reprapy.pl

Hello:)
Dzisiaj kilkanaście minut znalazłem więc wrzuciłem pierwsze wydruki, tzn kostkę , Jeszcze się nie wydrukowała, ale sadze ,ze temat już można założyć i prowadzić
Pierwsze co miałem zrobić to rozgrzać piekarnik i go wysuszyć, ale po chwili namysłu stwierdziłem,że lepiej sprawdzę jak mocno jest zawilgocony zaraz po otwarciu.
Opakowanie nie uszkodzone, hermetyczność zachowana. Filament SUCHY, nic nie bombluje nie gotuje się i nie jest wypychane z dyszy, oznacza to tylko to ,ze początek filamentu suchutki
Drukarka prusa p3steel ver.1.0 tak więc nie zamknięta komora, okno otwarte, nawet trochę wieje.
Ekstruder direct z titanem, głowica e3d v6 full metal , łącznik tytanowy z ali. Dysza ori e3d 0,4mm
Predkosci standard dla pla czyli 50/30 travel w tej drukarce 90 ( bo sie telepie przy innych)
Temp stół 90
Druk 245
Nadmuch 60% nisko dalej 100% ( turbinka jak w prusie mk2)
Jako ,że już kilkukrotnie podchodzę do nylonu to udało mi się dojść do rezultatów nie podwijania narożników i długich elementów, ale tylko drukując na rafcie, więc moje testy będą na rafcie
Pierwsze puszczenie na szkle , stół 90 stopni , dysza 245 ( preset z PA12 firmy Finnotech) na szybie nie trzyma się dobrze, tzn trzyma ale rogi potrafi podwinąć.
Dlatego teraz test na nowym testowym środku w płynie na stół ( jak dostane zgodę to zdradzę coś więcej ) - narazie trzyma. Jak puszcze coś dłuższego dam znać. EDIT! , podwinęło , więc nie trzyma jak klej szkolny ( nie testyje na podkłądkach tylko szkło plus specyfiki, niech ktoś sprawdzi hegron)
Klej szkolny bic lub UHU jak zawsze trzyma super ( nakładamy na zimy stół z 3 warstwy naprzemiennie- odstęp pomiędzy nakładaniem poszczególnej warstwy z 3min , aby lekko podeschło)
Zdjęcia jak coś się skończy, narazie przerywam bo badam przyleganie stołu.

Smród? - Jak nylon, nie jest mokry więc nie paruje tak i nie czuć też tak mocno, dodatkowo jednak okno otwarte, jak się kinola wsadzi pod drukarkę to czuć.

masz Hegrona ?

Nie mam właśnie, dlatego napisałem, aby ktoś sprawdził, kto ma

Po wstępnych testach od siebie dodam tyle:

-druk na szkle, na alu zawsze sie podwija
-dimafix (innych na razie nie testowałem)
-raft 10mm dookoła modelu
-pierwszą warstwę raftu mocno wprasować
-250/90

Jak pamiętam nylonem super się drukuje na taśmie - jak @FR mi podeśle próbkę, powiem więcej.

Czy ktoś z testujących ma na stole PEI?

Zepco pisze:Czy ktoś z testujących ma na stole PEI?

Ja mam. Ale jeszcze nie mam nylonu

Podczas druku na PEI musisz użyć izolatora np. kleju w sztyfcie.

Ok, kilka porannych zdjęć, po kalibracji kostki u mnie flow na 96% ( u każdego będzie inaczej), wymiar trzyma idealnie.
Oprócz kostki pusciłem coś bardziej przydatnego , wieszaczek na google:P Może byc do czego innego.
Spostrzeżenia :
Drukuje się jak petG tyle ,ze ciezej klei się do stołu, dlatego klej szkolny na szybie u mnie sprawdza się znakomicie.
U mnie odległosc od raftu 0,15mm. Odchodzi czysto nie za lekko nie za ciężko.
powierzchnia, jak to pod raftem, do szkla daleko. Ale precyzyjna i równa. Nic nie podwinęło, element jednak mały.
Teraz leci test retrakcji.

kilka zdjęć. Starałem się uwidocznić co się dało , ale moja lampka led lubi paskować sobie zdjęcia i tylko z niektórych pozycjach trafiałem na bez paskowy obraz.

PS nie patrzcie na jakość warstw, to wina drukarki , stare krzywe p3steel co od zawsze ma problem z równą ścianka, ale służy do hardkorowych testów:P I się w tym spisuje idealnie.

wygląda rewelacyjnie!

virgin71 pisze:Jak pamiętam nylonem super się drukuje na taśmie - jak @FR mi podeśle próbkę, powiem więcej.

Powiedz już teraz, jaka to taśma? Kapton? Malarska?

Aaaaa - malarska! Ja drukowałem tulmana na malarskiej zawsze. Tak samo z TPU/Fiberflex.

Na zimnym stole da radę przy malarskim "3M Scotch 2090". Jak testowałem taśmy tesa i delfin, to nie robiły roboty.

Retrakcja:
O dziwo wg mnie bardzo dobrze, zdjecia mocno powiększone, robione kalkulatorem więc nie ma co liczyć na mega jakość. A retrakcja nic nie zmieniana, ustawienia stockowe pod PLA, będzie trochę więcej czasu pooperuje temp i długością.
Tym razem pod spód wrzuciłem podkładkę pod mysz by było lepiej widać.
Niteczki mega łatwo odchodzą, jedynie te ząbki są trudniejsze ale miekkie. I coś się odkleiło od głowicy na końcu i przylepiło do końcówki:P
Odległość między wieżami ok 5cm. średnica pręcika ok 5mm.
Chyba na dzisiaj koniec, bo trzeba cos popracować:P
PS. Mogłem w sumie na takim małym elemencie zwiększyć nadmuch, dałem tylko 60%, a widać gdzieniegdzie że przydało by się więcej, więc moze nadmuch mocniejszy by zmniejszył nitkowanie.

Jak mam problem z nitkami, np. na petg to palnik w dłoń i po problemie

Tu to nie można nazwać problemem, takie to cieniutkie.

UPDATE: nie poszło mi na taśmie malarskiej (bardzo tania, żółta)

Nie wiem czy się załapałem na testy, tzn. czy FR coś do mnie wysłał niemniej taka rada dla tych którzy będą testowali.
Do trzymania nylonu spróbujcie użyć laminatu PCB. Ważne musi to być FR2, czyli z papieru fenolowego, oczywiście bez miedzi na powierzchni na której będzie drukowane , powinno trzymać dobrze. Jak ktoś przetestuje to dajcie znać jak to się sprawuje
Ważne, laminaty fr3 fr4 itp. raczej nie zadziałają.

FR jeszcze nic nie wysłał bo materiał jeszcze u mnie leży

Chyba wychodzi jutro do Filipa, tymczasem drukuję sprężynę z supportami: I mam już też magazynek do glocka

marek91 pisze:UPDATE: nie poszło mi na taśmie malarskiej (bardzo tania, żółta)

Ta żółta ledwo do malowania się nadaje;)
Na żółtej nie ma szans, bo jest za śliska. Dlatego chodzi o tego konkretnego 3M. On jest matowy, a to co użyłeś jest śliskie, tylko karbowane.

O widzę, że jest szansa na to abym też się załapał. PW wysłałem ale brak informacji potraktowałem jako brak próbek

WSZYSCY się załapali.

