reprapy.pl

No to teraz moja kolej na pokazanie delty
Flsun był pomarańczowo-czerwony, to ta drukarka będzie niebieska. Bo tak. Plastiki robię na szybko z braku czasu, ale jak dotąd wszystko działa. Pewnie jeszcze wiele się zmieni

btw. Z tego wszystkiego jeszcze stół jest nieruszany - czekam na szyby. I chyba dodam stabilizatora dla profili pionowych.

// Uwaga! Autor wątku jest doświadczonym reprapowiczem. Jeśli dopiero wkraczasz w świat druku 3D, Twoje doświadczenia z tą drukarką mogą się drastycznie różnić. Nie polecamy tej drukarki początkującym.
// FR

OBRZYDLIWA :]

No cóż... zgadzam się

To niebieskie pod extruderem to czujnik filamentu?
Podkładkę na stół podkleiłeś folią magnetyczną? Nie za cienkie to jest?

emartinelli pisze:To niebieskie pod extruderem to czujnik filamentu?

Tak.

emartinelli pisze:Podkładkę na stół podkleiłeś folią magnetyczną? Nie za cienkie to jest?

Podkleiłem. Jest dość elastyczne ale daje radę. Fajnie się wydruki odrywa - niemniej podkłądkę wywalam jak tylko szyby przyjdą.

Dziobu, podkładki się nie sprawdzają?
Myślę żeby w nowej drukarce zamiast szyb je stosować, ale chyba to zły pomysł?

Powiem tak:
jest fajna, bo:
- wydruk pięknie się trzyma bez żadnych specyfików,
- jest elastyczna (o ile masz na macie magnetycznej) i bardzo łatwo oderwać wydruk.

Jest kiepska, bo:
- zjedziesz dyszą na nisko i już jest dziura/szpara; mam jedną i ona już zostanie (tutaj chyba zamontuje stół na sprężynach żeby w podobnej sytuacji szkło nie poleciało, niemniej z tą podkłądką i to by nic nie dało - ona jest dość delikatna),
- na modelu zostaje paskudna faktura (pewnie podkłądki są rózne, ale konkretnie ta mi się nie podoba) i ślady z powyższego problemu,
- po kilku wydrukach (PLA/PET) zostały mi zabrudzenia; nie wiem jak je usunąć żeby podkłądki nie zniszczyć ale zabarwienia przenoszą się na kolejne wydruki.

A tak to wiem że sporo ludzi drukuje na podkładkach i żyją. Może moje podejście do zagadnienia jest takie że lepiej wypada szkło w _moim_ wypadku. Imho powinieneś spróbować.
(tu dodam że to jedyna podkładka z jaką miałem do czynienia)

Jak Ci się spisuje nawiew z tym ductem? Masz gdzieś stl'a?

Działa.
O AL nie zaczepia.
Dokładnych testów nie robiłem ale wydrukach testowych wychodzi lepiej niż oryginalny.
https://www.thingiverse.com/thing:2451652

dziobu pisze:

emartinelli pisze:To niebieskie pod extruderem to czujnik filamentu?

Tak.

emartinelli pisze:Podkładkę na stół podkleiłeś folią magnetyczną? Nie za cienkie to jest?

Podkleiłem. Jest dość elastyczne ale daje radę. Fajnie się wydruki odrywa - niemniej podkłądkę wywalam jak tylko szyby przyjdą.

W moją podkładkę już zdążyłem zaryć kilka razy, porysowana jest paskudnie. Wprasowany ślad PLA zostaje w niej na zawsze, także tez myslę nad szybą (i drugą zapasową). Skąd kupujesz?

I pytanie, to czarne przy głowicy ze śrubą motylkową, to co to? Czyścik?

balgator pisze:W moją podkładkę już zdążyłem zaryć kilka razy, porysowana jest paskudnie. Wprasowany ślad PLA zostaje w niej na zawsze, także tez myslę nad szybą (i drugą zapasową). Skąd kupujesz?

https://www.szklonawymiar.pl/
Cena pewnie nie powala w stosunku do "Pana Miecia za rogiem" ale ich szyby są OK a jeździć po mieście mi się nie chce.

balgator pisze:I pytanie, to czarne przy głowicy ze śrubą motylkową, to co to? Czyścik?

Nie. To autorskie mocowanie PTFE.
https://www.thingiverse.com/thing:3048952

dziobu pisze:

balgator pisze:W moją podkładkę już zdążyłem zaryć kilka razy, porysowana jest paskudnie. Wprasowany ślad PLA zostaje w niej na zawsze, także tez myslę nad szybą (i drugą zapasową). Skąd kupujesz?

https://www.szklonawymiar.pl/
Cena pewnie nie powala w stosunku do "Pana Miecia za rogiem" ale ich szyby są OK a jeździć po mieście mi się nie chce.

No cena nie powala :/ Rozumiem, że to trzeba by wybrać szkło zwykłe typu float poddane oszlifowaniu na krawędziach, bo z hartowanym jest ryzyko, że będzie odkształcone?

Tak, mam zwykłe, oszlifowane bez hartowania.
A cena... idź do "szklarza za rogiem" to pewnie będzie taniej

u szklarza za rogiem płaciłem 9zł za kwadrat 235 3mm, okrągła pewnie wyjdzie trochę drożej

Kurde, skąd wy tych szklarzy bierzecie?! Ja już u kilku byłem i wszędzie 30zł chcą za zwykłą szybę 3mm, ale zeszlifowaną, bo już raz się pociąłem taką zwykłą.

Nie wiem, u mnie za szybę 25x25 3mm biorą £1.25 a jak więcej to taniej (ostatnio £5 za 6szt).

A tutaj podobno drogo.

10zł. ale jak poprosiłem o zeszlifowanie, to gość popatrzył na mnie z ojcowskiem wyrazem twarzy i powiedziałem bym sobie sam zeszlifował - mokrą osełką.
Tak zrobiłem. skills +1

Ja też sam szlifuje, wystarczy papier ścierny i albo uchwyt obrotowy na wiertarkę albo szlifierka oscylacyjna - 5 minut roboty.

olo2000pm pisze:Dziobu, podkładki się nie sprawdzają?
Myślę żeby w nowej drukarce zamiast szyb je stosować, ale chyba to zły pomysł?

