reprapy.pl

Paczka z drukarką właśnie przyszła, wygląda, że niczego nie brakuje. Oczywiście mega zimne części po transporcie, dlatego dam jej parę godzin zanim skręcę aby się "nagrzała".
Sprawdzałem głowicę z ramionami i na jednym z nich występuje luz - widoczne gołym okiem, w pozostałych pięciu nie. Będzie to miało jakieś większe znaczenie przy precyzji wydruku? - czy mam się tym już na tym etapie przejmować. Czy i gdzie ewentualnie można kupić "końcówki ramion" gdyby trzeba było wymienić.

Ej, ale to jest mój wątek o mojej drukarce!

Wydzielam, a "za karę" masz głupi tytuł wątku.

Dziękuję za wydzielenie

i sorry za wstrzelenie się w Twój wątek.
Nigdy nie miałem zaszczytu być w temacie wątku na forum - a tu proszę.
Może nawet dobrze, bo w najbliższym czasie pojawią się tu nowe posty z mojej strony.

Adinfo pisze:bo w najbliższym czasie pojawią się tu nowe posty z mojej strony.

Czekamy więc - inaczej wszystko wyciepiemy na hasiok!

Co do luzu o jaki mi chodzi to widać go na filmie https://youtu.be/3IJX6p9oETY?t=346

1. Drukarka złożona, wstępne kalibracje i napełnianie filamentu PLA przeszła poprawnie.
2. Ramię z "luzem" na tę chwilę z sąsiednim spięte po środku recepturką aby wyeliminować ten luz.
3. Drukarka widzi kartę SD (FAT32) i foldery ale nie widzi na niej żadnych plików STL. Pliki dostarczone z drukarką przeniesione do głównego folderu karty SD i zmienione na małe litery i krótkie nazwy - bez skutku. Miał ktoś z Was z tym modelem drukarki taki problem? (wstępnie doczytałem, że to może być wina starego firmware). Jeszcze jej nie podpinałem do komputera. Czytałem już ten wątek: viewtopic.php?t=1875 - część już sprawdziłem, zobaczymy dalej. Kam drugą kartę ale "ubitą" bo zapis na niej nie działa, męczę dalej.

Adinfo pisze: 3. Drukarka widzi kartę SD (FAT32) i foldery ale nie widzi na niej żadnych plików STL. Pliki dostarczone z drukarką przeniesione do głównego folderu karty SD i zmienione na małe litery i krótkie nazwy - bez skutku. Miał ktoś z Was z tym modelem drukarki taki problem? (wstępnie doczytałem, że to może być wina starego firmware). Jeszcze jej nie podpinałem do komputera.

I nie będzie widziała choćby nie wiadomo co https://przyrostowo.pl/3411-od-pomyslu- ... raktyczny/

dragonn pisze:I nie będzie widziała choćby nie wiadomo co https://przyrostowo.pl/3411-od-pomyslu- ... raktyczny/

Podłożyłem się i to na samym początku zabawy

-> "Przygotowany wcześniej model 3D należy „przerobić” na G-code."

Bo plik STL musisz przerobić w slicerze np. CURA albo SLiC3r
https://ultimaker.com/en/products/ultim ... a-software

dziobu pisze: wyciepiemy na hasiok!

po jakimu to je ?

EOT.

Adinfo pisze:"Przygotowany wcześniej model 3D należy „przerobić” na G-code."

To przy okazji polecam lekturę: https://forbot.pl/blog/porownanie-narze ... cer-id5010 bo fajnie to opisali.

I na przyszłość, bo na pewno Ci się przyda:

najpopularniejsze problemy z jakością:
- https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
przewodnik po materiałach:
- https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
- https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/

dziobu pisze:To przy okazji polecam lekturę: https://forbot.pl/blog/porownanie-narze ... cer-id5010 bo fajnie to opisali.

Cura 14 lub 15. Toż to prehistoria.

Zresztą różnice w jakości druku (i ogólnie wygląd prezentowanych tam wydruków) są absurdalne. Nawet w 2015, każdy z "testowanych" tam slicerów - z poprawnie dobranymi ustawieniami - powinien pozwolić na wydrukowanie głupiej kostki poprawnie.

Bardziej chodzi o jakiś sensowny opis kluczowych elementów jak szew czy mosty. Porównywanie samych programów jest bez sensu niezależnie od ich wersji

Nawet S3D się zmienia takze prędzej czy później każdy opis będzie nieaktualny. O doświadczeniu czy umiejętnościach operatora nie wspominając bo to przecież też się zmienia.

kapi pisze:
dziobu pisze: wyciepiemy na hasiok!
po jakimu to je ?

hasiok po ślonsku, a wyciepniemy? - prawie się udało - miało być wyciepnymy

dziobu - dzięki za linki do lektury, na pewno się przydają.

Profil drukarki dla Cura wziąłem stąd: https://www.thingiverse.com/thing:2367365

1. Dzisiaj przygotowałem gcode - kostka Testing 20x20x10 z karty SD. Niestety pierwsze dwa przebiegi poszły w podkładkę, mimo kalibracji głowica zaczyna zbyt nisko, muszę to skorygować.
2. Druga sprawa - podgrzany domyślnie blat do 60 st. (zostawiłem tak w kodzie, teraz wyłączyłem) i da podkładka z drukarką zaczyna środkiem się podnosić, dlatego przy PLA będę zaczynał zabawę na zimno albo tylko delikatnie podgrzewał blat.

Tak, na fabrycznie dodawanej podkładce można spokojnie drukować PLA bez grzania stołu.

Poczytałem i wg wskazówek z tego linka (http://jheyman.github.io/blog/pages/Anycubic3DPrinter/) ustawiłem - Prepare Leveling -> "New Z Offstet" na taki jak był wyświetlony, u mnie -15.90, przedtem tego nie robiłem.
Ten fabryczny czarny PLA wiem, że jest kiepski, bardziej chodzi o to, że zanim przyjdą zamówione DevilDesign PLA black i white mam czas przynajmniej wstępnie zapoznać się z drukiem 3D i upewnić, że drukarka sprawna, tylko to ramię z luzem będę reklamował u producenta.

Czy ustawienie na jakiej wysokości głowica zaczyna (mimo kalibracji zapamiętanej w drukarce) jest też przechowywane w gcode, czy to osobne ustawienie w drukarce, ewentualnie skoro pierwsze warstwy poszły w blat - co muszę zmienić aby minimalnie podnieść głowicę.

Możesz zmniejszyć delta height.

Drukarka nie zapamiętuje ustawień - po włączeniu albo nawet po wydruku - przy kolejnym wraca do Z offset - 15.90, zmieniam wtedy ręcznie na taki jak wyszedł - przy kolejnym wydruku leci 3cm nad stołem. Nie ma to dalej sensu. Czytałem, że też mieliście problemy z tym modelem (viewtopic.php?f=66&t=3280&view=unread#unread).
Czy aktualizację fimware (przejście na Marlin można wykonać z poziomu Windows? - czy musi to być Arduino albo RaspberryPi (akurat mam).

Tym wgrywasz: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Wgrywasz na fabryczną płytę główną.

Możesz wgrać firmware z konfigiem wrzuconym przez @dziobu, tylko musisz go troszkę zmienić jeśli nie modyfikowałeś drukarki - patrz na moje komentarze w stosownym temacie.

Dzięki za podpowiedź! - poczytam i przygotuję wszystko.

Szukajcie a znajdziecie "stosowny temat":

// Rozmowę o konfigu zrobionym @dziobu przeniosłem do tematu, w którym ten konfig był wrzucony: viewtopic.php?f=34&t=3140&start=60#p54746

W międzyczasie "zaktualizowałem" stockowy firmware Anycubic to tego co mają na stronie dla autoleveling v2 myśląc, że może być lepiej, ale dalej to samo, ciekawe na czym polega różnica u tych co im działa poprawnie zapis do eprom.

Podsumowując problem ze stockowym firmware: "pojadę z nimi" przy podsumowaniu zakupu, zobaczymy czy coś zaradzą i wyjaśnią na czym polega problem. Nie potwierdziłem jeszcze dostawy i nie otworzyłem "sporu" na Ali, ale czemu nie spróbować

Sporo osób pisało o problemie - tylko czy ktoś to zgłosił do producenta.

Po wgraniu firmware Marlin 1.1.9 i config dla Delty (ustawione: Plus, Autoleveling = 2, stół alum = 1) nie robi mi autokalibracji - zjeżdża nieco w dół i wraca do góry - wtedy paski przeskakują o parę "zębów". Mam obawy aby czegoś nie uszkodzić.

Nagraj filmik. Pokaż jak to wygląda.

Nagram filmik, co w Twoim konfigu muszę zmienić aby użyć w standardowym kicie Delty?

Konfig wziąłem stąd:
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... bic/Kossel
ustawiłem jedynie:
// normal size or plus?
#define ANCYUBIC_KOSSEL_PLUS
// Anycubic Probe version 1 or 2 see README.md; 0 for no probe
#define ANYCUBIC_PROBE_VERSION 2
// Heated Bed:
// 0 ... no heated bed
// 1 ... aluminium heated bed with "BuildTak-like" sticker
// 2 ... ultrabase heated bed
#define ANYCUBIC_KOSSEL_ENABLE_BED 1

Wgraj 1.1.9 z tematu: viewtopic.php?f=66&t=3332

Działa wszystko od strzała.

Wielkie dzięki

, kalibracja ruszyła od ręki - przed zjechaniem głowicy sprawdziłem czy czujnik działa - jest ok. Właśnie się kalibruje

Wcześniejsze configi (nowsze - wg tego co mi link podesłałeś), które próbowałem nie działały - przy kalibracji głowica zjeżdżała do połowy i wracała, za kolejnym razem jechała do góry po za zakres i paski przeskakiwały o kilka ząbków, w innym configu z kolei przy rozpoczynaniu kalibracji głowica jechała na sam dół - nie działał czujnik - wyłączyłem aby nie uszkodzić czegoś.

1. Pytanie o znaczenie tego - na filmie autor włącza na moment i wyłącza z powrotem Soft Endstops: Off (u mnie na starcie były włączone, u niego wyłączone)? (później na filmie je włącza)

2. Przy pierwszej kalibracji i sprawdzaniu czy przyjdzie kartka papieru przy 0,7mm ledwo przechodzi, kartka ma około 0,5mm grubości.
Mam gdzieś w domu szczelinomierz, tylko muszę go odszukać. Czy Waszym zdaniem będzie ok?

3. Ta stockowa podkładka na stole jak nawet sam nadmuch leci z głowicy zaczyna się podnosić do góry - podnosi się środek pod wpływem temperatury - u Was też jest taki "objaw" - jak już będę pewny, że głowica nie ryje po stole to zamówię szybę.

Kilka podejść - nadal pierwsza warstwa "wchodzi w blat". Po kalibracji mam takie coś:
Calibration sd:0.027 - jak się ma ta wartość do pozostałych i tych zmian (height, probe z offset)
Height moje: +295.1 moja zmiana na: +295.12
Height na filmie: +334.32 na filmie zmiana na = +334.25
Probe Z Offset na filmie -14,60 na 14,65
Probe Z Offset u mnie -15,90 na -15.95
przypuszczam, że coś robię nie tak.
Ciekawe, że robiłem nawet kalibrację z podłożonymi czterema kartkami A4, potem je wyjmuję - przy drukowaniu głowica jest i tak za nisko.
Podczas wydruku w Tune zmieniałem Babystep Z o 0,7-0,8 i PLA zaczął wychodzić.

Nie sugeruj się filmem. Jak wchodzi w blat zmniejszaj delta height. Ustaw sobie na początek 290, wyłącz soft endstop i opuszczaj głowice aż będzie Ok, wartość z na minusie jaka będzie dodaj do delta height zapisz i sprawdź wtedy.

OK, sprawdzę tak po kolei w filmie widziałem do momentu kiedy u mnie jest za ciasno nad blatem:

Prepare -> Delta Calibration -> Auto Calibration (u mnie wynikiem jest sd 0,023)
Prepare -> Delta Calibration -> Set Delta Height
Prepare -> Delta Calibration -> Store settings
zdejmuje sondę
Prepare -> Move axis (przełącza tu na moment Soft Endstops z Off na On i znowu Off - później na filmie widać, że włącza) -> Move Axis -> Move Z -> schodzi co 10mm, potem co 1mm, potem c0 0,1 mm do blatu i pokazuje przejście paska 0,1mm, przy 0,0 nie przechodzi
(u mnie jest tu aktualnie Z na górze jest = +295.0)
jak u mnie schodzę do blatu, to kartka przechodzi przy +000.8, przy +000.7 już mam spory opór - z powrotem jej nie włożę
z tym, że u mnie jest ta stockowa podkładka Anycubic - czy to ma jakiś wpływ - u niego jest położone coś ciemnego na blacie "twardego" - sonda ma plastikową końcówkę, więc twardość podłoża w tym wypadku nie powinna mieć znaczenia.
No i na tym etapie co powinienem zrobić? bo mam wrażenie że tu występuje różnica - głowica powinna być nieco wyżej.

Delta height mam zmienić ręcznie po kalibracji czy przed nią?
zmieniłem Deltę na 290.0 i przy Move Z podkładkę Anycubic można przesunąć przy Z -004.3 -> czyli to 0.0
czyli powinienem tę różnicę -004.3 dodać do 290.0 -> czyli zmienić deltę height ponownie tym razem na 294.3

Dobra, ustawiłem teraz Delta na 294.3 i przy Move Z mogę swobodnie przesunąć kartkę A4 przy -000.1, czyli troszkę przegiąłem, muszę deltę height skorygować jeszcze o 0.001.

