reprapy.pl

Witam zakupiłem nie dawno moją pierwszą drukarkę Ender 3, po obejrzeniu masy filmów zdecydowałem się na zakup wygląda na naprawdę świetny stosunek jakości do ceny, wszyscy na YouTube drukowali rzeczy bez problemu i sam już nie wiem czy moja drukarka ma jakąś fabryczną wadę?

Drukowane na szarym filamencie PLA firmy Spaw-Plast

Pierwszy wydruk piesek testowy, potem przerwałem wydruk bo nie widziałem dalszego sensu drukowania tego pieska skoro niby było okej, czas był na drukowanie modyfikacji do drukarki.

Jakość pieska pozostawia wiele do życzenia artefakty na bokach, z tą pierwszą warstwą też coś jest nie tak

https://i.imgur.com/rdlzZjX.jpg
https://i.imgur.com/xPdYSjE.jpg
https://i.imgur.com/czX7VsN.jpg

Po tym zacząłem drukować mody do drukarki, prowadnica filamentu:

https://i.imgur.com/2J2YllM.jpg
https://i.imgur.com/T6Mpz3v.jpg
https://i.imgur.com/lp1tDY8.jpg

Jasno widać że coś jest nie tak.

Osłona wentylatora:

https://i.imgur.com/jn7NtGz.jpg < Dziury w wydruku:
https://i.imgur.com/6hUYoo6.jpg
https://i.imgur.com/UKWHDqT.jpg < artefakty
https://i.imgur.com/luZqZaQ.jpg < pierwsza warstwa
https://i.imgur.com/TEVkexe.jpg
https://i.imgur.com/bLS2uqT.jpg << brak materiału i płat wygięty w góre

Podstawki do silnika w osi Z:

https://i.imgur.com/SFYk6VD.jpg < dziury w wydruku
https://i.imgur.com/OZS397t.jpg
https://i.imgur.com/yVZfyUI.jpg < świeżo po wydruku
https://i.imgur.com/q0pA6Dd.jpg < pierwsza warstwa
https://i.imgur.com/19oh4sd.jpg

I próba wydruku nóżek dla drukarki wszystkie nie udane:

https://i.imgur.com/lJvDV81.jpg < brakuje ósmej części kompletnie się zdezintegrowała wydruk przerwałem bo i tak reszta źle wydrukowana
https://i.imgur.com/gbGdanJ.jpg
https://i.imgur.com/4UFyLtt.jpg < kolejna próba
https://i.imgur.com/X3dIn1I.jpg << i kolejna element postawiłem dla porównania jak powinno wyglądać
https://i.imgur.com/hm6qyDC.jpg < tutaj drukowałem na ustawieniach rekomendowanych z instrukcji dla Endera 3 razem właśnie z tym podłożem które potem się wykrzywiło a i tak części drukowanych elementów nie mogłem odczepić
https://i.imgur.com/Ih4n7tS.jpg

https://i.imgur.com/KED2CRx.jpg << a to worek z plastikiem tylko z nie udanych prób druku tych nóżek

Używam Sicer: Ultimaker Cura Profil Cr-10 z wymiarami pod Ender 3

Ustawienia Drukowania jakie próbowałem, Rekomendowane z Cura, z instrukcji od producenta Creality, i 3 z Internetów.

Próbowałem trzech startowych g code
1. Z pliku testowego pieska który przychodzi an karcie micro-sd z drukarką
2. Z Cr-10
3. Z internetów

Start G-CODE

Kod: Zaznacz cały

G28 ; home all axes M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 All systems go!

End G-CODE

Kod: Zaznacz cały

G91; set coordinates to relative
G1 F1800 E-3; retract
G1 F3000 Z10; lift nozzle off the print 10mm
G90; change to absolute
G1 X0 Y220 F1000 ; prepare for part removal
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors

Do pomocy z kalibracją używałem:

Kod: Zaznacz cały

; Level Bed script
G21							; metric values
G90							; absolute positioning
G28     					; Home all axes

M117 Level Front Left		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X30 Y30 Z0 F3000			; Move to first position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Front Right		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X190 Y30 Z0 F3000		; Move to second position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Rear Right		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X190 Y190 Z0	F3000		; Move to third position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Rear Left		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X30 Y190 Z0 F3000		; Move to fourth position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Complete				; show message
G0 Z50						; Move head to 50mm
M400						; wait till finished

Tyle razy kalibrowałem drukarkę jest okej to mogę przynajmniej powiedzieć, muszę powiedzieć że jestem dość zmartwiony tą sytuacją cały dzień siedziałem i próbowałem rozwiązać ten problem obejrzałem pół internetu i widzę że wszyscy maja świetne wydruki out of the box

Podłoże jest równe nie chybocze się na boki.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Ivx8z5XKWPs

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=tyqCnXvTLTA

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=q6McmjqOm0A

Zdjęcia wrzucaj na forum a nie zewnętrzne serwisy.

W większości pliki mogą być za duże, forum może je zmniejszać, wysyłam zdjęcia też w inne miejsca

też Paweł pozdrawiam

Patrzac na wydruk to masz problem z poprawnym ustawieniem pierwszej warstwy. Od tego zacznij i potestuj rozne ustawienia offsetu Z.
Co do podajnika to polecam ten https://www.thingiverse.com/thing:3052488 Jest z lozyskiem, wiekszosc tych prostych prowadnic filamentu z czasem sie wyciera od tarcia. Lozysko jest tanie i latwo dostepne bo jest to lozysko np uzywane w rolkach do jezdzenia.
Zrob tez kalibracje krokow extrudera, domyslna wartosc to 93 w enderze.

Prawdopodobnie za wysoko zaczynasz drukowanie pierwszej warstwy.

Przez to że linkujesz zdjęcia wrzucone na imgur, ciężko przebrnąć przez pierwszego posta, by należycie przeanalizować, jakie masz pozostałe problemy.

PS Tak na szybko poklikałem niektóre linki i... tak poza tą pierwszą warstwą, to nie bardzo rozumiem, w czym problem.

Z offset zmienia sie w startowym g-code?

Chodzi też o te artefakty, wyginanie się elementów no i te dziury

, pewnie zrobię potem lepszą prowadnice

, chciałem też wydrukować lepsze chłodzenie na razie na standardowych wentylatorach, mam też tłumiki do silniczków tylko wystaje tam taki cycek i muszę go szlifierka zdezintegrować

A macie może jakieś linki z poradnikami od g-kodów bo nie znalazłem że tak powiem firmowej strony z tymi g-kodami gdzie jest wszystko wytłumaczone co co robi.

I te opcje Cura drukować na recomended? ustawieniach z internetu czy od producenta?