Tak wygląda spód czegoś większego: W dotyku porowaty - może się podobać. Częsco wykorzystuję taką szklistawą powierzchnię (tj nie całkiem wprasowaną w stół - leżącą na stole) na ściane czołową ale tego bym nie użył.
Poza paprochami, wszystkie niedoskonałości to odbicia maty. Widać tak sobie, ale wystraczająco.

dziobu pisze:Widać tak sobie, ale wystraczająco.

Kurde jak dla mnie to wygląda to całkiem nieźle.
Lepiej niż zaschnięty i brakujący miejscami Dimafix

Widać fakturę podkładki. Raczej zostanę przy szybie. Dużo drukuje elementów o gładkiej powierzchni. Po zdjęciu z szyby oprócz zmycia hegronu nic nie muszę robić.
Dzięki dziobu

Możesz podesłać link lub stl pudełeczka na czujnik wysokości?

Nie jest to cud techniki ale działa.
Na thing jest mniejszy (https://www.thingiverse.com/thing:2918701).

Zmieniłem ekstruder na swój. Efekt: DD PLA Naturalny

Swój tzn jaki? Podrzuć trochę więcej szczegółów

Mój, tzn ten: viewtopic.php?f=34&t=2304&start=90#p44646 (tylko lustrzane odbicie)

A możesz postawić dwie obok siebie, tzn. oryginalną i twoją?

Nie mam wcześniejszej kostki. Plastiki jechały dzień wcześniej i wywaliłem wszystko co było śmieciem

Dziobu, a głowica dobrze Ci trzyma temperaturę, nie ma wahnięć?

Nie. Przy równym druku trzyma nawet dobrze ale jak zabawiam się z przyspieszeniami/retrakcją to lata o +/- 3-4 stopnie. Stół też wymaga kalibracji.

Zajmę się tym jak dokończę wszystkie zaplanowane modyfikacje.

Mała aktualizacja co i jak tam - pewnie nikogo to nie interesuje bo każdy rzyga deltą, ale dla kompletu i tak wrzucę
O tak jej się przytyło: Przy okazji sprawidzłem działanie 3 opcji z Marlina (1.1.9):
- S_CURVE_ACCELERATION,
- JUNCTION_DEVIATION,
- LIN_ADVANCE.
Podobne testy poleciały na Flsunie (tam też wrzuciłem foto: viewtopic.php?f=34&t=2304&start=140#p53893).

Wrzucam tylko te ciekawsze wyniki: 1. JUNCTION_DEVIATION(0.02); dobrze widzicie - tarka,
2. JUNCTION_DEVIATION(0.10)
3. JUNCTION_DEVIATION(0.20)
4. JUNCTION_DEVIATION(0.30)
5. wszystko wyłączone
6. S_CURVE_ACCELERATION
7. LIN_ADVANCE(0.9); tego aż tak nie widać bo wybrałem idiotyczny kolor filamentu, ale wyszło niemal idealnie.

W każdej pozycji włączone były TYLKO wymienione opcje. Tam gdzie nie ma JUNCTION_DEVIATION to był klasyczny Jerk (=5).
Wolfix PLA Żółty cytrynowy

Nie traktujcie tego jako prawdy objawionej bo ktoś po coś te opcje dodał i zostawił, więc musiało to dać jakiś pozytywny wynik. Twierdzę tylko że, albo coś spierzyłem, albo w tej konkretnie drukarce to nie pomaga.

po zdjęciach nie do końca widać. (poza 1, 4 ) Tak na oko coś z tych rzeczy ma sens? s-curve coś daje? Choć pewnie więcej rzeczy trzeba by sprawdzić niż tylko kostka.

Pewnie tak, ale nie mam w innych miejscach istotniejszych artefaktów niż na szybko drukowanej kostce (120mm/s).
To w skrócie:
- S_CURVE_ACCELERATION - lekko pogarsza,
- JUNCTION_DEVIATION - w najlepszym razie jest tak jak bez niego,
- LIN_ADVANCE - to, dobrze ustawione, daje dużo.

A jednak miałem dobre przeczucie viewtopic.php?f=39&t=3072&start=280#p53452) żeby i tutaj włączyć linear advance
Dzięki za testy!

Długo już przynudzał nie będę bo chyba skończyłem wszystko co chciałem. W końcu mam szkło - teraz mogę zacząć drukować


- wymieniony wentylator w głowicy (oryginalny mi się rozpadł),
- śladem mądrzejszych obróciłem PCB stepstickami w dół,
- dorzuciłem korek pod stół,
- zmienione mocowanie stołu - z dociskiem od góry (średni montaż ale doszedłem do wprawy),
- dodałem wiatraczek chłodzący do PCB (wbrew temu co się wydaje nie chłodzi on stołu; sprawdziłem - czas stygnięcia jest taki sam z i bez wentylatora).

I kilka fotek:
Pierścienie podtrzymujące dla korka (podpierają się też na silnikach) - błękitny, dystanse trzymające stół - granatowy: jw + docięty na wymiar korek (4mm): przykręcony stół: I tak to się prezentuje z szybą (3mm): Szyba ma 23.5cm średnicy żebym miał miejsce na dociskacze do stołu. Oczywista kicha z tym związana - ciężko odrywa się szkło od podłoża bo nei ma za co złapać; spróbuję czymś podkleić.
Wspomniane modyfikacje zabrały mi w sumie niecałe 3mm w osi Z (delta height = 299,97mm)

Widok od spodu (tu jeszcze korek bez kaptonu): I wersja końcowa z dyskretnym chłodzeniem: Wentylator pracuje na 50% - przewiew wystarczający i jest niesłyszalny.

Dziobu jesli to nie problem to wrzuc swoje STLki, wiele fajnych patentow wymodelowales, szkoda zeby sie marnowaly tylko u Ciebie na dysku

Nie wiem o jakie fajne patenty chodzi, ale miło że jest tu coś ciekawego
Uporządkowałem projekt, zrobiłem kilka screenów.

Niektóre rozwiązania mi się nie podobają, ale wszystko działa więc zostawiłem.

Lepionko jak przy Anecie widzę albo i lepsze :]

A taki ył łaaał, prowadnice liniowe... za 500+.... ;]

Bardzo fajna drukareczka. Jak dowaliłem niebieskiego to nawet teraz ładnie wygląda. Może jak dodam oświetlenie to będzie jeszcze ładniejsza.

W sumie to mogłem się pokusić jeszcze o wrzucenie zasilacza do środka. Była by bardziej kompaktowa. Będę miał wenę to upchnę

I kamerka działa


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=wfHr6woVFEw
Tylko chyba stoi za blisko.