Już parę razy było na forum ale może nie widziałeś
https://youtu.be/GF6ZGKOuzhY

No właśnie z tego filmu próbuję to wyczaić. Tylko analizuję pewne kroki, które robi ten gość:
Zmieniłem już Deltę Height z 295.10 -> 294.06 - linijka metalowa z zestawu przechodzi przy 0.1, przy 0.0 nie.

Widzę, że na filmie:

1 znowu wraca i koryguje Delta Height o 0.7 (zmniejsza) - jaki to ma cel,
2 następnie Probe Z Offstet również zmienia o 0.5 (0.6 - 0.1), czyli u mnie było by 15.90 -> 15.95 - jaki to ma cel?

Aby przejść do kroku Level Bad muszę wiedzieć co z tymi dwoma poprzednimi krokami.

Adinfo pisze: 2 następnie Probe Z Offstet również zmienia o 0.5 (0.6 - 0.1), czyli u mnie było by 15.90 -> 15.95 - jaki to ma cel?

Taki ze bed level i okreslanie delta height ma tak na prawde zwiazek z Probe Z offset.
W telegraficznym skrocie delta height firmware okresla tak ze jedzie do dolu dopoki nie zalaczy sie ta krancowka a potem dodaje do tego co zmierzyl wartosc Probe z offset.
Wiec w teorii jak raz ustawisz poprawnie Probe Z offset a potem na stol polozysz np. szybe i zrobisz "set delta height" to powinienes miec dobra wysokosc druku.

A nie zapomnij robić zapis do eepromu w międzyczasie. Bo szlag trafi całe ustawienia.

Chodzi o "Store Settings" w ustawieniach czy Control -> Initialize EEPROM ->Initiaize EEPROM.

Jak sama nazwa wskazuje - Store Settings.

Dokładnie tak zrobiłem - Store Setings

Włączyłem napisy na youtube dla tego filmu z instrukcją aby lepiej zrozumieć co autor mówi, dzięki temu zorientowałem się, że w celu sprawdzenia wysokości głowicy nad blatem używa szczelinomierza 2mm, następnie przesuwa głowicę w dół co jeden milimetr, aż wskaźnik szczelinomierza nie będzie już się przesuwał między stołem a dyszą (należy pamiętać, że wysokość Z w tym punkcie w jego przypadku jest w zakresie 0 do 0.1, więc celowo zamierza tę odległość zmniejszyć o połowę, stąd korekta o 0.05 - jeżeli mamy szczelinomierz lub blaszkę o grubości 0.05mm to korygujemy Delta Height aby docelowo utrzymać między dyszą a stołem 0.05mm - taki zamiar miał autor.

Dobra walczę dalej.

W końcu to zrozumiałem sens korekty Delta Height oraz Probe Z Offset. Wybaczcie początkującemu

Jutro zaczynam poszukiwania suwmiarki.

Bez suwmiarki nie loguj sie nawet na forum

Mam nadzieje ze nie przyszlo Ci tylko do glowy uzywac jakiegokolwiek szczelinomierza, teoria teoria a kazdy bardziej doswiadczony powie Ci ze i tak ustawia sie na oko po wykrukowaniu paru kresek chociazby.

Adinfo pisze:DWłączyłem napisy na youtube dla tego filmu z instrukcją aby lepiej zrozumieć co autor mówi

Ja pierdziu... Wy, młode koty nie dajecie rady, aby opanować w mordę tak z 200-400 słówek po angielsku?
Jestem już starszy piernik, a się uczyłem anglika, gdy miałem po 40-tce...

@morf Bez suwmiarki nie loguj sie nawet na forum
Mam nadzieje ze nie przyszlo Ci tylko do glowy uzywac jakiegokolwiek szczelinomierza, teoria teoria a kazdy bardziej doswiadczony powie Ci ze i tak ustawia sie na oko po wydrukowaniu paru kresek chociazby.

- tak też zrobię, odpuszczę szukanie suwmiarki - jestem ciekawy tak orientacyjnie jak wysoko macie głowicę przy pierwszej warstwie - jak zaczyna drukować.

@Gmeracz Jestem już starszy piernik, a się uczyłem anglika, gdy miałem po 40-tce...

To dlatego, że 40-stkę mam dopiero za miesiąc

- potem angielski będzie na "innym" poziomie.

Nie spoko - z tym angielskim, tylko nie załapałem od razu o co chodzi z Delta Height i korektą Probe Z Offset.
Skoro poprawiłem Probe Z Offset (na odpowiedni dla mnie) to teraz każda kalibracja będzie łatwiejsza - bo uwzględni tę różnicę przesunięcia Z.

Pytanie dotyczące podkładki stockowej - czy u Was też przy grzaniu blatu się podnosi środkiem znacząco?
- przy 60 stopni wątpię że wydruk wyjdzie poprawnie, skoro podkładka będzie mi dotykała głowicy.
- sporo osób pisało o szkle hartowanym o grubości 3mm - rozumiem, że może być nieco grubsze? (tyko nagrzewanie tej "szyby" na blacie będzie trwało dłużej,
- znajomy co ma drukarkę 3D wspominał mi o jakimś "lakierze kosmetycznym/do włosów z Rossmana", który fajnie działa przy nałożeniu na blat, bo pierwsza warstwa się dobrze nakłada i trzyma - a ponoć dużo tańszy niż dedykowane do wydruku 3D.

Ale to wina podkładki? Czy raczej samej grzałkowo-aluminiowej płyty stołu? (I, być może, tego, że my ją chyba wszyscy źle montujemy, nie dając jej miejsca na rozszerzenie się po nagrzaniu.)

Nagrzej stół i dopiero później dokręć plastiki, które go mocują do ramy.

Po kalibracji i korekcie Probe Z-offset udało mi się uzyskać taką odległość od stołu, że przy +000.0 (lub +000.1 przechodzi kartka, a przy -000.1 nie - wydaje się, że głowica nie jest za nisko bo filament wypływa tylko nie klei się do stołu, aby pierwsza warstwa kleiła się testowo zmieniałem Babystep Z na -0.150 to filament zaczął się "wprasowywać" w blat, tylko następne warstwy po tej zmianie zaczęły być "ściągane" przez dyszę (wydrapywane). Dlatego przyczyna musi być inna niż wysokość dyszy. Próbowałem już z zimnym stołem, ciepłym 50 stopni, przy wyłączonym nadmuchu na początku, ale efekty mizerne.

1. Potrzebuję sprawdzony profil dla Anycubic Linera Plus, który działa poprawnie. W moim profilu, który mam zaczytany - np. filament standardowo jest ustawiony na 2.85 - czy to może być przyczyna problemów? - powinno być 1.75 (czyli taki jak mam zainstalowany). I jak się ma w nim ustawienie Z na 270.0 - taki jest po wczytaniu. Ustawione też jest w tym profilu Z na 270 - czy to też należy zmienić (Delta Height ma inną wartość).

2. Czy możecie udostępnić jakieś sprawdzone gotowe G-code (2-3 przykłady) dla dowolnych wydruków dla tej drukarki (jakieś małe obiekty lub kilkuwarstwowe testy) - abym mógł być pewny ustawień.

Profil w Cura jest banalny. Wystarczy podać mu wymiary drukarki i tyle.

Obrazek

https://photos.google.com/album/AF1QipP ... 6ZccTZ-211

Obrazek

https://photos.google.com/album/AF1QipP ... Bj2nKgdzll

Wydaje mi się, że coś masz chore ustawy Z. Powinieneś przejrzeć-przesłuchać-wkuć-i-zrobić kalibrację tego gościa:
http://jheyman.github.io/blog/pages/Any ... marlin-119

Jeżeli to przerobisz to powinno drukować od strzała...
A poza tym PLA świetnie się drukuje na zimnym stole. Żadnego podgrzewania, bo to tylko myli co do przyczyn problemów.

Dwa obrazy/linki do nich, które wkleiłeś niestety nie otwierają się.

Możesz mi powiedzieć czy ta domyślna wartość Z = 270 w zaczytanym profilu https://www.thingiverse.com/thing:2367365 należy ją zmienić na tę z Delta Height? (może to nie ma znaczenia - takich wysokich obiektów nie będę drukować).

Jeszcze się zastanawiam bo używam stockowego filamentu PLA co przyszedł razem z drukarką, ale w międzyczasie przyszły DD ECO (czarny i biały)
Co do ustawień i tej instrukcji to zrobię to jeszcze raz (tym razem wg. tej co podałeś).

Kolejna możliwość jak zaczynałem z pierwszym wydrukiem (na starym firmware) wbijaniem filament w blat - czy głowica mi się nieco nie zapchała na wylocie - chociaż jak się rozgrzewa to zanim zaczyna drukować na kilka centymetrów filament "wycieka" w dół.

Wysokość 270 możesz zostawić. Przedmiot który jest oddalony od środka stołu i tak nie uda się wydrukować z wysokością == "Delta Height".

Anycubic Kossel Linear Plus kalibracja - instrukcja

1. Zainstaluj/podłącz sondę poziomującą (w moim przypadku wersja 2)
UWAGA: jeżeli nie założysz sondy i uruchomisz AutoCalibration wysokość Delta Height zostanie ustawiona na bardzo małą np. 80mm, co spowoduje, że dalszy proces kalibracji będzie niemożliwy – drukarka nie będzie się kalibrowała – głowica nie będzie się zbliżała do stołu tylko wracała do punktu wyjściowego home – tylko zjeżdżała np. 80mm w dół i wracała do góry. Jeżeli się tak stanie najprościej wrócić do ustawień domyślnych zapisanych w pamięci EEPROM, wchodząc w Control / Initialize EEPROM, drukarka po tej operacji wróci do ustawień domyślnych.

2. Idź do Prepare / Delta Calibration / AutoCalibration (włączenie autokalibracji)
operacja trwa dosyć długo, ponieważ sonda sprawdza wiele punktów 7 razy z rzędu.

3. Idź do Prepare / Delta Calibration / Set Delta height (ustawienie wysokości delta)
głowica jeden raz zjedzie w dół sprawdzając wysokość

4. Zapisz ustawienia Prepare / Delta Calibration / Store settings (zapis ustawień)
pojedynczy dźwięk oznacza poprawny zapis ustawień

5. Odłącz/zdejmij sondę poziomującą
Jeżeli jej nie zdejmiesz możesz przy drukowaniu uszkodzić drukarkę np. głowica uderzy sondą w stół.

6. Zmień Prepare / Move Axis / Soft Endstopsna Off (wyłączenie programowych włączników krańcowych), UWAGA: menu Move Axis nie będzie widoczne dopóki głowica nie będzie w punkcie startowym – home, wtedy możesz przejść do Prepare / Auto home

7. UWAGI DOTYCZĄCE OPUSZCZANIA GŁOWICY w kolejnym kroku:
• w tym przypadku gałką można kręcić tylko w lewą stronę (NIE W PRAWO! gdyż może to spowodować „przeskok” pasków albo uszkodzić drukarkę mechanicznie),
• zjeżdżając głowicą w dół opuszczaj ją ostrożnie - najpierw używając większych kroków 10mm, następnie 1mm aby zbliżyć się do stołu, kiedy jesteś na wysokości powyżej kilku milimetrów przełącz się na kroki 0.1mm,
• nie zjeżdżaj głowicą zbyt nisko bo możesz przesunąć się poza zakres wysokości delta „niżej niż poziom stołu”, co może to uszkodzić drukarkę.

8. Za pomocą menu Move Z-axis / Move Z używając pokrętła w lewą stronę zjeżdżaj w dół (zmieniając ostrożnie kroki z 10mm → 1mm → 0.1mm) – opisano wyżej:
• będąc już bardzo blisko stołu włóż kartkę papieru pod dyszę i małymi krokami zbliżaj się o 0.1mm do stołu tak aby papier nie dał się przesuwać – jak to się stanie podnieś głowicę o 0.1mm do góry (gałka w prawo) – zanotuj wartość Z offset jaka się wyświetliła.
Przykład: jeżeli papier daje się przesuwać przy Z=000.4mm, ale nie przy wysokości Z=000.3, wtedy weź środkową wartość czyli 000.35mm dla następnych kroków kalibracji.
Wartość ta może być dodatnia lub ujemna – zależnie od tego w kolejnych krokach będzie trzeba ją dodać lub odjąć od korygowanych wartości.

9. Idź do Prepare / Delta Calibration / Delta Settings i zmień wartość Height odejmując ją o Z offset jaki zanotowałeś w poprzednim kroku.
Uwaga: jeżeli zanotowane przesunięcie Z offset jest ujemne np. -000.35 wtedy dodajesz je do wartości do Height, np. -294.00 - 000.35 = -294.35, jeżeli dodatnie 000.35 (-294.00 – 000.35 = -293.65)

10. Idź do Prepare / Auto Home (powrót głowicy do punktu wyjściowego - home)

11. Idź do Control / Motion i skoryguj wysokość sondy Probe Z-offset odejmując zanotowane przesunięcie Z ustawione wcześniej w ustawieniach (Delta Settings - Height).