Chciałem też wykonać taki test oczywiście najpierw jak się uporam z tym drukowaniem: https://www.thingiverse.com/thing:2729076

Tylko jak ustawić żeby drukarka automatycznie zmieniała temperatury? Mam też taki problem że wentylator chłodzący plastik nie działa mimo iż w cura mam ustawiony na 100% i zawsze przed wydrukiem daje go ręcznie na 100%

Pokrętłami pod stołem wyreguluj jak zacznie drukować brim, tak żeby był ładnie równo wprasowany. U mnie ta podkładka jest tak nierówna że nie drukuje kilku rzeczy na całej powieszchni, bo w jednych miejscach odstaje w innych wprasowuje za bardzo. Najlepiej od razu kup szkło.
Artefakty na piesku to szwy.

To szkło to zwykłe szkło? mam trochę szkła na działce coś na pewno dało by rade wyciąć

PLA do szkła się przyczepia? czy wtedy tą taśmę malarską trzeba używać?

Balrogos pisze:Tylko jak ustawić żeby drukarka automatycznie zmieniała temperatury?

Tu jest dobry poradnik https://www.youtube.com/watch?v=3yIebnVjADM jak utworzyć osobne procesy z różnymi wartościami temperatur dla konkretnych warstw na przykładzie programu simplify3d.

Balrogos pisze:To szkło to zwykłe szkło? mam trochę szkła na działce coś na pewno dało by rade wyciąć PLA do szkła się przyczepia? czy wtedy tą taśmę malarską trzeba używać?

Zwykłe szkło 3-4mm do tego klej, ja używam kleju tesa do papieru. Jedna cienka warstwa przy stoliku rozgrzanym do 50st. i wydruk ciężko odkleić.

Właśnie tego gościa oglądałem tylko ze ja używam CURA a gdzie zmienić ten offset-z?

do szkła polecam niezawodnego hegrona, butelka 300ml kosztuje jakieś 12zł w tak naprawdę każdym sklepie w którym można znaleźć dezodorant(sam się zdziwiłem jak dużo tego jest, jakieś rosmany, kerfury, innie takie superfarmy czy coś)

Znalazłem takie coś na goglach że G92 Z1.0 (obniża oś Z ale czy to są milimetry to raczej wątpię) teraz brim się przykleja możliwe że muszę dać 1.5 właśnie sie drukuje dam znać dzisiaj o innej porze.

Także G92 Z1.2

i dobrze śmiga dodane za startowym g-codem.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bcAXmUATxKI

Wiecie jak w CURA ustawić temperatury dla tego modelu(tester temperatur) https://www.thingiverse.com/thing:2729076

Tu masz gotowe G-cody pod Endera dla dla wszystkich testów z tego filmu (prędkość, retrakcja, temperatury):
https://www.thingiverse.com/thing:3071464

Offset-Z ustawiasz na przykład z pozycji menu drukarki w MOTION.Ponadto spróbuj zwolnic wydruk to wtedy też pierwsza warstwa nie powinna tak odchodzic

W curze jest coś takiego jak modyfikacja gkodów, w którymś z górnych menu poszukaj. Da się ustawić albo od której warstwy ma coś pozmieniać albo od wysokości mm.

https://ultimaker.com/en/resources/2044 ... ng-plugins

To się wklepuje w startowy g-code? czy g-code dyszy? Cholera zainstalowałem nową wersje CURA, i zresetowało ustawienia w profilu...

Witam,
Jak w końcu zakończyły się problemy?
Co ostatecznie pomogło?
Mam Endera od tygodnia, na koncie 0 udanych wydruków i pełną głowę zmartwień co dalej z tym.

Posprawdzałem wszystkie prowadzenia, teflonową rurkę, i stół. Wszystko jest niby dobrze ale nadal na stole dzieją się cuda.
Zdjęcia dorzucę po pracy jak bede w domu.

Co poradzicie?
Korzystam z Cura i ustawień z programu oraz kilku innych z interetu.

HadaEven pisze:cuda.

Daj zdjęcia tych cudów.

HadaEven pisze:na stole dzieją się cuda.

Jakiego rodzaju cuda?
Uzdrowienia? Wskrzeszenia? Przemiana wody w wino? Wina w krew?
Czy zgłaszałeś to już swojemu proboszczowi?

Ha ha dzięki za szybki odzew.

Jeśli chodzi o te "cuda" tzn dzieją się różne rzeczy ale nie to co powinno.
A tak dokładniej to po rozpakowaniu endera zrobiłem pierwszy wydruk psa i ogolnie jakoś była ok poza poszczegolnymi liniami gdzie jakby zbrakło materiału. Postanowiłem wydrukować pare modyfikacji i tu juz zaczeły sie problemy. Tak naprawde nic nie wychodzi. Czasami druk sie w połowie nie przykleja do stołu, czasami tak jak by gubił kroki w osi x, y (poprzesuwane warstwy). Nie wiem dokładnie jak to opisać dlatego wrzucę zdjecia i filmik jak wrócę z pracy.

Mechanicznie sprawdzałem drukarkę i ponaciągałem paski tyle ile sie dało, śruby podokręcałem, wszystko wyglada na proste. Wydaje mi sie że bład jest gdzieś w programie lub ustawieniach.

Zainteresowało mnie w tym poście temat tych Gcode i ich modyfikacja.
Za co odpowiedzialny jest wpis G92 Z1.2 ?
Bo rozumiem że jest to pozycja (wysokość) dyszy ale w jakim momencie?
W momencie bazowania czy w momencie rozpoczęcia samego drukowania?

G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.

Zrobiłem w ciagu dnia kilka wydruków i zrobiłem zdjecia.

Wydruk 1. - ewidentnie widać że drukarka gdzieś gubi kroki na osi X

: zdjecie 1

wydruk 2. - wyglada tak jak by dysza nie dawała materiału - puste linie

: zdjecie 2

: zdjecie 3

wydruk 3. - najlepszy wydruk jaki mi dzisiaj wyszedł do momentu az drukarka znowu nie podała materiału na jedna warstwe

: zdjecie 4

Wszystkie pliki drukowane z PLA stół 60, głowica 200.
Parametry jak w filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=umulfK7 ... erJaL&t=0s

Wydruk nr 4. - próbowałem ponownie wykonac psa ktory był na karcie pamieci i na ustawieniach z karty ale drukarka zgubiła kroki na osi X i zaczeła nakładać warsty z przesunieciem.

: pies nr 2

Na koncu zdjecie psa którego zaczełem robić na samym początku po zmontowaniu drukarki

: pies nr 1

Przesuniecie w osi X - wydaje mi sie że poprostu gdzies sie haczy pasek. Jutro to sprawdzę i postaram sie to zrobić.
Co do pierwszej warstwy jak dobrze poustawiam stół to wszystko ładnie się trzyma. Mimo wszystko zamówiłem dzisiaj szkło.
Pytanie dlaczego czasami brakuje materiału w wydruku? co może być przyczyna? Narazie nie moge zrobić żadnego wydruku wiec nie ma mowy o modyfikacjach

zrob kalibracje extrudera, a na poczatek zrob test i w czasie drukowania zwieksz z panelu drukarki flow od 100 do 200 i obserwuj efekt

A jak sie kalibruje extruder?

