
https://drive.google.com/open?id=12jpxd ... CMERorsz7S

Ale po co? Jak wrzuciłeś zdjęcia na forum (tak trzymać ), to jest OK.
Jeżeli chcesz (na forum) zobaczyć je w pełnej rozdzielczości to otwierasz "w nowym oknie" i masz (moim zdaniem dużo łatwiej i wygodniej niż przez jakiekolwiek zewnętrzne serwisy).

Głównie ze względu na rozmiar - te na forum pomniejszyłem, aby zajmowały kilkaset KB i się szybciej ładowały, a zdjęcia w pełnej rozdzielczości (około 2-3 MB każdy) wrzuciłem na Dysk Google.
Taki nawyk z innych forów, aby nie obciążać serwerów

Poza tym i tak wrzucił bym to na Dysk Google - sam dla siebie, więc przy okazji dałem linka