12. Idź do Control / Store settings (zapis ustawień)
pojedynczy dźwięk oznacza poprawny zapis ustawień

13. Zainstaluj/podłącz ponownie sondę poziomującą

14. Idź do Prepare / Auto Home (powrót głowicy do punktu wyjściowego – home)

15. Idź do Prepare / Level Bed(sprawdzenie wypoziomowania stołu)

16. Idź do Control / Store settings (zapis ustawień)

17. Idź do Prepare / Auto Home (powrót głowicy do punktu wyjściowego - home)

18. Odłącz/zdejmij sondę poziomującą
Jeżeli jej nie zdejmiesz możesz uszkodzić drukarkę np. głowica uderzy sondą w stół.

Dla pewności sprawdź kilka razy wysokość głowicy nad stołem opuszczając ją tak jak w kroku 8, aby mieć pewność, że dysza nie porysuje stołu, albo nie uszkodzi się inny element drukarki. Czyli sprawdź czy kartka papieru dotyka dyszy w pobliżu wartości Z = 0.000. W razie czego powtórz procedurę i skoryguj odpowiednio wysokość Delta Height oraz Probe Z Offset.

Jak macie uwagi piszcie - mogą być błędy/niepoprawnie nazewnictwo itp.

PS Instrukcja, którą przedstawiłem dotycząca kalibracji drukarki Anycubic Linear Plus bazuje na opisie "Re-calibrating with Marlin 1.1.9" zawartym pod tym linkiem: http://jheyman.github.io/blog/pages/Any ... marlin-119
Uzupełniłem ją we własnym zakresie dopisując istotne dla mnie uwagi i wyjaśnienia.

Panowie sukces! - w końcu pierwszy wydruk w moim życiu 3D mam w ręku - kółko o średnicy 5cm wysokie na kilka warstw

Normalnie traciłem już nadzieję myśląc, że nie dam rady. Jednak musiałem bardziej obniżyć głowicę, tak aby kartka ledwo przechodziła przy Z=0.000, wystarczyło zmienić Z o 0.02 aby wszystko ruszyło, nawet na zimnym stole. Jako, że kupiłem HEGRON żel w promocji za 13zl w Rossmanie to sprawdziłem działanie - nie mogłem wydruku od blatu odkleić

Teraz istotne pytanie:
testowo drukowałem z Cura 3.6 przez USB - na końcu wydruku głowica zamiast wrócić do Home - dwa silniki stały a jeden ruszył - głowica maksymalnie zbliżyła się do profilu X (w przodu z lewej) więc musiałem awaryjnie wyłączać drukarkę + komunikat HALTED i konieczność restartu aby pasek na tym jednym silniku nie przeskoczył. Co może być tego przyczyną?

- oprócz wczytania domyślnego profilu i ustawienia filamentu na 1.75 z 2.85 nic więcej nie zmieniałem w ustawieniach samej drukarki, tylko nadmuch na pierwszych warstwach wyłączyłem i parę zmian dotyczących prędkości druku, nic po za tym.

Mam nadzieję, że drukując z karty SD nie zrobi mi takiego numeru na końcu druku.

Początek gcode:

Kod: Zaznacz cały

;FLAVOR:Marlin
;TIME:252
;Filament used: 0.253734m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M107       ;start with the fan off
G28   ;move to endstops
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:5
;LAYER:0
M107
;MESH:Testing_Circle_40301.STL
G0 F3600 X-5.433 Y14.625 Z0.3
;TYPE:WALL-INNER

Koniec gcode, który może być odpowiedzią na brak poprawnego powrotu do domu:

Kod: Zaznacz cały

;TIME_ELAPSED:252.918035
G1 F1500 E247.23353
M140 S0
M107
;End GCode
M104 S0  ;extruder heater off
M140 S0  ;heated bed heater off (if you have it)
G91        ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28   ;move to endstop
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode

Nie mogę już edytować - chyba znalazłem przyczynę: Printer fails to home after done printing #11676
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11676 - zaczynam czytać w czym problem.

G28 ;move to endstop - dziwne, że Merlin 1.1.9 nie przyjmuje po drukowaniu komendy powrotu do domu. Z poziomu Cura wpisując komendę G28 głowica wraca tam gdzie powinna.

Spróbuj w skrypt końcowy wstawić G90 przed G28.
Może tu jest problem. Będę miał potem chwile to sprawdze jak to działa.

Dzięki, tak zrobię.
Sprawdź jak masz ustawiony kod końcowy w profilu dla tej drukarki, ciekawe masz tak samo jak ja podałem czy inną kolejność poleceń.
Jak w Cura wbijam Home to głowica wraca tam gdzie trzeba.

Skrypt końcowy mam taki:

Kod: Zaznacz cały

G91 ; relative mode
G1 E-3.00000 F1800.000	; cofam ekstruder
G1 Z2 F7200.000	; w gore
G90 ; absolute mode
G0 X0 Y0 Z300 F1200.000
M104 S0 ; temp OFF

M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107 ; fan off

A wiecie, że wystarczy otworzyć folder z przykładową konfiguracją do tej drukarki i tam jest instrukcja kalibracji bez wymyślenia koła na nowo i wgrywania jakichś dziwnych konfiguracji od hindusów?

Czy możesz podać więcej szczegółów?
Instrukcję dla tej drukarki odnośnie kalibracji widziałem ale moja drukarka nie zapamiętywała ustawień dlatego musiałem kombinować z wgrywaniem innych konfiguracji i firmware jak kilka innych osób.

Podał by mi ktoś długość czujnika od auto poziomowania od tej blaszki co jest pod dyszą aż do tego czarnego pierdołka. Czujnik mi spadł na ziemię o się końcówka ułamała i dorabiam nową na tokarce tylko nie wiem długości.

w zasadzie to bez znaczenia. możesz sobie to potem ustawić ile Ci wyjdzie tyle zmierzysz i wpiszesz w configu. W praktyce i tak kazdy ma odrobinę inaczej i fajnie sobie to dokładnie pod swoją drukarkę ustawić.

Oki. Zobaczę co mi z tego wyjdzie w sumie mogę zrobić większe zmierzyć stół podjechać dyszą i spiłować czujnik o odległość.

Kurde to moje pomysły. No nic idę się bawic.

Proszę o radę, przedwczoraj drukowałem parę elementów: kostka, piramida, kubek i nie było na nich wiele większych defektów, natomiast wczoraj chcąc wydrukować uchwyt do drzwi balkonowych wyszły mi takie "kropki" jak poniżej widać. Mam wrażenie, że głowica przesuwając się i wypełniając środek deformuje zewnętrzną ściankę, która była przed momentem nałożona, przez to "wysuwa" na zewnątrz PLA. Co widać. Sam wydruk trzyma się mega mocno i jest wytrzymały. Ciekawe, że proste ścianki wychodzą prawie idealnie jak dla mnie.

Używam stockowe czarne PLA z drukarki, w "niskim" uchwycie wypełnienie 100% (prędkość 60/30, w całym uchwycie wypełnienie 40%, prędkość 90/45. Temperatura 200 stopni, testowo zmniejszyłem na 190 ale nie zauważyłem różnicy. Jakie parametry jeszcze musiał bym Wam podać w celu sprawdzenia.

: uchwyt 1 - zewnętrzna część

: uchwyt 1 - spód

: uchwyt 1 - przód - na "prostym odcinku " nie ma "kropek"

: uchwyt 1 spód

: uchwyt 1 przód

: uchwyt 2 od przodu

: uchwyt 2 od spodu

: Mini kubek (minimug) - wyszedł w miarę dobrze, tylko w jednym miejscu ścianki gdzie głowica zawracała od zewnątrz jest małe wgłębienie, od środka zgrubienie. po za tym jestem z niego zadowolony

: spód piramidy 1 (w jednym miejscu podkładka na stole ma skazę co widać, po za tym pierwsza warstwa wyszła w miarę dobrze, matowe bo żel Hegron był użyty

: spód piramidy 2

Ustawienia Cura z jakimi zaczynam (potem w drukarce speed zmniejszam do 60-70 wtedy jak by nieco mniej jest tych kropek co pisałem.

: Cura - travel, cooling

: Cura - speed; cura_1_speed.jpg (21.8 KiB) Przejrzano 4218 razy

: Cura - quality, shell

: Cura - infill, material

Adinfo pisze:Używam stockowe czarne PLA z drukarki

I od tego zacznij.

Załączam porównanie:

czarny - filament dodawany do drukarki
szary - EKOFILAMENT PLA

Dwa wydruki jeden po drugim, z tego samego g-code.
Drukarka bez jakiejś starannej kalibracji, bez modyfikacji.
Zwróć uwagę na ilość nitek, blobów i innych baboli związanych z niekontrolowanymi wyciekami z dyszy, zwłaszcza przy środkowym słupku.

A, żeby nie było. Załączam zdjęcie z zaznaczonymi trzema przykładami "wypłyniętych warstw" - na czarnym też są, tylko mniej je widać na zdjęciach.

Oprócz nieznanej jakości twój filament może też być wilgotny.
Możesz to poprawić w piekarniku. 2 godz. 60 st. z termoobiegiem.
A mierzyłeś jego średnicę w kilku miejscach?

@FlameRunner - filament mam już kupiony ten co podałeś - biały i czarny, ale jak pisze Gmeracz wilgotność - mam tę drukarkę od tygodnia w wilgotnej kuchni gdzie miejscami nawet pleśń mi się robi - to może być jeden z powodów - dlatego nie chcę tego filamentu jeszcze zakładać bo też zaciągnie wilgoci - aż rozwiążę problem (o tym niżej).

Gmeracz pisze:Oprócz nieznanej jakości twój filament może też być wilgotny.
Możesz to poprawić w piekarniku. 2 godz. 60 st. z termoobiegiem.
A mierzyłeś jego średnicę w kilku miejscach?

W związku z tym mam pomysł aby rolkę z filamentem umieścić w pojemniku na żywność (zdejmowana pokrywa, sam pojemnik przykręcony do ramy drukarki, który gabarytowo idealnie mieści materiał i w jednym miejscu będzie miał wyprowadzoną elastyczną rurkę (taką jak idzie do głowicy) przez którą filament będzie wychodził, w środku pojemnika oczywiście woreczki na wilgoć. Co do średnicy też sprawdzę w paru miejscach - wzrokowo tego nie widać.

Adinfo pisze:wilgotność - mam tę drukarkę od tygodnia w wilgotnej kuchni gdzie miejscami nawet pleśń mi się robi - to może być jeden z powodów - dlatego nie chcę tego filamentu jeszcze zakładać bo też zaciągnie wilgoci

Zapewniam Cię że jakby filament ciągnął wodę w takim tempie to 95% problemów z drugiem było by związanych z wilgotnością. A faktycznie mówimy o 1% albo mniej. Weź załóż normalny materiał i sie nie wygłupiaj.

Adinfo pisze:(...)pojemnik przykręcony do ramy drukarki, który gabarytowo idealnie mieści materiał

Ale pudelko robisz tylko pod konkretną szpule? A jak kupisz inny materiał innego producenta?

Nie wierzę w mokry filament - nie zimą.
A grzyb to raczej oznaka tego, że masz zimne ściany.

To pudełko to oczywiście dla drukujących od czasu do czasu aby ciągle szpuli nie ściągać - chociaż tak mi się to spodobało, że raczej szpula szybko pójdzie

Problem z wilgocią zniknie wiosną jak docieplę do końca dom.

dziobu pisze:Ale pudełko robisz tylko pod konkretną szpule? A jak kupisz inny materiał innego producenta?

Mam szuplę EKO 7x20cm, stockowa ma 6,5cm, więc tej pojemnik co planowałem może się nie nadać bo ma w środku nieco ponad 7cm.
Pojemnik na szpule: wysokość w środku 7,5cm, szerokość 22cm, wycięte w dnie miejsce gdzie przejdzie uchwyt drukarki na szpulę, pokrywa pojemnika zakładana na bok, na spodzie woreczki na wilgoć, otwór z rurką do ekstrudera. Nie mam pojęcia o wymiarach innych szpul i producentów, ale zanim podziurawię pojemnik, który mam jeszcze to sprawdzę.

FlameRunner pisze:Nie wierzę w mokry filament - nie zimą.
A grzyb to raczej oznaka tego, że masz zimne ściany.

Na 100% się z Tobą zgadzam.

Kolejne próby zdiagnozowania "kropek" na wydrukach.

: test retrakcji - draft 2mm, PLA CHRL

: draft 2mm - "kropki" widoczne na "zaokrągleniach wewnętrznych i zewnętrznych - PLA CHRL

: warstwa 1mm - kropki tylko na górnych wypustach, oraz środkowych - proste ścianki bez artefaktów - PLA CHRL

: Kostka testowa forum - draft 0.2mm, prędkość 60mm/30mm/s, travel 120mm/s
pierwsza warstwa na kolejnej kostce wiem, że jest skopana - poprawiłem na kolejnych (nie zrobiłem jeszcze zdjęć - jest poprawiona zmieniając wg wytycznych - rafajlot) - wrzucę wieczorem zdjęcia

: widać kropki na kadłubie - PLA CHRL

: kropki - to samo co na czarnym - PLA ECO białe

: kropki - PLA CHRL

: kropki - to samo co na czarnym - PLA ECO białe

Przy drukowaniu białego 3Dbenchy gdzieś w połowie zmieniałem w drukarce Flow 90-110 oraz Speed 80-120, nie specjalnie się coś zmieniało. Jak również warstwa 0.15 czy 0. 2mm bez różnicy - zawsze wypływa na zaokrągleniach - tych zewnętrznych i wewnętrznych.
Kostka forumowa - mam jeszcze dwie zrobione i jak same ścianki są równe to w paru miejscach popłynęło - w środku podobnie. Próbowałem też raz zmienić retrakcję z 6.5mm, 25mm/s na 6mm, 70mm/s ale popłynęło jeszcze bardziej.
Później na kostce testowej dałem 40mm/s i wyłączyłem mimimal layer time - w paru miejscach też popłynęło - tam gdzie przedtem.