FlameRunner pisze:G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.

minus 1,2mm

Wydruki ci się przyklejają? do stołu ja musiałem właśnie dodać G92 Z1.2 za startowym g codem żeby było ok

Startowy g code:

Kod: Zaznacz cały

G28 ; home all axes M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 All systems go!
G92 Z1.2 ; move z axis before printing

Końcowy:

Kod: Zaznacz cały

G91; set coordinates to relative
G1 F1800 E-3; retract
G1 F3000 Z10; lift nozzle off the print 10mm
G90; change to absolute
G1 X0 Y220 F1000 ; prepare for part removal
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors

Do pomocy z poziomowaniem stołu używam tego g-codu:

Kod: Zaznacz cały

; Level Bed script
G21							; metric values
G90							; absolute positioning
G28     					; Home all axes

M117 Level Front Left		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X30 Y30 Z0 F3000			; Move to first position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Front Right		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X190 Y30 Z0 F3000		; Move to second position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Rear Right		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X190 Y190 Z0	F3000		; Move to third position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Level Rear Left		; show message
G0 Z20						; Move head to 20mm
G0 X30 Y190 Z0 F3000		; Move to fourth position
M400						; wait till finished
M0							; Wait for key

M117 Complete				; show message
G0 Z50						; Move head to 50mm
M400						; wait till finished

Dzisiaj cycuszki wyciąłem chłodzenie wydrukowałem ważne że nie przecieka przez te szczeliny jutro montuje.

Co do reszty tez mam podobny problem i to wygląda jest wina osi Z

I w nie których miejscach pomimo infill 100% zostawia dziury, druknąłem sobie Wenus no i bardzo brzydko wyszła pomimo dodania supportów to co drukowało się nad supportem wygląda tragicznie i te artefakty zupełnie nie ta jakość co wcześniej tego pieska drukowałem ;/

I już wiem co trzeba dodać żeby wydrukować wieże temperaturową: https://www.thingiverse.com/thing:2729076

podstawa ma 7 warstw i każde piętro ma 50 warstw przy 0,2mm wysokości warstwy

idziemy w Extensions > Post Processing > Modify G-Code > Add a script wybieramy ChangeAtZ > Trigger Layer No. > Behavior Keep Value > Extruder 1 Temp 225C i ważne przy Change Layer ustawiamy 0 i od pierwszej warstwy model nam się drukuje z temperatura 225C

Potem dodajemy kolejne ChangeAtZ tym razem Change Layer 57 to znaczy ze do 57 warstwy bedzie drukowac model z temp 225C, i dajemy już tutaj temperaturę o 5 stopni niższą czyli 220C i tak dalej dodajemy znowu ChangeAtZ wszytsko to samo, Change Layer na 107 i temp na 215C i tak co 50 warstw aż do 180C i 457 warstwy

Balrogos pisze:
FlameRunner pisze:G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.
minus 1,2mm

Jak to "minus"?

Jakość supportów też pozostawia do życzenia szczególnie ta dziwna pajęcza siatka przy drukowaniu chłodzenia

FlameRunner pisze:
Balrogos pisze:
FlameRunner pisze:G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.
minus 1,2mm
Jak to "minus"?

Bo to offset i obniża o 1.2mm

Ogólnie coś mi się wydaje że za dużo YT się naoglądałem it e wszystkie firmy z Enderem 3 są sponsorowane tam maja super jakość out of a box

Balrogos pisze: Bo to offset i obniża o 1.2mm

Nie. Po prostu nie.

Jak nie

jak dałem w gcode minusa to drukowało już wogóle w powietrzu

jak usunąłem to dopiero zaczęło drukować na płytce.

Wygląda na to ze to jest u mnie problem: https://rigid.ink/pages/ultimate-troubl ... -layers-20

Nie. Nie rozumiesz g-code i wypisujesz głupoty. G92 z definicji działa tak:

G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.

Owszem, jak dałeś tam Z-1.2, to drukowało całkiem w powietrzu, ale zupełnie nie rozumiesz dlaczego.

Nie nie rozumiem, instrukcji nie ma dla g-codow, a kod i co zrobić jak drukuje w powietrzu pomimo kalibracji znalazłem w necie, nie mniej jednak obniżyło to o -1,2mm głowice i tyle w temacie po co to drążyć skoro zrobiło to co miało zrobić i problem rozwiązało

? Teraz mam inne problemy które ma też kolega z rozwarstwianiem się wydruków

https://reprap.org/wiki/G-code#G92:_Set_Position << tutaj też nie ma informacji za wiele

Bo ważne jest żeby zrozumieć dlaczego to zadziałało?
Już Ci wyjaśnię, robisz HOME, drukarka myśli że jest w pozycji Z=0.
Dajesz G92 Z1.2, drukarka myśli że jest w Z=1.2
Wydruk zaczyna się w Z=0, ale teraz drukarka myśli że jest 1.2 dlatego jedzie o 1.2 w dół.

Balrogos pisze:instrukcji nie ma dla g-codow,

Przecież sam ją wklejasz:

Balrogos pisze:https://reprap.org/wiki/G-code#G92:_Set_Position << tutaj też nie ma informacji za wiele

Jest wszystko co potrzeba. Czego Ci brakuje?

Balrogos pisze:po co to drążyć skoro zrobiło to co miało zrobić i problem rozwiązało

Po to, że:

nie rozumiesz i przez swoje niezrozumienie możesz sobie uszkodzić drukarkę - ale to raczej Twój problem i to Tobie powinno zależeć na zrozumieniu,
wypisujesz głupoty na forum, które ktoś inny może przeczytać, potraktować jako prawdę i uszkodzić sobie drukarkę przynajmniej po części z Twojej winy.

dragonn pisze:Bo ważne jest żeby zrozumieć dlaczego to zadziałało?
Już Ci wyjaśnię, robisz HOME, drukarka myśli że jest w pozycji Z=0.
Dajesz G92 Z1.2, drukarka myśli że jest w Z=1.2
Wydruk zaczyna się w Z=0, ale teraz drukarka myśli że jest 1.2 dlatego jedzie o 1.2 w dół.

No oto właśnie chodzi summa summarum -1.2mm

Trochę mniej soli w oczy panowie, piszemy tutaj z prośba o pomoc tej pomocy nie uzyskujemy sami szukamy w google a jak coś już znajdziemy to zaraz sól w oczy

nie jestem ekspertem w druku 3D i za takiego też się nie uważam to jest moja pierwsza drukarka 3D i jakakolwiek styczność z drukiem 3D także proszę o wyrozumiałość.