Na wniosek @morfa dodaję uchwyty na wentylatory 80x80x25.
Dwie wersje:
Dosunięta do profilu. Powinna wytarczyć. Jeśli nie: Odsunięta o 10mm czyli wentylator jest wyśrodkowany w stosunku do mojego 100x100. Dodatkowe usztywnienie raczej nie jest potrzebne bo wentylator i tak (teoretycznie) nie dotyka profilu więc sam nie stanowi żadengo usztywnienia.

W obu przypadkach wentylator jest wyrównany do górnej powierzchni dolnego profilu. Zresztą oryginalny projekt (dla 100x100x25) również nie wystaje ponad profil.

I jakby ktoś pytał - maskownica do wentylatora jest odsunięta o 1mm i jest to zabieg celowy - tak jest ciszej.

edit. Przyporządkowałem STLe do zdjęć - myślałem że nazwy screenów bedą widoczne a tu kicha. A przylega, B to wersja z dystansem.

Jeszcze raz wielkie dzieki @dziobu metoda "na sępa" wyzebralem calkiem fajny uchwyt.
jak zamontuje dam oczywiscie znac, a mysle ze innym tez sie przyda

No jest pewna poprawa - nie jest drukarka konkursowa i pewnie nie będzie, ale ogólnie nie jest źle Imho.
Wolfix PLA
Jest jeszcze nad czym popracować, o ile się da: A to model z filmiku:

Mam prośbę. Czy z Twojego rysunku mógłbyś odczytać kilka długści (1,2,3,4)?

Myślę, że będzie to dokładniejsze niż mierzenie linijką.

spec pisze:Mam prośbę. Czy z Twojego rysunku mógłbyś odczytać kilka długści (1,2,3,4)?
(...)
Myślę, że będzie to dokładniejsze niż mierzenie linijką.

Skąd myśl że mam oryginalny projekt tej drukarki?
Zmierzyłem linijką wszystko co było mi potrzebne i sam wszystko narysowałem.

Oj, to nie było tematu Myślałem, że dorwałeś gdzieś model.

Zauwazyłem że w pewnych sytuacjach kabel do głowicy zahacza o zasilacz (to żeberko z wycięciami montażowymi) i blokuje jazdę.

Rozwiązanie poniżej:

samezrp pisze:Jak Ci się spisuje nawiew z tym ductem?

O tak: Jeszcze tylko coś chyba z retrakcją leży ale jeśli chodzi o samo chłodzenie to jest chyba OK.

(PLA, acc 5000, jerk 15, 60mm/s)

Dziobu sobie pomyślał: a zdenerwuję wszystkich i pokażę idealny wydruk, nie się irytują, a co!
No i zamieścił powyższe zdjęcie, ku zazdrości innych.

I jeszcze napisał bezczelnie "Jeszcze tylko coś chyba z retrakcją..."

Świnia!

virgin71 pisze:pokażę idealny wydruk

A to? Do modelu konkursowego mejd baj @rafaljot jeszcze daleko.

Z daleka nie widać, a retrakcja idealna!
Już się nie proś o kolejne pochwały;)

virgin71 pisze:Z daleka nie widać, a retrakcja idealna!

Ale tu viewtopic.php?f=46&t=2632&start=10#p43490 z bliska też nie widać. Jest do czego dążyć.

A jaka wartość i prędkość retrakcji?

3mm, 30mm/s

a czy czasem na górnych warstwach nie zaczyna działać ten parametr " maksymalna liczba retrakcji" czy coś albo minimalny czas druku. spowalnia i wypływa więcej filamentu.

Dobra, mam tak i nie wiem co dalej: ale sie dowiem!
(to ten sam model co poprzednio ale pomniejszony do 50% w osiach X-Y)

rafaljot pisze:a czy czasem na górnych warstwach nie zaczyna działać ten parametr " maksymalna liczba retrakcji" czy coś albo minimalny czas druku. spowalnia i wypływa więcej filamentu.

Mam S3D, tam nie ma takiej funkcji. Prędzej czy później dojdę do tego co się dzieje.

no to może potnij Curą :D
A każda warstwa jest robiona w tej samej kolejności ?

Nie lubię Cury. Nawet bardzo. Będzie trzeba to ją odpale ale problem chyba nie tkwi w slicerze.
Tak, wymuszam retrakcję na jednej krawędzi.

Ale zrobiłem co innego - puściłem stożek (20x80). Od lewej:
- normalny wydruk 60mm/s,
- normalny wydruk 20mm/s,
- tryb wazy 20mm/s.
W pierwszych dwóch widać szef. (drugi detal ma urwany szpic bo mi spadł )

Obstawiam że problemem jest ekstruder, a konkretnie rozdzielczość sterowania nim. Za mało kroków/mm (144). We Flsunie mam to samo i to było widać nawet po wydruku konkursowym (robiony właśnie na najgorszej drukarce jaką mam ;p).

Innymi słowy - chyba faktycznie nie wytargam więcej z tego urządzenia na oryginalnym sprzęcie.

Mój profil z S3D. Ostrzegam że część jest jeszcze na etapie testów.

W urządzeniu:
Marlin 1.1.9
acc: 5000 (dla wszystkiego)
jerk: 15 (dla wszystkiego)

No!

KRZYWO!

No ładnie. Mógłbyś opisać w jaki sposób testowałeś i jakie ustawienia zmieniałeś?

Pajacyk0v pisze:KRZYWO!

Już jest prosto Ząbki zaczynają się na średnicy 0.8mm co przy dyszy 0.4mm mogę chyba olać.
Jeszcze do poprawy ślady po retrakcji ale chyba już jest bardziej akceptowalnie niż dotychczas

Może napiszesz co zmieniłeś ?
Wychodzi to idealnie.....

dragonn pisze:Wychodzi to idealnie.....

Po prawie dwóch tygodniach ostrych druków testowych to powinno mi jeszcze kawę zrobić

spec pisze:No ładnie. Mógłbyś opisać w jaki sposób testowałeś i jakie ustawienia zmieniałeś?

Normalnie.
Zmieniam coś (jedną rzecz) i sprawdzam jak wpływa na wydruk. I tak dwa tygodnie. W sumie to zajechałem szpulę na wydruki z jednym obrysem bez środka.