Podsumowując - problem nie występuje przy prostych ściankach i ostrych "narożnikach" - co do PLA - czy CHRL czy ECO dzieje się to samo. Na paru kostkach testowych problem występuje zawsze w tych samych miejscach. Dodam później zdjęcia.

Adinfo pisze:Problem z wilgocią zniknie wiosną jak docieplę do końca dom.

Nie. Wtedy problem dopiero się pojawi

W zimie grzejesz i wilgotność powietrza w domu/mieszkaniu może być i poniżej 30% (chyba że masz nowy/mokry/niewykończony dom) - filament raczej nie ciągnie wilgoci.
W lecie jest normalnie koło 45-50%, a bywało u mnie przez kilka/kilkanaście deszczowych dni powyżej 65% - wtedy filament ma czas i odpowiednią wilgotność powietrza żeby sobie trochę naciągnąć

.

Powiem tak - dom docieplałem pianką montażową z pistoletu więc pod styropianem wilgoci było początkowo mniej niż na kleju z worka z wodą. Ale tam gdzie mam docieplone to wilgotność znacząco spadła - taśma lakiernicza przy malowaniu trzyma mocno, wcześniej spadała sama. W kuchni chleb ma pleśń po paru dniach - w pokoju wysycha do twardości w tym samym czasie, albo nawet wcześniej. Do tego gładź z unigruntem na ścianach uszczelnia dodatkowo powstały termos. Dlatego przez 2-3 miesiące taki filament co nieco pociągnie z wilgoci, nie wiem ile, ale problemy z wydrukiem z winy stockowego filamentu wykluczyłem. Muszę szukać dalej.

Co do samej drukarki: pisałem na początku, że mam luzy w ramionach drukarki - w jednym bardzo duże, w jednym mniejsze ale wyczuwalne. Więc w niedzielę zgłosiłem to do Anycubic przez oficjalny support, w poniedziałek rano odpisali, że podeślą mi nowe, podałem adres do wysyłki, dzisiaj odpisali, że wysłali i podali nr do śledzenia przesyłki. Szybka piłka. Podałem im nawet link do tych wydruków z "kropkami" i podesłali screeny co mogę spróbować zmienić aby to wyeliminować - będę sprawdzał.

Od wczoraj niestety wentylator z głowicy robi jaja i brzęczy, uspokaja się dopiero po czasie jak się go dotknie lekko palcem. Muszę go wymienić na jakiś solidny.

Adinfo pisze:Od wczoraj niestety wentylator z głowicy robi jaja i brzęczy, uspokaja się dopiero po czasie jak się go dotknie lekko palcem. Muszę go wymienić na jakiś solidny.

Jakby coś, w wątku Rafała doktoryzowali się z wentylatorków.

Dzięki, tak zrobię. Akurat nie mam pod ręką żadnego nowego o tych wymiarach z podobnymi obrotami, tylko stare (używane z procesorami Pentium).

Pytanie początkującego:
Kalibracja ekstrudera - przy wyjętej rurce z ekstrudera wysunę za pomocą odpowiedniego g-code filament np. na 10cm i sprawdzę różnicę. Potem przeliczę to razem z krokami silnika - tylko skąd wziąć aktualną liczbę kroków ekstrudera dla Linear Plus? - czy to wartość znamionowa silnika - czy jeszcze coś innego muszę uwzględnić? czy po takim wyliczeniu można poleceniem w sekwencji startowej g-code to ustawiać (nie wgrywać na tym etapie jeszcze zmodyfikowanego firmware z tym parametrem) - jakie polecenie g-code ustawi przed wydrukiem zmienioną (skorygowaną o wyliczoną różnicę). Gdzie w kodzie źródłowym firmware muszę to zmienić.

Sprawdziłem ekstruzję i poprawiłem - zrobię do tego opis w wolnej chwili. W każdym razie miało być 100mm a filamentu wyszło 102mm, czyli 2% za dużo. W Configuration.h było wpisane E98.0 a u mnie wyszło 96.08 (po zaokrągleniu - nie jestem pewny ile ten soft obsługuje miejsc po przecinku). Po ponownym sprawdzeniu wyszło 100mm, czyli tyle ile miało być. Teraz czas na Flow i inne testy, może w końcu wyjdą mi wydruki bez "baboli".

Nie wiem czy to jest najlepszy sposób kalibracji ekstrudera. Ciężko zmierzyć odległość bardzo dokładnie. Wg mnie lepiej wydrukować pustą kostkę z jednym obrysem ustawiając dla dyszy 0,4 mm szerokość nieco większą np. 0,48 mm.

spec pisze:Nie wiem czy to jest najlepszy sposób kalibracji ekstrudera. Ciężko zmierzyć odległość bardzo dokładnie. Wg mnie lepiej wydrukować pustą kostkę z jednym obrysem ustawiając dla dyszy 0,4 mm szerokość nieco większą np. 0,48 mm.

To jest drugi etap, najpierw z grubsza warto ustawić tym ile wciąga a później bawić się mierzenie ścieżki.

Co do tego pomiaru to racja, bo na mojej suwmiarce na pewno będzie odchylenie. Powiem tak - mimo tej korekty 2% dalej mam na "zakrętach" te babole, zauważyłem, że pojawiają się jak głowica zwalnia przy "rysowaniu" tych zaokrągleń, na prostej jest dobrze. Przy drukowaniu dodatkowo zmniejszałem też temperaturę z 200 do 180 stopni, tu też nie było różnicy.

Ciekawe, z czego wynika, że głowica zwalnia o kilkadziesiąt procent w tych miejscach, to nie jest 30mm/s tylko max 10mm/s, czasami na chwilę postoi nawet.

Próbuję ustalić flow rate wg tej instrukcji i na tamtej kostce testowej:
http://www.desiquintans.com/flowrate
Mam w niej masę nitek w środku oraz te babole.

Moja suwmiarka jest raczej kiepska, do tego mi wyszły babole spore tak jak pisałem, a grubość ścianek trudno za jej pomocą ustalić, jutro zamawiam jakąś w miarę dobrą, nie wiem czy te elektroniczne z Allegro za 40-50zł będą w miarę dobre.

dragonn pisze:To jest drugi etap, najpierw z grubsza warto ustawić tym ile wciąga a później bawić się mierzenie ścieżki.

To się zgadza.

Co do bąbli na wydruku też miałem taki problem w poprzedniej drukarce. Na prostej było dobrze. Na łukach kaszana. Może elektronika nie wydala na łukach i są mikro przestoje? Raczej to nie jest wina filamentu. Nie masz za dużo kroków poustawiane?

Jako amator w druku 3D muszę to przyznać:
Jak się człowiek nie nauczy słuchać lepszych oraz nie przeczyta czego trzeba

przed przystąpieniem do pracy to będzie na własnej skórze dochodził po kolei, niektórym się uda bez tego a mi dopiero dzisiaj

, a niektórym nigdy.

Nie chcę robić quizu z rozwiązaniem, ale nareszcie mam w miarę dobry wydruk - narożniki przy draft 0.2 mm, głowica 190 stopni, prędkość 40mm/s, pojedyncza ścianka 0.46mm - narożniki wyszły bez baboli. Co obstawiacie?
...
...
...
Na podstawie obserwacji przy wydruku i tego co "odwalała głowica" - jak się zachowuje i kiedy wypływa filament powodując "kropki" = babole na wydruku poszukałem i znalazłem na jednym z forów zagranicznych takie proste pytanie:
"Any noticeable differences if you start the same print from sd card or from USB?"
Źródło: https://community.ultimaker.com/topic/1 ... he-curves/
no to mam przyczynę problemów, jutro dalsza kalibracja.
Podsumowując: lepiej późno niż wcale.

No to teraz przy takich problemach należy zdać pytanie:
Drukujesz przez USB czy bezpośrednio z karty SD?
- sprawdź zanim napiszesz następny post na forum

Mój PC jest z 2008 roku, wybaczam mu problemy z USB 2.0, ale sobie to już nie.
Jak ochłonę to kalibracja przepływu oraz kolejne testy i zobaczymy czy mi wyjdzie poprawna kostka kalibracyjna z forum

Generalnie drukowanie po USB jest czymś niezalecanym.

dragonn pisze:Generalnie drukowanie po USB jest czymś niezalecanym.

Teraz już wiem. Jutro dalsze prace nad poprawą wydruku.

Aby ustawić Flow musiałem zaopatrzyć się w miarę dobrą suwmiarkę (w sprawdzonym sklepie narzędziowym mają suwmiarkę elektroniczną LIMIT za około 130zł). Kupiłem też drugą za 45zł, ale jak się domyślam będzie odbiegała od normy. W między czasie zacząłem bawić się w ustawienie retrakcji.

FlameRunner pisze:A, żeby nie było. Załączam zdjęcie z zaznaczonymi trzema przykładami "wypłyniętych warstw" - na czarnym też są, tylko mniej je widać na zdjęciach.

Czy możesz mi podać link do tego STLa ze zdjęcia do testów retrakcji.

Adinfo pisze:Czy możesz mi podać link do tego STLa ze zdjęcia do testów retrakcji.

Na 99% STL z tego zestawu: https://www.thingiverse.com/thing:533472

Wielkie dzięki - fajny zestaw, tylko po nazwie "retraction test" itp. nie mogłem tego odszukać

Ciekawe jak inni mają ustawioną w Cura retrakcję pod filament ECO PLA (Cura ma domyślnie 6.5mm/25mm/s).

Ja na czuja ustawiłem 4 mm.
Ale to zależy, czy modyfikowałeś coś mechanicznie i czy masz linear advance.

Drukarka jeszcze bez modyfikacji, w firmware zmieniałem tylko ustawienie sondy dla poprawnej kalibracji oraz ustawienie kroków dla silnika ekstrudera z 98.0 na 96.08, po za tym nic.

1. Jak wgrałem Marlin 1.1.9 i config pod Linear Plus to silniki schodząc głowicą w dół mają "inne brzmienie" niż na stockowym firmware - czy to powoduje włączone linear advance? - czy wpływa tylko na silnik ekstrudera.
2. Czy włącza i wyłącza się go w konfiguracyjnym firmware przed wgraniem do drukarki? - do drukarki czy mogę je zmienić w gcode.

Edit:
3. Jak najprościej opisać co daje włączenie linear advance? - już doczytałem.
http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

2. Żeby korzystać z lin adv, musisz wgrać firmware z tą funkcją (z odpowiednio przygotowanymi plikami konfiguracyjnymi). Potem możesz zmieniać wpółczynnik K, w tym ustawić go na zero.

1, 3. edit: to już powinieneś wszystko wiedzieć.

U mnie w takim razie linear advance jest wyłączony, w pliku Configuration_adv.h znalazłem takie wpisy:

Kod: Zaznacz cały

//#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  #define LIN_ADVANCE_K 0.22  // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  //#define LA_DEBUG          // If enabled, this will generate debug information output over USB.
#endif

U Ciebie LIN_ADVANCE jest włączone czy wyłączone przy tych 4mm i jak masz ustawione retraction speed (tylko u Ciebie są z pewnością jakieś modyfikacje).

Ja mam LIN_ADVANCE włączone.
Konkretnych wartości nie będę Ci podawał, choćby dlatego, że sam mam retrakcję skalibrowaną byle jak.

To ja podam:
Retrakcja: 3mm, 30mm/s
K: 0.9

Mam inny ekstruder ale to raczej nie ma tu znaczenia.

Dzięki. U Ciebie jest lin_advance włączone? - gdzieś na forum było - wtedy dopiero ta zmienna K się pojawia?
Właśnie z tą retrakcją jak czytałem (inne drukarki) to sporo osób jednak ma prędkość 60-80mm/s przy retrakcji, ale Delty może mają inaczej.
Ja próbowałem min. 5.5mm i prędkość między 60-80mm/s wczoraj, przynajmniej mam z czym porównać i potestować.

Adinfo pisze:Dzięki. U Ciebie jest lin_advance włączone? -

Owszem. Inaczej bym się nie odzywał.

Adinfo pisze:gdzieś na forum było

https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=8&t=3165

Adinfo pisze: - wtedy dopiero ta zmienna K się pojawia?

Tak. Wcześniej nie ma to sensu.

Adinfo pisze:Właśnie z tą retrakcją jak czytałem (inne drukarki) to sporo osób jednak ma prędkość 60-80mm/s przy retrakcji, ale Delty może mają inaczej.
Ja próbowałem min. 5.5mm i prędkość między 60-80mm/s wczoraj, przynajmniej mam z czym porównać i potestować.

Układ drukarki nie ma znaczenia. Liczy się budowa ekstrudera.
Teoretycznie wszędzie piszą żeby retrakcje ustawić na tak szybko jak się da. Ale jest to podejście typu "ABSu się w ogóle nie chłodzi" - czyli do dupy

Za szybko - zerwiesz filament i on sobie sam wypłynie; za wolno - nie będzie to działać skutecznie. Ja mam 30 bo dla tylu jest OK w tym bowdenie; w drugim, dłuższym - też 30. Za to w directach... też 30

Tu zjechałem z 80 i w sumie jest dużo lepiej.

No i luknij tu:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=8&t= ... ead#unread

Retrakcji nie ustawia się tak, jak piszą jakieś randomy w internecie. Retrakcję ustawia się tak, żeby było dobrze.
I to dotyczy każdego parametru.

dziobu pisze:No i luknij tu:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=8&t= ... ead#unread

Krótki temat ale sporo wyjaśnia - większa prędkość nie znaczy lepiej.