Bo ze względu na charakter zabawek i tematykę forum dawanie gotowych odpowiedzi typu "w trzecim polu wpisz 8.3333 i pójdzie" nie jest tak na prawdę w niczyim interesie. W Twoim także. Te uwagi, jak "Bo ważne jest żeby zrozumieć dlaczego to zadziałało?", nie biorą się znikąd. Ilość rzeczy których jeszcze nie wiesz, a które wiedzieć będziesz musiał (czy tego chcesz czy nie - drukarka 3D potrafi być wredna) jest ogromna i na prawdę to istotne żeby wiedzieć co i dlaczego już od początku. Zapewniam Cię że ta wiedza na pewno Ci się przyda. A godzina dziś stracona na naukę odbije się faktycznym zyskiem czasu/środków w przyszłości.

Wracając do Twojego problemu - drukarka PO wyzerowaniu wszystkich osi ma być "w zerze". Jeśli nie jest to grzebiesz w drukarce, konkretnie - wprowadź offset Z bo taka nastawa jest. Albo dostępna z menu, albo w kodzie (nie wiem dokładnie co tam masz).
Nawet jeśli po najechaniu na krańcówki jest w innej pozycji niż "0,0,0" to stosownymi offsetami masz wklepać takie pozycje żebyś po home mógł bezpiecznie pojechać do 0,0,0. I to bez żadnego grzebania w gcode.

A dlaczego to takie ważne? Bo teraz np. będziesz miał problem z nierówną ekstrakcją i wymiensz dysze. Na taką E3D. Ona jest dłuższa o 0.5-1mm. Zrobisz "home" - głowica stanie gdzieś nad stołem. Super. Ale puścisz wydruk który Ci przesunie Twój "home" w dół o 1.2mm (na pewno za miesiąc/dwa nie będziesz pamiętał że takie cuda uskuteczniasz) i masz po szybie/podkładce.

Prosta analogia:

Daj komuś rybę, a nakarmisz go na jeden dzień. Naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie!

Dlatego ważne jest żeby zrozumieć dlaczego konkretnie coś działa, a nie tylko na ślepo wpisywać rzeczy i się cieszyć że działa

.

Ja jeszcze dodam, że są drukarki 3D FFF, przy obsłudze których nie musisz wiedzieć, co to znaczy "G92", możesz ich regularnie używać i nigdy w życiu nie zobaczyć ani kawałka G-code. Różnią się od Endera jednym zerem. W cenie, rzecz jasna.

Kupując drukarkę za kilkaset złotych, musisz pogodzić się z koniecznością przyswojenia sobie sporej – dużo większej niż przy drukarkach wyżej wspomnianej klasy – dawki wiedzy, by móc się nowym nabytkiem w miarę sprawnie posługiwać.

Bo krańcówki z blaszką tak mają. Jak wypoziomowałeś stół z osią Z na samym dole, tak że blaszka stykała się na płasko mikrosłiczem, to po daniu home, podjechał w górę i zatrzymał się trochę wyżej, pewnie o te 1.2mm. Oś Z jeździ powoli a krańcówka łapie wcześniej niż blaszka jest "na płask".

To ktoś pomoże czy będziecie się tylko czepiać jak sam znajduje rozwiązania i mówicie że jest złe pomimo iż działa?

aaannnd pisze:Bo krańcówki z blaszką tak mają. Jak wypoziomowałeś stół z osią Z na samym dole, tak że blaszka stykała się na płasko mikrosłiczem, to po daniu home, podjechał w górę i zatrzymał się trochę wyżej, pewnie o te 1.2mm. Oś Z jeździ powoli a krańcówka łapie wcześniej niż blaszka jest "na płask".

Sugerujesz żebym odgiął blaszkę albo sam czujnik przesunął wyżej?

Co do "under extrusion", czy też brakujących warstw:

- Usunąłem stary klejący smar z osi Z i użyłem smaru do broni z WS2(Archoil AR4400 ), wszytko chodzi gładko jak po maśle
- Upewniłem się że wszystkie rolki chodzą gładko i lekko bez luzów
- Upewniłem się ze wszystkie zaciski i rurki PTFE są dobrze osadzone(https://www.youtube.com/watch?v=x35aWmnZ_A0)
- Sprężyna od podajnika filamentu też dobrze działa kółko zębate zostawia odpowiednie ślady nic nie przeskakuje ani nie skalpuje filamentu.

Wedle porad z thingiverse.com ustawiłem:
Line width: 0,5mm(z 0,4mm)
Top/Bottom line width: 0,5mm(z 0,4mm)
Flow: 105%(ze 100%)
Retraction distance: 4mm(z 8mm)
Reatraction speed: 60mm/s
Print speed: 50mm/s
Wall speed: 30mm/s
Top/Bottom speed: 30mm/s

I już widzę że to nie pomogło

Z rzeczy które zrobiłem to:
- Mini-szlifierką trzeba było kawałeczek odciąć tacki, zahaczała o silnik jak dołożyłem tłumik drgań(ten silnik był najgłośniejszy teraz w drukarce najgłośniejsze są wentylatory)
- Zamontowałem tłumik tylko na tylną oś do reszty muszę kupić odpowiednie śrubki
- Zamontowałem Cover LCD(pomimo iż słabo wydrukowany ale się trzyma) i tłumik głośniczka
- Zmontowałem łańcuch na kable chyba najfajniejsza rzecz kable są uporządkowane i w przyszłości przy wysokich wydrukach nie będą zahaczały o tackę.

I wydrukowałem heat tower od 225C do 180C jakość w zasadzie taka sama natomiast jest duża różnica pomiędzy 195C(plastik jest matowy) a 200C(plastik jest błyszczący) i im wyżej tym bardziej błyszczy i jest śliski

W planach jeszcze kupno śrubek na chłodzenie Bullseye.

Jeszcze ktoś podsunął pomysł żeby ustawić:
Infill overlap 35%
Skin overlap 5%

Wtedy top/bottom pattern zmieniam na Lines

Balrogos pisze:To ktoś pomoże czy będziecie się tylko czepiać jak sam znajduje rozwiązania i mówicie że jest złe pomimo iż działa?

Dobrze, raz jeszcze, może tym razem dotrze... Rozwiązanie nie jest jakieś bardzo złe. Fajnie, że działa i możesz drukować. Złe jest to, że:
- nie rozumiesz, dlaczego działa,
- wprost zaprzeczasz poprawnemu wyjaśnieniu,
- masz głęboko w dupie, co do Ciebie piszemy i co Ci tłumaczymy.

Pozdrawiam.

Rozumiem że jest to offset rozwiązanie wziąłem z: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Jak zaprzeczam? skoro drukuje niżej o 1.2mm

Nie mam, na jakiej podstawie tak piszesz? sam próbuje różnych rzeczy i ustawień bo nikt nie pomaga w tej chwili drukuje 10-tą osłonę LCD jako wydruk testowy rzeczy zobaczyć czy zmiana ustawień w slicerze coś daje.