No to tak: nadmuch z thing sprawdza się równie dobrze co wentylator obok drukarki - sprawdzałem tak: Tu resztka wydruków (łikendowych) których jeszcze nie wyrzuciłem: Ostatnie wydruki (w te z poprzedniego posta) są na warstwie 0.1mm. Pierwszy raz w życiu stół mam wypoziomowany tak że miałem 0 (słownie: zero) problemów z przyczepnością pierwszej warstwy przy takiej wysokości. Żadnych zepsutych wydruków. Tutaj chyba znacznie pomogło mocowanie stołu z dociśnięciem od góry - wszystko opisałem wcześniej. Polecam takie rozwiązanie.

A teraz wypunktuję moje spostrzeżenia w temacie tego pudła: (szczególnie się na tym nie znam więć jak napiszę coś skrajnie durnego to trudno, ostrzegałem ;p)
Sprzęt:

• Dokręciłem WSZYSTKIE śruby; nie wiem jak ale okazało się że połowa była luźna.
• Dużo pomogła zmiana ekstrudera na mój z radełkiem MK8. Widać to zwłaszcza na długich prostych.
• Nasmarowałem wózki i prowadnice smarem litowym.
• Przy szerokim druku zaraz nad stołem jeden z nich chrupie ale, co ciekawe, nie wpływa to na jakość wydruku. Nie wiem co konkretnie chrupie, może silnik. Choć wtedy by też chrupał wyżej.
• Usztywnienie nóg delty znaczaco pomogło. Istotne żeby usztywniacze był na górze i na dole.
• Również pomocne okazały się stabilizatory na ramionach; tak to wpadały w drgania którte czasem było widać na ścianach.
• Skróciłem bowdena jak tylko się dało. Co ciekawe - bowden z PTFE 1.9mm zupełnie nic nie zmienił. Wróciłem do klasycznego 2/4 bo mniej obciąża ekstruder.
• Nóżki z piłek tenisowych nie pływają na wydruk. Może i źle sprawdzałem ale nie widziałem różnic z i bez piłek. Za to z piłkami jest ciszej.
• Oryginalna dysza nadmuchu jest do dupy. Sprawdza się ta której użyłem (viewtopic.php?f=34&t=3140#p53575)

Firmware:

• Opcje z Marlina (S-curve, LinearAdvance, itp): opisałem wcześniej w tym poście (viewtopic.php?f=34&t=3140&start=30#p53894).
• Acceleration: 5000; dla wszystkich pozycji (tutaj się nie doktoryzowałem; mniejsze nic nie zmienia a z większym i tak AVR średnio wyrabia - zresztą większe i tak jest spowalniane przez Linear Advance).
• Jerk: 15; dla wszystkich pozycji; W sumie to mniejsze nieznacznie pomaga (na ostatnich wydrukach nie widziałem róznicy; min które miałem to "5"), większe wartości już widać. Wybrałem tyle bo...no bo tak wyszło.
• Szczegóły zyskałem ustawiając "MIN_STEPS_PER_SEGMENT" na 1; w sumie to logiczne... pamiętałem że jest ta opcja ale jakoś nie pomyślałem żeby ją zmenić

Slicer:
Nie wiem co mam tu napisać. Albo jestem tak zaj*bisty że zrobiłem to od kopa albo mi się trafiło, ale tu niemal od razu wpisałem prawidłowy profil. Zresztą - te kilka nastaw... co tu się doktoryzować. Profil wrzuciłem kilka postów wcześniej.

W efekcie wydruk wyszedł jak widać. Dla niektóych ładny, dla niektórych - pewnie nie :p Wszystko o czym nie wspomniałem jest oryginalne i/lub po moich modyfikacjach opisanych w tym wątku. Teoretycznie każdy kto kupił to pudło powinien móc osiągnąć taką jakośc bo to przecież żaden sukces Ja się na tym nie znam, w zasadzie jestem programistą... Róznice będą wynikać z jakości podzespołów - np. wiem że moje wózki latają na boki.

Załączam mój konfig z Marlina 1.1.9. Nastawy domyślne są zgodne z tym co mam w urządzeniu (w eepromie).

Cóż - potencjał przed drukarką jest i imho warto w nią trochę zainwestować. Nawet okazało się że Arduino DUE już mam W chwili słabości kupię nakładkę, jakieś lepsze stepy, mniejszą dyszę i zobaczę co da się z niej jeszcze coś wyciągnąć

Na chwile obecną to najładniej drukująca moja drukarka FDM, co ciekawe - również najtańsza.

Drukarka jest NIEBIESKA i w końcu może być z tego dumna

Generalnie wczoraj też złożyłem swoją, głównie z modami z tego tematu. Co do oryginalnego softu to nadaje się tylko do wywalenia i zmiany na choćby nowego marlina.

Co do ciekawostek to w ostatnio w marlinie skorygowali wartość DELTA_DIAGONAL_ROD 271.50 na 267. Możesz zmierzyć ile mają twoje (// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods)?

dziobu nie sprecyzowałem , chciałem wiedzieć co zmieniłeś miedzy tą ostatnią próbą a poprzednią?

tig33r pisze:Co do ciekawostek to w ostatnio w marlinie skorygowali wartość DELTA_DIAGONAL_ROD 271.50 na 267. Możesz zmierzyć ile mają twoje (// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods)?

267

Trzeba więć poprawić. I kolejne testy...

dragonn pisze:dziobu nie sprecyzowałem , chciałem wiedzieć co zmieniłeś miedzy tą ostatnią próbą a poprzednią?

Pomiędzy poprzednim a ostatnim wydrukiem który wrzuciłem na forum było jeszcze kilka.
W sumie:
- PTFE 1.9/4 -> 2/4,
- chłodzenie standardowe -> to zmodyfikowane,
- Jerk 5->15,
- nominalna szybkość 20mm/s -> 60mm/s,
- MIN_STEPS_PER_SEGMENT -> 1.

daj model tych słupków, mam ten sam żółty filament, to się porówna

Weź mi chwilowej chwały nie zabieraj!
Zaraz się okaże że można ładniej i wpadnę w kompleksy.

Drukowane razem z tym, że:
- stożek powiększony 200%,
- kolumny 50% w X i Y.

dziobu pisze:

tig33r pisze:Co do ciekawostek to w ostatnio w marlinie skorygowali wartość DELTA_DIAGONAL_ROD 271.50 na 267. Możesz zmierzyć ile mają twoje (// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods)?

267

Trzeba więć poprawić. I kolejne testy...

