reprapy.pl

Cześć,
W oczekiwaniu na kuriera z drukarką patrzę sobie na części, żeby od razu móc przystosować ją pod swoje potrzeby. Jedną z nich jest wymiana hotendu w Ender 3 na full-metal z dyszą z hartowanej stali, żeby móc obsłużyć filamenty z włóknami węglowymi oraz nylony, które wymagają wysokich temperatur druku. No i szukam, ale ciężko znaleźć jaką konkretną informację, więc pytanie do tych bardziej zaznajomionych z konstrukcją tej drukarki.
Jaki hotend kupić, żeby pasował? Poniżej kilka rzeczy, które znalazłem:

1. https://www.amazon.co.uk/Fityle-Assembl ... tal+hotend

2. https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 13223.html?

3. https://www.amazon.co.uk/Improved-Versi ... tend&psc=1

4. https://www.amazon.co.uk/All-Metal-Extr ... tend&psc=1

Powyższe cztery znalazłem i teraz pytanie który z nich wybrać, aby pasował? Z informacji które są podane to niektóre są MK8 a inne MK10. Jako nowy w temacie ogarnąłem na tyle, że jest to różnica gwintów dyszy M6 i M7, ale czy oprócz tego są jakieś inne znaczące różnice? Do w pełni metalowego hotendu będę musiał się doposażyć w dyszę ze stali hartowanej i z tego co zauważyłem M6 są znacznie tańsze od M7.

Filamenty w których zamierzam drukować to przede wszystkim Colorfabb XT-CF20 (włókno węglowe) oraz Nylon PA6. Oba filamenty wymagają wysokich temperatur (240-260st) a węglowy jest na dodatek abrazyjny.

Będę wdzięczny za pomoc

Moim zdaniem najlepiej przerobić E3D V6 oryginalne, sprawdzona jakość i dużą i łatwa ilość dostępnych części.

Te części od trianglelab też są dobrej jakości.

Teraz widzę że pierwszy link do V6 ale klon.
Moja rada jest tak, jeśli chcesz full metal to V6 ale oryginał lub ewentualnie właśnie od trianglelab. Losowy klon z jakiegoś amazon to duże ryzyko wdepnięcia na minę.
Niestety dobry full metal to nie jest taka prosta sprawa.

dragonn pisze:Moim zdaniem najlepiej przerobić E3D V6 oryginalne, sprawdzona jakość i dużą i łatwa ilość dostępnych części.

W jaki sposób przerobić? Są jakieś znaczące różnice techniczne względem tego oryginalnego? Z chęcią kupię lepszy sprzęt, ale chciałbym wiedzieć co potem z tym zrobić

Oryginalnego tego co jest w Enderze na starcie? No to tak, duże są różnice.
W zasadzie trzeba przerobić całe mocowanie, chłodzenie itp. Ale na pewno są już gotowe projekty do tego.

Poszukam, czy są jakieś projekty do wstawienia tego E3D V6, choć nie ukrywam że wolałbym coś nie wymagającego większych modyfikacji na początek

verex pisze:Poszukam, czy są jakieś projekty do wstawienia tego E3D V6, choć nie ukrywam że wolałbym coś nie wymagającego większych modyfikacji na początek

Na początek to warto zacząć od zwykłego filamentu , a później się rzucić na jakieś carbony. Ale to szczegół.
Jest jeszcze jedna opcja - micro-swiss, osobiście z tym producentem nie miałem styczności ale z tego co się orientuję to ich wyroby są też dobrej jakości a mają kit dla CR-10 https://store.micro-swiss.com/products/ ... -for-cr-10 który powonień pasować też do Endera 3