Z koleji w problemach z drukowaniem korzystam z tego troubleshooting guide: https://www.simplify3d.com/support/prin ... to-the-bed

Między innymi w tam jest napisane:

Once your bed has been properly leveled, you still need to make sure that the nozzle is starting at the correct height relative to the build platform. Your goal is to locate your extruder the perfect distance away from the build plate — not too far and not too close. For good adhesion to the build plate, you want your filament to be slightly squished against the build plate. While you can adjust these settings by modifying the hardware, it is typically much easier (and much more precise!) to make these changes from Simplify3D. To do this, click “Edit Process Settings” to open your process settings and then go to the G-Code tab. You can use the Z-Axis global G-Code Offset to make very fine adjustments to your nozzle position. For example, if you enter -0.05mm for the Z-axis G-Code offset, the nozzle will begin printing 0.05mm closer to your build platform. Be careful to only make small adjustments to this setting. Each layer of your part is usually only around 0.2mm thick, so a small adjustment goes a long way!

Z axis offset czego potem zacząłem szukać w internecie jaki to kod gdzie go wklepać i co zmienić.

Balrogos pisze:Rozumiem że jest to offset rozwiązanie wziąłem z: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Jak zaprzeczam? skoro drukuje niżej o 1.2mm

Jak zaprzeczasz? Dokładnie tak:

Balrogos pisze:
FlameRunner pisze:G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.
minus 1,2mm

Druga sprawa, zalinkowałeś: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Tam masz wyjaśniony sposób działania G92 też tak, jak ja wyjaśniłem.

Trzecia sprawa, u Ciebie:

Kod: Zaznacz cały

G92 Z1.2

występuje po:

Kod: Zaznacz cały

G1 Z1.0

czyli nie drukuje, tak jak Ty piszesz, o 1,2 mm niżej, tylko o 0,2 mm niżej. I tu właśnie kłania się zrozumienie, o które Ci tak suszymy głowę. Może nie zawsze piszemy w przyjemnych słowach, ale w gruncie rzeczy to nie jest złośliwość, naprawdę uważamy, że pewne rzeczy powinieneś rozumieć dla własnego dobra.

Czwarta sprawa, zupełnie przestałem nadążać, jaki problem jest obecnie do rozwiązania.
Co prawda zdjęcia linkowane w pierwszym poście przejrzałem dość pobieżnie, ale ja tam nie widzę jakichś bardzo brzydkich wydruków. Główny problem zdecydowanie stanowiła pierwsza warstwa. Poza tym, największą ich wadą (subiektywnie) jest użycie wzoru concentric dla wypełnienia górnych i dolnych warstw pełnych.

Potem nagle robi się Was dwóch. Z tego co na szybko widzę, jeden wkleja zdjęcia wydruków z wybrakowanymi warstwami, drugi ma trochę nitek...
Na tę chwilę nie orientuję się, kto nad jakim obecnie problemem pracuje, co z nim próbował dotychczas zrobić i z jakimi efektami.

Piąta sprawa, "z axis offset" bardziej prawidłowo byłoby ustawiać z poziomu panelu drukarki i zapisać w jej pamięci, a nie robić hacka w każdym g-code.

Witam.

Wracam ponownie bo wielogodzinnym czytaniu i zabawie z drukarką.
Przez ten czas w drukarce zrobiłem:

1. Poprawiłem prowadzenie paska na osi X i Y dzięki czemu nic nie haczy i póki co drukarka nie gubi kroków na tych osiach.
2. Nasmarowałem prowadzenie na osi Z
3. Dorobiłem tymczasową prowadnicę do filamentu zeby nie dotykał prętu z osi Z
4. Zrobiłem oświetlenie koło dyszy bo nic nie było widać

Zrobiłem wydruk kostki 20x20x10

Wymiar w osi X

Wymiar w osi Y

Wymiar w osi Z

Wydruk z dołu. Jeden naroznik troche nie złąpał ale to juz moje złe ustawienie albo stół krzywy (czekam na szkło)

Wydruk z góry

Widok na warsty z boku - znowu widać brak materiału i jakościowo też nie ma szału.

Ustawienia w Curze taki jak pisałem w poście wcześniej.
Jedyna różnica że Flow = 150% bo przy 100 nie wylało mi nawet pierwszej warsty.

Kolega wcześniej pisał

greg » 01 lis 2018, 00:44

zrob kalibracje extrudera, a na poczatek zrob test i w czasie drukowania zwieksz z panelu drukarki flow od 100 do 200 i obserwuj efekt

Kalibracja extrudera?
Chodzi o PID?
Kupiłem dopiero kabel bo nie miałem żadnego którym mógłbym sie podłaczyc do drukarki.
Prosiłbym o jakieś naprowadzenie gdzie i co dalej ustawiac bo po tych wszystkich filmikach mam troche mętlik w głowie.
Od czego najpierw zacząć?

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=he3w0rR9zdc

Chodzi o okreslenie poprawnej ilosci krokow silnika extrudera, ma byc tak ze jak podasz komende wysun 100mm filamentu to ma tyle wysunac. Domyslnie w Enderze jest to wartosc E93 ale czesto jest za malo dlatego trzeba to sprawdzic i ewentualnie skorygowac.
Korekte najepiej zapisac w epromie ale to wymaga przeflashowania drukarki. Jezeli tego nie chcesz robic to mozna dodac do kodow startowych.
Ale jak pisalem na poczatek zacznij zwiekszac flow z panelu drukarki, nie ze slicera tylko z panelu drukarki.

Tu masz poradnik krok po kroku, jak zrobić kalibrację ekstrudera:
https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

greg był szybszy, ale może się przyda jako tekst, nie jako film

Tu słowo pisane o kalibracji ekstrudera: http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/

Ogólnie musisz podać ilość kroków silnika ekstrudera potrzebną na przepchanie jednostki (mm) filamentu. Możesz to też wyliczyć znająć ilość kroków silnika, dzielnik kroku, ewentualny stopień przekłądni jeśli masz i średnicę rzeczywistą radełka.

Teoretycznie powinieneś drukować mająć flow na poziomie 100% +/- 5%. Teoretycznie. +50% to jednak już dość dużo.

greg pisze:Korekte najepiej zapisac w epromie ale to wymaga przeflashowania drukarki. Jezeli tego nie chcesz robic to mozna dodac do kodow startowych.

Jak w eepromie to po prostu zapisujesz. Czy z poziomu panelu czy też gcodami przez rs/usb/sieć. Kompilować i ładować program musisz jeśli ta wartość jest zachowana jako stała w firmware.

dziobu pisze: Jak w eepromie to po prostu zapisujesz. Czy z poziomu panelu czy też gcodami przez rs/usb/sieć. Kompilować i ładować program musisz jeśli ta wartość jest zachowana jako stała w firmware.

ok, ja flashowalem bo i tak wczesniej wgrywalem nowego Marlina 1.1.9 gdyz instalowalem BLtouch'a.