To będzie miało raczej wpływ na trzymanie wymiarów dużych elementów jeśli dobrze rozumiem. Puść test czegoś na całą wielkość stołu na starych i nowych parametrach jak dasz radę i masz czas.

tak ,tak. 267 ma być w tej wersji Delty.

tig33r pisze:To będzie miało raczej wpływ na trzymanie wymiarów dużych elementów jeśli dobrze rozumiem

No i ma.
Kostka ma 200x20x20. Wspomiane 200mm w zależności od nastaw:
DELTA_DIAGONAL_ROD(271.50) = 198.4mm
DELTA_DIAGONAL_ROD(267.00) = 200.6mm

Jak mierzyłem swoje to wychodziło mi 266,5 mm. Wiem, że niewielka różnica.

Będę miał chwile to zdejmę jedno ramię i dokładnie sprawdzę. Teraz mierzyłem linikją w drukarce.

Co do wymiaru to zdania są podzielone, bo większość twierdzi, że 267 lub 267,5.

w sumie ciekawe na ile one są równe.
Na thingi są "przyrządy" do klejenia tych ramion. Jak to:
https://www.thingiverse.com/thing:2843487

O jacie tez mialem zle wpisane zmienilem i wymiary sa miodzio
Jak rozumiec ustawienia Acc dla Delty?
W menu jest
"Accel" defaultowo na 600
oraz
Accel A,B,C,E(ekstruder?) domyslnie 2000
Rozumiem ze ustawialiscie ten drugi parametr na 5000 czy oba?

edit: Aj nie zauwazylem ze dzibu wrzucil Configuration*.h

morf pisze:Jak rozumiec ustawienia Acc dla Delty?

Z tego co wiem, a wcale nie muszę wiedzieć dobrze, pierwsze Acc odpowiada za przyspieszenie wypadowego ruchu gdy kolejne acc X/Y/Z odpowiadają za maksymalne przyspieszenie tylko każdej osi. Wiadomo że w delcie (i nie tylko) ruch może składać się z pracy kilku osi i te parametry to opisują.
WI w delcie przyspieszenia X/Y/Z musza być jednakowe. Przyznam że popełniłęm kilka wydruków gdzie tak nie było i jakoś poszło, niemniej gdzieś w konfigu/dokumenatcji jest o tym wzmianka.

tig33r pisze:Co do wymiaru to zdania są podzielone, bo większość twierdzi, że 267 lub 267,5.

Równo 267.25mm
Po zmianie wydruk wychodzi idealnie w płaszczyźnie X i Y. Dla spokoju ducha nie będę na razie mierzył więcej

jaką dajesz retrakcję? długość i speed ?

3mm, 30mm/s
Wrzucałem wcześniej swój profil. Żadnych rewelacji.

Wymieniłem dyszę na oryginalną E3D i drukuje troche fajniej; dużo lepiej plastik leci, mniej przywiera i mniej kapie gdy nie trzeba
A przy okazji żeby post nie był pusty to wrzucam wazę (tak, ktoś chciał ): Nie wiem czy te warstwy mają być tak krzywo ale to chyba przez lekki OV. Albo tak wygląda FDM. Nie wiem, nigdy nie miałem tak ładnych wydruków...
PLA DD Miedziany

No i skoro mam taką bajerancką kamerkę...
Test nowej dyszy.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=wZRPz1wRDkw

Teraz znalazłem ten wątek i podlamalem.się jakością wydruków i zagniezdzila mi się w moim starym głupim łbie myśl niezdrowa ze zaczne taka budować drukując elementy na anecie czy dziobu mi pomozesz ?

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Jak wieśniacko by to nie zabrzmiało - nie znam się na tym W przeciwieństwie do wielu osób tutaj ja (jeszcze) nie buduję drukarek.

Chcesz budować - zalóż wątek. Madrzejsi Ci pomogą. Ja mam tu zerowe doświadczenie.
Chcesz budżetowo - kup tą deltę. Taniej jej na pewno nie złożysz.
Bo teraz nie jestem przekonany czy chcesz iść dobrą drogą: łączenie w jednym zdaniu "jakość wydruków" i "budować drukując elementy" nie wróży nic dobrego.

Niemiło to zabrzmiało .... kupic juz kupiłm, anete tanio panie tanio

No to tuninguj anetę

Zauważ jeszcze drobny szczegół: delty kupiło kilka(naście?) osób prawie miesiąc temu a wydruki pokazuje jedna.

Bo tylko jednej dobrze wychodzą.

No i co z tego wynika ? Może problemów nie maja i idealnie drukuja ?

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

A może nie mają czasu dokładnie wszystkiego złożyć i na tę chwilę nie ma czego pokazywać? Poza tym drukować? Phi. To takie oklepane. Modyfikować. Tu jest fun.

dziobu pisze:Zupełnie inną sprawą jest fakt że nowszy Marlin z używanym przez nas konfigiem ma tą kalibracje po prostu lepszą.

A który to jest "używany przez nas"? Na szybko znalazłem dwa:

• Widziałem, że lata link do tego: https://github.com/jheyman/KosselLinear ... customized i wydawało mi się, że większość właśnie z tego korzysta - ale widzę tam DELTA_DIAGONAL_ROD 271.50, co faktycznie wydaje się być wartością o kilka milimetrów za dużą.
• Widzę też, że Ty wrzuciłeś swój konfig: viewtopic.php?f=34&t=3140&start=60#p54746 - ale i tam wpisałeś 271.50 mm.

// Przeniesione z tematu: viewtopic.php?f=66&t=3280
// FR

FlameRunner pisze:Widzę też, że Ty wrzuciłeś swój konfig: viewtopic.php?f=34&t=3140&start=60#p54746 - ale i tam wpisałeś 271.50 mm.

W kolejnym poście w podlinkowanym wątku @tig33r zwraca mi na to uwagę. Dopiero po tym to poprawiłem.

Rozumiem, że swój konfig robiłeś bazując na tym spod pierwszego linka i tylko wprowadziłeś te kilka zmian opisanych w Twoim temacie?
Czy poza tym 271,5 (ostatecznie ustawiłeś 267,25?) coś jeszcze potem zmieniałeś?

PS Jeśli Twój konfig jest skończony i przetestowany w boju, fajnie by było, jakbyś zrobił całkiem nowy wątek z jego finalną wersją.

Weź ten https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... gfix-2.0.x w przykładach jest gotowy config, trzeba tylko wybrać model linear, odpowiednią sondę z i stół.

FlameRunner pisze:Czy poza tym 271,5 (ostatecznie ustawiłeś 267,25?) coś jeszcze potem zmieniałeś?

