reprapy.pl

Witam , potrzebuje jakiegoś magika od drukarek 3d a konkretnie muszę przerobić stół roboczy na większy w jakiejś taniej drukarce 3d na około 50x50x30 typu anet 6 coś w tym stylu.Priorytetem jest dla mnie szybkość druku jakąś dyszę pewnie grubą by się dało natomiast jakość to drugorzędna sprawa.
Chodzi o druk elementu podobnego do walizki na dokumenty o sporej wytrzymałości na uderzenia itp oraz nośności w środku 5-8kg.Celuje w petg bo jest dość wytrzymały.Także w skrócie , drukarka ma mieć stół około 50x50x30mm , szybko drukować i by była jak najtańsza.Oczywiście osoba która się tego podejmie będzie sowicie wynagrodzona , sam by się tym zajął ale za dużo czasu mi zajmie zagłębienie w temat a dla kogoś kto to ogarnia to pare dni pracy.Kontakt najlepiej pw.Z góry dzięki i Pozdrawiam

Chwila, bo nie rozumiem.
-> forum: RepRap - buduję, ale Ty nie budujesz (?),
-> szukasz kogoś kto Ci przerobi drukarkę? Masz jakąś?
-> szukasz kogoś kto Ci na poczekaniu ("dla kogoś kto to ogarnia to pare dni pracy.") zbuduje drukarkę po taniości?
-> chcesz zlecić druk?
Bo już nie wiem.

Z kupnych z takim polem roboczym, niską ceną i akceptowalną jakością to chyba tylko CR-10 (wersja 5S). A z szybkością nie poszalejesz jeśli detal ma być wytrzymały.

Zapomnij, bo chcesz:
- szybko
- tanio
- dobrze
A możesz wybrać tylko dwa . Przeróbka jakiekolwiek drukarki na większe pole w ogóle nie ma sens bo jest to w zasadzie zbudowanie drukarki od zera i nie jest to parę dni roboty . Magików też tu nie ma

Dzięki panowie za szybką odpowiedź , ta CR-10 powinna być ok akurat taka jaką mi potrzeba , chodziło mi żeby ktoś zbudował albo przerobił jakąś tanią drukarkę dla mnie ale jak jest gotowa to chyba nie ma sensu budować tylko lepiej kupić gotową , tylko cena tej Cr jest dość spora , myślałem że wyjdzie taniej , teraz pytanie czy opłaca się panowie budować samemu taka drukarkę jakbym to komuś zlecił czy lepiej kupić gotową za takie pieniądze?

Tysiąc dolarów za tak dużą drukarkę to jak darmo...

Ale nie powiedziałeś, co tak właściwie chcesz uzyskać? Jeden egzemplarz przedmiotu opisanego w pierwszym poście? W takim razie może lepiej komuś zlecić jego wykonanie, niekoniecznie metodą druku 3D?

Dokładnie, sam nie poskładasz tanio a tym bardziej ktoś Ci nie poskładał tanio. Ciekawe co miałeś na myśli "sowicie wynagrodzona" bo ewidentnie nie to co można pod tym zrozumieć .

To tak w skrócie:
- podzespoły w drukarce są dopasowane do pola roboczego; tego się nie przerabia w tym zakresie,
- CR-10 to jest właśnie tania drukarka z dużym polu roboczym; taniej nie będzie i samemu taniej nie złożysz (zwłaszcza jak masz to komuś zlecić).

btw
4-5k zł na pole robocze 50^3 to żadna kwota...

Rozumiem , chodzi mi o drukowanie ciągle , nie jednego elementu , no to chyba wszystko mamy jasne , także dzięki panowie za pomoc , gdybym ją kupił , jest możliwość ja przerobić by szybciej drukowała np większą dyszę itp?

Można.
Kilka osób ma tu cr-10 także poszukaj co o nich piszą. Ale w podobnej cenie i tak chyba nie ma nic innego takze to Ci zostaje.

Też tak sądzę , patrzyłem na inne ale tylko ta jest w akceptowalnej dla mnie cenie , chciałem też kupić np Anet A6 i drukować po połówce i potem to złożyć w całość ale to chyba nie sensu, chyba że dało by się to ładnie skleić potem żeby się dobrze trzymało , jakąś lutownicą , jak sądzisz ?

sklejanie ma tylko sens jakimś klejem, lutownicą nie połączysz na całej powierzchni elementu.

Jeśli około 1000 USD na maszynę do ciągłego wytwarzania jakiegoś produktu to duży wydatek, może trzeba się zastanowić czy w ogóle warto go wytwarzać?
Piszę poważnie, bez złośliwości.

Cruiser pisze:chciałem też kupić np Anet A6

Ale czytałeś o A6? Wiesz że żeby tym drukować to najpierw trzeba jednak przeprowadzić spory tuning? A i to niczego nie gwarantuje.
CR-10 jednak na start jest lepsza.

Cruiser pisze:drukować po połówce i potem to złożyć w całość ale to chyba nie sensu,

I ma i nie ma.
Łatwiej o tanią małą drukarkę niż dużą. Łatwiej drukować na kilku mniejsze detale niż jeden duży. Jeśli coś pójdzie nie tak, co pewnie prędzej czy później Cię spotka - stracisz tylko jakiś jeden detal a nie całość. Także nie powiem żeby to nie miało sensu; wszystko zależy od tego co to ma być.

Cruiser pisze:chyba że dało by się to ładnie skleić potem żeby się dobrze trzymało , jakąś lutownicą , jak sądzisz ?

Skleić. Tylko skleić. Ewentualnie możesz klejenie przeprowadzić ręczną drukarką, ale to raczej jak bedziesz miał wprawę.

Tak na marginesie - też wpadłem że można użyć lutownicy. Te niebieskie drzwiczki są tak klejone:
viewtopic.php?f=9&t=159&start=10#p42534
Nie polecam

W sumie stół 400x400x400 też mógłby być już ostatecznie , to też z tych Cr by coś było czy może inną?

Możesz wziąć CR-10 w mniejszym rozmiarze: CR-10 4S, za około 750 USD.

Czy możesz podzielić się szczegółami odnośnie tego, co planujesz drukować? Skąd w ogóle pewność, że druk FFF to najlepsza metoda wytwarzania tego elementu?

To ma być obudowa do pewnego urządzenia , coś jak walizka tylko w kształcie trójkąta , myślę żeby wykonać najpierw całość a domknąć ją takim deklem.Wykonanie tego z laminatu jest pracochłonne bardzo , tańsze trochę ale trzeba to potem szlifować i oklejać żeby to jakoś wyglądało a tu wychodziła by gotowa skrzynka , tylko ją ewentualnie wyszlifować i od razu w kolorze także lepszej metody nie znalazłem , chyba żeby wytłoczyć ją w jakiś absie ale to też nie tanie rozwiązanie na pewno.Chyba że macie inne propozycje to bardzo chętnie posłucham

ułatwię Ci. Zrób, w dziale giełda, czyli tu viewforum.php?f=28, odwróconą aukcję. To znaczy opisz dokładniej co chcesz i podaj ile zapłacisz. Codziennie podbijaj cenę o dwie stówki, póki ktoś się nie zgłosi albo póki przekroczy Twój budżet. Proste, nie ?