To tu mała uwaga - kasowanie flasha nie narusza zawartości eeproma. Jeśli masz zachowane nastawy to zmiana firmware ich nie zmieni.

Podobny problem był tutaj: viewtopic.php?f=14&t=3199&view=unread#p54742

Witam.
Ostatnio nie miałem czasu zająć się moją drukarka bo ciagle jestem w delegacji a niedługo wracam wiec chciałem się trochę przygotować na zabawę w domu z drukarką.
Odnośnie kalibracji ekstrudera mam kilka pytan.
1. kalibracja kroków
Po wszystkich obliczeniach otrzymam jakaś liczbę.
Gdzie ją wpisać w g-code? moze byc na samym końcu?

G28 ; home all axes M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 All systems go!
M92 EXXX.X

2. kalibracja mnożnika wytłaczania
może głupie pytanie ale gdzie znajde np. w Cura parametr "mnożnik filamentu"? może to sie inaczej nazywa?

3.Oprogramowanie
Pytanie na przyszłość bo narazie chciałbym drukarkę dostosować do pracy na tym co jest ale jesli chciałbym wymienic płytę głowna na jakaś inna to jedyna alternatywa jest arduino? jakies gotowe oprogramowanie do niej jest? Jaki są ewentualne zalety korzystania np z arduino? czy może to nie ma sensu? Chciałbym trochę informacji na ten temat zaczerpnąc i może cos o tym poczytac ale nie wiem od czego zaczać. Może podrzucicie jakiś podstawowe informacje a reszte sobie poszukam.

1. Nie wpisuj w g-code. Ustaw ją z poziomu panelu drukarki i zapisz w tzw. EEPROM-ie.
2. Bodajże "flow".

FlameRunner pisze:1. Nie wpisuj w g-code. Ustaw ją z poziomu panelu drukarki i zapisz w tzw. EEPROM-ie.

W "stockowym" Enderze EEPROM jest zablokowany i się tak niestety nie da, trzeba kombinować ze skryptami.

poharatek pisze:
FlameRunner pisze:1. Nie wpisuj w g-code. Ustaw ją z poziomu panelu drukarki i zapisz w tzw. EEPROM-ie.
W "stockowym" Enderze EEPROM jest zablokowany i się tak niestety nie da, trzeba kombinować ze skryptami.

stad tez moje trzecie pytanie. Wolałbym zapisac w eepromie ale nie mozna. Narazie musze sie bawic na tym co jest ale z czasem wolałbym przejsc na cos innego.

No to wgraj Marlina czy co tam pasuje. Teraz.

Merlin = arduino?

Jest dostępne firmware Marlin 1.1.9 PL do Endera 3. Można zapisywać do EEPROM przez USB z programów Pronterface i Marlin3DprinterTool.
W menu drukarki jest opcja Zapisz ustawienia, ale tego nie próbowałem. Menu jest oczywiście po polsku

Joolian pisze:Jest dostępne firmware Marlin 1.1.9 PL do Endera 3. Można zapisywać do EEPROM przez USB z programów Pronterface i Marlin3DprinterTool.
W menu drukarki jest opcja Zapisz ustawienia, ale tego nie próbowałem. Menu jest oczywiście po polsku

Gdzie go znaleźć ?

warte obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=lAKyZd6 ... ex=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fIl5X2f ... ex=16&t=0s

Bardziej sie zastanawiam czy i tak nie lepiej przejśc na arduino

Tu masz instrukcje jak odblokować bootloadera i jak wgrać firmware:
https://www.youtube.com/watch?v=gS9JVVhqmfA

Ale mała rada: jeśli się za to weźmiesz, to wgraj angielski firmware. 99,99% ludzi używa angielskich wersji firmware'ów slicerów itp. i jeśli będziesz miał jakieś kłopoty to łatwiej będzie Ci wytłumaczyć, z czym konkretnie masz problem.

@ Poprzednik
Ale czemu masz "przechodzić na Arduino" skoro w drukarce siedzi elektronika oparta o platformę Arduino?

HadaEven pisze:Bardziej sie zastanawiam czy i tak nie lepiej przejśc na arduino

Mógłbyś to rozwinąć? Przecież domyślnie chyba w Enderze jest już Marlin.

Nie znam sie na tym jeszcze za bardzo ale

poharatek pisze:
FlameRunner pisze:1. Nie wpisuj w g-code. Ustaw ją z poziomu panelu drukarki i zapisz w tzw. EEPROM-ie.
W "stockowym" Enderze EEPROM jest zablokowany i się tak niestety nie da, trzeba kombinować ze skryptami.

Pozatym arduino daje raczej wiecej mozliwości rozwoju urzadzenia i jest chyba bardziej stabilne niz to co jest aktualnie w Enderze.

HadaEven pisze: Pozatym arduino daje raczej wiecej mozliwości rozwoju urzadzenia i jest chyba bardziej stabilne niz to co jest aktualnie w Enderze.

W Enderze jest Arduino! To że płytka wygląda inaczej nie ma znaczenia, wszystko działa tak samo.
A pakowanie do Endera RAMPS + Arudino Mega to cofanie się w rozwoju. Jedyną zaletą tej kombinacji jest to że RAMPS + Arudino to najtańsza możliwa opcja i na tym kończą się jakiekolwiek zalety tej kombinacji.

Sorry jeśli wypowiadam się żle ale tak jak pisałem nie wszystko jeszcze ogarniam.
Tylko nie wiem czemu wczesniej nikt nie powiedział że to jest to samo jak arduino.
Było by prosciej. Czyli róznica jest taka że to ktore jest w enderze jest zablokowane i po odblokowaniu juz mozna zapisac w eppromie?
A z ciekawosci zapytam czy znasz jakies inne gotowe uklady (płyty głowne) wykorzystywane przy budowie drukarek 3D?

HadaEven pisze:
Sorry jeśli wypowiadam się żle ale tak jak pisałem nie wszystko jeszcze ogarniam.
Tylko nie wiem czemu wczesniej nikt nie powiedział że to jest to samo jak arduino.
Było by prosciej. Czyli róznica jest taka że to ktore jest w enderze jest zablokowane i po odblokowaniu juz mozna zapisac w eppromie?
A z ciekawosci zapytam czy znasz jakies inne gotowe uklady (płyty głowne) wykorzystywane przy budowie drukarek 3D?

Dokładnie, do takiego Endera możesz normalnie wgrać soft jak do tego co rozumiesz pod "Arduino". Jedynie możliwe że pierwsze flashowanie będziesz musiał osobny programatorem wgrać bootloader. Ale to się robi raz i programator kosztuje gorsze, a jak masz już jakieś Arduino to możesz go wykorzystać w tym celu.