Np włączyłem przerwania dla krańcówek. Więcej nie pamiętam a możliwe że coś było

FlameRunner pisze:PS Jeśli Twój konfig jest skończony i przetestowany w boju, fajnie by było, jakbyś zrobił całkiem nowy wątek z jego finalną wersją.

Mówisz-masz: viewtopic.php?f=66&t=3281

dziobu pisze:Szyba ma 23.5cm średnicy żebym miał miejsce na dociskacze do stołu. Oczywista kicha z tym związana - ciężko odrywa się szkło od podłoża bo nei ma za co złapać; spróbuję czymś podkleić.

Stół ma 24cm, ale rozumiem, że szyba musi być mniejsza bo jej nie wyjmę jak będzie stół przykręcony - stockowa podkładka ma 23.8 cm (czy lepiej zrobić od razu tak jak Ty 23.5cm). Do tego oczywiście "rączka w szybie" - tylko nie wiem czy zrobić dwie przesunięte względem siebie o 120 st. czy wystarczy jedna powiedzmy o szerokości 4cm i wysunięta na 3cm na zewnątrz by wychodziła po za profile dolne.

Szyba musi być mniejsza żeby było jak stół przykręcić. Tylko. Inaczej szybe bym dał większą, jak w i3, żeby łatwo ją odrywać.

Gdzie i jakie kupiłeś śruby do profili w celu zamontowania narożników do wzmocnienia ramy drukarki?

Śruby? Kupisz w każdym sklepie ze śrubami
Jakieś M3x10 czy coś.
A nakrętki drukowałem - są STLe tam gdzie dawałem całość.

Ja prawie "od zawsze" zaopatruję się w e-nierdzewne.pl
A nakrętki "młoteczkowe" z ABC-RC.pl

Dzięki za namiar, jeżeli chodzi o same śruby imbusowe potrzebne do tej drukarki to mam dobry sklep w pobliżu, ale wiem, że nakrętek młoteczkowych M3 nie będą mieli tylko M4, zobaczę jakie ceny mi podają zwrotnie. Zastanawiam się nad długością tych śrub do mocowania narożników czy 8mm wystarczą czy nie zamówić dłuższych 10mm, 12mm. Dzisiaj to pomierzę jak wydrukuję jeden narożnik. Narożniki na bank M4. Wczoraj lekko przesunąłem drukarkę i rozjechała mi się Delta Heigt, musiałem poprawiać, dlatego czym prędzej muszę to usztywnić.

Sprawdziłem i u mnie są M3x8 z łbem podkładkowym (miejsce mam teoretycznie na M3x10).
Z Nerona albo TME.

I takie drukowane nakrętki:

Czyli jednak M3 masz w tych Twoich STL dla Linear Plus co udostępniałeś, (początkowo myślałem, że M4). Z pobliskiego sklepu odpisali że mogą mieć tylko nakrętki młoteczkowe M4 i 100 sztuk paczkę w całości za około 52zł (jeszcze nie wiem czy brutto czy netto). Śruby imbusowe mają każdy rodzaj - 6-8-10-12-14mm jak by co.
Ile % wypełnienia robiłeś w narożnikach (czy 50% wystarczy)? - czy lepiej zrobić pełne, albo przynajmniej 80%.

Adinfo pisze:Czyli jednak M3 masz w tych Twoich STL dla Linear Plus co udostępniałeś, (początkowo myślałem, że M4).

Bo M4 są takie duże i w ogóle...
Do tej zabawki M3 wystarczy.

Adinfo pisze:Ile % wypełnienia robiłeś w narożnikach (czy 50% wystarczy)? - czy lepiej zrobić pełne, albo przynajmniej 80%.

20%
3 obrysy.

Dzięki, drukowałeś wszystko z PLA? (po za nadmuchem)

Wszystkie duze elementy usztywniające czy mocujące - PLA (Wolfix PLA - chciałem się go pozbyć ;p)
PET-G - jakieś pierdoły, jak te nakrętki młoteczkowe czy stabilizatory ramion.
Reszta to ABS i ASA (nadmuch, ekstruder, mocowanie zasilacza).

Po modyfikacji światła w kuchni zostało mi trochę ledów. To i delcie się oberwało Włącznik sobie zrobiłem Świeci...nienajgorzej: Oczywiście wyliczyłem do d*py i został mi cień paska ale udam że jest OK. W ogóle ten montaż mi się nie podoba, ale świeci jak głupie więc zostaje

2 paski po 18 ledów (oświetlają tylko pole robocze, nie idą aż do końca profilu) co dało ~0.5A (@12V).
LS-3014WW60RN2 (https://www.tme.eu/pl/details/ls-3014ww ... cky-light/)

Podłączyłem do drugiej grzałki (łatwiej podłączyć tak i zmodyfikować kod niż rozbierać nakłądkę na zasilacz ;p)

Idealnie, wlasnie czegos takiego szukalem

To jakbyś potrzebował, choć to chyba nie jest najlepsze mocowanie:

Badziewność mocowania zasilacza (widać choćby w pierwszym poście) dała o sobie znać - oparłem się o niego i go wyrwałem Cóż, to było do przewidzenia... a mogłem od razu zrobić to jakoś lepiej, albo przynajmniej trwalej:

W końcu popełniłem formę do odlania kondona na oryginalny hotend w tej drukarce. Właśnie leci wydruk i na noc wstawię formę, także jutro wieczorem/pojutrze rano (dlaczego - opisywałem w wątku o i3) powinienem wiedzieć ile to jest warte i czy pasuje.
Formalnie kondon powinien pasować na blok 16x16x12, jeśli dobrze pomierzyłem to taki sam jest choćby w Flsunie G.


Dla niecierpliwych wrzucam PROTOTYP który jest NIESPRAWDZONY.

8zł pasuje idealnie Silicone Sock

Już myślałem, że Deltę porzuciłeś na dobre, bo moja ciągle jara i ssie filament jak oszalała
Ciekawe czy ta forma podejdzie (oprócz wymiarów, które się zgadzają) do klona E3Dv6 bo taki mam w nowej/starej Prusie i3.

Jakieś zalecenia dla wydruku?
np. jaka pozycja druku elementów z załącznika - czy taka jak "wejdą" w Cura czy inaczej - z powodu docelowej jakości wyglądu skarpety.
Głównie chodzi o "środek" i "góra" - te wchodzą ale druk z supportem, chyba, że je obrócę.