FlameRunner pisze:Retrakcji nie ustawia się tak, jak piszą jakieś randomy w internecie. Retrakcję ustawia się tak, żeby było dobrze.
I to dotyczy każdego parametru.

Po ostatnich przejściach z drukiem zgadzam się, że sporo głupot znalazłem w internecie dotyczących parametrów drukarki 3D.

Jeszcze jedno: szklarz ma jutro zrobić szybę 23.5cm - jedną 3mm, drugą 4mm z wypustem zaokrąglonym do "złapania" - zobaczymy jak to wyjdzie.
Pytałem wcześniej ale zastanawiam się jeszcze nad folią - czy stalowa od spodu szyby a druga do stołu czy lepiej odwrotnie? - nie wiem jaka jest wytrzymałość na temperaturę tego kleju z obu folii.

Adinfo pisze:czy stalowa od spodu szyby a druga do stołu czy lepiej odwrotnie?

Oidp nie miało znaczenia która gdzie.

Adinfo pisze:- nie wiem jaka jest wytrzymałość na temperaturę tego kleju z obu folii.

Przecież teoretycznie obie będą w takiej samej temperaturze ;p
100 stopni daje radę.

No to spoko, dla tej szyby 3mm dam stalową łącznie z "rączką" dzięki temu wzmocni się ją. Jeszcze nie sprawdzałem jak mocno to trzyma, przyjdzie szyba zobaczymy.

Jeżeli chodzi walenie w lewy słupek po wydrukowaniu to poprawiłem.

dziobu pisze:Spróbuj w skrypt końcowy wstawić G90 przed G28.
Może tu jest problem. Będę miał potem chwile to sprawdze jak to działa.

Dopiero dzisiaj to sprawdziłem - działa

początkowo głowica przesuwa się lekko w bok, potem idzie do góry poprawnie.

dziobu pisze:Retrakcja: 3mm, 30mm/s

U mnie gorzej - już przy podstawie wystają "gałązki" 190 stopni. Testuję dalej.

Są postępy, jeżeli chodzi o Flow bo dopiero wczoraj udało mi się to ogarnąć - suwmiarka przyszła, jedna LIMIT, całkiem dobra jak za 125zł, druga z Allegro za około 50zł, niestety gubi ustawienia początkowe po paru ślizgach, prawdopodobnie ją zwrócę, do pomiarów z dokładnością do 0.1mm się nadaje. Przyszła do mnie również szyba 3mm z rączką szeroką na kilka cm i wymiarze 23,5cm aby stół można było przykręcić do ramy drukarki.

Flow po kalibracji docelowo mam ustawiony na 86,5%, wydruk z jedną ścianką miał początkowo 0.52mm, teraz ma 0.45-0.46mm.

Kalibracja retrakcji:
Informacje: PLA czarne ECO, temperatura 190st, prędkość druku 60mm/s na 30mm/s, warstwa 0.2mm (draft), ekstruder skalibrowany, średnica filamentu waha się od 1.74 do 1.78, na próbę ustawiłem 1.76-77, retrakcja "najbardziej udana - nie idealna" 4mm/60mm/s

Jeżeli chodzi o retrakcję to robiłem różne próby na "4 wieżyczkach" (prędkość druku 60mm/s na zewnętrznych ścianach i 30mm/s przy draft 0.2mm) i niestety idealnie nie jest - przy ustwieniu 3mm/30-80mm/s między czterema "wieżyczkami" drukowały się już od spodu niepożądane dodatki. Przy ustawieniu na 5mm/30-60mm/s również. Do tego robiłem też próby zmniejszenia temperatury nawet do 180stopni, docelowym minimum było 185 stopni, ale pozostałem przy 190. Najlepszy efekt (niestety nie idealny) mam przy retrakcji 4mm/60mm/s i 190st (przy 4mm/80mm nie zauważyłem znaczącej różnicy). Niestety na samej górze wieżyczek nadal wydruk posiada w ostatnich kilku warstwach dodatki w postaci cienkiej nitki i fragmentu PLA wydrukowanego w bok - ciągniętego przez dyszę.

1. Czy komuś z Was przy Linear Plus i stockowym ekstruderze udało się wyeliminować całkowicie nitki i zniekształcenia w ostatnich warstwach drukując modele z "wieżyczkami"? (mam wrażenie, że przy dużej prędkości druku ekstruder nie wyrabia, stąd problem na samym końcu wydruku (98-99%).
2. Czy drukując kostkę kalibracyjną forum można całkowicie wyeliminować "nitki" ze środka? - u mnie jest ich kilkanaście - czy to wina retrakcji czy coś innego jeszcze muszę zmienić w Cura.
3. Przy drukowaniu wypełnienia widać oprócz zamierzonych wypełnień dodatkowe "nitki" powstające przy przesuwaniu głowicy w inne miejsce wydruku - to akurat nie przeszkadza w "zamkniętych" elementach - taki sam efekt jak przy drukowaniu kostki forum z nitkami.

Może warto wymienić dyszę na oryginał E3D

Gdzieś czytałem, że to jest dobre "lekarstwo" na "nitkowanie"

Też tak docelowo zrobię, oprócz tego pisali, że radełko wymienić na inne, ewentualnie cały ekstruder. Sporo możliwości. Ale muszę przyznać, że wydruki są już całkiem niezłe nawet przy draft 0.2mm. Oprócz poziomych warstw nie widać już na zewnątrz obrysu zniekształceń, kropek itp. Wczoraj wydrukowałem tę gwiazdę na choinkę i wyszła nieźle (link https://www.thingiverse.com/thing:1184777)
Obrazek

Tylko z białego PLA, w wolnej chwili zrobię zdjęcie. Oprócz pierwszej warstwy (jeszcze minimalnie głowica za wysoko - nie zlało niektórych ścieżek przy wypełnieniu) - po za tym wyszło fajnie. Ale to było przed kalibracją FLOW - gwiazda nie wchodzi w mocowanie bo otwór jest zbyt mały. Czeka mnie lekki szlif. Czas wydruku gwiazdy 3h15m + druga 3h15m + poniżej 1h = razem 7,5h. Zasilacz UPS dzisiaj podepnę, chociaż przy zaniku napięcia nie będzie problemu.

Dzisiaj wydruk dodatków z czarnego PLA do drukarki (wzmocnienia w celu poprawienia konstrukcji - usztywnienia) oraz wydruk większego nadmuchu (z 3 stron dyszy). Czekam też na "rezerwowe" ramiona (do wymiany za te z luzami) - do tego wczoraj zauważyłem, że suche mocowania ramion zaczynają ciasno pracować - będzie smarowanie.

Mam wątpliwości co wybrać - ABS czy PETG:
1. Jako początkujący - na czym łatwiej uzyskać "niekruszący się element" - ABS czy PETG?
2. Nadmuch chłodzący wydrukować z ABS czy PETG (jako, że dopiero zaczynam wolę podpytać - o właściwościach obu materiałów już poczytałem, ale mam dylemat).
3. Czy jeżeli chodzi o nakrętki młoteczkowe - czy ABS będzie zbyt kruchy w stosunku do PETG?
4. Który nadmuch będzie lepszy:
Obrazek

Adinfo pisze:Mam wątpliwości co wybrać - ABS czy PETG:
1. Jako początkujący - na czym łatwiej uzyskać "niekruszący się element" - ABS czy PETG?

A dlaczego ma Ci się kruszyć?
Tu odpowiedź jest taka: to zależy.

Adinfo pisze:2. Nadmuch chłodzący wydrukować z ABS czy PETG (jako, że dopiero zaczynam wolę podpytać - o właściwościach obu materiałów już poczytałem, ale mam dylemat).

Ja to drukuje z ABSu, ale ja większość dupereli drukuję z ABSu bo go lubię. A PETa nie.
I pewnie ze względu na ciepłą okolicę ABS będzie lepszy. Ale z PETa tez ludzie drukują i żyją.

Adinfo pisze:3. Czy jeżeli chodzi o nakrętki młoteczkowe - czy ABS będzie zbyt kruchy w stosunku do PETG?

Kruchy? ABS jest miękki i przy małych ściankach go po prostu przepchasz. PET lub PLA.

Adinfo pisze:4. Który nadmuch będzie lepszy:

Wydrukuj oba i sprawdź sam. Tak się nabiera doświadczenia.
I nie jest to złośliwość.

Dzięki za rady - ja to oczywiście traktuje nie jako ścisłe wytyczne ale jako opinię kogoś, kto ma większe doświadczenie i wtedy mam możliwość wyboru - wiem co mogę dalej robić. Zamówię zarówno ABS jak i PETG. Do dyspozycji mam w ręce próbkę DD ABS+ i ABS-T po kilkanaście zwojów - przetestuję to dzisiaj. Przypuszczam, że trochę tego mało do wydrukowania nadmuchu.

Też jestem ciekaw, jak wypadnie porównanie tych dwóch tuneli. Liczę na rzetelną relację najlepiej na modelu z nawisami, na którym dobrze widać problemy ze zbyt małym nadmuchem, wydruk koniecznie z PLA

rafaljot pisze:Też jestem ciekaw, jak wypadnie porównanie tych dwóch tuneli. Liczę na rzetelną relację najlepiej na modelu z nawisami, na którym dobrze widać problemy ze zbyt małym nadmuchem, wydruk koniecznie z PLA

Jutro zamówię filamenty (DD ABS+ i PETG) do wydrukowania nadmuchu i innych rzeczy to opiszę wszystko jak wyszło.
Dwie próbki mam na stanie DD ABS+ biały i ABS-T transparent niebieski, może ich wystarczy na jeden nadmuch - najwyżej będzie od połowy w innym kolorze

To kto tak przyżydził z tymi próbkami? He? Na jeden tunel potrzebujesz ok 1.5metra druta, jakieś 4gramy....

Te próbki dostałem gratis jak brałem 2xPLA ECO (biały i czarny) w 3Drukarki.pl
Sprawdzałem teraz długość: biały DD ABS+ 9m, DD ABS-T transparent niebieski 9m
Z tą długością to dzięki za podpowiedź, miałem to właśnie liczyć - czyli mam na czym drukować te nadmuchy.

Adinfo pisze:Mam wątpliwości co wybrać - ABS czy PETG:

Heh. Używam dokładnie tego pierwszego od ponad pół roku, zrobionego z czarnego PLA:
Obrazek

Dlaczego od razu z ABS lub PETG? Przecież tam nie ma ekstra sił, ani temperatur.
Nadmuch jest przemyślany, bo ma długie kanały i długie dysze wylotowe. Dlatego jest po prostu efektywny. Robi rotor dookoła głowicy, a nie dmucha wszędzie i prosto na hotend - jak ten drugi. To mnie od "aerodynamic flow techniques" znacznie bardziej przekonało, niż chłodzenie rozproszone przez przypadkowo dobrane otwory. Takich projektów już trochę powstało na TV, ale wynikają raczej z braku wiedzy na temat mechaniki opływów.

Zauważ, że tam masz dwa poziomy otworów z cieniutkich ścianek. Taką dyszą znacznie trudniej konkretnie rozdzielić i skierować nadmuch, albo raczej jest to niemożliwe. To jest niby wszędzie, ale poza kontrolą. Nie chcesz tego na wydruku. Pierwszy tunnel podaje powietrze tam, gdzie ma być, czyli z boków równolegle i z tyłu niesymetrycznie. To tworzy obieg.

BTW. Sprawdziłem obydwa nadmuchy, nawet ze standardowym bocznym wiatrakiem od Anycubic. Pierwszy tunel wygrał, bo działa przewidywanie. I wydruki w 99% też są przewidywalne. z dziurkaczem miałem gorsze wyniki, ale nie mam fotek

Teraz chcę tu wrzucić adapter z wiatrakiem "Super Silent Fan 4" od aabcooling.com, który mi doradzili koledzy z forum.
Te wiatraki są świetne. Chodzą wydajnie na tunelu dla stepów i z przodu głowicy. Jest ciiiiichoooo...

Ja mam nadmuch wydrukowany z PLA i działa bez problemów.

Nadmuchu z PLA działa do momentu kiedy drukujemy tylko PLA ;p, Jak odpalisz ABS to lubi się pojawić problem, swój tunel zrobiłem z PC żeby wytrzymywał sytuacje kiedy nie potrzebuje chłodzenia

Gmeracz pisze:Heh. Używam dokładnie tego pierwszego od ponad pół roku, zrobionego z czarnego PLA

Taka odpowiedź rozwiała moje wątpliwości.

Gmeracz pisze:Dlaczego od razu z ABS lub PETG? Przecież tam nie ma ekstra sił, ani temperatur.

Powód jeden: chcę też drukować z ABS i PETG, wtedy ten nadmuch z PLA przy długim drukowaniu bez nadmuchu powietrza może popłynąć.

dragonn pisze:Nadmuchu z PLA działa do momentu kiedy drukujemy tylko PLA ;p, Jak odpalisz ABS to lubi się pojawić problem, swój tunel zrobiłem z PC żeby wytrzymywał sytuacje kiedy nie potrzebuje chłodzenia.

Czyli się potwierdza, w większości i tak będę drukować z PLA, ale będą też inne wydruki gdzie pojawi się ABS i PETG.