Szczegółów nie znam tego co potrzebujesz, ale tego typu rzeczy dużo prościej jest zrobic np z arkuszy polistyrenu (czy jak to się tam nazywa). Łatwo wycinasz, frezujesz, gwintujesz, kleisz, malujesz. Tego używają w świecie reklamowym czy modelarskim.

A wydruki z FFF są śliczne, O ILE POTRAFISZ. Bo jak nie, to duże pole robocze ze średnią drukarką raczej cudów nie dadzą. Wtedy dobrze jeśli wydruk w ogóle wyjdzie.

a i zawsze można zrobić mniejsze części a potem skleić, skręcić, cokolwiek. z wielu względów tak jest lepiej podejść do tematu, o nie ma jakiegoś mega powodu, że nie.

Może termoformowanie?
I tylko jakieś detale drukować jeśli będzie trzeba.

O termoformowaniu myślałem ale nie wiem dokładnie jaki sprzęt jest potrzebny.

Chodzi też o to że pytałem znajomego który się zna na drukarkach i mówił że na taką skrzynkę poszło by z 0,5kg filamentu a to koszt około 40zł i mam gotowca praktycznie a tu mam arkusz za 64zł

http://allegro.pl/polietylen-pe-hd-300- ... 22185.html

ale cieniutki no i jeszcze ile pracy z formowaniem itp

Chodzi o to żę jak mam się bawić w to to musi mi wyjść sporo taniej niż na drukarce no logiczne

Do termoformowania potrzebujesz, niespodzianka, termoformierki. A raczej: kogoś, kto termoformierkę posiada. Kupowanie termoformierki do produkowania kilku-kilkunastu sztuk miesięcznie nie ma sensu.

Zalinkowałeś arkusz o rozmiarze metr na dwa, z tego zrobisz więcej niż jedną sztukę.

"ile pracy z formowaniem itp"
"jak mam się bawić w to"
A myślisz, że z drukarką 3D nie będzie "zabawy"?

Do termoformowania robisz raz formę, a potem to już idzie szybko i przyjemnie.

No tak tylko że:

1. na pewno w drukarce mi pójdzie łatwiej zrobić projekt itp
2. będzie to prawie gotowy projekt
3. będę na razie robił kilkanaście sztuk w miesiącu około
4. drukarka 3d ma dużo więcej zastosowań
5. te skrzynki będą różnych kształtów czasami więc musiałbym robić kopyto za każdym razem kiedy chcę zrobić inny wymiar więc to nie wchodzi w grę.

Wiem że z drukarką będzie sporo zabawy i problemów ale odkąd pojawił się temat tych drukarek chciałem taką mieć i zobaczyć z czym to się je, a w razie problemów mogę chyba na Was liczyć ?

// Zrobiłem ładną listę i poprawiłem orta. Proszę o nieco więcej staranności przy pisaniu postów.
// Dodatkowo, zmieniłem nazwę tematu na bardziej odpowiadającą toczącej się dyskusji.
// FR

Wygląda na to, że drukarka 3D FFF rzeczywiście będzie odpowiednim rozwiązaniem.
Ciężko tu coś dodać, bierz CR-10 w odpowiadającym Ci rozmiarze i tyle.

Gdzieś czytałem że większe CR10 (nie pamiętam czy S4 czy S5) mają stół faktycznie grzany tylko 30x30cm brzegi nie mają grzałek :/ Więc uwaga na warping (https://www.youtube.com/watch?v=HNAtHl6kB7Y) przy dużych gabarytach.

5S ma grzałkę taką jak 4S.
Z tym że do PLA czy PETa nie jest to aż tak istotne.

Dzięki za poprawkę postu , także chyba zdecyduję się na tą 4s , napiszę w dziale kupię posta może ktoś będzie miał używaną do sprzedania albo może ktoś tutaj opisze jakiś lepszy sposób na wykonanie tych obudów

napiszę raz jeszcze. nie idź tą drogą. Normalna drukarka, Normalne pole robocze. Zaprojektuj model tak by był z fragmentów. NA 1000 sposobów możesz to zrobić. W druku 3d piękne jest to, że nic Cię nie ogranicza. Możne wsuwać część w część, zaprojektować bardzo mocne połączenia pod klejenie, np takie jak puzzle, zrobić otwory wzdłuż np ,a metalowe wzmocnienia, śruby, albo linkę... Trzeba być kreatywnym a nie odtwarzać przy pomocy druku 3d tego co zostało opracowane pod inną technologię i ograniczenia temtej technologii.

Małe części się lepiej drukuje, jak się nie uda tu wywalasz część a nie cały wydruk, na małej powierzchni masz mniejszy skurcz w sumie, więc większa szansa że ta mniejsza się uda. Wydruk można puścić na dwóch drukarkach jednocześnie, itd, itp.

Kurcze Chyba jednak zrobię tak jak napisałeś , wszystko co napisałeś się zgadza , martwię się tylko tym połączeniem między tymi elementami ale chyba razem coś wymyślimy bez problemu :-)To postanowione , teraz tylko jaką drukarkę ? , pole 30x30cm to min , żeby razem na dwa razy dało luźno 50cm , czekam na wasze propozycje

Tylko Ty wiesz jak wyglądają twoje obudowy - zacznij je projektować już dziś lub szkolić się z jakiegoś CAD-a (na YouTube jest dużo tutoriali).
Poczytaj o ograniczeniach druku 3D, bo jest ich kilka - np. nawisy pod kątem nie większym niż ~45°. Zastanów się nad mocowaniami, zatrzaskami itp.

Dokładnie , rozumiem że w cada bez problemu drukarka wydrukuje projekt? No i pozostaje kwestia jaką drukarkę z polem 30x30 mam wybrać.

Co sądzicie o tej ?

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... id=1433363

Wygląda jak CR-10 (bez "S"). Główny problem, imho - jeden silnik w "Z".

Rzuć sobie okiem tutaj: viewtopic.php?f=34&t=2304&hilit=flsun i zobacz co zmieniłem żeby podobna drukarka drukowała tak jak chcę. Założenie było, może nawet zgodne z Twoim - po taniości kupić coś z dużym polem roboczym (w tym wypadku 30x30x40) i doprowadzić to do ładu bez większych fajerwerków. Przy okazji przewija się tam kolega cincin, również zadowolony z tuningu tego modelu.
Tylko zanim się napalisz - przeczytaj uważnie cały wątek.

TEVO Tornado - myślę że to już bez większej różnicy czy weźmiesz to, czy podobną CR-10, czy podobną FLSUN.
A jak rozważasz drukarki ze stołem ok. 300 x 300 mm, rzuć jeszcze okiem na JGAURORA A5 oraz Tronxy X5S (stół jeździ w Z!), na forum znajdziesz tematy o obu modelach.