Pamiętajcie, jak ktoś może, aby też zrobić testy wytrzymałościowe, najlepiej porównawcze z ABS/PLA/PET

Ja bardzo chcę przetestować na rafcie z HIPS'u.
No i mam do sprawdzenia jak się sprawdzi jako koło pasowe pod HTD 8M

1. na Hegron trzyma zdecydowanie lepiej niż Dimafix. Udało się dokończyć wydruk, choć końce podwinęło 245'C/100'C . Następnym razem sprawdzę raft.
2. w porównaniu do chińskiego nylonu, to warstwy nawet się skleiły
3. wydruk 2 obrysy, 10% infill udało mi się zmasakrować kombinerkami. choć podstawa bardzo dzielnie się opierała
4. nożem się dobrze tnie, cięcia są równe niezależnie od ułożenia warstw względem ostrza. https://www.thingiverse.com/thing:444739/#files

Chlodziles? .

nie

A będziesz próbował z chłodzeniem?

a powinienem ?

nie

virgin71 pisze:nie

A niby dlaczego ?
Wszystko zależy co chce wydrukować, a nylon tez można chłodzić:) JA chłodzę zależnie od potrzeb.

Pytam z ciekawości, bo zbieram informacje na temat tego materiału, a wiadomo, że trzeba uczyć się na błędach, najlepiej na cudzych.

W jakich sytuacjach chłodzisz wentylatorem nylon?

Jak drukowalem czezci do truggy rc. Gdzie byly duze overhangi itp. NYlon wg mnie lubi chlodzenie. Np na maxa chlodze 1 warstwe na rafcie i daje odstep 0.12 trzyma swietnie a pozniej odchodzi perfekcyjnie. A dlaczego niby by nie chlodzic. Klejenie warstw dla nylonu swietne. Kiedys sie balem tego materialu. Ale jak sie opanuje klejenie do stolu to ten filament (jak suchy) drukuje sie jak petg.

Dokładnie, jak klejenie do stołu się opanuje to reszta już leci bez problemu a klejenie warstw jest superrrr

A ja stwierdziłem, że spróbuję druku na Zortraxie. Mimo, że na zbyt wiele nie liczyłem, to jednak coś wyszło.

ustawienia to delikatnie zmodyfikowany profil Z-ABS
275*
stół 105*
wiatrak 20%
wypełnienie 10%
wysokości warstwy 0.14
zamknięta komora

Ogólnie wszystkie powierzchnie wyszły bardzo ładnie, wydruk bardzo mocny, drukowane na czystym stole, raft bardzo łatwo odszedł ze stołu, ale nie podwinął się, ale to pewnie kwestia wielkości druku (w tym przypadku bok ma 30mm). Rogi wydruku delikatnie podwinięte. To co denerwuje najbardziej to nadpalenia zatopione wewnątrz detalu. Swoją drogą drukując na białym absie też nadpalenia się zdarzają
Podczas druku dziwne rzeczy działy się z wypełnieniem, wyglądało to trochę jakby drukarka podawała zbyt mało filamentu.

Być może to kwestia dopasowania ustawień i można będzie osiągnąć lepszy efekt.

Bardzo dziękuję za przesłaną próbkę

No to na początek musi być żaba:
https://www.thingiverse.com/thing:182144
w skali 0.5
Temp 245/95,
pierwsza warstwa 0.3 kolejne 0.2 mm,
bez nawiewu - nic nie zwisało nie podwijało się szczególnie na gardle żaby to na innych filamentach jest problem.
Drukowane na szybie z klejem szkolnym.
Jedną żabę próbowałem zepsuć ale ręcznie udało mi się tylko łapki pourywać. reszty warstw sklejona bardzo dobrze.
Dość obiecująco to wygląda.

Przyrząd pomiarowy:
https://www.thingiverse.com/thing:10452
Skala 0.6
245 *C
na zimnym stole z klejem szkolnym,
spiral vase,
40 mm/s
Szczelny, zalanie wrzątkiem nie zrobiło na nim zbyt dużego wrażenia. Bardzo elastyczny, nie pęka nawet przy dużym odkształceniu.
Poziome prążki prawdopodobnie od śruby - łożyska osi Z mi się zluzowały po ostatnich modyfikacjach.

Element do nowej drukarki.

235/100
Nawiew 50%
Warstwa 0.2

Miło się drukuje.

Pierwsze koty za płoty: na stole heregon, 100C stół. Zwiększę do 130C i bardziej wprasuję warstwę.

Dragon.. .RAFT Nie ma się co męczyć. szkoda prundu

No będę musiał spróbować, bo znowu się odkleiło ale teraz już zostawiłem do końca , chcę go zmasakrować młotkiem xD. Zaraz wytoczę ciężkie działa i sprawdzę czy trzyma się poliwęglanu .

Poza tym to materiał drukuje się bajecznie, retrakcja na wartościach z PLA wręcz działa IDEALNIE .

widzę że jest to materiał który nie pokazuje błędów wydruku - wystarczy dobrze wystartować

Wszystkie materiały bez barwnika (naturalne) mają tendencję do ukrywania niedoskonałości.

A ten nylon...
no kurde zero problemów jakie miewam z taulmanem. Scotcha się trzyma jak głupi. Parametry jak z ABSu (245-250/100). Żaden wydruk testowy mi się nie odkleił ani nie popękał. Nawet krawędzie żadne nie odeszły. Kpina jakaś. Pewnie że 40x40 z 1 obrysem się zdeformował, jednak dopiero po wystygnięciu. Klejenie warstw o klasę lepsze niż taulman. W sumie to drukuje się nieco lepiej od nylonu Winiplastu, choć od nich jakiś czas już nie mam nic nowego.
Zaraz się wydruki pokończą to wrzucę zdjęcia, ale ogólnie to jest zajebiście

Pewnie dla większości to oczywiste , ale musiałem sprawdzić: Po lewej benchy nylon, dopiero po ~5 uderzeniach młotkiem cokolwiek mu się stało, po prawej benchy PLA (a raczej to co z niego zostało, pozostałych kawałków nie znalazłem xD) po jednym uderzeniu młotkiem.

[youtube]KkiqTmwEQ-U[/youtube]Sorry nie mogłem się powstrzymać

Niech go ktoś na maszynie wytrzymałościowej próbuje zrywać.

Czy ten nylon też potrzebuje "leżakowania", żeby nabrać większej odporności?

@dragonn to jeszcze TPU dla porównania

prawie udało mi się na zimnym stole na niebieskiej TESTA bez raftu i chłodzeniem 30% Podwinęło z jednej strony.
Myślę, że z raftem by mi poszło na zimno.

A mi się wydaje że chłodzenie pogarsza odwijanie, próbowałem z raftem i prawie się udało. Teraz drukuje bez ale mały brim dałem i już się trzyma bez odpadania. No i zdecydowanie najlepiej drukować na kleju z sztyftu, heregon słabo, poliwęglan też w ogóle nie łapie xD.

Dobra, to teraz ja.
Większość napisali inni także tylko tak w skrócie:
- świetnie trzyma się kleju,
- nic mi się nie podwijało mimo braku raftu (jest mały brim w modelu testowym),
- głowica z PTFE, 245-250°C; stół - 100°C, zamknięa komora,
- nic nie strzelało także przyszedł suchy.

Ze wszystkiego co wydrukowałem wybrałem to: Po lewej - bez chłodzenia,
Po prawej - chłodzenie z 1 wentylatora na 40%.
Zawijas na uchu to bolączka Zmorpha - dysza jest masywna przy otworze i ciężko się chłodzi takie delikatne pierdółki; powinienem drukować po dwa koty żeby było OK także tego tu nie bierzcie pod uwagę.
Co do reszty - 245 stopni to imho za mało. Co prawda wszystko trzyma się kupy ale widać przebarwienia jakby drut nie był sklejony. Przy 250 wychodzi pięknie.