1. Wczoraj chcąc wydrukować narożnik wzmacniający do mojej drukarki (będzie ich 6) w miarę szybko (na ile to możliwe) ustawiłem wysokość warstwy 0.3mm, prędkość 60/30mm, 3 obrysy - 1.2mm, wypełnienie 50%, czas wydruki to niestety (czy "stety") 4h18m - czy to dobrze przy takich ustawieniach?
2. Cura pokazuje całkiem inne kalkulacje czasu wydruku przy generowaniu gcode - czy jest jakiś sposób na orientacyjne wyliczenie czasu wydruku?
Ten narożnik miał wyjść mocny, nie koniecznie "ładny" a wyszedł "niestety" zbyt fajny jak na przewidywania przed jego wydrukiem.
3. Co jeszcze mogę (jakie parametry) zmienić w Cura aby nieco przyspieszyć drukowanie.

Jeszcze jedno, czy ten narożnik do wzmocnienia ramy drukarki przy wypełnieniu 50% gdybym zmniejszył do 40% albo 30% obniży znacząco stabilność i sztywność konstrukcji?

1) https://youtu.be/AmEaNAwFSfI polecam zobaczyć to

. Co do czasu, moim zdaniem 30mm na obrys to bardzo wolno a już szczególnie jak na deltę, taki narożnik spokojnie obrys może lecieć 60mm/s jak nie więcej.
2) Musisz w Cura ustawić akcelerację takie jakie masz w drukarce
3) Patrz punkt 1

Adinfo pisze:Jeszcze jedno, czy ten narożnik do wzmocnienia ramy drukarki przy wypełnieniu 50% gdybym zmniejszył do 40% albo 30% obniży znacząco stabilność i sztywność konstrukcji?

Nie wiem jak bardzo Ci to pomoże, ale przypomnę:

dziobu pisze:
Adinfo pisze:Ile % wypełnienia robiłeś w narożnikach (czy 50% wystarczy)? - czy lepiej zrobić pełne, albo przynajmniej 80%.
20%
3 obrysy.

Wiele osób stwierdziło że drukuje niebrzydko, więc chyba się sprawdza.

Sorry za dubel pytania z wypełnieniem

- uciekło mi to. Właśnie z tymi 3 obrysami wytrzymałość się poprawiła, bardziej niż większe wypełnienie. Ten wczorajszy 50% infill mocno przesadziłem, również z powodu długiego czasu druku. Dzisiaj kolejny narożnik zgodnie z "zaleceniami", zmniejszę wypełnienie oraz zwiększę prędkość zewnętrznych obrysów do 60mm/s, jakoś od początku nie zmieniałem tej wartości.

Wydrukowałem też 9 nakrętek młoteczkowych M3 z PLA 100% infill - zobaczę czy dają rady utrzymać narożnik - czy nie popękają jak dokręcę śruby.

Kolejny narożnik wydrukowany, ale widzę, że jak ręką sprawdzałem wytrzymałość to jego podstawa jak by nie "kleiła" się do tej pionowej części, w ręku cały "lekko trzeszczy". Zmienione parametry w stosunku do pierwszego: Cura - obrys zewnętrzny 60mm/s zamiast 30, Acceleration control włączone i ustawione 600, dla travel 1000., wypełnienie 30%. Sprawdzałem zewnętrzne boki narożnika i dolne warstwy na obrysie odklejają się od siebie. Jak przyjrzałem się pod światło to widzę niewielkie miejsca ze szczelinami między poszczególnymi warstwami. Jest jak by bardziej matowy. Temperatura pierwszego i drugiego 190 stopni. Na tym gorszym wyszły nitki po środku narożnika w paru miejscach z powodu większej prędkości obrysu.

Zmienione ustawienia w Cura, temperatura w obu przypadkach 190 stopni.

: Porównanie zmienionych parametrów narożnika na niekorzyść drugiego (speed 60/60mm/s, acceleration 600/1000, infill 30%)

Zdjęcia nieudanego narożnika - zewnętrzne obrysy z dolnej warstwy odklejają się, trzymając za dolną część co będzie przykręcona do dolnego profilu i ciągnąc górą narożnika na zewnątrz pojawia się "przerwa" między pionową częścią tego narożnika a jego podstawą. Zastanawiam się czy przy tej zwiększonej prędkości druku i mniejszym wypełnieniu podnieść temperaturę druku ze 190 na 200-210 stopni i zmniejszyć nieco chłodzenie - tylko czy to spowoduje lepsze "klejenie się warstw i obrysów".

Czy to PLA jest matowe? Jak dla mnie zdecydowanie zbyt niska temperatura, polecam może zobaczyć ten filmk https://www.youtube.com/watch?v=3kW9SnK4LKc&t=0s

Tak PLA jest matowe (190 stopni). W pierwszym narożniku drukowanym wolniej z większym wypełnieniem niektóre obrysy są matowe, niektóre świecące, tylko prędkość mniejsza dlatego wyszło lepiej. Dzisiaj zwiększę temperaturę.

Przy drukowaniu obrysów zewnętrznych na 60mm/s zamiast 30mm/2 miejscami pojawiły mi się "grupy nitek nad sobą" w środkowej części narożnika gdzie będzie wchodził profil aluminiowy drukarki. Retrakcję próbowałem ustawić przy testach wcześniej - 4mm/60mm/s, ale nie uzyskałem i tak zadowalającego wyniku na wieżyczkach testowych, jak by ekstruder nie wyrabiał z cofaniem filamentu.Przy 3mm/30-60mm/s nawet przy spodzie wieżyczek były już wystające igły.

Moje zdanie jest takie - jeśli wydruk z PLA jest matowy to jest to niedogrzane, można tak drukować jak nie zależy Ci na wytrzymałości mechanicznej, ale jeśli coś jest elementem mechanicznym to PLA musi się świecić/błyszczeć.

A jakie masz PLA? Pisałeś wcześniej że zamówiłeś (masz?) PLA DD. Ale ono nie jest matowe (a jak jest to źle).
Drukujesz tym co był z drukarką?

Przeglądnąłem wątek i jeśli dobrze widzę: masz cały czas oryginalny ekstruder?

Próbowałem przy 190 stopniach drukować na stockowym czarnym PLA oraz ECO białym - efekt podobny (stateczki miałem bardziej matowe niż błyszczące - takie niejednolite powierzchnie). Tym stockowym PLA pierwszy stateczek drukowałem przy 200 stopniach - jest bardziej błyszczący i mocny trudno go uszkodzić, ale wydaje się, że warto jeszcze podnieść temperaturę do 205-210 stopni.
Mam jeszcze drugi filament ECO czarny, dzisiaj go przetestuję.
Wiem, że to stockowe PLA najlepiej wyrzucić, ale pierwsze wydruki przy 200 stopniach wyszły bardzo mocne, ale to przy prędkości 60/30mm/s.
Z tego co widzę to na 100% za niska temperatura, skoro pojedyncze "nitki" z obrysów potrafię odkleić palcami z narożnika.

Adinfo pisze:...
Wiem, że to stockowe PLA najlepiej wyrzucić, ale pierwsze wydruki przy 200 stopniach wyszły bardzo mocne, ale to przy prędkości 60/30mm/s.
...

Nie wiem co wy macie do tego filamentu co jest z drukarkę ale mi się drukuje bardzo ładnie, mocne wydruki i równe (czarne PLA). Temperaturę mam na 200 stopni.

Właśnie w tym rzecz, że ja do niego nic nie mam, tylko jako amator pojechałem z temperaturą za nisko - nie doczytałem, że do mocniejszych elementów temperatura musi być odpowiednia. Niektórzy dostali znacznie gorszy filament w komplecie z drukarką i mieli z nim problemy, w moim przypadku "miałem szczęście".
Teraz drukuję z niego narożnik (temperatura 210 stopni). 1/3 wydruku już zrobiona i wygląda, że problem z "kruchym" wydrukiem zniknął, na "dotyk" wygląda mocno, jest połysk - nie jest matowy jak poprzednio.

dziobu pisze:Przeglądnąłem wątek i jeśli dobrze widzę: masz cały czas oryginalny ekstruder?

Tak, ekstrudera nie ruszałem, jeszcze do tego nie doszedłem bo mi czasu zabrakło, ale chcę go wymienić bo czytałem, że dzięki temu u Ciebie było znacznie lepiej. Większość tych modyfikacji co masz też chcę zrobić, także włączenie Linear Advance w Marlinie.

Przy okazji wygrzebałem w piwnicy zasilacz awaryjny UPS i baterię CSB mu zapodałem, tak na wypadek zaniku napięcia.

Narożnik z 30% wypełnieniem wydrukowany przy 210 stopni - nie widzę różnicy między tym z 50% wypełnieniem. Tylko z powodu prędkości 60/60mm/s w narożnikach widać niedoskonałości, większe niż przy wolniejszych obrysach, ale do przyjęcia. Dodatkowo narożniki mają "poszerzenia na zakrętach/zgrubienia" co utrudnia/uniemożliwia włożenie na profil - zastanawiam się jak tego uniknąć przy drukowaniu. Przy zewnętrznych obrysach 30mm/s były niewielkie.

Poczytaj o linear advance/presure adavnce. Robiłem o tym wątek na forum

Tak zrobię, dzięki! - wątek już znalazłem - viewtopic.php?f=8&t=3165&hilit=linear+advance
Przeszlifowałem "wystające rogi" i narożnik wszedł na swoje miejsce.

Mogę jedynie potwierdzić bardziej doświadczonych kolegów, że gdy było matowo, to było... Ciulowo...

Gmeracz pisze:Mogę jedynie potwierdzić bardziej doświadczonych kolegów, że gdy było matowo, to było... Ciulowo...

Mogę to samo potwierdzić, słowo na "C" podkreśla to co również chcę wyrazić.

Co do linear advance - włączyłem w firmware, wgrałem do drukarki (przy okazji naniosłem zmiany kroków dla ekstrudera, korektę wysokości sondy, wygenerowałem gcode pod wydruk z takimi parametrami jak drukowany narożnik, wybrałem najbardziej równą linię (w moim przypadku przez początkowe zabawy w wcieraniu PLA w blat może się okazać, że ten zabieg powtórzę, gdyż środek podkładki na blacie jest minimalnie niższy niż obrzeża stołu, stąd najlepsza linia do wyboru "K" może być źle wybrana. W moim przypadku padło na K = 1.6 (między 1.4 a 1.6).

Wydrukowałem z takimi samymi parametrami kostkę forum, ale niestety na rogach dalej mam spore zgrubienia. Drukuję teraz kolejny narożnik, zapodam dzisiaj zdjęcia porównawcze z/bez linear advance. Sprawdzę pobierając informacje o konfiguracji parametr K czy faktycznie się zapisał w drukarce, może jest równy 0 i dlatego nie widzę poprawy.

Problem jakiego jeszcze nie rozwiązałem to retrakcja - co może też mieć wpływ na linear advance, mam ustawienie 4mm/60mm/s, będę to jeszcze męczył.

Nie wiem czy la w marlnie jest zapisywane do eepromu, najlepiej dodać to g-code startowego, do cury jest chyba jakaś wtyczka która umożliwia ustawienie tego per materiał

Połączyłem się z drukarką przez Pronterface, patrzę i widzę: M900 K0.00, czyli nie zapamiętało K1.60 - w firmware na bank jest to zapisane:

Kod: Zaznacz cały

#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  #define LIN_ADVANCE_K 1.6  // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  //#define LA_DEBUG          // If enabled, this will generate debug information output over USB.
#endif

Nie robiłem inicjalizacji eeprom - po tym na pewno bierze parametry zapisane w firmware.
Zrobię to tak jak ostatnio czyli zapis poleceniem po szeregowym:
1. M900 M900 K1.60
2. M500 - zapis ustawień
Po wyłączeniu drukarki i włączeniu mam M900 K1.60 więc jest ok.
Tylko wczoraj jak drukowałem kostkę forum to K1.60 było, chyba, że tak mi się wydawało, zaraz zrobię powtórkę i się dowiem.

Jak linear advance wpływa na czas wydruku? - bo u mnie wczorajszy narożnik baz linear advance i dzisiejszy (K0.00) drukował się prawie tak samo, różnica 32 sekundy. Muszę to sprawdzić.

Jeszcze jedno - przy K0.00 moja kostka wygląda tak jak Twoja - dragonn bez linear advance.

Opóźnienie wydruk przez LA zależy od akceleracji, jerk i max speed na na ekstruderze, zazwyczaj wpływ ten jest mało znaczący.

Kostka się drukuje - K1.60 silniki pracują jakoś "inaczej" niż wczoraj - wydaje mi się, że jest wolniej.
Jerk mam standardowo 5 (w firmware), tę akcelerację w firmware sprawdzałem to było 600 i 1000 travel, ale gdzieś widziałem max 2000 w kodzie firmware, sorry, że pytam ale co znaczy max speed na ekstruderze? i gdzie to mogę zmienić.
Widzę, że jest dużo wolniej, wczoraj kostka przy K0.00 wyszła w 15min, teraz 28% wydruku i mam już 10min.

Chodzi o tej opcje:

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE 
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION

Spróbowałbym ale najpierw zwiększyć Jerk na ekstuderze na 10.
A max feedrate na 60mm/s

W Configuration.h mam takie ustawienia:

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 1000, 1000, 1000, 200 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION       { 2000, 2000, 2000, 2000 }

#define DEFAULT_ACCELERATION          600     // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts 
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000   // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves - DaHai: was 2000. I lost steps with higher values

Czyli wartość DEFAULT_MAX_FEEDRATE z 200 zmienić na 60
Jerk zmienić na 10 tylko dla ekstrudera czy dla X, Y, Z również

A jak miałeś 200 to nie ruszaj na mniej.
Tylko dla ekstrudera, ale zwiększ również acl dla ekstudera na 5000 albo nawet 10000

Porównanie czasu wydruku kostki przy tych samych ustawieniach oprócz K: 15min przy K0.00, 33min przy K.1.60
Zmieniłem na ten moment:

Kod: Zaznacz cały

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION       { 2000, 2000, 2000, 5000 }
#define DEFAULT_EJERK                 10.0

Default_acceleration nie ruszałem (jest 600), no to drukuję.