Dzięki ,chodzi mu głównie o to by szybkość druku była jak największa ,by można było drukować z petg bo chyba jest najbardziej wytrzymałe i by można było zamontować grubą dyszę.

by drukować grubą dyszą i szybko zainteresuj się dyszą e3d Volcano.
https://e3d-online.com/volcano-kits dostępne w sklepie blackfrog, lub chińskim klonem

Druk z dobrego PLA jest bardzo mocny. Jeśli obiekt nie musi wytrzymywać temperatur powyżej 60'C to polecam PLA na początek.

No faktycznie, tanio można kupić drukarkę o której chyba wspomniał wyżej @FlameRunner, czyli doprecyzuję : Tronxy X5S-400 (400x400x400)

Nie spodziewam się po niej oszałamiającej jakości druku, ale jest duża i pewnie da się założyć wspomnianą wyżej głowicę.
Może nawet bym się skusił gdybym miał drukować coś w tym rozmiarze na taką konfigurację.

Konstrukcja jest prosta. NAwet jak coś w niej się zepsuje, czy działa kiepsko pewnie będzie się dało to poprawiać.

Cruiser, zanim rzucisz się na Volcano, wkręć dyszę powiedzmy 0,8 mm do tego, co będzie. Może Ci wystarczy takie rozwiązanie.

Miałem na myśli raczej podstawową X5S - 330 x 330 x 400 mm. Tu już Cruiser musi zdecydować, czy ostatecznie chce stół około 300 x 300, czy około 400 x 400.

Dzięki Panowie za pomoc ,precyzja dla mnie nie ma dużego znaczenia ,pole robocze wybrałem 30x30 bo brde robił element ponad 50cm z dwóch mniejszych bo tak mi doradzili i ja również jestem za także pole 40 nie jest mi potrzebne ,szybkość jest dla mnie najważniejsza i oczywiście cena drukarki także coś w tych cechach muszę kupić

Dobra Panowie to który z tych będzie najlepsza do dużych szybkich wydruków o których wspomniałem :

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... id=1433363 -JGAURORA A5

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... id=1433363 -Tevo Tarantula

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... id=1433363 -Tronxy X5S

Ja tam lubię mechanikę w CoreXY i osobiście posiadam X5S ale taką z pierwszej serii posiadającą sporo baboli. Tronxy działało potem by je wyeliminować i IMO na chwilę obecną jest to całkiem dobra baza do wdrożenia się w druk 3D.

ALE - dołożyłbym te 400zł i przemyślał tę drukarkę
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... id=1433363 - X5SA - upgradowana wersja X5S

Też ma jakieś babole. Ale która chińska nie ma...


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=iXBvcRpc1VU

No dokładnie ,cena też nie wygórowana Ciężki wybór

To co mi panowie polecicie do szybkich i dużych wydruków bo chciałbym już coś zamówić.

Cokolwiek ze stołem powyżej 30cm^3 i do tego E3D Volcano i dysza 1mm

Ogólnie czeka Cię długa droga zanim wydrukujesz to co chcesz tak jak chcesz, ja drukuję od miesiąca i podczas każdego wydruku uczę się czegoś nowego, większość wydruków to wzmocnienia do CR10s które łamały mi się na początku w rękach, z ustawieniami dochodzę do wprawy i wczoraj wydrukowałem uchwyty do usztywnienia góry drukarki takie że za chiny ich nie złamię Cieszę się tylko że nie rzuciłem się od razu na drogi sprzęt tylko kupiłem tańszy, używany i go ulepszam. Drukarka to nie sprzęt bezobsługowy i prędzej czy później coś padnie, a bez wiedzy o konstrukcji, zasadzie działania itp/itd jak można dociec co jest nie tak?
U mnie na plus zadziałało to że mam za sobą już jakieś 100h druku na filamencie który otrzymałem od sprzedającego razem z drukarką(i jeszcze dużo zostało). Dopiero dzisiaj zamówiłem nowe filamenty

Rozumiem czyli ta Tronxy X5S będzie ok do zamontowania tego e3d i dyszy 1mm?
Czy może wybrać Tevo Tornado ?

Ok drukarka dotarła , mam za sobą już parę wydruków tylko na karcie bo mam problem z połączeniem ja z pc to samo na imacu , próbowałem cury ale bez skutku , od razu też chciałbym zamontować grubszą dyszę o której już wspominałem bo ta 0,4 to drobnica straszna , wydruk jest jakościowo super ale nie o to mi chodzi , co potrzebuję do wymiany ? pozostać przy 1,75 czy może od razu większy rozmiar filamentu ?

Chcesz wsadzić dyszę większa od 1.7mm? Bo oczywiście jak chcesz wsadzić dyszę 2mm no to ciężko drukować na filamencie 1.75mm . Co do połączenia na imacu - na 100% musisz zainstalować sterownik do CH340.

Pozostań przy 1,75, ten jest najbardziej popularny w PL. A zmienić możesz dyszę na większą, chociażby 0,6-0,8. Ale to już musiałbyś eksperymentować która Ci pasuje. Na pewno wpłynie to na skrócenie czasu zwłaszcza przy podstawach, ale też wpłynie na jakość. I będziesz mógł dać większą wysokość warstwy.

Nie chodziło mi czy zmieniać średnice filamentu Chce spróbować na 1,2mm bo chyba większej nie ma a na 1,75 powinno być ok ,a jakbym w tą głowice na razie spróbował wkręcić taka dyszę 1,2mm ? , 0,8 mnie nie urządza bo na jakości mi nie zależy , wolę przeszlifować element w razie potrzeby niż czekać dłużej na druk.Czy jednak muszę kupić Volcano ?

Jeśli chcesz drukować z sensowną prędkością na takiej dyszy to koniecznie musisz mieć Volcano .
Co do szlifowania, to ja nie wiem ale jakoś tego nie widzę, warstwy ~0.8mm to będziesz siedział i szlifował kilka godzin xD. Chyba że powierzchnie idealnie płaskie i jakimś elektronarzędziem. Tylko pamiętaj o tym że PLA szybko się nagrzewa podczas szlifowania i robi się problem, najlepiej szlifować na mokro.

Dokładnie , szlifował bym papierem wodny w razie potrzeby gdyby nierówności były spore , to nie ma być idealna powierzchnia , nawet jak będzie fajna faktura to super .To kupię Volcano jednak z kompletem dysz , wiesz może gdzie to mogę kupić , z chin trzeba sporo czekać a czas to pieniądz i wolał bym u nas gdzieś kupić.

https://blackfrog.pl/volcano-eruption-p ... p-473.html oczywiście cena znacznie wyższa od Chin, ale to oryginalny produkt gdzie raczej nie powinno być problemów z jakością.

U blackfroga akurat nie ma ale zawsze można kupić prosto od E3d.

Racja, nie zwróciłem uwagi. Ale jak patrzę u niego to można wszystkie części po prostu kupić osobno , tylko nie wiem czy to nie wyjdzie drożej. Trzeba policzyć .
A przesyłki bezpośrednio od E3D też idą dość szybko, najtańsza zazwyczaj do 2 tygodniu była u mnie.