Adinfo pisze:Już myślałem, że Deltę porzuciłeś na dobre, bo moja ciągle jara i ssie filament jak oszalała

Działa, to co pisać. Leży sobie w kącie i pracuje także zwyczajnie nie chciało mi się do tego podchodzić.
Temat powrócił z powodu awarii - puściły zaciśnięte kable do grzałki (tam gdzie kabelek łączy się z drutem z grzałki) i musiałem się do tego dobrać. A przy okazji zwymiarowałem blok.

Adinfo pisze:Ciekawe czy ta forma podejdzie (oprócz wymiarów, które się zgadzają) do klona E3Dv6 bo taki mam w nowej/starej Prusie i3.

Zwymiaruj, narysuj, sprawdź

Adinfo pisze:Jakieś zalecenia dla wydruku?

Zrób tak żeby było dobrze

Adinfo pisze:np. jaka pozycja druku elementów z załącznika - czy taka jak "wejdą" w Cura czy inaczej - z powodu docelowej jakości wyglądu skarpety.
Głównie chodzi o "środek" i "góra" - te wchodzą ale druk z supportem, chyba, że je obrócę.

Wiesz jak to ma działać - jest złożenie w poprzednim poście. Sam oceń.

Ale nie będę taki: ABS, warstwa 0.2, 3 obrysy (w sumie to 2 chyba będą lepsze), jakieś wypełnienie rzędu 30% żeby toto się nie rozpadło. I tyle. Supportów możliwie mało (tylko dla środka). Ja jeszcze zmniejszyłem flow żeby powierzchnie były w miarę równe (normalnie nieznacznie nadlewam) co zaowocowało dziurami przez brak górnych warstw, no ale co tam.

W związku z tym że kogoś to interesuje, wrzucam kilka zdjęć więcej niż poprzednio.

(pisząc gdzieniegdzie "poprzednio"/"wcześniej" odnoszę się do tego i tego)


Wycięte i dopasowane:
(zapomniałem przedłużyć otwory na bolce; można to obejść nieznacznie je skracając; poprawię to potem)
Poprzednio dałem sobie spokój, ale teraz postanowiłem zaszaleć - ABS wygładzony acetonem (pędzelkiem). W rzeczywistości wygląda lepiej, w dotyku jest gładko. Jak wyjdzie - zobaczymy.
Wszystko pasuje:
I zalewanie - jak poprzednio podprowadziłem dzieciakowi puder Szczęśliwie śpi o tej porze.
Zasypane białym proszkiem: (ważne żeby ubrudzić wszystko co się da, silikon wypłynie każdą szparą i dobrze żeby się do niczego nie przykleił)
Papucianie silikonu: Da się to zrobić czysto, o ile nie robi się zdjęć w trakcie...


I upchałem:
Nadmiar zebrany szpachelką. I mam nadzieję że wygładzony ABS utrzyma puder no i przy upychaniu silikonu nigdzie go nie zadrapałem.
Teraz zostało poczekać aż silikon utwardzi się na tyle żeby dało się bezpiecznie wyjąć kondona z formy. Potem i tak musi noc poleżeć luzem (ten silikon utwardza się wilgocią z powietrza).

8-10 godzin później: (przez deszcze mam dość wilgotno na strychu)
Otwieram wieczka żeby dopuścić powietrze nieco głębiej. Na razie tyle.

Wszystkie śmiecie z zewnątrz odchodzą idealnie: Delikatnie odrywam górne wieczko. Odrywam, tj podważam śrubokrętem. Żadnego skalpela do środka. Jak widać silikon jest wszędzie dlatego dobrze żeby talk/puder pokrył całą formę. Inaczej w tej chwili kawałek silikonu który przyklei się do formy zacznie rozrywać resztę.
I po usunięciu nadlewek: Z drugim wieczkiem to samo: Teraz całość poczeka kilka godzin, choć mam wrażenie że spokojnie mógłbym już teraz otworzyć całą formę.

Teraz zdejmowanie ścianek.

Okazało się że gdzieś w zagłębieniu brakło pudru - tak wygląda to w praktyce: W efekcie można uszkodzić detal. Szczęśliwie tutaj przylepił się fragment który i tak odcinam ale gdyby to był fragment interesującej mnie osłony to już bym miał dziurę. Zresztą widać ile silikonu ubyło: Z drugiej strony miałem mniej szczęścia - tu silikon przywarł do formy w części istotnej (zapewne szpachelką starłem trochę pudru podczas nakładania silikonu). Tak to wygląda w praktyce: Szczęśliwie fragment jest niewielki także w detalu nie ma dziury a jedynie zagłębienie.

Sytuacja ma jeden plusik - używając resztki która została na formie można sprawdzić konsystencję masy i w ten sposób ocenić stopień utwardzenia silikonu.

zamiast talku polecam coś tłustego, można podgrzać wazelinę aby była płynna a następnie posmarować pędzelkiem cała formę , można też użyć olej silikonowy lub tysiąc innych rzeczy

Talk, w tym wypadku puder dziecięcy, ma szereg zalet - nie brudzi, nie śmierdzi i można go zmyć wodą.
Natomiast przypadkiem zauważyłem że alkohol poliwinylowy, ten który kupiłem jako rozdzielacz do form, też się powinien nadawać. Miałem go wyschniętego na desce i wytarłem tam szpachelkę z silikonu - odszedł bezproblemowo.

Przy okazji - przypomnę że formę wygładziłem acetonem i przez to zdecydowanie gorzej trzymała puder. Mimo to i tak nie jest źle, a powiedział bym nawet że jest bardzo dobrze.

Dobra, prawie koniec.
Spoiler: prawie DZIAŁA

Delikatnie wyjąłem rdzeń. Forma jest wytrzymała i elastyczna, ale czuć jeszcze że jest bardziej miękka niż być powinna. Teraz to już nie problem. Nic się nie przykleiło. W środku gładko.

No i moja delta - na tę okoliczność aż położyłem ją na biurku! Jak wspomniałem kondon jest jeszcze delikatny i nie chciałem go podrzeć o dyszę nadmuchu - docelowo powinno dać się go założyć bez ruszania niczego. Pojawił się problem - źle wymierzyłem szparę pomiędzy hotendem a magnesem do uchwytu poziomującego stół. Tj wymierzyłem dobrze, ale zapomniałem że grubsza część zachodząca na hotend od góry też się musi zmieścić. Niemniej nie jest to znaczny problem - silikon jest miękki i można sobie pomóc pensetą czy śrubokrętem.
I wtedy pasuje: Pewnych plusem tego wciskania jest pewność że na pewno nie spadnie.
Tak to wygląda z innych stron: Nadmuch też się mieści: Niestety nie wszystko jest tak różowo - czujnik poziomowania stołu się nie mieści: Za gruba tylna ścianka ;/ Zawsze można przyciąć... ale ja drukuje kolejne formy.