Default_acceleration 600 Oo, co ta Delta... ja u siebie na CoreXY nie schodzę poniżej 1500

Ja mam w delcie acc 5000 i jerk 15.

dziobu pisze:Ja mam w delcie acc 5000 i jerk 15.

No i to są wartości które brzmią godnie dla Delty!

ja mam w Delcie 5000 dla travel i 3000 dla druku. Jerk 20.

: adv_linear enabled: pierwsza - K0.00, druga - K1.60, trzecia - K1.60 (jerk10,max acc 5000), czwarta - jerk 15, max acc 5000, acc 1500

Pozostałe parametry: prędkość 60mm/s, warstwa 0.3, flow 0.86, retrakcja 4/60, pierwsza i ostatnia warstwa prędkość 30mm/s (co do góry i dołu - jest dobrze).

przy acc=600 to w praktyce pewnie nie drukuje się to szybciej 10-20mm/s mimo, że ustawiles 60, pytanie jaki miałes jeszcze minimum layer time.

Mam ustawione minimum layer time 5s
Tylko zastanawiają mnie zgrubienia na rogach mimo włączonego advanced linear, po korekcie zmieniłem z K z 1.6 na 0.9, ale dobrze nie jest.

a może chłodzenie Ci nie wyrabia przy większych prędkościach i filament nie daje radę zastygnąć?

W związku ze słabym chłodzeniem próbowałem pierwszy raz w życiu drukować z ABS (nadmuch do drukarki), niestety tak jak się spodziewałem coś poszło nie tak. Temperatura 230/90 stopni, prędkość 60/30mm/s, warstwa 0.15mm, chłodzenie 50%, już w pierwszej warstwie w jednym miejscu pozostała "kulka" filamentu.
Jedna rzecz mnie zastanawia, tam gdzie dysza sadziła gluty zatrzymywała się i ekstruder cofał się sporo w tył i znowu do przodu (taki wysoki dźwięk), potem wracał i w tych miejscach co widać na zdjęciach pozostawiał sporo filamentu. Wyżej już zahaczało i rozdzieliło na połowę wydruk poziomo na bokach. Jeszcze jedno: próbka filamentu DD ABS+ biały 230-240/90-100.

Czy Ty przypadkiem nie opisałeś właśnie retrakcji?

Różne drukarki oczywiście różnie pokazują, ale 230°C to raczej po tej chłodniejszej stronie mocy jak na ABS+.

PS Nie śledzę tematu i nie wiem, jakie masz doświadczenie z drukiem 3D.

Moje doświadczenie z drukiem PLA to -10% a z ABS -100% (wartości ujemne). Nadmuch u mnie na bank nie wyrabia przez to chciałem go sobie wydrukować z tego co mam akurat pod ręką. Z tego co widzę chłodzenie najlepiej wyłączyć całkowicie, czyli temperatura jeszcze za niska, tym bardziej, ze drukarka "otwarta". Ale coś jest nie tak z retrakcją.

Z tego co wiem, to masz dyszę 0,4mm, więc warstwy ustawiaj "podzielne" przez 4, czyli 0,12 ; 0,16 ; 0,24 ; 0,28....

Tak zrobię, na ten moment kończę drukować nadmuch - podniosłem temperaturę na 255/95 stopni, wyłączone chłodzenie i ruszyło, ale początek - otwory z wylotów będę musiał poprawić bo gluty przy 240 stopni jeszcze wyszły na początku. i po bokach przy otworach na imbusy zwisy filamentu mi się zrobiły.
Rozumiem, że chodzi o wysokość warstw "podzielnie".

Adinfo pisze:...przy otworach na imbusy zwisy filamentu mi się zrobiły.

ABS w niektórych "trudniejszych" miejscach potrzebuje minimalnego chłodzenia.

Artu pisze:Z tego co wiem, to masz dyszę 0,4mm, więc warstwy ustawiaj "podzielne" przez 4, czyli 0,12 ; 0,16 ; 0,24 ; 0,28....

Co? Dlaczego?

Co do pierwszego podejścia - nadmuch od biedy mógł by być, jak wyciąłem gluty z wylotów i zwisające nitki przy imbusach, tylko zastanawiam się, że koniec miejsca z wylotów nie jest zbyt równy, musiałem to trochę spiłować i podciąć minimalnie w paru miejscach, ale tragedii nie ma, zapodam zdjęcia to ocenicie, w każdym razie po zmianie parametrów robię drugie podejście.

Adinfo pisze:pierwszy raz w życiu drukować z ABS.... warstwa 0.15mm, chłodzenie 50%,

0% chłodzenia dla ABSu. Z chłodzeniem warstwy się nie kleją.

Generalnie konstrukcja głowicy tej delty słabo się nadaje do ABSu. Szkoda nerwów. PLA i PET-G.
Jak już koniecznie z ABS, to DD ABS+ i raczej dość wolno - 20-40mm/s. to samo ASA.

To dla mnie ważna informacja z ABS i deltą, akurat nic innego pod ręką nie miałem i użyłem tego DD ABS+. Teraz drukuje się kolejny nadmuch, tylko prędkość i tak za duża bo 60/45 (jest lepiej niż za pierwszym razem, ale nadal to nie to. To przez to głowica staje w miejscu i "wydala gluty"?

nie przez to

Musiał byś nakręcić filmik

by się dało powiedzieć o co chodzi.
może masz abyt dużą retrakcję ustawioną i w dodatku wolną. (ustaw 3mm i 45mm/s ) a może masz włączone LIN_ADVANCE i źle lub wcale skalibrowane... jest kilka możliwych przyczyn.

JEśli masz ustawiony z-hop to wyłącz.

Tę retrakcję zaraz sprawdzę.
Wkręciłem nowy nadmuch - chciałem wydrukować tę samą kostkę forum co wcześniej (acc 1500, jerk 10) i mam przy 2 warstwie komunikat E1 Thermal Runaway, please restart.

Czyli dmucha za bardzo na dyszę i nie jest w stanie utrzymać temperatury którą zadałeś, popatrz na jej wahania.

Nie spodziewałem się zbyt dobrego nadmuchu

Czyli co mi pozostaje - gcode generować z mniejszym chłodzeniem np 50%?

Adinfo pisze:...i mam przy 2 warstwie komunikat E1 Thermal Runaway, please restart.

Czas na izolację bloku grzejnego...

Czyli owinąć blok gdzie jest wkręcona dysza. Tylko nie mam na stanie taśmy kaptonowej - jest coś zastępczego zanim zamówię?

Sama taśma kaptonowa nie załatwi sprawy. Nie jest izolatorem cieplnym.
Musisz osłonić blok odpowiednim materiałem służącym do izolacji termicznej.
są w sprzedaży na Ali takie małe maty termoizolacyjne.

https://www.aliexpress.com/item/10PCS-3 ... 4efdfa6adc

Taśmą kaptonową owijasz tak, aby wszystko się trzymało.

Zamiast tego, możesz kupić gotowe dedykowane pod wymiar sylikonowe osłony na blok grzewczy (tzw. skarpety).

Ten sam rozmiar bloku grzejnego co oryginał https://www.aliexpress.com/item/LERDGE- ... 3c00emvXIb, sylikonową osłonę też da się zamówić osobno.

Dzięki za namiary na te maty i blok, zamówię, tylko czas oczekiwania długi. Zmniejszyłem póki co chłodzenie do 80% i problem z blokowaniem nie występuje.
Co do linear advance - coś jest nie tak, występują miejsca na obrysie gdzie warstwy miejscami mają małe przerwy, w tych miejscach wyczuwa się "słabsze" ścianki, które pod naciskiem palca uginają się, w miejscach równych bez tych przerw problem nie występuje - nie znalazłem odpowiedniej wartości K aby wyszło równomiernie na obrysie. Zmniejszyłem retrakcję 3/30. Testowo aby sprawdzić czy będzie gorzej ustawiłem jerk na 15 i acc na 5000, było minimalnie gorzej (przerwy w niektórych miejscach między warstwami, szczególnie w środku obiektu który ma pustą przestrzeń), przyczyna musi być inna. Teraz już nie mam co zwalać na słabe chłodzenie. Ciekawe jest to, ze na zewnątrz drukowanego obiektu 2/3 ścianki jest prawie idealne a 1/3 nie. Jak zrobię parę zdjęć to będzie to łatwiej opisać, światło też powoduje inne złudzenia optyczne niż w rzeczywistości.

Adinfo pisze:Dzięki za namiary na te maty i blok, zamówię, tylko czas oczekiwania długi.

Z Alledrogo będzie szybciej

https://allegro.pl/kategoria/drukarki-i ... e-1-4-1130

No to zakupy w tym tygodniu jeszcze

Nogi do drukarki już wydrukowane, tylko problem - jedna piłka tenisowa na stanie, muszę dokupić.
Drukuje się czwarty narożnik, jeszcze dwa i będzie stabilnie.

Z tymi zakupami z ali i nie tylko... Nigdzie nie dostaniesz osłony z silikona na oryginalny hotend Kossela, który ma v5. Są tylko od v6 wzwyż.
No chyba, że coś zmienili, a o tym nie wiem.
Ja druknąłem z TV formę i zrobiłem na v5 z silikonu do bodajże 500 st. Jest z tym sporo zabawy, ale temperatura stoi na baczność. Przy prędkości 70 mm/s nie waha się nawet o 1st. C.

Obrazek

Gmeracz pisze:Z tymi zakupami z ali i nie tylko... Nigdzie nie dostaniesz osłony z silikona na oryginalny hotend Kossela, który ma v5. Są tylko od v6 wzwyż.

Dobrze, że o tym piszesz, omyłkowo mógłbym kupić złą wersję. Z ciekawości porównam z Internetu obie wersje czym się różnią.
No chyba, że coś zmienili, a o tym nie wiem.

Gmeracz pisze:Ja druknąłem z TV formę i zrobiłem na v5 z silikonu do bodajże 500 st. Jest z tym sporo zabawy, ale temperatura stoi na baczność. Przy prędkości 70 mm/s nie waha się nawet o 1st. C.

Rozumiem, że 500 stopni to na specjalnym sprzęcie drukowane.

Adinfo pisze:
Gmeracz pisze:Ja druknąłem z TV formę i zrobiłem na v5 z silikonu do bodajże 500 st. Jest z tym sporo zabawy, ale temperatura stoi na baczność. Przy prędkości 70 mm/s nie waha się nawet o 1st. C.
Rozumiem, że 500 stopni to na specjalnym sprzęcie drukowane.

Ale dlaczego? Ja rozumiem, że Gmeracz ma taką samą drukarkę jak ty (tylko nieco starszą wersję).

Jakoś nie zwracałem uwagi na temperatury maksymalne, w opisie drukarki jest 260 stopni dla dyszy. Nie wiem jak starsze modele miały.

To na pewno nie jest "fabryczna" maksymalna temperatura. Przeróbka głowicy na Full-Metal jest potrzebna, bo rurka pfte nie wytrzyma długo powyżej 260°. Gmeracz się może (wieczorem/w nocy?) wypowie co tam u siebie robił. Ja tylko chciałem zasygnalizować, że jak będziesz bardzo chciał (kiedyś w przyszłości), to masz taką samą drukarkę jak On i te same możliwości przeróbek.

PS.: I zwróć też uwagę że chodziło o "silikon do 500°C" a nie grzanie głowicy do 500°C

(300-350 jeszcze rozumiem, ale wyżej to już naprawdę nie ma materiałów z których warto drukować).

Nie zdawałem sobie sprawy, że tą deltą można takie rzeczy robić. Jeszcze długa droga przede mną. Jak już uda mi się ją opanować i dobrze skalibrować aby w miarę szybko drukowała z dobrą jakością to kto wie co później. Jakoś zaczynam lubić ten model delty

mimo problemów amatora.

Mam jeszcze dylemat odnośnie piłek tenisowych pod nogi drukarki - kupić Wilson Australian Open czy Dunlop Pro Tour?

A tak na serio to widzę na alle zestawy po 3 sztuki za około 10zł + kw, coś wybiorę z tego.

Adinfo pisze:
Gmeracz pisze:Z tymi zakupami z ali i nie tylko... Nigdzie nie dostaniesz osłony z silikona na oryginalny hotend Kossela, który ma v5. Są tylko od v6 wzwyż.
Dobrze, że o tym piszesz, omyłkowo mógłbym kupić złą wersję. Z ciekawości porównam z Internetu obie wersje czym się różnią.

W linku na Alledrogo podałem i "skarpetki", i bloki grzejne V6, więc jak zamówisz sobie komplet V6, to wszystko będzie pasować

Adinfo pisze:Mam jeszcze dylemat odnośnie piłek tenisowych pod nogi drukarki - kupić Wilson Australian Open czy Dunlop Pro Tour?
A tak na serio to widzę na alle zestawy po 3 sztuki za około 10zł + kw, coś wybiorę z tego.

Zamów też klej żeby je wkleić

Niestety uchwyty są nieco za duże.

Kama pisze:Zamów też klej żeby je wkleić
Niestety uchwyty są nieco za duże.