Sporo drożej i niedostępne , może coś na allegro znajdę , zobaczę teraz połączenie z imac drukarki , ściągnąłem tą Curę i w g-code mam wybrać Merlin ? bo jest sporo opcji do wyboru , może coś źle ustawiam i dlatego nie chcę się połączyć.Jakbyście mi podesłali jakiś poradnik to będę wdzięczny bo szukałem sporo , ustawiałem różnie i nic z tego

Musisz zainstalować sterownik, koniec basta. Pewnie CH340.
http://www.pronterface.com/#download sprawdź czy to się połączy, jak nie to nie masz sterowników.

Ok zainstalowałem te CH340 zresetowałem maca ale nadal w Curze nic nie wykrywa jej , może jakiś port usb trzeba ustawić ?

Chyba obecnie Cura nie umie się łączyć z drukarkami nie-Ultimaker?
Zapisuj modele na kartę i tak je przenoś do drukarki. Drukowanie "po USB" i tak nie jest godne zaufania.
Jeśli drukarka jest sprawna, nie potrzebujesz jej diagnozować ani nie chcesz zmieniać firmware, nie ma potrzeby podpinania jej do PC.

Ja za pomocą Cury łączyłem się z oryginalną prusą w celu upgrade firmware, do druku faktycznie nie za bardzo. Ale to możesz ogarnąć za pomocą RPi i Octoprint, wtedy nie trzeba się bawić z kartą i masz większą kontrolę nad drukarką.

No właśnie chyba się nie łączy , dokładnie mi chodzi o to że jest wygodniej , a tak to muszę ciągle wypinać kartę , nie mam rpi , nie ma innego programu żeby ta tronxy się połączyła , chodzi też że niewygodnie jest zmieniać ustawienia druku na drukarce w programie jest o wiele lepiej.Z drukarką był na sd Repetier ale nim też próbowałem i też nie łączy się.

Witam , podrukowałem trochę dyszą 1,2mm i na filamencie 1,75 słabo to wychodzi , materiał jakby nie dogrzewał się dobrze a chce polecieć jeszcze w grubszą dyszę , widziałem druk na 2mm i wygląda super.Co potrzebuje by przerobić moją Tronxy X5S na 3mm filament?

Potrzebujesz E3D Volcano jeśli masz problem z niedogrzaniem.

Mam tą głowice , kupiłem na stronie e3d razem z dyszami ale mogłem jednak wziąć zestaw na 3mm bo na 1,75 wydaje mi się że dysza 1,2mm jest za gruba i materiał nie topi się jak trzeba , jak drukowałem dyszą 0,8mm było o wiele lepiej a na 3mm było pewnie dużo lepiej.

Z jakimi parametrami drukujesz? Może za szybko? Za małą temp.? Sam ostatnio testowałem dyszę 1.2 z Volcano i nie było jakichś problemów.

Prędkość była podajże 50 ,generalnie chodzi o to że jak jest możliwość zamontowania zestawu 3mm do tej drukarki to chciałbym to zrobić bo na pewno raz że będę mógł zamontować grubszą dyszę od 1,2mm a dwa że na pewno szybciej będę mógł drukować tym filamentem.Mogłem od razu wziąć ten zestaw od e3d na 3mm ale już za późno

A spróbuj z prędkością 30. Co do zestawu 3mm to tam z ogrzewaniem filamentu może być jeszcze gorzej. Dodatkowo nie sądzę żeby dysze większe niż 1.2mm były jakieś sensowne. Na pewno drukowanie będzie jeszcze trudniejsze.

To może warto by Ci było poczekać na na E3D SuperVolcano? Co do przeróbki na 3mm to musisz kupić całą nową głowicę, ekstuder i jeśli jest to układ bowden to jeszcze potrzebujesz rurkę PTFE na 3mm. To tyle.

EDIT

anraf1001 ma rację że 3mm będzie jeszcze ciężej ogrzać. Przy topnieniu filamentu problemem jest przewodność cieplna samego filamentu, przy większej średnicy filamentu jeszcze ciężej żeby ciepło dotarło do jego środka.

Chyba macie rację ale co do tej dyszy to np na tym filmiku :

https://www.youtube.com/watch?v=pMQV-pHAfX0

Wygląda to świetnie i o coś takiego mi chodzi żeby były szybko a i ta faktura jest fajna i do tych moich obudów będzie idealna.Ustawił bym cieńsza , szerszą warstwę i taka grubość ścianki była chyba wystarczająca.

Widać ze bez problemu drukuje ta dysza na 3mm i jeszcze z ta normalna głowica płaska ,nie ta e3d.

I jak Panowie da radę tą moją X5S przerobić na taką dyszę ?

Pisałem wcześniej co potrzebujesz i nic wyjątkowego w Twojej X5S nie ma żeby się nie miało dać jak w każdej inne drukarce.

Super , coś takiego będzie ok?

https://allegro.pl/hotend-j-head-e3d-v6 ... 10#thumb/1

a do tego podajnika to tylko rurke rozumiem teflonową grubszą i to koło zębate czy cały musze wymienić?

Nie, przecież to nie jest E3D SuperVolcano tylko "zwykłe" E3D.

Czyli czekać na to ? Bo chyba jeszcze nie ma do kupienia

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wf0_VpTmc8

Ale mieszacie....
McKee rozmowa zeszła z super volcano na przerobienie na 3mm
Kopytko to jest zwykły volcano którego Cruiser już ma jeśli dobrze pamiętam.
Co do tego tego zestawu co podałeś, nie jestem przekonany bo nawet nie jest podane czy to full metal czy ma PTFE w heatbreaku. I od razu... jak robić taki kosmos jak dysza >2mm to przynajmniej niech to będzie zwykły Volcan.

Mam dokładnie to :

https://e3d-online.com/volcano-kits

chyba żeby kupić to jeszcze raz ale tym razem na 3mm

Niestety to nie zadziała, przeróbka na 3mm wymaga jeszcze innego radiatora głowicy i ekstrudera.

To radiator bym wziął z tego linku co wyżej wrzuciłem z allegro a w ekstruderze wymienił tylko to radełko czy jak to tam się nazywa

Chyba że mi doradzisz co konkretnie mam kupić , byłbym wdzięczny bo z e3d tanio nie jest a i trzeba czekać sporo czasu.

Zmiana radełka w ekstuderze może nie wystarczyć. Co do wzięcia radiatora z linka i rurki PTFE, to to faktczynie powinno dać radę.
Jeśli chodzi o ekstuder to moim zdaniem najlepiej kupić coś całego gotowego pod 3mm, np. taki Titan niż bawić się z przerabianiem tego co masz.

Pytanie czy wymiana na 3mm to na pewno dobry pomysł...

anraf1001 pisze:Pytanie czy wymiana na 3mm to na pewno dobry pomysł...

Jeśli chcesz drukować z dyszą 2mm i wyżej to jest jedyny możliwy pomysł .

no dokładnie wezmę tego titana , a muszę brać znowu tą głowice volcano czy może być ta z linka razem z tym radiatorem ?