Co będzie gdy chłodzenie puszczę na full? A no kotka da się rozerwać, rękami, bez przesadnego wysiłku.



I tu ciekawostka - zawsze przy testach drukuję taki zestaw. Sześcian i kolumny drukowane są jednocześnie; to daje możliwość prostej kalibracji retrakcji jak i ogólnego sprawdzenia co i jak. Drukowane bez chłodzenia. 250 stopni. Tu widać że kolumny stygną jak trzeba.
Sześcian to 40x40 z jednym obrysem. Bardzo trzeba się namęczyć żeby to cholerstwo rozerwać. Powyginało się podczas stygnięcia.
Tu widać jak bardzo: Nic nie popękało, poza wybrzuszonymi ściankami wszystko jest tak jak być powinno.

Jak wygląda sprawa sezonowania to z oczywistych powodów nie wiem, ale puszczę zaraz modele które zostaną te 2 tygodnie na półce.

Mam jeszcze nylon Taulman 618 i przyznam że ten testowy DD jest o przynajmniej klasę lepszy jeśli chodzi o łatwość drukowania. Podobnie z wytrzymałością dostępną zaraz po zdjęciu detalu z drukarki. Nawet nie ma sensu porównywać ich bezpośrednio.

To nie jest Nylon. Jakaś inna nazwa musi być. Nylon-PoC albo po polsku Nylon-BzM.

280'C jeszcze jest ok, Przy 300'C trochę nierówne ścianki zaczęły wychodzić.

300C próbowałem na 1 warstwie i ewidentnie było widać że to za dużo i przypala materiał. U mnie optymalnie idzie 260C. 270C już powodowało powstanie brzydkiego szwu na początku warstwy.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Najważniejsze że dla 250°C działa bo można drukować głowicą z PTFE

EasyNylon(TM)

To ja też spróbowałem. Drukuje się naprawdę dobrze. Na początku był trochę problemy z podwijaniem, ale problem został opanowany brimem i delikatnym wprasowaniem w stół. Wydruk jest naprawdę wytrzymały.
Trochę mi przy nitkowało, ale to kwestia ustawień, także jest to do opanowania

@anraf1001 a Ty na czym drukowałeś ?

Kurde jeszcze nie dostałem a tu już praktycznie jednoznaczne wnioski z testów To teraz pytanie jaka cena detaliczna bo Marek coś się odgrażał że strasznie drogi surowiec

rafaljot pisze:@anraf1001 a Ty na czym drukowałeś ?

Na moim Hypercube'ie

Chyba, że chodziło tobie o stół. To wtedy szkło + klej w sztyfcie.

Nasze ulubione sprzęgło:

Po opanowaniu przylegania do stołu materiał drukuje się bajecznie . Chłodzenie na 5% daje najlepsze efekty i zapobiega podwijaniu.
Dziś wydrukowałem sobie ekstuder pod radełka bondtecha: Wątpię też żeby w tym zastosowaniu był jakikolwiek problem z sztywnością.

Z jakim wypełnieniem drukowałeś te elementy?? Jam mam na razie problemy wydrukować coś z pełnym lub prawie pełnym wypełnieniem, odrywa mi brim od szkła i się podwija.

40%, więcej nie widzę potrzeby. Polecam wprasować pierwszą warstwę dużo bardziej niż normalnie, ja u siebie dałem -0.2mm po starcie wydruku. Fakt że robi się wtedy brzydka pierwsza warstwa i trochę stopa słonia ale Nylon genialnie obcina się nożem tak że to żaden problem.

Czy tylko u mnie jak za słabo chłodzę bo drukuje coś małego to materiał zaczyna żółknąć? Zdjęcie to trochę wyolbrzymia, ale na początku gwintu widać że efekt jest mocniejszy, jak zwiększyłem chłodzenie z 15% do 50% znacznie się zmniejszył ten kolor

oo , nie widziałem a drukowałem małe słupki retrakcji, ile stopni dałeś? Może pomiędzy dysza i łącznikiem były jakieś resztki i w wyższej temp się dotapiają zabarwiając nylon.

Właśnie się zastanawiam czy to może nie być jakiś brud na dyszy, 260C leciało.
W sumie przed Nylonem drukowałem z PLA miedzianego jak teraz pomyślę xD, a to ma bardzo znajomy kolor .

A jak ze ślizgaczem się radełka na filamencie. Na targach dostałem próbkę od SP i faktycznie nie da się zapanować nad poślizgiem radełka na materiale. Chyba podwójne radełko dopiero dało by radę...

Ja problemu ze ślizganiem nie miałem. Szło normalnie.

Titan - żadnego problemu. Ale mam dość względnie dokręconą sprężynę dociskową.

JA mam luźno i zero problemów, przy 250 stopniach płynie bez żadnego oporu

OK, czyli DD zrobiło robotę...

dragonn pisze:Czy tylko u mnie jak za słabo chłodzę bo drukuje coś małego to materiał zaczyna żółknąć?

P5030362.JPG

Zdjęcie to trochę wyolbrzymia, ale na początku gwintu widać że efekt jest mocniejszy, jak zwiększyłem chłodzenie z 15% do 50% znacznie się zmniejszył ten kolor

myślę, żę nie może za długo się grzać w komorze. chyba tak sie dzieje jak wolno się drukuje, dużo retrakcji na krótkim odcinku itp.

w Cura spokojnie można ustawić raft top layers na 1. ew na zero. ale mniej gładki spód wychodzi. Trzyma i tak dobrze.
z brimem zamiast raftu też daje radę.

u mnie jednak żel do włosów najlepiej. ale nie za ciepło 80-90'C. wydaj mi się, żę jak za bardzo grzeję ten żel a wydruk twa długo to zaczyna się wykruszać i puszcza.

Tylko wtedy większe chłodzenie nie powinno dać poprawy. Tutaj obstawiam że to były pozostałości po PLA miedzianym.

Ja dopiero odebrałem nylon więc wkrótce zobaczę jak u mnie idzie
Zapytam tak z innej beczki, czy ktoś z was testował ten nylon w podkaszarce? Jak kiedyś były testy nylonu z podkaszarek to może warto sprawdzić w druga stronę

nie. tego DD nie. Mam pełną szpulę innego i dzięki Tobie wiem do czego się nada.

W końcu miałem chwilę czasu żeby wrzucić nylon na drukarkę, więc czas na 3 grosze ode mnie.
Szybka kostka 25x25x25, najpierw abs potem nylon, temperatury z ciekawości zostawiłem te same 260 hotend 100 na stole.
Hotend chińczyk e3d v6 z teflonem(bowden) , stół: szkło z hegronem, drukowane bez nawiewu na wydruk.

Na hegronie podwija pomimo ładnie wprasowanego raftu, na nylonie pojawiły się dziwne falowania na ściankach Skurcz na tej kostce względem abs to ok 0.3 mm na długości 25mm.

Wytrzymałość materiału to petarda po 6 strzałach z 1kg noża tokarskiego (samej jego krawędzi) nawet warstwy się nie rozeszły tylko się powgniatały ścianki a abs po pierwszym i lżejszym strzale uszkodził się i to mocno

Po puszczeniu druku na kleju w sztyfcie (pvp) stole nagrzanym do 90 st i hotend do 260 na raft(bo przy 250 zaczął mi ekstruder przeskakiwac) i 250 reszta wydruku wydruk wyszedł elegancko, wydruk bez podwinięć, i nie było też już zafalowań na na ściankach.
Skurcz materiału taki sam jak na poprzedniej kostce.

