reprapy.pl

Powiedzmy, że potrzebuję wydrukować coś takiego jak na screenie. Cały stół elementów o podstawie 12 x 12.
Te wydruki muszą się po prostu udać, zostać wrzucone do pudełka i pięć minut później ma się drukować kolejna partia. Potrzebuję przy każdym z nich bardzo dobrej pierwszej warstwy:

• Bez stopy słonia. (Bo to tak naprawdę nie będą sześcianiki, tylko element z prostopadłym do stołu otworem, przez który ma przechodzić pręt.)
• Za każdym razem ma się druk udać - ani jeden element nie może odpaść w trakcie.
• Bez raftu, bez brimu.

Czy oryginalne Prusa i3 MK2S lub MK3 to będą dobre drukarki do tego? Czy autoleveling jest dość precyzyjny, by każdy element miał dość dobrą pierwszą warstwę?

PS Raczej MK3. MK2S jeszcze miała pręty gwintowane na dole. No bez przesady...

PPS Może głupie pytanie, nie wiem. Ogólnie z autolevelingiem mam małe doświadczenie, a zastanawianie się czy mam proste stoły sobie odpuściłem i większość rzeczy robię na rafcie. Być może nawet AKLP (popularna ostatnio delta) po dodaniu usztywnień i jeszcze jednej rundce kalibracji będzie good enough. Ale może być tak, że nie będę miał czasu ani ochoty na zajęcie się tym, tak że wolę się zawczasu zorientować, czy i3 MK3 załatwi sprawę od ręki.

Nie mam Prusy, więc lekki OT:
1. nie wiem, czy wymagania na to pozwalają ale jak tylko się da , to robię model tak by krawędzie, otwory miały jakieś śćięcie ( chamfer), przynajmniej 0.5mm, conajmniej na dolnej płaszczyżnie. Pomaga na "stopę słonia".

2. a jakby je drukować jedne na drugich? Warstwami, oddzielone raftem

1. Wiem, w ostateczności tak zrobię - ale wolałbym uniknąć tego typu cheatów.
2. Chodzi właśnie o to, żeby drukować absolutnie bez żadnych dodatków. Chcę zdejmować ze stołu gotowy element. To ma być masowy druk drobnicy, nie ma mowy o jakiejkolwiek ręcznej obróbce.

Zawsze można coś wymyślić - raft; frezowane alu, żeby stół był naprawdę płaski; agresywna kompensacja stopy słonia - ale chodzi o to, żeby nie musieć.

A nie masz UM3? U mnie na UM2+ takie coś lekko idzie. Kalibrowałem ostatnio jakiś rok temu.

Drukować coś takiego dwugłowicową drukarką za kilkanaście kafli? No weź.

Odpowiem jako zadowolony posiadacz MK3, myślę, że jest to możliwe, ale po "drobnej" modyfikacji drukarki. Chodzi o zastąpienie dystansów używanych do mocowania stołu sprężynami wg tego poradnika: https://shop.prusa3d.com/forum/user-mod ... ml#p116954 Ja jestem z tego bardzo zadowolony, udało mi się osiągnąć różnicę wysokości na całym stole rzędu 0.02 - 0.03 mm (różnica skacze w zależności od temperatury, ale moim zdaniem jest to "w granicach tolerancji"). Robiłem ostatnio wydruk tabliczki na bramkę, praktycznie na cały stół i pierwsza warstwa wyszła super, a ze "stopą słonia" nigdy nie miałem problemu.

Tak na szybko powiem, że nie do końca rozumiem. Liczyłem, że przy dobrym autolevelingu mogę mieć krzywy stół, a wydruki i tak wyjdą...?

Mój stół nie jest prosty a pierwsza warstwa jest wzorowa.

Drukowałem duże płaszczyzny bez najmniejszego problemu. Ten wydruk co pokazałeś pójdzie bez problemu.

Owszem wydruki wyjdą i tak i tak. Bardziej ma to na celu zminimalizowanie pracy silników osi Z przy korygowaniu wysokości oraz ewentualne wyrównanie stołu w przypadku błędów konstrukcyjnych/materiałowych. U mnie zaraz po złożeniu i zapuszczeniu tego testu różnica poziomu stołu wynosiła 0.8 mm, więc uważam, że wyszło to drukarce na plus. No ale to tylko moje zdanie.

artur_n pisze:pójdzie

tpila1 pisze:wyjdą

No i po temacie, sprawa jasna, w razie czego mogę kupić MK3 i drukować.

MK2S sobie odpuść. Czujnik P.I.N.D.A. przy różnych temperaturach stołu będzie głupieć nawet przy najnowszym firmware. Ja zawsze czekam aż ostygnie ale dla Ciebie to strata czasu.

Nie no, MK2S i tak odpada - gwintowane pręty w podstawie, bez przesady, nie w 2018 roku, nie jako wół roboczy...

OT:
@Coski znalazł:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zTjbs3Hg2PA

Dwuczęściowa forma chyba nie wystarczy. :<

Filip MK3 nie ma idealnie równego stołu.
https://help.prusa3d.com/l/en/article/T ... n-kit-only
Wszystko zależy z jaką dokładnością chcesz drukować.

Nie bez powodu pytam o tak zwany autoleveling, a nie płaskość stołu.

Właśnie o to chodzi że nawet jak ci robi autoleveling to i tak bez korekty się nie obejdzie.

MK3 z PINDAmi, tak jak już tu padło radzą sobie dobrze ale nie idealnie, wszystko zależy od jakości stołu, sposobu jego montażu (te kolejności śrubek naprawdę mają znaczenie) i prawidłowego usunięcia jego naprężeń.. koniec, końców, wychodzi dobrze ale nie idealnie jeżeli weźmiemy pod uwagę całą powierzchnię stołu. Niby to się kompensuje ale dłuższe wygrzewanie i tak zrobi swoje. MK3 nie miała możliwości żeby stół pod wpływem ciepła mógł łatwo zwiększyć objętość, jest trzymany dość sztywno, co raczej negatywnie wpływa na zachowanie jego płaszczyzny.

Co innego MK4, powiem szczerze aż sam jestem zaskoczony, co to potrafi. Mała zmiana mocowań stołu plus naprawdę dobry pomiar Tu nie mam wątpliwości że na prawidłowo złożonej i skalibrowanej drukarce osiągniesz to co potrzebujesz i to bez żadnego kalibrowania pierwszej warstwy.

Sorry za wywód, dopiero zauważyłem że to mi się jakiś stary post rzucił w oczy.

Dlatego wolę fora na phpBB itp od grup facebookowych. Tam złota łopata jest za post z przed tygodnia.

Pewnie jest jakis plugin, który wyświetlałby notyfikacje w stylu:
Ostatni wpis w wątku jest starszy niz XXXX dni, czy na pewno chcesz dostać łopatą po głowie?

To byłoby w sumie całkiem fajne.