Faktycznie @dragon , nie doczytałem.
W takim przypadku jak kolega chce efektywnie takei ilosci przetapiać, zastanowił bym się nad własna konstrukcją, z np. 2 grzałkami i wielkim blokiem z miedzi. Dodatkowo dysza długa jak w volcano ale na 3mm filament.

Cruiser pisze:no dokładnie wezmę tego titana , a muszę brać znowu tą głowice volcano czy może być ta z linka razem z tym radiatorem ?

Mieszasz teraz Ty -_-, nie. Możesz wziąć Volcano 3mm samą dyszę+heatbreak od E3D, a reszta może być z linka.
Zwykła głowica nie Volcano jeszcze słabiej będzie Ci dogrzewać filament.

Kopytko , już dawno nad takim czymś myślałem ale za bardzo nie mam zaplecza technicznego , ale pomyślę nad tym , rozwiercić te dysze nie ma problemu , ani blok zrobić tylko mówię zaplecze musi być bo nie będę kupował sprzętu pod jeden projekt.Te dwie grzałki pod jeden przewód dadzą normalnie rade pewnie gorzej z konstrukcją reszty ale pomysł elegancki

To polecam pogadac z kolega TdiCad. Podejrzewam ze nie wyjdzie wiecej jak za taka podrobke volcano.

Super , dzięki już do niego piszę

Ok głowica zrobiona , dyszę też pod 2mm , kupiłem również chłodnice na 3mm i brakuje mi tylko podajnika , co byście mi polecili do tej mojej drukarki Tronxy x5s , chciałem przerobić ten obecny ale raczej nic z tego nie wyjdzie ponieważ ma za mały otwór na bowden , chyba że bym rozwiercił i nagwintował , ponieważ tylko to blokuje a tak by wszystko pasowało , zacisk by był po prostu bardziej rozchylony i te dolny otwór rozwierciłem już.Będzie to działać?

Chyba przy pchaniu takiej ilości filamentu bym wsadził Titana, są wersje na 3mm na bowden. A dzięki przełożeniu będziesz miał zapas momentu.

Ok a ten titan ile kosztuje? mógłbyś mi dać jakiś link żebym wiedział czego szukać?

A chcesz oryginał czy podróbkę? Bo mowa oczywiście o E3D Titan i oryginał swoje kosztuje. Ale np. wersja od Trianglelabs działa też bardzo dobrze.

Może być kopia skoro działa dobrze

https://www.aliexpress.com/store/produc ... 70f1BcL8u7 interesuje Cię SET 1 tylko z tego co czytam musisz im napisać że chcesz adapter na 3mm filament, silnik możesz użyć ten który już masz.

EDIT

Oczywiście musisz liczyć się z tym że trzeba będzie skalibrować kroki na mm ekstrudera w firmware i możliwe że odwrócić kierunek silnika ekstrudera.

Rozumiem a ten co mam jakbym przerobił bo jak tak go obejrzałem to żadna filozofia będzie go pod 3mm zrobić , może by spróbował i zobaczył jak będzie drukował?

Głowica jest na dwie grzałki , dysza jest gruba także ciężko nie będzie miał

Cruiser pisze:Rozumiem a ten co mam jakbym przerobił bo jak tak go obejrzałem to żadna filozofia będzie go pod 3mm zrobić , może by spróbował i zobaczył jak będzie drukował?

Jak wiesz jak, pewnie. Nic na tym nie tracisz przecież.

Dokładnie , tylko rolka mi potrzebna na 3mm , gdzie mogę taką dostać?

I jeszcze miałbym pytanie o filament co kupić pod te obudowy i jakiej firmy.

Cruiser pisze:Dokładnie , tylko rolka mi potrzebna na 3mm , gdzie mogę taką dostać?

Jaka rolka?

Rolka ta na łożysku ale jak na niż patrzę to chyba bedzie się nadawała.

Pokaż zdjęcie może, bo nie wiem jak tam ekstruder siedzi

Fotka w załączniku a filament jaki mi zaproponujesz? Pet chyba będzie najlepszy?

Witam , wszystko gotowe , trochę to trwało ale już wszystko jest zmontowane ,teraz tylko kwestia ustawień , dysza jest 2mm , extruder przerobiłem pod filament 3mm , brat zrobił zaprojektował testowy plik i teraz kwestia jak mam ustawić go z curze żeby dobrze się wydrukowało.Wrzucam plik z cury i byłbym wdzięczny jak mam po kolei ustawić parametry
I tu od razu mam pytanie , czy muszę projektować model typowo pod tą dużą dyszę ?Poniżej fotka z cury.

[img=//www33.zippyshare.com/thumb/XyaQEayA/file.html][/img]

Poza tym że w Curze musisz ustawić średnicę swojej dyszę to Ci nikt więcej nie podpowie ;p. Resztę parametrów musisz sam do nich dojść po prostu eksperymentując ewentualnie wrzucając uzyskane efekty na forum tutaj . Na "sucho" to Ci nikt nie powie co wklepać.

Ok , pierwszy wydruk wygląda tak Ustawienia jak na fotce , prędkość 40%

Wrzucaj proszę zdjęcia na forum a nie na jakieś dziwne serwery ;p

@Cruiser: [instrukcja] Umieszczanie zdjęć w postach

Ok , poprawione

Jeżeli widzę 2mm pierwszą warstwę, to sorry.

Masz zysk na szerokości, ale warstwa większa niż 0.4 czy 0.5 nie będzie dobra

ok to który parametry zmienić i na jaką wartość ?

Ok drugi wydruk po zmianie warstwy dużo lepszy ale to jeszcze nie to, ustawienia na fotkach.

Po tym co robi się dali to mi wygląda jak by było drukowane za szybko.

Może Wall thickness == średnica dyszy ?

Ok to wezmę wolniejsze tempo a jarn chodzi Ci żeby dać 2mm jak średnica dyszy ?

Nie ustawiłeś średnicy na taką jaką masz?!
Przecież pisałem wcześniej, to musisz ustawić!

Ustawiłem w menadżerze ale pytam o to co napisał jarn

Ok , kolejny wydruk już całkiem nieźle , pod koniec zwiększyłem szybkość dlatego taka słaba końcówka , ustawienia i wydruk poniżej , wolał bym jednak żeby ta ściana była niższa ale szersza , tak jak przy podstawie , który parametr przestawić ?

Żeby to wyglądało ustaw szerokość ścieżki na szerokość dyszy a wysokość na 0.25, 0.4 mm.
I jeszcze raz.

No nieźle.
Wall thicknes -> grubość ściany minimum od 2mm do 3mm ?
Layer height wysokość możesz spróbować zejść niżej .