Nie drukujcie na Zortraxie ze standardową dyszą, zapycha

Właśnie przyszła paczka:D

Od Filipa wiem że na GATE musiał dowalić jakąś kosmiczną temperaturę dla pierwszej warstwy.

Może nie aż kosmiczną, ale na pewno zaskakująco wysoką.
Do PET-G mam ustawione 230°C - i pierwszą warstwę, i resztę.
Nylon poprawnie się drukuje przy temp 250°C, ale żeby się trzymał stołu, musiałem dać na pierwszej warstwie 275°C.

Anycubic I3 Mega
Ekstruder 245C
Stół 90C
nadmuch 10%
wymieniona szyba posmarowana klejem szkolnym (nylon był rozsmarowywany na jeszcze wilgotnym kleju - spieszyłem się bo pierwsza kostka się odkleiła a nie chciałem by stół wystygł) Widać jakieś bąbelki na warstwach lub między warstwami. Kostki nie mogę rozwalić w dłoniach, warstwy b dobrze sklejone. Po wystygnięciu widać lekkie wypaczenia ścianek.

Ogólnie nie sądziłem abym był w stanie drukować nylon Martwią mnie tylko te bąbelki. No i zastanawiam się czy nie spaliłem PTFE

Pjoter pisze:Martwią mnie tylko te bąbelki. No i zastanawiam się czy nie spaliłem PTFE

Mam to samo. Zwiększ temp do 250°C.
Skoro ja nie spaliłem rurki, zarówno teraz jak i drukująć ABSem przy 250 (niektóre tyle wymagają) to i Ty nie spalisz.

dziobu pisze:

Pjoter pisze:Martwią mnie tylko te bąbelki. No i zastanawiam się czy nie spaliłem PTFE

Mam to samo. Zwiększ temp do 250°C.
Skoro ja nie spaliłem rurki, zarówno teraz jak i drukująć ABSem przy 250 (niektóre tyle wymagają) to i Ty nie spalisz.

Nie do końca tak, inna konstrukcja hotendu, dokładność pomiaru temperatury. Może spalić a Ty nie. Ale też obstawiam że nie powinno się spalić .

Temperatura druku 250C
Stół : 90 C
Smarowane Hegronem prosto na aluminium.

Trochę się podwija ale to jeszcze to dopieszczenia. Nie drukowałem nigdy nylonem ale jestem pozytywnie zaskoczony. Głowica Lama3D i extruduje się jak PLA. Warstwy bardzo dobrze sklejone, wydruk niesamowicie mocny.

dziobu pisze:Skoro ja nie spaliłem rurki, zarówno teraz jak i drukująć ABSem przy 250 (niektóre tyle wymagają) to i Ty nie spalisz.

dragonn pisze:Może spalić a Ty nie. Ale też obstawiam że nie powinno się spalić .

A przy jakiej temp powinienem zacząć uważać? 260C?
Dziś już nie dam rady wydrukować niestety, najszybciej w weekend. Ale zdjęcia wrzuce

No 250C bym jednak nie przekraczał, jeśli nie będzie się ekstrudować dobrze to możesz spróbować 255C

maglo18 pisze:Temperatura druku 250C
Stół : 90 C
Smarowane Hegronem prosto na aluminium.

ten stół to samo aluminium? Jakieś prążki widać... ?

Mi na hegronie lepiej trzyma niż kleju w sztyfcie. Może mam kiepski klej w sztyfcie :/
No i wydaje mi się, chyba już pisałem wcześniej, że hegron nie lubi 90'C i więcej. Lepiej trzyma w niższej temp. Ktoś też ma takie obserwacje ?

rafaljot pisze:

maglo18 pisze:Temperatura druku 250C
Stół : 90 C
Smarowane Hegronem prosto na aluminium.

ten stół to samo aluminium? Jakieś prążki widać... ?

Mi na hegronie lepiej trzyma niż kleju w sztyfcie. Może mam kiepski klej w sztyfcie :/
No i wydaje mi się, chyba już pisałem wcześniej, że hegron nie lubi 90'C i więcej. Lepiej trzyma w niższej temp. Ktoś też ma takie obserwacje ?

Samo aluminium. Używam od roku i w końcu jestem zadowolony. To nie prążki tylko wzory po frezowaniu powierzchni, stół jest idealnie równy.

rafaljot pisze:

maglo18 pisze:Temperatura druku 250C
Stół : 90 C
Smarowane Hegronem prosto na aluminium.

ten stół to samo aluminium? Jakieś prążki widać... ?

Mi na hegronie lepiej trzyma niż kleju w sztyfcie. Może mam kiepski klej w sztyfcie :/
No i wydaje mi się, chyba już pisałem wcześniej, że hegron nie lubi 90'C i więcej. Lepiej trzyma w niższej temp. Ktoś też ma takie obserwacje ?

Spróbuj na kleju szkolnym pvp w sztyfcie ( ja swój kupiłem w jakimś markecie) i kleii b. dobrze nylon , a co do hergronu to na nim puszczam abs na 100-110 i nie ma żadnego problemu ze spadkiem klejenia do szyby.

Póki co, najlepiej trzyma mi się na SYOSS.

Chyba będę musiał go kupić, bo ani klej ani hegron nie chcą współpracować z PEI. Do każdego wydruku stosujecie brim/raft?

Ja przy Nylonie wyjątkowo włączam brim

To jest pomysł na dobry, bardzo dobry klej do trzymania wydruków na stole. Gdyby tak napisać do producenta takiego specyfiku i poprosić aby nie dodawał, żadnych ulepszaczy i witamin zmiękczających, chroniących włosy, dostaniemy idealny klej. Nie będzie w nim dodatków w postaci olejków, które źle wpływają na przyleganie wydruku. Został by czysty klej ......

A wtedy przypadkiem nie trzymało by za dobrze?

Równie dobrze może wtedy w ogóle nie trzymać. Taki czy inny specyfik działa wszystkim co ma w "zestawie". Tutaj korzystamy niezgodnie z przeznaczeniem niejako korzystając z efektu ubocznego.

Przecież może być tak że akurat podgrzane areny rozpadają się tworząc przylepną warstwę i akurat to tu się sprawdza. Po usunięciu aromatu czar specyfiku pryśnie.

Przegapiłem akcję z próbkami a materiał zapowiada się zacnie do wydruku bardziej wytrzymałych elementów.
Kiedy można się spodziewać tego nylonu w sprzedaży, ewentualnie jakiś 100-200g próbek do zakupu?

Jakbyś doczytał uważnie to byś wiedział że FR ma tego więcej i dostał każdy kto się zgłosił. Napisz do niego, mawiają że nie gryzie

Jeszcze troszkę tego nylonu mam, chętnie przygotuję trochę stugramowych próbek i będę je na życzenie dodawał do zamówień złożonych w filasklep.pl.

Ja na razie za dużo testów nie dałem rady zrobić ale pierwsze wrażenia są mega. Wytrzymałość głupiej kostki o 2 ściankach jest niesamowita. Drukuję na głowicy z ptfe i nie mam żadnych problemów ze spajaniem warstw przy temp 250. Trzymania do stołu na razie nie opanowałem tak jakbym chciał ale jak to opanuję to będzie super materiał.