Za to okazało się że Flsun G ma taki sam hotend - to jest gdzie ten egzemplarz zagospodarować.

Poprawiłem projekt:
Jeszcze nie. Sprawdzę i wrzucę działający.


Przy okazji porównałem formę wygładzaną od nieruszanej.
Mniejsza to kondon dla delty z tego wątku, większa - kondon z i3. Wizualnie nowa jest brzydsza - błyszczy się. Wolę matowe detale. Może z czasem też zmatowieje - tamta jest nieźle wygrzana a ta świeżutka. Do chropowatej lepiej przylegał puder, natomiast od gładkiej znacznie lepiej odchodził silikon (mimo mniejszej ilości pudru). Cóż; kolejną też chyba wygładzę. Co prawda wyszło tak sobie, ale mniejsza szansa podarcia kondona przy wyciąganiu z formy jest tego warta.

Tu mała uwaga dotycząca czujnika do poziomowania stołu - po wyprostowaniu hotendu (był nieco skoszony) czujnik leży niemal idealnie. Do tego zauważyłem że blok w stosunku do czujnika jest pod katem - przekoszenia są minimalne ale właśnie one są problemem. Tyle tylko że każdy może mieć inaczej... przesunąłem blaszkę z magnesem tyle ile się dało, obróciłem magnes w czujniku i w zasadzie pasuje.
Tylko nie lubię takiego "na styk" także zwęziłem tylną ściankę do 1mm (!!!) i drukuję poprawki. Jak uda mi się zrobić z tego użyteczny i pasujący detal to wrzucę pliki.


edit.
Przez tą blaszkę mam krzywe mocowanie czujnika i dlatego się nie mieści (tzn mieści się, ale nie leży sztywno bo opiera się na silikonie).

Czekam na update z cienką ścianka zatem.
Super że podjąłeś temat

Właśnie wstawiłem. Jeśli ścianka przeżyje demontaż formy, to będzie git. Odpowiedź - jutro

btw.
Sporo osób ma tą delte...w czym był problem żeby zrobić to samemu?

dziobu pisze:Sporo osób ma tą deltę...w czym był problem żeby zrobić to samemu?

W moim przypadku wolałem poczekać na gotowca z Ali

Poprawiona wersja. Pasuje. Nie zahacza o czujnik.
Tamten prototyp zostawiam bo pasuje na hotend, tutaj dorzucam wersję z cienką tylną ścianką. Uwaga - prototyp z tego posta viewtopic.php?f=66&t=3140&start=110#p81820 też pasuje.
Po ~12 godzinach wyjąłem całość z formy. Bez czekania po otwarciu dekielków czy boków. Kondon jeszcze miękki, ale wytrzymały na tyle żeby go przymierzyć. Wyszedł nieznacznie brzydszy bo nawaliłem masę pudru do formy; o dużo za dużo. Ale dziur na wylot nie ma.

Kiedyś zrobiłem swoją formę na skarpetę i pokryłem ją przez kilkukrotne moczenie w rozcieńczonym mydle w płynie.
Nie było miejsca, gdzie to nie dotrze. Rozbierało się bardzo czysto.

Jest wosk, można PVAC użyć, mogę też pojechać lakierem szklącym do decoupage... Nie wiem jak z tym silikonem ale z takim łazienkowym to wystarczyło pomiziać powierzchnię WD40 żeby tam się nie przykleił.

Ale puder nakładam w minutę i mam gotowy, nie czekam aż wyschnie. Tyle tego robię że środek nie ma znaczenia; w sumie dotychczas zrobiłem 5 skarpet.

I pierwsza poważna awaria. Zatarł się silnik.
Rozkręciłem go... wysypałem jakieś opiłki, skręciłem i działa Ciekawe na jak długo.

Przy okazji postanowiłem wyrównać krzywe kółka pasków na górze. Zgodnie z tym rozwiązaniem (viewtopic.php?f=66&t=3139&start=140#p104788) wydrukowałem co trzeba i wstawiłem. Ale coś te idlery dziwnie się kręcą... (swoją drogą delta od pewnego czasu wydawała dziwne dźwięki) A no bo w każdym padło jedno łożysko Rewelacja. Mam inne zębatki, idlery i trochę szpejów ale nic na wał 3mm. Mogę wydrukować tulejki 3->5. Mogę też zamówić, ale nie lubię czekać. Szczęśliwie takich łożysk używam

Szybka podmiana: I delta znów drukuje

dziobu pisze: Ale coś te idlery dziwnie się kręcą... (swoją drogą delta od pewnego czasu wydawała dziwne dźwięki) A no bo w każdym padło jedno łożysko Rewelacja. Mam inne zębatki, idlery i trochę szpejów ale nic na wał 3mm. Mogę wydrukować tulejki 3->5. Mogę też zamówić, ale nie lubię czekać. Szczęśliwie takich łożysk używam

Jesteś w stanie podać typ/rodzaj łożysk jakie tam pasują? (może zamówię na zapas).

Zwykłe 623 (3x10x4). 2 szt na idler.
Jedyna wada wymiany to problem z wyjęciem starych. Idler w środku ma rant który uniemożliwia przepchanie łożyska na drugą stronę; pierwsze łożysko trzeba czymś cienkim przepchać od środka. Pewnie kwestia wprawy; przyznam że u mnie wszystko działa na tyle że młotka używam rzadko - zwłaszcza o 2 w nocy

Łożyska do idlerów już przyszły. Czy pamiętasz może jakie łożyska są w tych silnikach? - innym też się może ta informacja przydać, chcę je zamówić zanim padną.

Przykro mi ale nie pamiętam co było w silnikach.

Ten temat też odkopię gdyż ten sprzęt też idzie na sprzedaż.

Wrzucam cały projekt który popełniłem dla tej drukarki - tak żeby temat był kompletny:
Sketchup (2017): Komplet STLi: Tak to wygląda: Cały Marlin:

Dzięki za udostępnienie Twoich wszystkich modów, sporo wykorzystałem w mojej delcie.
W formacie Sketchup też się przydają jak bym coś zmieniał.