Powiem tak , nie zależy mi na wyglądzie za bardzo bo to maja być duże obudowy , grunt to szybkość druku i najlepiej żeby ściana od razu była gruba by drukarka nie musiała dwa razy drukować tego samego miejsca.Wprowadziłem wasze zmiany , warstwę dałem 1mm bo 0.4 chyba będzie jednak za mało i wyszło moim zdaniem elegancko , chyba dam jeszcze niżej niż ten 1mm , odkształcenie było bo odkleił się wydruk i ta góra do dlatego że dałem 70% szybkości na 50-60 jest cały dół także wydaje się ok.Co tu można jeszcze poprawić ?
temp na 260 jest , stół na 50.

Czy to jest ABS???

Nie ASA ale nie mogłem go znaleść w materiałach , to ma jakieś znaczenie co wybiorę , i tak parametry zmieniam

Nie wiem jak ASA, ale to też ma pewnie skurcz... a niech mnie ktoś poprawi ale im wyższa warstwa tym skurcz ma gorsze objawy?
W każdym razie jak Ci się wydruk odkleja to kup sobie Hegron, Gel Spray

Mam hegrona , musiałem za mało psiknąć a właśnie ile mam tego psikać i czy za każdym razem mam czyścić stół i od nowa psikać przed wydrukiem ?

Jeśli nie interesuje Cię dolna warstwa żeby była idealna to tylko dopryskuj. Ja myję raz może na 20-30 druków stół, pryskam tyle żeby pokryło cały stół.

Ok , to wróćmy do wydruku , chciałbym żeby ściana była wyższa i grubsza , ta ścieżka podstawy jest idealna , płaska i szeroka , co mam pozmieniać żeby była taka sama ?

Cruiser pisze:Ok , to wróćmy do wydruku , chciałbym żeby ściana była wyższa i grubsza , ta ścieżka podstawy jest idealna , płaska i szeroka , co mam pozmieniać żeby była taka sama ?

A mierzyłeś czy wydrukowana ściana ma 2mm szerokości ?

Nie wiem,
trochę nie rozumiem Twojego podejścia, masz nietypową dyszę. Nikt raczej tutaj z takim nie drukuje, dlaczego nie próbujesz sam dojść do tego co jak ustawić? Przecież to są proste parametry które jasno mówią co robią.
Jeśli chcesz żeby warstwa była bardziej płaska to zmniejszasz wysokość warstwy, jeśli chcesz żeby ścieżka była szersza to zwiększasz szerokość ścieżki. Logiczne co nie? A jakie wartości będą dobre - nie mam absolutnie pojęcia bo nigdy nie drukowałem taką dyszą.
Staraj się podejść do tego z duża dozą samozrozumienia a nie bezmyślnie wpisywać parametry które Ci podajemy .

Podchodzę dokładnie tak jak mówisz ale jest sporo tych parametrów i nie wiem jak wszystkie ustawić , popróbuję

No to napisałem Ci wyżej jakie dwa odpowiadają za to co chcesz osiągnąć , pozostałe na to wpływu nie mają

Cruiser pisze:Podchodzę dokładnie tak jak mówisz ale jest sporo tych parametrów i nie wiem jak wszystkie ustawić , popróbuję

To przebij się przez jakiś tutorial gdzie ktoś po kolei opisuje co i jak, np: https://all3dp.com/1/cura-tutorial-soft ... r-cura-3d/

Super , tego potrzebowałem , metoda prób i błędów dobiorę odpowiednie parametry , dzięki Jeszcze chciałem zapytać o zachowanie extrudera a mianowicie jak ustawię większą prędkość to tak jakby się zacinał , tak stukał , trykał , rozumiem że on wtedy tak szybko pcha materiał żę dysza nie może go przetopić i się cofa jakby ? dobrze to rozumiem ?

Zapewne tak. Pamiętaj że filament musisz stopić w całym przekroju - to nie tylko kwestia dyszy ale i przewodności termicznej materiału. Są głowice przystosowane do szybkiego druku (Volcano?) ale tam po prostu zmieniasz jeden problem na inne

Ja mam głowicę robioną pod projekt , mam dwie grzałki a głowica jest z mosiądzu , nawet 1 stopień nie drgnie podczas drukowania Czyli muszę dobrać po prostu prędkość by nie przeskakiwał , a jeszcze chciałem zapytać czy jest zależność między grubością ściany a szerokością ścieżki ?

Dla ciekawskich, tak wygląda prototyp Super Volcano:

Cruiser pisze: jest zależność między grubością ściany a szerokością ścieżki ?

Nie, ale oba parametry są bezpośrednio zależne od dyszy .

Zależne , możesz rozwinąć? A i co do szerokości ściany to lepsza będzie jedna np 4mm czy dwie po 2mm?

Szerokość ścieżki maksymalna - zazwyczaj do 1.2xŚrednica dyszy
Wysokość warstwy maksymalna - zazwyczaj ~0.8xŚrednica dyszy

Super , jakbyś mi mógł tak resztę tych ważnych parametrów wypisać to mamy grala
Bo jest szerokość lini i szerokość lini ściany , to ustawić to samo?

Ok , ustawiłem 1mm grubość i 4mm szerokość ścieżki i warstwy i wyszło super Można by było dać wyżej niż 1mm ale to już ekstruder się złości i prędkość bym musiał zmniejszyć a tak na 35% drukuje bez problemu.Jeszcze dodam że nie mam w ogóle chłodzenia włączonego , jak sądzicie z włączonym byłoby lepiej ?

Generalnie to ASA/ABS się nie chłodzi, ale przy takiej dyszy to nigdy nic nie wiadomo bo ilość plastiku to tam wychodzi jest ogromna. Spróbować można ale wygląda jak dla mnie ok.

No właśnie na to by wychodziło że nie trzeba go chłodzić a jeszcze mam pytanie o kroki extrudera bo ten kto mi tą głowicę robił mówił że będę musiał je ustawić ale skoro wydruki wychodzą nieźle to nie wiem czy coś kombinować , jak sądzicie ?

Nie, zdecydowanie powinno się to ustawić. Poszukaj w necie jak zrobić kalibrację ekstudera.

Rozumiem , a macie może jakiś sprawdzony prosty poradnik ? byłbym wdzięczny za jakiś link bo dla mnie to ciężka sprawa

Próbowałem zrobić pierwszą obudowę i niestety mam problem z skurczem materiału , może to wina braku chłodzenia , na małym elemencie nie było tego widać.Ustawienia i model poniżej.

zamknieta komorą + co używasz na stole żeby poprawić przyczepność?

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

używam tego żelu w sprayu ale nic tego nie przytrzyma bo skurcz jest taki że potem nie można tego naprostować , a zamknięta komora co mi da?

Zabierasz się za to bez podstawowej wiedzy. Komora przy tak dużych wydrukach i materiałach z dużym skurczem to PODSTAWA.

Poszukaj w sieci jest masa materiałów na ten temat.

Trochę masz rację Ale wszystkiego się można nauczyć Komorę mogę bez problemu zrobić z plexi np , w pokoju mam +- 20 stopni także to nie wiele , spróbuję jeszcze nagrzać bardziej stół bo miałem 50 C a czytałem że powinno być min 100 C.Komora to nie problem , reszta ustawień jest ok ?