U mnie dopiero na rafcie się udało coś zdziałać, ale się nie poddaję i będę próbował po zakupie syossa. Jutro wyjeżdżam na weekend to od poniedziałku ruszam z testami.
Jednak na chwilę obecną potwierdzam to co pisali przedmówcy, jak już się przyczepi do stołu to w górę klei super, nawet retrakcja z profilu dla PLA w miarę daje radę. Chłodziłem na 15% i nadal warstwy są mega mocne.
Macie jeszcze jakieś propozycje na większą przyczepność?

Jak pisałem wcześniej trzeba przetestować laminat FR2 lub jakaś podkładkę tekstolitową/bakelitową - chodzi o papier fenolowy - podobno działa wyśmienicie nie tylko z nylonem. Dziś szukałem w Leroy Merlin i Obi ale nic takowego nie znalazłem, w weekend planuje potestować jak znajdę.

xyzyx pisze:Jak pisałem wcześniej trzeba przetestować laminat FR2 lub jakaś podkładkę tekstolitową/bakelitową - chodzi o papier fenolowy - podobno działa wyśmienicie nie tylko z nylonem. Dziś szukałem w Leroy Merlin i Obi ale nic takowego nie znalazłem, w weekend planuje potestować jak znajdę.

Koniecznie daj znać jak znajdziesz.

Ja również przetestowałem próbki. Byłem zaskoczony ilością, jaką otrzymałem. Super!

Podzieliłem stół na 4 różne strefy i tak:
- sam klej Amos - wydruk odkleił się
- sam spray Hegron - trzyma się i się nie podwija
- klej Magic (podobny trochę do wikolowego) - wydruk trzyma się ale też trochę podwija
- Hegron i na to klej Amos - wydruk trzyma się leciutko; prawdopodobnie by się odkleił na dalszych warstwach
- klej Amos i na to spray Hegron - trzyma się i się nie podwija

Wszystkie wydruki robione na rafcie, z dystansem 0,14 i chłodzeniem 100% na pierwszą warstwę. Wydruki odchodzą wtedy bez problemu.

Wytrzymałość jest zadziwiająca: robiłem wcześniej testy uderzeniowe na chyba wszystkich możliwych dostępnych próbkach w Polsce, i na tle konkurencji tylko jeden inny producent dorównuje mu wytrzymałością (za to jest bardziej elastyczny). Jak tylko będzie w kolorze czarnym, kupuję!

Będzie w kolorze czarnym

Do X5S dodawali jakiś laminat 33x33cm zamiast szkła na stół. Szkoda że nie załapałem się na próbkę bo bym sprawdził jak przylega do tego.

Wiadomo już jaka będzie orientacyjna cena za małą 250 albo 330 szpulkę?

Jeszcze nie wiadomo..
Najważniejsze pytanie, jakiej konfekcji oczekujecie? Myśleliśmy nad szpulkami 0,33 jednak wiem że średnica 2,85 będzie na takiej szpulce problematyczna i zastanawiam się czy nie robić 0,5-0,7kg na dużej dla obydwu średnic, co myślicie?
Na tą chwile mogę powiedzieć tylko tyle że będą dwa kolory, tj naturalny i czarny, dostępne w 2,85 i 1,75mm

to zrób 0,5 dla 2,85 i 0,33 dla 1,75 0,33 to też wygoda , bo mozna szybciej wysuszyć.

Według mnie 0,5kg byłaby najbardziej sensowna. Ale to tylko moja opinia.

A jaka ma być szacunkowa cena za 1kg? To też determinuje jednostkę sprzedaży

Czy nylon będzie również w wersji 1kg czy tylko na mniejszych szpulach?
Jak w dwóch gabarytach, to 0.33 i 1kg, jak w jednym - głosuję za 0.7kg. Tym się na tyle dobrze drukuje że tak z 0.5kg za jednym razem spokojnie można przepuścić.

Jak dla mnie 0,7 kg na szpuli RS200 dla obu kolorów i obu rozmiarów zamyka temat.

Cena za kg. To jest podstawa.

Ja dzisiaj zabieram się za testy, jak tylko opanuję przyklejanie wydruku do stołu to druknę kilka rzeczy. Jeśli starczy czasu to zrobię porównanie "wytrzymałości" z resztą filamentów .

0.5kg się dobrze przelicza na kilogramy, 0,33 też jest OK, do tego "duża szpulka" 1kg.
Wszelkie 0.8 0.85 itp (pisane małym drukiem) traktuję jako oszustwo i staram się unikać.
Jeżeli miałaby być tylko jedna waga to 0,5kg

Popieram McKee!

Jak na razie walczę z przyklejaniem się wydruku do stołu. W najbliższym czasie zakupię Herogen,a oraz klej w sztyfcie Scotch który poleca @Dziobu . Niestety wszystkie kleje /specyfiki które testowałem zawiodły a są to :
-Dimafix
-Bliżej nieokreślony lakier do włosów
-2 różne kleje w sztyfcie
-Wikol (octan winylu)

Spostrzeżenia po kilku pierwszych wydrukach:
- Materiał posada bardzo wysoką udarność zgodnie z oczekiwaniami
- Warstwy sklejają się ze sobą na tyle dobrze ,że ewentualne pęknięcia podczas prób dezintegracji wydruku nie idą wzdłuż warstw
- Brak zapachu podczas druku
- Materiał dość mocno się kurczy
- Bardzo dobrze płynie już przy około 245 st. C
- Wymaga chłodzenia podczas druku mniejszych detali (jak wszystkie inne filamenty)
- Filament ten jest na tyle pancerny ,że poddał się po około 5~-10 min intensywnego masakrowania impulsatorem kinetycznym naprowadzanym trzonkowo. Ze względu na wysoką udarność bardziej wygina się niż pęka.
- W wydrukach są uwięzione takie malutkie pęcherzyki (widać dopiero pod światłem) , tak jakby filament zdążył się zawilgocić w ciągu 2 dni po otwarciu.

Poniżej kilka zdjęć wydruków, niestety 3DBenchy wyszedł tak sobie (odkleił się podczas druku oraz kilka miejsc jest przegrzanych):
Przed dezintegracją: Po dezintegracji: Jak tylko zdobędę odpowiedni klej to zrobię więcej testów , jednakże filament już teraz bardzo mi się podoba

Jeśli chodzi o wielkości szpul to osobiście uważam że 0.5 i 1 kg rozwiązuje sprawę, bo przydała by się mała szpula dla tych co używają nylonu okazjonalnie oraz coś większego.

Odnośnie "psucia" wydruków: poczekajcie z tydzień. Nylon chłonie wodę (z powietrza), co zmienia jego właściwości. Test robiony tuż po wydruku na suchym filamencie jest mało miarodajny.

Można załapać się jeszcze na testy? A jak nie to kiedy będzie w sprzedaży?

Myślę, że 0,33 jest dobre, ze względu na cenę. 2,85 powinno wyjść ok.

Dzisiaj też puściłem 3DBenchy, zdjęcia zamieścił już MosfetN - normalnie jakby zrobił zdjęcia mojemu modelowi
Ja puszczałem na Hegronie, temp. stołu 90, głowicy 250. Hegron trzyma ale mimo wszystko trochę się spód podwinął. Drukowałem na rafcie. Spróbuje jeszcze z brimem.

McKee pisze:Odnośnie "psucia" wydruków: poczekajcie z tydzień. Nylon chłonie wodę (z powietrza), co zmienia jego właściwości. Test robiony tuż po wydruku na suchym filamencie jest mało miarodajny.

Ale co sugerujesz? Po tygodniu będzie mocniejszy czy słabszy?

artur_n pisze:Można załapać się jeszcze na testy? A jak nie to kiedy będzie w sprzedaży?