Hmmmm inne? Duet Wifi, zdecydowanie najlepsza "płyta główna" do drukarek aktualnie na rynku.

Dzięki. Konkretną odpowiedź.
Programator już znalazłem w necie koszt 14zl.
Arduino mam w domu ale jakiegoś klona. Jeszcze go nie odpalałem więc nie wiem jaka jakość i czy to w ogóle działa.
Ogolnie chciałbym zbudować swoją drukarkę a przed budową zakupiłem endera żeby się trochę zaznajomić z obsługą i samym drukowaniem. Wiem że samo czytanie nie zawsze daje tyle co sama obsługa urządzenia.
Mógłbyś polecić jakieś strony gdzie można znaleźć więcej informacji np o ekstruderach, elektronice do sterowania? Coś co by bardziej pozwoliło uszeregować wiedzę na temat tego co jest dostępne na rynku.
Wiem temat rzeka pewnie ale może coś podrzucisz

HadaEven pisze:
Sorry jeśli wypowiadam się żle ale tak jak pisałem nie wszystko jeszcze ogarniam.
Tylko nie wiem czemu wczesniej nikt nie powiedział że to jest to samo jak arduino.

Mylisz pojęcia.
Arduino to całe środowisko: edytor (nazywany przez niektórych IDE ;p), biblioteki (uC, peryferia, moduły rozszerzeń, dodatki), kompilator i narzędzia (jak obsługa ISP). Całość zebrana do kupy tak żeby użytkownik nie musiał wiedzieć co teraz wymieniłem.
Marlin, czyli firmware które masz w drukarce, jest napisane właśnie w tym "środowisku". Dzięki temu możesz sobie pogrzebać w kodzie, skomplilować i wgrać co tam tylko chcesz. I dać ten kod innym którzy doklepią coś swojego.
Zapoznaj się, warto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arduino
Także tu nie ma "Arduina". Tu jest płyta kompatybilna z tym środowiskiem, co umożliwia Ci wgranie programów napisanych w tym środowisku - jak Repetier czy Marlin. Ale jeśli chcesz to możesz sobie napisać program który na wyświetlaczu pozwoli zagrać w węża albo kółko i krzyżyk; bo to tylko program.

Rozumiem i wiem co to Arduino i podstawy jakies już poznałem. . Narazie podstawy ale pomału do przodu.
Może źle sformułowałem zdanie w poprzednim poście że mnie tak zrozumiałeś.

Spoko, nie zabije Cie

A co do "uszeregowania wiedzy" - daj sobie spokój teraz. Wraz z odpalaniem drukarki i pierwszymi wydrukami ta wiedza przyjdzie sama.

Siedzę w delegacji od 5 tygodni i mam dużo czasu na czytanie a drukareczka stoji w domu. Tydzień przed wyjazdem ja kupiłem i nawet nie miałem czasu się pobawić. Dramat

Jak wrócę to nie wiem za co się zabrać

HadaEven pisze: Jak wrócę to nie wiem za co się zabrać

Jak każdy prawdziwy fachowiec - rzuć ku*wą, stwierdź arbitralnie "kto to tak spier*olił" a potem już jakoś pójdzie

(przy okazji - zamów sobie jakieś dobre PLA)

Ha ha dobre.
Tych epitetów może być więcej na początku.
Co do Pla to właśnie zamówiłem jakieś normalne bo przy zakupie drukarki zakupiłem jakieś PLA no name i nic z tego nie wychodziło. Później sprawdziłem średnicę filamentu i zamiast mieć 1.75 miał 1.58. także jakiekolwiek ustawianie poszło na marne.
Zobaczymy co wyjdzie z nowej szpuli

A co z ograniczeniami płyty w Enderze 3?
- mała ilość pamięci
- brak możliwości wymiany sterowników silników krokowych
Nie ma dla niej jakiegoś sensownego zamiennika ?

Armeht pisze:A co z ograniczeniami płyty w Enderze 3?
- mała ilość pamięci
- brak możliwości wymiany sterowników silników krokowych
Nie ma dla niej jakiegoś sensownego zamiennika ?

Tak w dużym skrócie - oczywiście że są.
I żeby nie mówić jaka - 99% płyt ogólnego przeznaczenia do drukarek będzie też pasowała do Endera, a już szczególnie jeśli również będzie to coś na AVR-e.
Oczywiście może się to wiązać np. z przeróbką wtyczek od kabli, kombinowanie z zasilaniem itp. Zależy od konkretnej płyty już.

dziobu pisze:
HadaEven pisze: Jak wrócę to nie wiem za co się zabrać
Jak każdy prawdziwy fachowiec - rzuć ku*wą, stwierdź arbitralnie "kto to tak spier*olił" a potem już jakoś pójdzie
(przy okazji - zamów sobie jakieś dobre PLA)

Wiec zacznijmy "kto to tak spier*olił"

Kupiłem dobre PLA fiberlogy i za czołem drukować kostke na poczatek przy tych samych ustawieniach co miałem.

spód

góra

bok

Predkość wydruku

Nadal widać że brakuje materiału.
Jednak samo pla widać że lepiej sie układa i przynajmniej na moje lepiej się "klei"
Także pierwsza rolka starego PLA idzie do kosza

Chciałem zrobić kalibrację stopni wytłaczarki, wpisałem G1 E100 F100 i w miedzy czasie zauważyłem że extuder nie przesuwa materiału.

https://www.youtube.com/watch?v=FEspbbz0VUs

Filament popisałem pisakiem żeby lepiej było widac czy się przesuwa.
Wydaje mi się że to może być powód braku poszczególnych warstw a raczej materiału w nich.
Nie wiem tylko jak jest rozwiazane ( prędkość podawania filamentu a możliwość przepływu materiału przez dyszę)
no bo w końcu jak za szybko / za duzo materiału dostarczę to dysza może nie nadążyć przepuszczać materiału.

Myśląc w ten sposób zwolniłem prędkość ( do 34mm/s) wydruku i z tego co zauważyłem materiał się już nie ślizgał a wynik jest taki

Pytanie czy problemem jest ekstruder czy winą jest predkość wydruku?
Jakich wy predkości używacie?

Znalazłem na necie taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/ekstruder-met ... 7569132004

nie wiem czy to jest warte wydawania jakichkolwiek pieniędzy? może jesteście w stanie polecić coś dobrego nie za miliony monet?

34mm/s z pla to bardzo wolno, dla żadnej poprawnie działającej drukarki nie będzie to domyślna prędkość, no chyba, że dla takiej zrobionej z napędów cd romowych ;p

odkręć dyszę i zobacz jak tam co wygląda, i mógłbyś spróbować wyrzucić 100, czy 150mm filamentu, z trochę większą prędkością, chociażby 60mm/s, i gdy ekstruder klika albo nie podaje, zwiększać temperaturę, może masz zaniżony pomiar.

mam nadzieję, że nie powielam jakiejś wiadomości wcześniejszej, starałem się przejrzeć temat i takiej nie widziałem.