A czym ty w ogóle drukujesz? 50C na stole dobre dla PLA. ABS/ASA trzeba dać 80C minimum.

https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/

Komora jest konieczna. Nawet przy 40C w środku już jest o niebo lepiej.

To jest ASA? No to 50C zdecydowanie za mało na stole. Ale komora i tak może być konieczna.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

ASA nie ma aż takiego skurczu nawet z nawiewem.
I sensownie trzyma się stołu od ~80 stopni.

O ile to ASA - bo ABS przy takich rozmiarach detalu imho bezwzględnie musi być osłonięte. No i 90-100 na stole.

Tak to na pewno ASA Właśnie drukuje jeszcze raz i na razie wygląda to lepiej niż wcześniej , stół nagrzewa się go maks 78 C.Jestem już dalej niż wtedy jak się odkleił także chyba będzie ok

Przyklej od spodu izolacje (korek albo prasowaną bawełnę) to będzie się szybciej nagrzewać i możliwe że nawet będzie można z niego więcej wyciągnąć.

Z tego co pamiętam masz Tronxy i tam jest stół 24V zasilany 12V dlatego tak mało się grzeje.

Akurat mam taką bawełnę , dobry pomysł , niestety znowu się wydruk odkleił , może źle używam tego żelu , mam pryskać bezpośrednio przed drukiem i ile tego psiukać ?

Cruiser pisze:Akurat mam taką bawełnę , dobry pomysł , niestety znowu się wydruk odkleił , może źle używam tego żelu , mam pryskać bezpośrednio przed drukiem i ile tego psiukać ?

Tyle żeby trzymało... jak się odkleja to spróbuj dopryskać więcej.

Rozumiem ale myślę że to wina temperatury stołu , nie ma jednak tej bawełny , korek będzie ok? może jakąś matę kupić termoizolacyjną ?

korek też się nada

Spróbuj osłonić komorę, ja u siebie w Vertexie zrobiłem osłonę na całą drukarkę z wentylatorem, który sterowany jest przez termostat dla utrzymania temperatury, jak się zrobi za gorąco to włącza się wentylator i przewietrza komorę, ciepło bierze się z ogrzanego stołu, utrzymuję ok. 47C, wolałbym z 50-60C, ale korpus drukarki z poliwęglanu nie wytrzymuje. Po pierwsze jak będzie cieplej w komorze to stół ci się rozgrzeje do tych 90-100 stopni, tutaj trochę fotek z mojej drukarki viewtopic.php?f=34&t=591&start=220
Poza tym żeby zachować wydajność druku to dysza musi być nieźle grzana i ja do swoich planów zamawiam dysze Volcano, które występują w rozmiarach do 1.2mm i sądzę, że to ograniczenie nie jest z sufitu, tylko ograniczone przekazywaniem ciepła i mocy grzałki. Aby polistyren (główny składnik ABS i ASA) rozgrzać do 220 stopni trzeba ok. 0,36J/mm3, (wykres na 7 stronie http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/ztts/W ... napeln.pdf) czyli przy wydajności drukowania 100mm3/s trzeba 36W mocy. Przy prędkości druku 70mm/s, dyszy 1.2mm i warstwie 0.8mm potrzeba 24W i 50W grzałka przy ocieplonym bloku wystarczy, u mnie ok. 18W starczało spokojnie do rozgrzania głowicy do 250C, przy chodzącym chłodzeniu, bez ocieplenia to ledwo 190C. Nie mniej bilans cieplny wskazuje, że jedna grzałka 50W mogła by wystarczyć do nawet 100mm3/s, czyli szpulkę 1kg filamentu można by opróżnić w 2h 45min, problem to przekazanie ciepła do dyszy i plastiku, stąd wydłużone dysze Volkano np. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 6557ehBesQ
Swoją drogą to nie wiem czy nie lepiej polecieć szybciej 2 ścieżki obok dyszą 1-1.2 niż wolniej dyszą 2mm od pana "Kazia - tokarza", ja to przerobiłem i dobra jakościowo dysza to łatwiejszy przepływ plastiku i ładniejszy wydruk. Poza tym prędkości 100mm/s przy dyszy 1.2 i warstwie 0.8 to więcej niż 40mm/s przy dyszy 2mm i warstwie 1mm. Nie doczytałem też jaki filament stosujesz, czy 1.75 czy 3mm, przy 3mm potrzebny jest 2 razy większy moment na extruderze i proponuje zrobić go na jakimś silniku wielkości 56 i momencie 0.7-1Nm i dużym radełku, ewentualnie podwójnym np. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7e5aRR7Eiz.
Generalnie to są moje założenia do drukarki ze stołem 40x40 (może 50x50), przecież większe elementy możemy drukować większymi dyszami, tak, aby ten wydruk nie trwał 3 dni, do precyzyjniejszych klamotów i drukarki ze stołem 20x20(do 30x30) i typowe dysze V6 bo są nawet 0.15.

tomekr pisze: Swoją drogą to nie wiem czy nie lepiej polecieć szybciej 2 ścieżki obok dyszą 1-1.2 niż wolniej dyszą 2mm od pana "Kazia - tokarza"

Ja wiem.
Miałem taki sam dylemat. Zakładam że mamy wybór dyszy X i dwóch obrysów albo dyszy 2X i jednego obrysu:
Zalety dyszy X:
- więcej szczegółów,
- taka ściana jest sztywniejsza od jednoprzebiegowej.

Wady dyszy X:
- ścieżki budujące ścianę muszą się skleić; przy prawidłowej kalibracji nie ma z tym problemu, niemniej trzeba o to zadbać.

Zalety dyszy 2X:
- można drukować z wyższą warstwą, (*1)
- ściana jest spójniejsza i elastyczniejsza.

Wady dyszy 2X:
- mniej szczegółów,
- wymagany lepszy ekstruder/hotend (to o czym piszesz później).


(*1) Wyższa warstwa daje w efekcie gorszy jakościowo detal (o ile to ma znaczeni przy takim polu roboczym) ale praktycznie znacząco wpływa na szybkość druku i to bez zwiększania szybkości posuwu.