FlameRunner pisze:Jeszcze troszkę tego nylonu mam, chętnie przygotuję trochę stugramowych próbek i będę je na życzenie dodawał do zamówień złożonych w filasklep.pl.

Po tygodniu a najlepiej dwóch może być znacznie mocniejszy. Nylonowe wydruki się sezonuje i dopiero potem używa

Dałoby radę się załapać na taką "setkę" na zlocie forumowiczów?

O to pytałbym Marka.

No dobra panowie, dopiszę trochę swoje spostrzeżenia.
Ogólnie materiał rewelacja - Marek nie wyobrażam sobie żeby z jakichś powodów nie trafił do sprzedaży, co do szpulek myślę że 0,5 i 1 kg z większym naciskiem na 0,5 - łatwiej wysuszyć.
Co do samego materiału to, pierwsze próby to oczywiście problemy z odklejaniem się od stołu, niestety u mnie polecany wcześniej przez FR lakier do włosów nie zdał egzaminu. Po kilku próbach doszedłem do całkiem niezłego trzymania na szybie posmarowanej klejem w sztyfcie (wklejam zdjęcie), nakładanym na podgrzany stół i przy parametrach jn.
I warstwa
stół 105, dysza 248
II warstwa
stół 70, dysza 248
chłodzenie automatyczne do 30%
Drukowałem elementy o bardzo małej powierzchni styku a za to dość wysokie, trzymało nieźle nawet przy odrywaniu.
Materiał bardzo mocny i poza problemami z odklejaniem drukuje się wyśmienicie i łatwo jak PLA - nie widzę potrzeby grzania wyżej niż temperatury które podałem. Laminatu FR2 ani bakelitu nie udało mi się dostać (znalazł się jeden miejscowy dostawca ale chyba chciał wykorzystać okazję i dobrze zarobić więc odpuściłem), znalazłem małą płytkę ze stara elektroniką z tego materiału w swoich zbiorach więc po wyczyszczeniu jej z elementów elektronicznych podejmę próbę wydruku i dam znać.
Ostatnio eksperymentuję z łożyskami drukowanymi z różnych materiałów więc wydrukowałem łożyska liniowe do HC wrzucam zdjęcie - zobaczymy, ale na razie testując na sucho pracę na wałku jestem pozytywnie zaskoczony i jestem dobrej myśli, zobaczymy jak po sezonowaniu zmienią się wymiary i jak to będzie pracowało.
Brudy w wydruku to oczywiście pozostałości poprzedniego materiału, no i retrakcje do poprawy trochę mi się rozjechały ostatnio
DD gratuluję kolejnego fajnego materiału i czekam na następny mam nadzieje PP

Próbuje wydrukować coś dużego z Nylonu, obudowę która będzie narażona na uderzenia kamieni i obciążenia. Niestety ciągle przy tym rozmiarze się odkleja. Siedzę i podklejam rogi przy pomocy cyjanoakrylu xD. Jako że będę tych element potrzebował 4, co warto zrobić żeby zmniejszyć skurcz?
Więcej temp na stole? Mniejsza temperatura drukowania? Czy co jeszcze? Chłodzenie jest tylko na 5%.

Dałeś brim? Jeśli tak to jak szeroki?

Mam pomysł !
A może by tak wydrukować raft z ABS,u który przecież świetnie trzyma się Dimafix,u na stole a następnie wprasować w niego pierwszą warstwę z nylonu ? Pierwszą warstwę raftu porządnie rozsmarować po stole aby bardzo mocno trzymała a kolejne 2-3 gęstsze warstwy raftu wydrukować z wypełnieniem około 75% lub mniej. Następnie można by wydrukować pierwszą warstwę Nylonu na tym rafcie ale z zerowym lub ujemnym offsetem - dzięki temu nylon wprasował by się w dziurki raftu na tej samej zasadzie co w Zortrax,ie jest raft wprasowywany w dziurki w stole. Oczywiście dolna powierzchnia wydruku nie będzie zbyt piękna ale może wydruk będzie się trzymał jak należy .
Jak tylko znajdę chwilkę to to obtestuję

Tak, miałem brim. Z 4mm około. Ja mam trochę inny pomysł, zobaczę co się stanie jak po prostu pokryję cały stół cyjanoakrylem. http://forum.raise3d.com/viewtopic.php?t=3786 tutaj gościowy się to sprawdziło. Zobaczymy jak będzie to działać .

Nie wiem jak rozsmarowujecie klej szkolny ale ja mam taką metodę:
-1 warstwa na odtłuszczoną szybę, kleju tylko ledwo co, nie może być glutów, musi być tylko jakby mgiełka na szybie (wzdłuż osi X)
-czekam 5min ( szyba zimna oczywiście)
- następna cienka warstwa , jak poprzednia ( w sumie wszystkie cieniutkie) , wzdłuż osi y
- 5min
- następna wzdłuż-
5 min
- i na koniec ostatnia, kleju musi być tak delikatnie, nie może być go dużo , bo się rozkleja, chodzi żeby była jak najcieńsza warstwa.

długo ale u mnie działa na kleju Bic żółto zielonym i UHU stick.

Tak nie robiłem, po prostu rozsmarowałem po stole i drukowałem . Trochę dużo roboty, spróbuje z super glue .

dużo , ale wystarcza na kilka wydruków jak czekasz do wystygniecia.

Marek,

Pewnie za wcześnie, ale podpytam.
Chcę sprawdzić ten materiał w pewnym zastosowaniu dlatego chciałbym podpytać czy masz notę dostawcy tego materiału, a jeśli tak to czy mógłbyś podać deklarowane temperatury pracy oraz jeżeli to możliwe odporność chemiczną?
Mam do wykonania elementy, które będą pracowały w dość trudnych warunkach i chętnie bym sprawdził ten materiał.

Dzięki

Ja wczoraj puscilem kilka elementow . Dluzszych ale nie jakos mega. Nic nie podwinelo.

Na szybko, zatrzask do lodówki turystycznej.
Na kleju, bez raftu. Ściągam ze stołu (po wystygnięciu) i zakładam. Bez mycia i obróbki. Tak wyobrażam sobie niebo w druku FDM

btw.
Zrobiłem ścięcia i włączyłem nadmuch (~25%) żeby sprowokować detal do podwinania się - chciałem sprawdzić czy odpadnie od stołu. Skurcz jest, ale na tyle mały że nie wpłynął na żadną istotną część obiektu. Bajka Miałem ABSy którymi się gorzej drukowało.
Wiem że detal mały i badziewny, ale jest praktyczny, działa od kopa i zrobiłem go z testowanego materiału w zasadzie za pierwszym razem

xyzyx pisze:czy masz notę dostawcy tego materiału, a jeśli tak to czy mógłbyś podać deklarowane temperatury pracy oraz jeżeli to możliwe odporność chemiczną?

Zanotuję sobie i się dowiem.

McKee pisze:Odnośnie "psucia" wydruków: poczekajcie z tydzień. Nylon chłonie wodę (z powietrza), co zmienia jego właściwości. Test robiony tuż po wydruku na suchym filamencie jest mało miarodajny.

Mam wydruki które leżą od 3 tygodni, wszystko z nimi ok, ze dwa dni temu drukowałem z nylonu który leżał luzem ze 2 tygodnie, żadnych problemów, leżał w suchym miejscu z pouchylanymi non-stop oknami.

Czysty PEI, po trzeciej warstwie już się odkleja: PEI+klej: A tu wyniki badania wytrzymałościowego. Próbki PLA i PA12 wymiary zgodnie z normą ISO 527-2 Type 1B wypełnienie 20%

marek91 pisze:

McKee pisze:Odnośnie "psucia" wydruków: poczekajcie z tydzień. Nylon chłonie wodę (z powietrza), co zmienia jego właściwości. Test robiony tuż po wydruku na suchym filamencie jest mało miarodajny.

Mam wydruki które leżą od 3 tygodni, wszystko z nimi ok, ze dwa dni temu drukowałem z nylonu który leżał luzem ze 2 tygodnie, żadnych problemów, leżał w suchym miejscu z pouchylanymi non-stop oknami.

A czy ja gdzieś pisałem o problemach?
Nylon jak się "napije" to się mocniejszy robi i wtedy dopiero należy go tłuc młotkiem

Fajnie by było też to sprawdzić. Może ktoś wydrukować coś, ciepnąć w kąt na 2 tygodnie a potem wydrukować identyko przedmiot i ... zdewastować oba?

W Taulmanie tak to wygląda, w Winiplaście też. Dlaczego DD miałby odstawać?
W przypadku Taulmana wydruk po zdjęciu z drukarki jest taki sobie (czyt. można go zniszczyć odrywając raft) ale po 2-3 tygodniach jest super; Winiplast i DD po zdjęciu z drukarki są już dobre choć ze 2-3 wydruki DD rozwaliłem rękami.

btw.
Wyciągnąłem z kosza (;p) testowy wydruk DD sprzed tygodnia (pusty sześcian i szpiczaste kolumny). Ciężko się to rozrywa, dużo ciężej niż gdy było świeże.

Odebrałem dzisiaj próbkę i po kilku bardzo wstępnych testach wiem, że Dimafix na aluminium nie klei tego wcale
Kleju w sztyfcie jakoś nie znalazłem, ale porwałem synowi jakieś cudo do włosów co się nazywa "Gumowy krem ekstramocny" i przy temperaturze 85 stopni dla pierwszej warstwy i rafcie wydaje się działać całkiem dobrze. To cudo ma konsystencję wikolu więc wystarczy zamoczyć lekko kartę kredytową i rozsmarować na stole. Od kiedy mam Dimafix w sztyfcie już nie chce nic w sprayu i ten klej do włosów wydaje się być ciekawym rozwiązaniem.
Trzeba jeszcze zrobić trochę testów na większych powierzchniach, żeby sprawdzić czy wtedy też da radę.

Muszę przyznać że z tym zawilgoceniem nie jest tak źle jak się spodziewałem. Na początku chowałem go po drukowaniu do pudła z resztą filamentów gdzie wrzuciłem parę pochłaniaczy z pudełek. Ale ostatnie dwa dni nie chciało mi się go zdejmować i wisi cały czas na drukarce. I nadal absolutnie nie mam żadnych problemów z wydrukiem. Co do przylegania tak dużego elementu to metoda Kopytko na pewno pomaga ale musiałem jeszcze zwiększyć x2 brim. Teraz już leci okej.

Próbka na większym modelu niż Marvin.
Pacjent: Prusa i3 MK2S z PEI
Zastosowany środek: Hegron nałożony dwa razy, druga warstwa po przerwie. Obie na zimno.
Wysokość warstwy: 0,2 mm
Prędkości: 60 mm/s (10 dla pierwszej warstwy)
Temp. głowicy: 250 st
Temp stołu: 90 st
Brim: 10 mm
Model: https://www.thingiverse.com/thing:235732 (po założeniu średnio się sprawdza)

Brim do samego końca trzymał się dobrze i wydruk też wyglądał obiecująco. Niestety po zakończeniu i schłodzeniu stołu wydruk odszedł bez problemu i te dwa elementy o prostokątnej podstawie zaokrągliły się od spodu.
Natomiast brim jest nietypowy o tyle, że jest bardzo wytrzymały i usunąć go można tylko za pomocą nożyka.
Póki co najlepszym sposobem na równą podstawę u mnie to raft, z którego nigdy nie korzystałem i nie mam opanowanego do końca. Jednak się nie poddaję i będę próbował innych sposobów.
Przyczepność do stołu jest jak dla mnie jedynym mankamentem tego materiału, poza tym zachowuje się ponad oczekiwania.

Ktoś próbował tego? http://centrumdruku3d.pl/wolfbite-nitro ... -do-stolu/

Pisaliśmy o tym na czacie (tak wiem, czat nie jest do takich rzeczy ). Szukaliśmy info na temat składu ale jedyne co udało nam się znaleźć to komentarz że przypomina jednocześnie klej PVA i klej do drzewa.

dragonn pisze:[...]klej do drzewa.

Drewna. Drzewo jeszcze rośnie
Ktoś już tu próbował Wikolem smarować z tego co pamiętam i nie dało rady. Czyli pewnie klej ale z domieszką czynnika X.

Wolfbite nitro jest w kilku wersjach do rożnych filamentow (z tą samą nazwą).
Zepco: masz obudowę? Nawet jakieś kartonowe pudełko warto byłoby nałożyć na czas wydruku.

Ja po eksperymencie z żelem do włosów spróbowałem szybkoschnącego kleju do drewna Soudal, który akurat mam pod ręką.
Działa jeszcze lepiej niż żel. Raft się nie odkleił od stołu, za to wydruk sam się nieco odkleił od raftu więc trzeba zrobić kolejny test z drugiem bez raftu i będzie można wyciągnąć jakieś wnioski.

Mam komorę ze stolika ikea ale jeszcze nie skończona i nie ma drzwi. Spróbuję zasłonić czymś i zobaczyć jeszcze raz.

tak, to dziura w szybie...

Cześć.
Jako, że koledzy robili próby z wszelakiej maści klejami/sztyftami to ja nie mam za wiele do sprawdzenia bo już wszystko lub prawie wszystko zostało powiedziane.
Mimo wszystko też postanowiłem coś sprawdzić,. Sprawdziłem lakier PVB 60 który służy do zabezpieczania płytek pcb.

Wymyłem szybę płynem do mycia naczyń, spryskałem zmywaczem wurth (aceton się skończył ) i pędzelkiem z zestawu pomalowałem szybę.
Malowałem na zimnej szybie tym małym pędzelkiem. ( W butelce lakieru w zakrętce mały pędzelek )
Włączyłem druk prostego elementu i w momencie gdy piszę ten tekst to obok słychać charakterystyczne strzelanie jak drukowany element odchodzi od szyby.
Czy warto?
Czekam, aż druk się odklei i sprawdzę czy lakier nie odchodzi z wydrukiem. Gdyby zostawał to kilka razy można użyć.
Lakier PVB 60 50ml kosztuje 9-10zł + wysyłka.
Pewnie taniej niż produkt o którym pisał Zepco.
To pozostawiam ocenie kolegów.

Parametry:
dysza 255 pierwsza warstwa
druga i reszta 250
stół 90 pierwsza i 85 reszta
druk warstwa 0.2
infill 20%
prędkość 20mm/s
bez brimu i raftu ..po 5 minutach
Lakier odchodzi razem z wydrukiem.

zouk pisze: ..po 5 minutach
Lakier odchodzi razem z wydrukiem.

Ale to jest 5 min po skończeniu drukowania kiedy stół się chłodzi?
Czy 5min od rozpoczęcia drukowania ... (i wciąż drukujesz może?).
Pytam bo trochę niejasno napisałeś.

zouk pisze:...Lakier PVB 60 50ml kosztuje 9-10zł + wysyłka...