Po pierwsze primo, drukarka to nie rakieta tenisowa, i raczej nie podskakuje na tych piłkach

Po drugie primo, można "poprawić" projekt

Artu pisze:W linku na Alledrogo podałem i "skarpetki", i bloki grzejne V6, więc jak zamówisz sobie komplet V6, to wszystko będzie pasować

Jakie są podstawowe różnice między V5 a V6? - skoro mogę wymienić komplet to czemu nie, lepsze to niż czekać parę tygodni na dostawę.

Wczoraj na jednej piłce jakiejś starej sprawdzałem i nie wypada, nawet przy wkładaniu jest spory opór - nie ma szans aby wypadła.
Te nieplanowane zgrubienia co mam na "szybkim" wydruku - wypustki na wejście w profilu nawet się przydały - bo dobrze trzymają i nie wypadają z profilu. Z tych większych elementów dla drukarki zostały mi jeszcze 2 narożniki, potem pozostałe mody od dziobu. Jedynie co to będę zmieniał jeden z trzymaczy stołu z powodu użycia szyby z rączką, folie magnetyczne czekają na użycie.

Adinfo pisze:Jakie są podstawowe różnice między V5 a V6?

Różnice są w rozmiarze "kostki"

Obrazek

Czy przy zakupie bloku V6 z osłoną silikonową muszę coś jeszcze kupić? (inne śruby mocujące itp.) - wysokość bloku jest taka sama co widzę, czyli kalibracja drukarki bez zmian, chyba, że te bloki mają rozrzut jakościowy to warto po jego wymianie sprawdzić delta height. Na allegro jest sporo tych bloków - ciekawe czy są wśród nich jakieś lepsze i gorsze bo cenowo podobnie.
Nie wiem czy przy okazji wymiany tego bloku nie kupić jakiejś dobre jakościowo dyszy - jaką sprawdzoną kupić (nie wiem na ile od tych poniżej 10zł do około 30zł są różnice przy wydruku).

Dobra jakościowo dysza do bloku według projektu E3D to będzie... oryginalna dysza od E3D.

Na alle znalazłem tylko jedną oryginalną, sprzedający też blok grzejny v6 i osłonę silikonową.

Bo takich rzeczy się nie szuka na allegro, albo zamawiaj bezpośrednio z E3D, przesyłka nie jest droga i idzie dość szybko albo zobacz u blackfrog, on ma oryginalne części z E3D.

Adinfo pisze:Czy przy zakupie bloku V6...

Najlepiej było by kupić oryginalne E3D blok+skarpetka+dysza

U BlackFrog-a jest taki zestaw: Blok i osłona silikonowa upgrade kit do E3D V6
oraz Dysza E3D Lite6 i V6 filament 1.75 mm

Adinfo pisze:
Artu pisze: Wczoraj na jednej piłce jakiejś starej sprawdzałem i nie wypada, nawet przy wkładaniu jest spory opór - nie ma szans aby wypadła.

1. Który model drukowałeś?
2. Daj znać które piłki kupiłeś i czy pasują idealnie
3. Możesz strzelić fotę ile wystaje ta piłka po montażu na drukarce? U mnie to raptem kilka mm pomiędzy uchwytem, a stołem.

Zestw E3D v6 w BlackFrog tylko 5zł drożej niż na e3d-online.com, a dysza 3zł drożej. To nie ma co kombinować, czekam jeszcze na informacje - znajomy ma osłonę silikonową tylko musi sprawdzić czy v5 czy v6 - potem zobaczymy.

W międzyczasie przeczytałem wątek od dziobu związany z modyfikacjami i parametrami w firmware marlina. Głównie akceleracja, jerk i reszta, która u mnie średnio działa, ale po wymianie ekstrudera od dziobu powinno się poprawić.

Nowe ramiona co reklamowałem w Anycubic z powodu luzów już na poczcie u mnie, jestem ciekawy czy przysłali 1 czy 2 sztuki.

Kama pisze:1. Który model drukowałeś?
2. Daj znać które piłki kupiłeś i czy pasują idealnie.
3. Możesz strzelić fotę ile wystaje ta piłka po montażu na drukarce? U mnie to raptem kilka mm pomiędzy uchwytem, a stołem.

1. Drukowałem model z paczki od dziobu: viewtopic.php?f=66&t=3140&hilit=dziobu. ... =30#p54304
2. Jak kupię to zapodam jakie to są i czy się trzymają - rozrzut wymiarowy nowych raczej nie będzie zbyt duży.
3. Zrobię zdjęcie dzisiaj wieczorem (mała uwaga - ta jedyna piłeczka tenisowa co mam nie wiem na ile to dziecięca zabawka w porównaniu do "normalnej" - chodzi o wymiary) - w każdym razie wchodzi ciasno.

Adinfo pisze:
Kama pisze:1. Który model drukowałeś?
2. Daj znać które piłki kupiłeś i czy pasują idealnie.
3. Możesz strzelić fotę ile wystaje ta piłka po montażu na drukarce? U mnie to raptem kilka mm pomiędzy uchwytem, a stołem.
1. Drukowałem model z paczki od dziobu: viewtopic.php?f=66&t=3140&hilit=dziobu. ... =30#p54304
2. Jak kupię to zapodam jakie to są i czy się trzymają - rozrzut wymiarowy nowych raczej nie będzie zbyt duży.
3. Zrobię zdjęcie dzisiaj wieczorem (mała uwaga - ta jedyna piłeczka tenisowa co mam nie wiem na ile to dziecięca zabawka w porównaniu do "normalnej" - chodzi o wymiary) - w każdym razie wchodzi ciasno.

To nie było tematu już

Ja mam zupełnie inne stopy i chyba je wymienię...

Co wy widzicie w tych stopach na piłki? Przecież to brzydkie jak noc. Nie lepiej kupić jakieś ładne nóżki audio i przykręcić?

To chyba nie jest po to, żeby było ładne?

Piłek nie trzeba jak się ma proste podłoże. U mnie biurko ma tak zdeformowany blat, że drukarka się kiwa lekko na boki, nawet na tych stopach (bez piłek), a jak będą piłki to będą tylko trzy punkty styku z blatem i niczego nie będzie trzeba podkładać. Można jeszcze zrobić inaczej - podkleić grubym filcem te nogi gdzie mają być piłki i tak zostawić. Tylko wtedy zasilacza nie da rady ustawić bokiem przy dolnym profilu jak u dziobu bo będzie haczył o biurko, dzisiaj to sprawdzę na wysokość czy zasilacz wtedy wejdzie.

Właśnie dostałem nowe ramiona po reklamacji

Jak Wam pasuje wygląd to nie ma tematu

Jak ktoś chce bez piłeczek zrobić te nogi, to aby ustawić zasilacz bokiem na dolnych profilach to zabraknie kilka milimetrów aby zasilacz nie haczył o stół/biurko. Należało by wtedy zrobić inne uchwyty aby podnieść go o 0.5-1cm, jak się nogi filcem podklei to te 0.5cm wystarczy. Można jeszcze dorobić dolne zaślepki do włożenia w te nogi + filc i wyjdzie na to samo.

Jak zwykle "w waszej" nocy piszę, no bo inna strefa czasowa

I się pracuje, ma rodzinę...

Silikon wybrałem na najwyższą temp. jaką znalazłem, z tym że głównie kupuję na Amazon i Ebay. Zaraz poszukam który...
Upsss. Sorki za błąd. Ten był do 350 st. C
Obrazek

https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01 ... UTF8&psc=1

Kupuję dużo pierduł i nie zawsze pamiętam. Inna sprawa, że w UK opłaca mi się wykupić premium, bo mi to przysyłają do lockera w sklepie - czyli coś jak paczkomat - ale na jutro. Silikon dojrzewał w formie ze trzy dni. Robiłem to z ciekawości i dla doświadczenia - jak to modelarz - ale teraz zmieniłbym na v6 wszystko. I to oryginały, jak koledzy podkreślają. Jakościowo są nie do pobicia. Kolega Anglik ma i jest siwy dym...

Mówicie o amorkach - ja akurat kupiłem treningowe piłki do squasha, z twardej pianki. Zero wibracji. A że walczyłem z hałasem jak wariat, to po różnych modach mam teraz tylko lekki szum wiatraków (poniżej 60 dB). Że nie wspomnę o braku ghost i innych defektów. Można śmiało drukować z warstwą 0.3mm i ładniusio to wychodzi.

A najlepszym sprawdzianem modów jest fakt, że żonka obok w salonie ogląda serial i się pyta, czy coś drukuję...

Tu opisałem robienie skarpety:
viewtopic.php?f=34&t=2304&hilit=Flsun+i ... =50#p41664
Większej filozofii tu nie ma.

Gmeracz pisze:Mówicie o amorkach - ja akurat kupiłem treningowe piłki do squasha, z twardej pianki. Zero wibracji. A że walczyłem z hałasem jak wariat, to po różnych modach mam teraz tylko lekki szum wiatraków (poniżej 60 dB). Że nie wspomnę o braku ghost i innych defektów. Można śmiało drukować z warstwą 0.3mm i ładniusio to wychodzi.

Czyli jest poprawa, tak ja przypuszczałem. Jak połączyć wszystkie fajne mody jeden do drugiego to w końcu będzie fajna drukarka.

dziobu pisze:Tu opisałem robienie skarpety:
viewtopic.php?f=34&t=2304&hilit=Flsun+i ... =50#p41664
Większej filozofii tu nie ma.

Wydaje mi się, że nie dałeś pliku STL to tej skarpety? - pisałeś później, że poprawiłeś drugą skarpetę i jest lepsza niż pierwsza, ale pliku z projektem nie widziałem

Niestety dawno temu miałem tylko kilka zajęć z cada i musiałbym przysiąść nad Fusion 360 aby zacząć własne projekty robić, na pewno tak zrobię tylko teraz czasu by mi zabrakło.

Wczoraj udało mi się zdobyć osłonę silikonową ale V6. Przymierzyłem - od biedy "awaryjnie" nawet by się nadała. Wiadomo, że od strony sondy będzie w środku pustka no i wycięcia/otwory po bokach są zbyt duże, ale nie w tym rzecz: jeżeli by wymienić komplet na V6 to co z sondą, bo mam wrażenie, że nie będzie jej się dało założyć z powodu większego bloku grzejnego V6 (za mało miejsca zostanie między blokiem z osłoną silikonową a sondą). Przydały by się zdjęcia z upgrade V5 na V6. Jeszcze jedno - w niektórych sklepach z blokiem V6 piszą, że ma 11.5mm wysokości a w innych, że 12mm.

Adinfo pisze:Wydaje mi się, że nie dałeś pliku STL to tej skarpety?

Gdzieś powinna być. Ale tu i tak nie pomoże - Flsun i3 ma inny blok niż ta delta.
Zakładałem że sam zrobisz

A prędzej czy później i tak będę to popełniał do tejże delty (no chyba że ją sprzedam) to wrzucę projekt.

Spoko, dam radę, jak będzie czas to zrobię. Dałem teraz tę większą osłonę z V6 i siedzi bez problemu, temperatura stabilnie przy 215 stopni i wentylu 100%. Za to w blackfrog radełka się skończyły, a oni mieli parę rzeczy co potrzebowałem.

Jeszcze pytanie do Ciebie: pisałeś, że włączyłeś przerwania dla krańcówek dla - możesz coś więcej napisać.

@dziobu - ekstruder kręci się u Ciebie w przeciwnym kierunku - zmieniałeś to w konfigu czy przepinałeś na przewodach do silnika.

Obniżony/przedłużony nadmuch o 3.25mm dla dyszy 0.4 od TDI-CAD. Wcześniej dmuchało bardziej w blok a nie na wydruk	Wydruk Benchy z PLA Orange DD na łączniku fullmetal, przed ogarnięciem dodatkowych problemów z rurką pfte, po tym wydruku poddałem się i wykręciłem łącznik - może kiedyś wrócę do tego tematu
Wykręcony radiator v5 z otworami na imbus - dolny otwór ucierpiał bo robaczek m3 skubany pozostał w jaskini na zawsze, - żaden imbus nie dał rady go wykręcić - musiałem go wiertarką "wyciągać" - zginął w tragicznych okolicznościach	Benchy - porównanie - od lewej - łącznik pfte - retrakcja 2.5/20, środek - łącznik pfte - g-code ten sam co po prawej - retrakcja 1.2/15, po prawej - łącznik fullmetal - retrakcja 1.2/15
Benchy - porównanie - od lewej - łącznik pfte - retrakcja 2.5/20, środek - łącznik pfte - g-code ten sam co po prawej - retrakcja 1.2/15, po prawej - łącznik fullmetal - retrakcja 1.2/15	Benchy - porównanie - od lewej - łącznik pfte - retrakcja 2.5/20, środek - łącznik pfte - g-code ten sam co po prawej - retrakcja 1.2/15, po prawej - łącznik fullmetal - retrakcja 1.2/15
Benchy drukowany po zmianie na łącznik z wstawką pfte od TDI-CAD - przy nie najgorzej jak na to co było wcześniej ogarniętych ustawieniach: warstwa 0.3mmm, prędkość dla wszystkich obrysów i wypełnienia 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni	Benchy (1) warstwa 0.3mmm, prędkość 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni
Benchy (2) warstwa 0.3mmm, prędkość 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni	Benchy (3) warstwa 0.3mmm, prędkość 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni
Benchy (4) warstwa 0.3mmm, prędkość 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni	Benchy (5) warstwa 0.3mmm, prędkość 120mm/s, retrakcja 2.5mm/20mm/s, czas wydruku 32m14s, temperatura 190 stopni

reprapy.pl

Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - też coś tam przy niej grzebię

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D

Re: Anycubic Kossel Linear Plus - Adinfo też się z nami bawi :D