Dziobu zgadza się, tylko:
- Czy nietypowa dysza na zamówienie będzie odpowiednio dobra i łatwo dostępna,
- Czy mamy możliwość wykonania nietypowego hotendu, bo jeśli idziemy w takie gabaryty, to dobrze by było móc to wykorzystać, czyli mocniejsza grzałka, bądź dwie,
- no i extruder, gdzie wykraczamy poza typowe rozwiązania, nie bez powodu na extrudery idą najmocniejsze silniki, na szybkość druku wpływa też praca extrudera, jego siła i prędkość, ja odnoszę wrażenie, że to najciężej pracujący silnik w drukarce.
Przy prezentowanych osiągnięciach widzę niedostatki rozwiązania z dyszą 2mm, po pierwsze temperatura głowicy 260C świadczy o niedostatku przekazywania ciepła, ASA, ABS drukuje się w 230-240C, 260C to zapas na zwiększenie przekazywania ciepła i zwiększenie zapasu ciepła, żeby drukowanie nie stanęło gdy chwilowo temperatura spadnie. Może to też świadczyć o słabej regulacji PID ogrzewania dyszy. Z kolei gdyby wykorzystać w pełni gabaryty dyszy, t.j. szybkość ok. 70mm/s, 2-3mm szerokość i 1.5mm warstwa to przynajmniej daje 210mm3/s i zapotrzebowanie mocy przynajmniej 75W, też to jest 87mm/s podawania filamentu 1,75 bądź 35mm/s dla filamentu 2,75. 87mm/s to już, 150-200obr/min silnika i wiele "mocnych" nisko prądowych silników ma powyżej 150-200obr/min ma wyraźnie słabszy moment trzymający, a startowy to już często spada przy 60-80 obr/min, tutaj już naprawdę zaczynamy się poruszać na granicy możliwości popularnych steepsticków, silników, głowic, dysz i grzałek.
Ciekawi mnie jak wygląda dysza, czy ma kawałek płaskiego czoła do "rozsmarowywania" szerzej filamentu, przecież często dyszą drukujemy i o 30-50% szerzej, niż nominalna średnica dyszy, a w specyfikacji dyszy Volcano średnica czoła dyszy 1,2 to 3 mm i nie ma problemu uzyskać szerokość ścieżki ponad 2mm, tylko extruder musi mieć moc https://e3d-online.dozuki.com/Document/ ... UkNDR/.pdf

Ja tylko wypisałem co daje dwukrotne zwiększenie średnicy dyszy. Oczywiście że poza samą dziurą trzeba zadbać jeszcze o resztę. I trzeba by jeszcze wspomnieć o przewodności cieplnej samego filamentu: trzeba go roztopić na całym przekroju - nie paląc go przy tym a potem schłodzić.

Także może się okazać że wydruk z dyszą 2mm jest po prostu nie możliwy przy użyciu popularnych filamentów.

btw.
Nietypowe dysze nie muszą być złe.

Generalnie wydruk 2 mm, filamentem 1.75 to trochę niemożliwe zadanie, prawda?
Wiecie dlaczego dysze 1 mm są rzadkością? Właśnie przez przewodność cieplną materiału. 0.8 to dobra dysza, 1.0 przestaje skracać wydruk, bo za duża warstwa gubi szczegóły i niestety wymaga wolniejszego ekstrudowania. Wiem, że są dysze 1.2, ale drukowaliście coś na takich? Dramat. Nawet filamentem 2.85 nie drukuje się idealnie przy tych bardzo dużych dyszach.

virgin71 pisze:Generalnie wydruk 2 mm, filamentem 1.75 to trochę niemożliwe zadanie, prawda?
....

Kłopotliwe, ale nie niemożliwe, podczas druku wyjście dyszy jest przyblokowane stołem czy poprzednią warstwą i dysza wypełni się filamentem, problem pojawi się przy drukowaniu mostów i nawisów, ale rzeczywiście nie skojarzyłem tego faktu, dzięki, hehe.

No dobra, trochę dziegciu w te starania wepchnąłem, ale to po to, żeby rozważyć realne szanse na sukces w takim podejściu, sorry za mój sceptycyzm, na dodatek nie podparty żadnym praktycznym doświadczeniem w tej materii. To tylko kojarzenie faktów + rozległa wiedza techniczna, czyli nie sądzę, żeby goście z "e3d", wyznaczający standardy nie myśleli o jak najszybszym drukowaniu i nie przetestowali sobie większych rozmiarów dysz, grubsza warstwa, etc.
Kolejny fakt za tym, żeby nie szaleć ze średnicą dyszy to to, ze ze wzrostem przekroju warstwy względny stosunek rozmiaru otworu do lepkości płynu rośnie (taka jakby chyba liczba Reynoldsa, goście po MEL-u na pewno to czują i pewnie poprawią jak coś pomyliłem, ja to ze 35lat temu słyszałem o tym), ułatwia to przepływ płynu, można go szybciej niż tylko proporcjonalnie do przekroju przepuścić, tak samo łatwiej się rozsmaruje wszerz pod dyszą i jestem pewien, że przy dobrym extruderze i dobrym hotendzie na dyszy Vulkan da się osiągnąć te same, jeśli nie lepsze efekty, do tego taki układ jest elastyczniejszy, bo gdy okaże się, że ścianka 1,7mm jest wystarczająca mechanicznie, to bez problemu ją wydrukujemy i szybciej i taniej. Tutaj to slicer powinien się wykazać, powinien mieć zaszyte procedury, które zezwalają na szerszą ścieżkę niż średnica dyszy, w zależności od względnej grubości warstwy, a jeszcze lepiej jeszcze od średnicy dyszy, a gdy nie można, to dopiero wtedy warstwy na zakładkę (mój Kisslicer to robi w ograniczonym zakresie), lub oszukać można slicera podając zawyżoną średnicę dyszy. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze retrakcja, kapanie filamentu, wykonywanie mostów itp, jest to coraz bardziej kłopotliwe, gdy lepkość względem przekroju maleje, to tak jak z wodą z kranu, możemy ją puścić z dużej wylewki cienką strużką, ale przy zbyt cienkiej zaczyna kapać (choć tutaj głównie decyduje napięcie powierzchniowe i prędkość wywołana grawitacją ziemską).
Generalnie mi się po prostu nie widzi to rozwiązanie, szkoda, że dopiero teraz natrafiłem na ten post, ale z drugiej strony pół roku temu to nie miałem jeszcze drukarki, albo dopiero co ją rozpakowałem i walczyłem z poprzetapianymi, badziewnymi hotendami vertexa.

Mało tego, mniejsza średnica filamentu i dyszy ułatwia przekazanie ciepła do filamentu, jest większa powierzchnia przekazywania ciepła w stosunku do objętości oraz odległość od ścianki dyszy do środka stróżki filamentu jest mniejsza, zapewnia to równomierniejszy rozkład temperatury w przekroju, chociaż z drugiej strony większa średnica filamentu, to mniej zanieczyszczeń i wilgoci w nim, no i drukowanie jeszcze większą średnicą dyszy, tylko według mnie to dysza 2mm do drukowania szerokością ścieżki 2-3.5mm i grubością warstwy do 1,5mm, prostych elementów bez mostów i nawisów, bądź z podporami. Tyle, że dysza powinna mieć ze 35-40mm długości, z gwintem M8-M10, blok grzejny z grzałką, rzędu 200W i drukarka ze stołem przynajmniej 50x50cm i nie wiem, czy czujnik temp. nie powinien lądować w samej dyszy, na końcu, a prędkość druku to do nawet 500mm3/s (0,5cm3/s - mała strzykawka insulinowa opróżniona w 1-2sek), bo przy Vulkanie 100-150mm3/s jest osiągalne. No i zostaje problem szpulek z filamentem, bo przy maks. prędkości możemy szpulkę 1kg wyciurlać w 30-40min, 3kg w 1,5-2h, a co jeśli zechcemy wydrukować szafkę na ubranie i potrzeba będzie z 10kg filamentu.