Hegron gel spray kosztuje około 15zł za 300ml i jest do kupienia w każdym sklepie z kosmetykami
Ktoś pisał, że "trzyma" nylon bezproblemowo

Artu pisze: Hegron gel spray kosztuje około 15zł za 300ml i jest do kupienia w każdym sklepie z kosmetykami
Ktoś pisał, że "trzyma" nylon bezproblemowo

Ja pisałem że u mnie absolutnie się nie trzymał. Parę warstw wydrukował i już podwijało.

McKee około 5 minut po skończonym wydruku.

Artu mam hegron i jest niezawodny.. ale u mnie z nylonem nie zdał egzaminu.

Już lepiej działa klej w sztyfcie scotch który tak jak aceton też się skończył.

Myślę, że skoro lakier odchodzi z wydrukiem od odtłuszczonej szyby to zamiast szyby użyję laminatu jakiegoś z warstwą miedzi i potraktuję go tym pvb.

Jeszcze raz ja. Z racji, że był mecz i tak z doskoku i chaotycznie pisałem to teraz wyjaśnienie bo być może dla niektórych powyższa wypowiedź jest niejasna.

Lakier pvb idealnie trzyma drukowany element na szybie ale po ostudzeniu szyby i druku odchodzi razem z drukowanym elementem.

, pisząc o użyciu laminatu miałem na myśli nie jedno a wielokrotne użycie warstwy lakieru ( tak działa hegron i dimafix).
Jeśli lakier z laminatem nie zda egzaminu tzn. wystarczy tylko na jeden wydruk to nie widzę sensu stosowania.

Czy taka płytka może być jako podłoże pod druk nylonu?

A co to? Sprawdź po prostu .

Laminat do PCB Chętnie sprawdzę, ale potrzebuję pomocy. Nie bardzo wiem jak ogarnąć na prusie ominięcie PINDA i rozpoczęcie druku na wysokości płytki, żeby nie było buby.
Mój kod startowy: Na pewno trzeba wyrzucić G80. Jak przesunąć głowicę, o te 2mm żeby myślał, że jest jak na 0?

A ja bym to zrobił inaczej, po G80 zrobiłbym tak: Nie jestem pewny czy M25 zadziała, jeśli nie to sprawdź M600.

M25 działa, sprawdziłem teraz podczas druku. Tylko muszę ręcznie wznowić w Octoprint. Pobawię się w sobotę.
Taśma kaptonowa da radę utrzymać go na stole?

Ciężko powiedzieć, taśma kaptonowa łatwo się odkleja przy temperaturze, przynajmniej ta którą ją mam. Jak by to był stół w Z to jeszcze może, ale z stołem w Y to bym wolał sprawdzić coś innego.

Klej do drewna Soudal dał radę bez raftu. Trzeba poczekać aż stół nieco ostygnie i da się wydruk ładnie odkleić.
Pytanie tylko, czym kleić sam nylon? Cyjanoakryl z aktywatorem działa słabo.

grzybu pisze:Klej do drewna Soudal dał radę bez raftu. Trzeba poczekać aż stół nieco ostygnie i da się wydruk ładnie odkleić.
Pytanie tylko, czym kleić sam nylon? Cyjanoakryl z aktywatorem działa słabo.

Który klej?

Zwykły cyjanokarylowy. Niby klei ale przy mocniejszym pociągnięciu elementy się rozpadają.

grzybu pisze:Zwykły cyjanokarylowy. Niby klei ale przy mocniejszym pociągnięciu elementy się rozpadają.

Ale daj zdjęcia albo nazwę, bo w sumie cyanoakryl do drewna?

Do nylonu który jest elastyczny to jakiś epoksyd elastyczny. Kiedyś miałem książkę A.Słodowego z rozpiską plastików i klejów które można użyć. A z teraźniejszych klejów to może coś UMxx ( nie pamiętam nazwy) elastyczny patex 2 składnikowy.

ponawiam pytanie mcxmcx o zdjęcie kleju soudal
bo chyba o to chodzi.
używanie pędzelka z pvb jest problematyczne. a skoro jest inny sposób to czemu nie.

Nylon z nylonem podobno klei się kwasem np octowym, można spróbować octem ale ciężko powiedzieć czy stężenie będzie wystarczające. Trzeba przesmarować obie klejone powierzchnie kwasem, docisnąć do siebie i odczekać - osobiście nie próbowałem.

xyzyx pisze:Nylon z nylonem podobno klei się kwasem np octowym

Cały czas chodzi o klejenie do stołu aby druk z nylonu się nie odklejał. Jaki to klej? zdjęcie opakowania dużo powie.
Na stronie soudal jest tego trochę więcej niż jeden.

FR4 G10 - takie płytki zielone widziałem u faceta w profesjonalnej maszynie, kleiło się wszystko.

Pla, ABS, nylon hips I wybrane pp.

Jedynie kwestia że chińskie nie kleją, europejskie kleją.

zouk pisze:

xyzyx pisze:Nylon z nylonem podobno klei się kwasem np octowym

Cały czas chodzi o klejenie do stołu aby druk z nylonu się nie odklejał. Jaki to klej? zdjęcie opakowania dużo powie.
Na stronie soudal jest tego trochę więcej niż jeden.

Jeżeli o klejenie do stołu to najlepiej działa klej w sztyfcie scootch, ktoś z forum już o nim wspominał, ja go kładę na PEI i klejenie jest wystarczające. Aby zdjąć ze stołu wydruk, trzeba przyłożyć troszkę siły, żeby oderwać bo samo nie odpada - na chwilę obecną nic lepszego nie znalazłem.
Klej na szybie działał podobnie ale jednak na PEI jakoś lepiej trzyma mi się wydaje.

xyzyx pisze:

zouk pisze:

xyzyx pisze:Nylon z nylonem podobno klei się kwasem np octowym

Cały czas chodzi o klejenie do stołu aby druk z nylonu się nie odklejał. Jaki to klej? zdjęcie opakowania dużo powie.
Na stronie soudal jest tego trochę więcej niż jeden.

Jeżeli o klejenie do stołu to najlepiej działa klej w sztyfcie scootch, ktoś z forum już o nim wspominał, ja go kładę na PEI i klejenie jest wystarczające. Aby zdjąć ze stołu wydruk, trzeba przyłożyć troszkę siły, żeby oderwać bo samo nie odpada - na chwilę obecną nic lepszego nie znalazłem.
Klej na szybie działał podobnie ale jednak na PEI jakoś lepiej trzyma mi się wydaje.

Zdjęcie kleju dużo powie.

Z numerem barkodu proszę i składem.

Bo np żółty ich w UK jest całkiem inny niż w pl. Nawet zapach inny.

Ja o nim wspominałem bo na nim drukuję.
Dużo, często i wszystkim.

Do stołu dobrze działa mi klej do drewna Soudal taki jak poniżej:


Problemem jest samo sklejenie dwóch elementów z nylonu. Trzeba będzie spróbować jakiegoś elastycznego epoksydowego.

No i co z tym nylonem? Można gdzieś kupić?

Jeszcze nie.
Ale mam jeszcze trochę próbek.

FlameRunner pisze:Jeszcze nie.
Ale mam jeszcze trochę próbek.

Próbka przetestowana. Kiedy będzie dostępny seryjny?

Marka pytać.

Spróbowałem do druku nylonu co prawda nie tego testowanego tylko PA12 z dodatkiem włókna węglowego i klej Scotch lepiej trzyma od specjalnie dedykowanego do tego celu Magigo for Pa.jeszcze tylko pytanko do użytkowników kleju Scotch na jakiej temperaturze stołu najlepiej trzyma . Ja drukowałem na 100 st i dysza 260 st