Słuchaj, nie wiem, jakie nadzieje wiążesz z tym Enderkiem i co pierwszego dnia chcesz na nim drukować, ale moim zdaniem wymiana hotendu, to nie jest coś, co musi zostać na "dzień dobry" w nim zrobione.
Natomiast zanim kurier Ci go przyniesie, to zaopatrz się w:
1) Szybę o wymiarach 235x235 mm, o grubości 4mm, bo ku..ica Cię strzeli przy próbach poziomowania krzywego stołu, (o na 99% będzie on krzywy ), przy okazji płyn do mycia szyb z octem, koniecznie z octem do mycia tejże szyby ew. jakieś mazioje do poprawy adhezji (Hegron/Dimafix) - niekonieczne, jeśli zaczniesz od PLA.
2) Sprężyny do stołu (bo zestawowe są cholernie miękkie), żebyś nie musiał go co 5 min. poziomować.

A potem podrukujesz i obczaisz co Ci nie pasuje w maszynie i co tam zmienić.
Być może i hotend (ale ja obstawiam, że wcześniej rurkę PTFE, złączki do niej, krańcówki, aluminiowy ekstruder itd.)

Tyle z mojego (niewielkiego) doświadczenia z Enderem

Jeszcze jedno - jakbyś się jednak zdecydował na ten hotend, to zamów sam metal, bez grzałki i wentyla, bo Ender jest zasilany 24V (a te hotendy, do których linki podałeś - 12V)

poharatek pisze: A potem podrukujesz i obczaisz co Ci nie pasuje w maszynie i co tam zmienić.
Być może i hotend (ale ja obstawiam, że wcześniej rurkę PTFE, złączki do niej, krańcówki, aluminiowy ekstruder itd.)

Podczepię się ale chciałbym zasięgnąć info - czy jest coś polecanego zamiast fabrycznego ekstrudera?

Ja sobie zmieniłem ekstruder na taki: viewtopic.php?f=50&t=3602

Na szczęście udało mi się bezstratnie sprzedać ta "przekładniówkę"
Jeśli już, to taki Btech bowden extruder, lub Tornado 3D printer upgrade aluminum dual gear do bowdena.

@Gutek czytałem reckę tego Twojego i jakoś tak mnie nie przekonała

@Artu - dzieki a do którego się bardziej skłaniasz?

A, czy jest osiągalne np. https://www.thingiverse.com/thing:1318849 z endera z przeskakującym ekstruderem?

Btech wygląda na solidniejszy... ale Tornado ma podwójne radełko... Sam nie wiem, co bym wybrał

Ten btech też ma podwójne radełko przecież, bo to klon bondtecha....

Lahim pisze: A, czy jest osiągalne np. https://www.thingiverse.com/thing:1318849 z endera z przeskakującym ekstruderem?

Jak najbardziej osiągalne Od kilku miesięcy używam w Enderze moda tego ekstrudera pod radełko MK8 (takie: https://zadar.pl/pl/p/Radelko-Ekstrudera-MK8/256), dodatkowo "zmodziłem" go, żeby pozbyć się złączki bowdena, moja wersja jest dostępna tu: https://www.thingiverse.com/thing:3369961
Bez problemu pcha PLA, PET, TPU.
Z tym, że musisz zdawać sobie sprawę, że przeskakujący ekstruder może oznaczać problemy w głowicy. Ale tak czy tak stockowy ekstruder (czy nawet najprostszy metalowy) warto wymienić na coś lepszego.

Bardzo dziękuję za informację. Od wczoraj mocno wziąłem się za zrozumienie tej maszyny i druku 3D.
Ten pierwszy link mi się nie odpala - Błąd dotyczący prywatności.
Wersja bez szybkozłączki wydaje mi się super bo sprawdziłem swoje, i o ile wyeliminuję luz na szybkozłącze to i tak rura w środku dalej jeździ.

Lahim pisze:Bardzo dziękuję za informację. Od wczoraj mocno wziąłem się za zrozumienie tej maszyny i druku 3D.
Ten pierwszy link mi się nie odpala - Błąd dotyczący prywatności.
Wersja bez szybkozłączki wydaje mi się super bo sprawdziłem swoje, i o ile wyeliminuję luz na szybkozłącze to i tak rura w środku dalej jeździ.

No akurat Zadar ma "na odwal się" zrobioną stronę i różnie toto działa, ale żadnego realnego zagrożenia nie ma (szkoda bo sklep zacny, często bywam w stacjonarnym, świetne źródło taniego filamentu - szpule przejściowe Spectrum).
Chodzi o takie radełko: https://tdi-cad.pl/radelko_mk8, https://abc-rc.pl/product-pol-7213-Rade ... g&curr=PLN

Problem w głowicy chyba udało mi się wyeliminować choć muszę zakupić nową i lepszą rurkę ptfe.
Ok, co do radełka to zamówię i wydrukuję choć dziwi mnie różnica w cenie 3,8 a 10 zł, czy jeden to chińczyk a drugi wyrób TDI-CADa może?

Z tymi ekstruderami to bez przesady. Mam zwykły, tani metalowy i jest to chyba najmniej problematyczna część tej drukarki.
Przeskakiwanie w ekstruderze może mieć różne przyczyny. U mnie za bardzo spadała temperatura dyszy i filament się lekko blokował.
Niby drukowało ale ciężej było pchać. Widać to było zwłaszcza przy długich przejazdach, gdy filament zapieprza jak szalony i jest za mało czasu aby go dobrze rozgrzać. Wymieniłem w cholerę na microswiss i problemu nie ma.

BY móc bezpiecznie drukować filamentami wymagającymi wyższych temperatur zastanawiałem się nad zakupem
https://pl.aliexpress.com/item/40000846 ... web201603_
Natomiast śledząc wątki nie wiem czy doszedłem do poprawnego wniosku że wystarczy wymienić sam Hotbreak na tytanowy bez wkładki teflonowej dostępny na Tdi-Cad. Pytanie brzmi czy wymiana na tytanowy bez wkładki nie spowoduje problemów z drukiem filamentami mniej wymagającymi temperaturowo ?

Na pewno będziesz musiał ustawić na nowo retrakcję (na mniejszą), od Tdi będziesz miał b.szybko

revo123 pisze:Natomiast śledząc wątki nie wiem czy doszedłem do poprawnego wniosku że wystarczy wymienić sam Hotbreak na tytanowy bez wkładki teflonowej dostępny na Tdi-Cad.

Chcąc drukować w temperaturach powyżej 250°C musisz wywalić PTFE ze strefy ciepłej. Czy podmienisz łącznik na full metal czy wstawisz zupełnie inny hotend bez teflonu - obojętne. Problem w tym że rurka teflonowa od okolic 260 stopni się degraduje (i puchnie) wytwarzając przy tym jakieś szkodliwe substancje.

revo123 pisze:Pytanie brzmi czy wymiana na tytanowy bez wkładki nie spowoduje problemów z drukiem filamentami mniej wymagającymi temperaturowo ?

W głowicy typu v5 (chińskiej; z Flsuna i3) wstawiłem równie chiński łącznik full metal z allegro za pare zł. Nie wydrukowałem tym nic.
Do Zmorpha skleciłem kompletą głowicę z oryginalnym V6 (https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t=5197) i na tym drukuje wszystkim; właściwie to sprawuje się lepiej niż firmowe głowice do tych drukarek.

Znając poziom rozwiązań, jakość materiałów i ogólne podejście - łącznik od TDI powinien działać poprawnie.

Wystarczy wymienic łącznik na full metal. Najlepiej tytanowy.

Heh to za bardzo pospieszyłem i kupiłem z tytanu i mieszany. Rozumiem ze wystarczy aby podmienić hotbrake z tym, że w miejscu styku z radiatorem użyć pasty termoprzewodzącej?

W miejscu styku z radiatorem pastę dobrze jest dać także przy gardzieli z kawałkiem PTFE, przy tytanowym all metal tak samo jest to wskazane