HadaEven pisze:Kupiłem dobre PLA fiberlogy i za czołem drukować kostke na poczatek przy tych samych ustawieniach co miałem.

W jakiej temperaturze drukujesz to PLA, ja to dziadowskie fiberlogy muszę drukować przynajmniej w 210C, gdzie inne PLA idzie mi nawet w 190C.

A oprócz tego zrób to co napisał cardjunk, rozbierz głowicę i zobacz czy rurka ptfe jest dociśnięta do dyszy.

Wszystko drukowałem przy temperaturze 200C. W porównaniu do PLA które miałem wcześniej to napewno jest lepsze

Nie mam jeszcze porównania do innego PLA. Może następnym razem kupię sobie inne.
Dzisiaj rozbiore głowice i zobaczę co tam się dzieje. Spróbuję też wyższej temperatury.

Proponuję dać większą temperaturę (u mnie np. z tanim Colorfill'em różnica 2-3 stopni robiła sporą różnicę w ekstrakcji, ale to może się tyczyć również droższych filamentów), bo z filmu wygląda jakby ewidentnie był problem z wypchnięciem filamentu z dyszy. Ewentualnie rozbierz głowicę i sprawdź, bo sporo jest filmów w necie gdzie widać że PTFE jest źle umocowane i filament zatyka całą głowicę.

Przyszła pora i na mnie

Poniżej link do albumu. Porównanie dwóch filamentów - czerwony to tani Colorfill, szary to DD. Mimo wszystko czerwony wygląda IMO lepiej.

https://imgur.com/a/JMR0hjh

Ustawienia w obu przypadkach te same:
205* Głowica, 60* stół, warstwa 0,2, 60mm/s, retrakcja 6mm i 60mm/s. Jakieś porady? Co poprawić w ustawieniach wydruku, żeby zgubić widoczne losowe szwy (w Cura mam ustawione "sharpest corner"), jak poradzić sobie z nierównym? układaniem warstw. Chciałbym więcej wycisnąć z tych wydruków. Dyszę nadmuchu wymieniłem na chwaloną, pasującą do fabrycznego wiatraczka.

A ja uważam że czerwony lepiej maskuje

, na szary widać wszystkie mankamenty najbardziej.

A to po części też prawda

Tyle, że widząc inne wydruki z Enderów wiem, że to nie jest wymówka

Nie oczekuję jakości z kosmosu, ale wiem że da się wycisnąć więcej z tego co mam. Pytanie gdzie grzebać. Na pewno muszę wymienić sprężyny stołu bo szybko się rozregulowują te oryginalne.

Na pewno to popraw cały układ bowdena bo widać typowy problem z retrakcją i niestałym ciśnieniem w głowicy. Też z tym długo walczyłem u siebie

Złączkę po stronie ekstrudera mam nową z ABC-RC i trzyma rurkę dobrze. Czyli co, wywalać bowden, złączkę przy głowicy i montować Capricorna z jakimś zestawem złączek?

Nie koniecznie, czy rurka nic nie pracuje przy retrakcji jakieś 0.5mm tam i z powrotem?
Druga rzecz - poczytaj temat o "rozciąganie PTFE" tu na forum

Rozgrzałem teraz głowicę i położyłem palec przy złączce ekstrudera. W momencie kiedy popycham ekstruderem materiał, to faktycznie czuję pod palcem że rurka się rozciąga. Nie widać tego gołym okiem, bo przy retrakcji nie widać by rurka pracowała. Nie wiem teraz czy wymieniać rurkę i złączkę w głowicy i ew. owinąć ją np. taśmą.
W ekstruderze mam taką złączkę - https://abc-rc.pl/bowden-czlacze-pc4-m6

Taśmą owinąć, Capricon rozciąga się tak samo jak zwykła. Mi taka złączka padła po paru godzinach drukowania ;p, wolę albo drukowane złączki albo oryginalne rozwiązanie E3D

U mnie złączka trzyma już jakiś czas i jest ok

Więc miałeś jakiś kiepski egzemplarz

Dobra, to jutro gonię do sklepu po taśmę z włóknem szklanym (bo chyba taką chwaliłeś w temacie rozciągania PTFE) i owinę nią bowden. Owijać normalnie, czy jakaś specjalna technika wskazana?

Ominięcie musi być wzdłuż, tak żeby włókna szły równolegle z rurka.
Ja to robiłem tak:
1. Rozwinąłem odpowiedni długi kawałek taśmy na podłodze, końce taśmy obciążełem czymś ciężkim żeby się nie zwijiała
2. Przykleiłem rurkę na rogu tego paska na całej jego długości
3. Teraz przyda się pomoc drugie osoby albo nawet dwóch, zdejmujesz ciężary i rolujesz rurke aż zwinnie cały kawałek taśmy. Warto to robić na obu końcach jednocześnie i nawet po środku, dlatego więcej osób się przydaje

Rurkę owinąłem wzdłuż (dopiero teraz odczytałem Twój post), więc o tyle dobrze

Także runda druga. Album poniżej. Łódka z lewej strony jest po owinięciu bowdena. Dodatkowo wyczyściłem głowicę i poprawiłem rurkę w niej bo nie dolegała do dyszy. Moooże jest minimalnie lepiej. Ustawienia wydruku takie same w obu przypadkach.

https://imgur.com/a/QYK65gf

Dalej są dziwne linie w warstwach (na boku kadłuba to widać dobrze) choć jakby mniej niż przedtem. Sama "budka" jest dalej dziwnie zniekształcona mniej więcej w środku. No i chyba muszę podnieść temperaturę wydruku, bo raczej taki matowy nie powinien być albo się mylę.

Masz dobrze naciągnięte paski?
Wydrukuj sobie i zamontuj jakieś lepsze chłodzenie (Bullseye np.:https://www.thingiverse.com/thing:2759439), mosty i przewieszki będą lepiej wychodzić.

Ciężko mi powiedzieć czy są dobrze naciągnięte czy nie. Moim zdaniem są, ale może mam zły punkt odniesienia i wcale nie są.
Chłodzenie mam wydrukowane jakieś inne z Thingiverse i na razie nic innego wrzucał nie będę, bo wiązać będzie się to np. z wymianą wentylatora. Póki co, chcę usunąć te problemy które się da i dopiero wezmę się za tego typu modyfikacje.

Bullseye nie wymaga zmiany wentylatora, tylko do Petsfang trzeba dołożyć 5010. Ja zmieniłem na Bullseye i generalnie dużej różnicy nie widzę, najbardziej z łukami, mostami, przewieszkami pomogła mi zmiana filamentu z colorfill na 3dactive.

reprapy.pl

Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

Re: Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne