reprapy.pl

Witam,
mam na imię Karol, jestem tu nowy i zaczynam przygodę z drukiem 3D.
Chciałem Was w tym temacie, w trakcie pracy z drukarką pytać o bieżące sprawy czy problemy.
Kupiłem używanego Zortrax M200.
I po 4 godzinach druku mam pierwszy problem
Sprzedający dorzucił do urządzenia ponad 100g Z-ULTRAT. Gdy udało mi się ogarnąć uruchomienie wydruku, drukarka wydrukowała ładną kostkę kalibracyjną (XYZ). Twarda, trzyma wymiar a powierzchnia jest dość gładka. Wydrukowałem potem dwa uchwyty (pierwszy wyszedł źle ale to mój błąd) na filament, minionka (tego żółtego ludka z bajki) składającego się z dwóch części i wszystko było pięknie i ładnie. Wszystko drukowałem warstwą 0.14 mm albo 0.19 mm i 10% wypełnienia.
I kupiłem w inkspot.pl Z-PETG. Pierwszy wydruk - uchwyt (bo okazało się, że szpula jest szersza).Katastrofa. Odrywając raft oderwała się też cała pierwsza warstwa (ścianka). Zrobiła się dziura. Naciskam palcami wałek i czuje jak załamuje się ścianka. Pod ciężarem szpuli wygina się. O co chodzi ? Z nadzieją, że to może problem mojego własnego modelu (modeluje w SketchUpie) wydrukowałem kostkę. I to samo. Oderwała się ścianka razem z raftem a pozostałe załamywały się pod niedużym naciskiem. Tragedia. Pomijam to, że Z-ULTRAT nie robił prawie żadnych nitek to tu jest ich mnóstwo (choć cieńsze).
Co może być tego wszystkiego przyczyną ?
Filament wydaje się oryginalny.
Czy Z-PETG już tak ma (wytrzymałość) ? Choć to nie wyjaśnia sprawy z raftem.
A może trzeba ustawić inne parametry wydruku dla tego materiału ? Jakie, dla kostki ?
I czy on jest tak "miękki" czy wynika to z mojego błędu ?
Kupiłem go ogólnie z myślą o wydrukowaniu czegoś co ma wytrzymać warunki atmosferyczne (mróz, wilgoć, upały) pod dość niedużym obciążeniem (ciężarem, nie energią kinetyczną).
Jak nie ten, to który proponujecie ? Oryginalny od Zortraxa.
Do czego jest przeznaczony Z-PETG ? Myślałem, że będzie tak wytrzymały jak ten który dostałem przy zakupie ...

Będę miał inne pytania (m.in. o Z-SUITE) ale to jest teraz na pierwszym planie ponieważ chce dość szybko wdrukować to co mam w planie.

PETG powinien być wytrzymały. To, że się rozpada to nie jest wina materiału samego w sobie. 10% wypełnienia to nie jest dużo, ale wydruk i tak nie powinien się rozpadać w rękach, a już na pewno nie powinny się odrywać od siebie kolejne pełne warstwy.

1. Jaką masz głowicę i w jakim stanie?
2. Nie przeskakuje Ci ekstruder w czasie druku?
3. Zdjęcia!

Jaką głowicę mam to nie wiem. Nie orientuje się w tym temacie.
Jak "wygląda" przeskakiwanie ekstrudera ? Wydaje mi się, że nic takiego się nie dzieje ale też nie do końca wiem jak to ma się objawiać.

Przy robieniu zdjęć zauważyłem, że gdy próbuje poruszać mocowaniem stołu ma ono luz. Konkretnie, słychać, czuć i trochę to widać, że mocowanie ma luz góra-dół. Luz jest na śrubie osi Z. Inaczej mówiąc, stoją przed drukarką śruba "lata" od mnie i w przeciwną stronę, do mnie. Na boki nie. Mocowanie łożyska u góry jest sztywne. Łożysko wydaje się, że nie ma luzu a jest on na samym mocowaniu śruby w łożysku.
To normalne ? Wydruki zdejmuje w drukarce ale nie używałem dużej siły (małe modele).

Zdjęcia. Szara kostka jest z Z-ULTRAT.

https://i.imgur.com/Fk0d0s0.jpg
https://i.imgur.com/NW8Mk4A.jpg
https://i.imgur.com/j2cKZ1S.jpg
https://i.imgur.com/y7iVNPj.jpg
https://i.imgur.com/p8Xembv.jpg
https://i.imgur.com/MkK5dVi.jpg

"Jaką głowicę mam to nie wiem. Nie orientuje się w tym temacie."
Z zaoblonym blokiem były chyba tylko v2.

Jak "wygląda" przeskakiwanie ekstrudera ?
Zębatka jakby odskakuje.

Ten luz to w końcu góra-dół, czy przód-tył?
Jeśli chodzi o niedokręconą nakrętkę kulową, to tak ma być.

Zdjęcia dodawaj jako załączniki do postów.

@karol4102@vp.pl

[OT]
Dwie rzeczy:
1. Zdjęcia wrzucaj tu na forum a nie zewnętrzne strony (https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=22&t ... ead#unread)
2. W miarę możliwości spróbuj robic zdjęcia makro, jak nie to dobierz światło tak żeby cokolwiek było widać. I ostrość też ma znaczenie.
Np z tego zdjęcia wynika absolutnie nic: https://i.imgur.com/Fk0d0s0.jpg

Rzeczywiście linki dość słabo wyszły. Nie można chyba edytować postu więc wrzucę tak jak piszecie bezpośrednio na forum.
Jeśli potrzeba innych zdjęć postaram się zrobić. Jedno poprawiłem ale zbyt wysokiej jakości nie będą bo tylko robione telefonem. Zrobiłem najlepiej jak się da.

A co do luzu. Śruba jest pionowo więc ruch przód-tył a mocowanie stołu jest poziomo więc ruch góra-dół. Może za bardzo komplikuje tłumaczenie ale może teraz już wiecie o co mi chodzi

Macie już jakiś trop dlaczego wydruki są takie słabe ?
Jeśli drukuje dobrze na jednym filamencie to na drugim też nie powinna ?

karol4102@vp.pl pisze:kupiłem w inkspot.pl Z-PETG.

Jesteś z Olsztyna?

karol4102@vp.pl pisze:Macie już jakiś trop dlaczego wydruki są takie słabe ?

Główny trop jest taki, że mój M200 też ma problemy z PETG.

FlameRunner pisze: Główny trop jest taki, że mój M200 też ma problemy z PETG.

Próbowałeś kombinować z temperaturą?

Chyba tak.
Ale umówmy się, nie po to mam M200, Z-PETG i Z-Suite, by musieć kombinować z temperaturami, żeby w ogóle coś wyszło. Zresztą jak kupowałem drukarkę, nawet jeszcze nie było "external materials".

edit: Aaa, żeby nie było, u mnie nie ma aż takich problemów. U mnie wydruki się nie rozpadają. Dużo nitek, czasem coś się przytnie po retrakcji, ale wydruki zostają w jednym kawałku.

No wiem , ale to co będziesz pisał do supportu Zortax-a?
Nie wiem jak wygląda ich support ale miewam wątpliwości czy coś rozwiążą .

karol4102@vp.pl pisze:...

Zdemontuj hotend i zobacz, czy Ci się rurka nie wysunęła. (Zrób zdjęcie otworu wlotowego, ujęcie raczej z boku niż z góry.)

Jestem z okolice Dęblina.

Tak jak pisze FlameRunner, nie po to mamy taką a nie inną "filozofię" Zortraxa by się teraz "bawić". Miałem zamiar kupić Ultimakera ale nie było nic sensownego z używanych. W tej drukarce duże bardziej można ingerować w ustawienia.

Czyli zakładka "external materials" dalej możliwość ingerencji w temperaturę ? Kurczę, nawet nie otwierałem tego. Zaraz to zrobię.

Co proponujecie ? Mogę spróbować innej temperatury ale jakby to nic nie dało to kupić inny ?

Jeszcze FlameRunner napisał w trakcie mojego pisania o hotendzie (dobrze odmieniłem ?). To która to jest dokładnie część bo nie jestem pewien ?

PS. Da się zmienić nick ?

Gdzieś już pisałem w którymś poście, że można wymienić głowicę w tym modelu na full metal i druk z zewnętrznych materiałów takich jak PLA czy PET-G nie stanowi żadnego problemu, a drukuje już na tym zestawie około pół roku.
Głównie PLA od DD i Fiberlogy.
Ta krótka rurka teflonowa co jest w środku po prostu się degraduje z czasem użytkowania.

Ja kupowałem w tym sklepie:
https://www.3djake.com/micro-swiss/all- ... k-for-m200

A swego czasu pytałem support Zortraxa o druk z PLA i dostałem taką odpowiedź:

"Zatykający się Zortrax M200:

W przypadku kiedy na tym samym łączniku drukujemy materiały o niższych temperaturach jak PLA i materiały o wyższych temperaturach jak ABS jest to powszechne zjawisko.
Zortrax drukuje ABS w bardzo wysokiej temperaturze co powoduje osadzanie się na łączniku zanieczyszczeń tworzenie się nagaru oraz degradację powolną samego łącznika teflonowego.
To powoduje, że w momencie kiedy chcemy wrócić do PLA może się zatykać ze względu na blokowanie się go w łączniku.
Drugim powodem, dla którego PLA może się ciężko drukować na Zortrax jest jego gatunek.
PLA zortrax jest to PLA z wypełnieniem kredowym jak PLA Mineral od Fiberlogy, niektóre rodzaje PLA po prostu się źle drukują na zortrax.
Ja sprawdzałem Easy PLA , PLA Mineral i Spectrum PLA to drukowało się okey, a np. HD PLA już średnio. "

karol4102@vp.pl pisze:Jestem z okolice Dęblina.

(...)

Czyli zakładka "external materials" dalej możliwość ingerencji w temperaturę ? Kurczę, nawet nie otwierałem tego. Zaraz to zrobię.

Co proponujecie ? Mogę spróbować innej temperatury ale jakby to nic nie dało to kupić inny ?

Jeszcze FlameRunner napisał w trakcie mojego pisania o hotendzie (dobrze odmieniłem ?). To która to jest dokładnie część bo nie jestem pewien ?

PS. Da się zmienić nick ?

To nie było pytania, zasugerowałem się lokalizacją inkspot.

Tak, teraz jest "external materials", możesz tam wybrać materiał "jak petg" i zmieniać temperaturę, retrakcję i jeszcze kilka innych parametrów.

Ja po prostu nie drukuję z PETG na tej drukarce. Nie żebym polecał takie rozwiązanie, ale działa.

Najpierw obejrzyj hotend. Hotend to jest to: https://store.zortrax.com/us/parts-and- ... -hotend-v2 , a demontujesz tak: https://support.zortrax.com/hotend-replacement/

Sam nie zmienisz. Napisz, jaki chcesz, to Ci zmienię. Ja chyba mogę.

To zmień na np. KarolC jeśli wolny jest nick.

Jak zdejmę ten hotend to dam znać jak to wygląda i zrobię zdjęcia.

Nie upieram się przy Z-PETG. Chciał bym drukować jak najszybciej to możliwe więc może lepiej zamówić Z-ULTRAT (albo inny, jaki do podanych w pierwszym poście warunków ?) a w międzyczasie będziemy próbować rozwiązać problem.

Jeszcze chciałem zapytać. Czy Z-PETG to oryginalny, "wyjściowy" filament dla M200 ? Czy może to materiał dodany po wprowadzeniu "external materials" ?

Z-PETG był przed wprowadzeniem zewnętrznych materiałów.
W menu drukarki na dole masz informację o przepracowanych godzinach. Pamiętaj że nic nie jest wieczne a podejrzewam, że nic nie było zmieniane w drukarce od dawna. Głowica oryginalna ma swoją żywotność (co ciekawe Zortrax zaleca ich wymianę co około 350h co jest lekką przesadą).
A jak już wymieniać to tylko na to co wskazał adziaki.
Z mojej perspektywy najlepiej się drukuje z-ultrat i nawet na zajechanej głowicy też pójdzie.

KarolC pisze:Nie upieram się przy Z-PETG. Chciał bym drukować jak najszybciej to możliwe więc może lepiej zamówić Z-ULTRAT (albo inny, jaki do podanych w pierwszym poście warunków ?) a w międzyczasie będziemy próbować rozwiązać problem.

Jeśli chcesz po prostu drukować, a ABS (Z-ULTRAT to ABS) działa, to kup ABS i drukuj. Nawet nie musi być Z-ULTRAT, spokojnie możesz go zastąpić Devil Design ABS+.

KarolC pisze:Jeszcze chciałem zapytać. Czy Z-PETG to oryginalny, "wyjściowy" filament dla M200 ? Czy może to materiał dodany po wprowadzeniu "external materials" ?

Podstawę stanowią Z-filamenty, w tym Z-PETG. Właśnie do tych filamentów masz w Z-Suite wbudowane profile. Drukując tylko z Z-filamentów, teoretycznie w ogóle nie powinieneś potrzebować opcji "external materials". To powinno działać bez żadnych kombinacji. Jeśli chodzi o chronologię, Z-PETG był przed "external materials", ale to bez znaczenia.

Co do głowicy (@adziaki, @emartinelli -Was też to pewnie zainteresuje!), czeka na mnie w paczkomacie hotend v3. Będę sprawdzał, czy pasuje do starego M200 (bez plusa) i czy materiały takie jak PET-G oraz PLA dobrze się na nim drukują.

FlameRunner pisze:Co do głowicy (@adziaki, @emartinelli -Was też to pewnie zainteresuje!), czeka na mnie w paczkomacie hotend v3. Będę sprawdzał, czy pasuje do starego M200 (bez plusa) i czy materiały takie jak PET-G oraz PLA dobrze się na nim drukują.

Czekamy z niecierpliwością na recenzje!

Rozkręciłem i wyjąłem hotend. Jak potrzeba pod jakimś innym kątem czy coś zdjęcie to zrobię, na razie tego nie skręcałem. Jedyne co zauważyłem jako nieznający się na tym to to, że rurki/kabelki wchodzące w niego były luźno, nie dokręcone ale też nie były wysunięte. Do czego one służą (są odpowiedzialne) tak w ogóle ?
Jeśli wymieniać coś to można kupić części w Polsce ?

Drukarka ma niecałe 1500 godzin. Z tego co wiem była wymieniona taśma do ekstrudera i stół (wygląda prawie jak nowy). Nie wiem jak z resztą. Urządzenie było używane z tego co zrozumiałem w jakieś firmie zajmującej się 3D.

Czyli jeśli na Z-ULTRAT było wszytko w porządku, to kupić go (lub zamiennik), drukować a Z-PETG sprzedać (ktoś chce ? tylko 25 g ubyło ) ?
Planuje wydruk po ukosie na całym stole modelu o grubości około 10 mm więc dobrze, żeby materiał miał w miarę mały skurcz.

I jeszcze jedno. Firma jest Polska, tak ? Dlaczego prawie wszystko jest po angielsku ?

Rurka Ci wystaje.

Grzałka i czujnik temperatury. Jeśli miałeś grzałkę niedociśniętą śrubą robaczkową z boku, to... wiedz, że właśnie tak płoną drukarki 3D.

Części są dostępne w Polsce.

Firma jest polska, ale trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie: ilu potencjalnych klientów zna polski, a ilu angielski?

KarolC pisze:I jeszcze jedno. Firma jest Polska, tak ? Dlaczego prawie wszystko jest po angielsku ?

A no dlatego, że nie szanują polskiego klienta.
Tak nawiasem mówiąc, za takie podejście UOKiK powinien wlepiać duże kary. I nie zgodzę się z tokiem rozumowania przedmówcy.
Kupuję towar w Polsce i ma być instrukcja po polsku i nie ważne czy to jest Zortax czy Sony!

Przecież jest polska instrukcja.
http://lmgtfy.com/?q=zortrax+m200+instrukcja

Czyli docisnąć grzałkę i czujnik ?

Chodzi o tą białą rurkę na ostatnim zdjęciu ?

Prosił bym pisać jak najprościej bo dopiero zaczynam i nie wszystko ogarniam. Nie wiem czy z moją drukarką jest bardzo źle czy może nie. Nie bardzo wiem co robić.

Co do języka. Zortrax ma taką a nie inną politykę i może się to podobać lub nie. I FlameRunner i olo2000pm ma racje.

PS. Pisałem post i mi wyparował :/

Złożyć zgodnie z instrukcją. Jak pokazują, że trzeba dokręcić śrubki dociskowe z boku głowicy - to znaczy że trzeba, a nie że ktoś myśli, że użytkownikowi się nudzi i trzeba mu znaleźć zajęcie.

Co do wysuniętej rurki, raczej tak to powinno wyglądać.
No, chyba że Twoja rurka jest za długa.

W instrukcji piszą, że trzeba dokręcić (w dziale "konserwacja"). Czyli dokręcę i spróbuje druku. Może nie spali się

Na tej głowicy odpuść sobie PET-G, a nawet Z-PETG - drukuj Z-ABS albo Z-ULTRAT i będziesz zadowolony.
Na tej głowicy idą też bezproblemowo wszelkie "zamienniki" ABSu. Wiele osób drukuje tylko na drutach z piekła rodem i są bardzo zadowoleni (mówię o ABSie)

Do PET-G kup inną drukarkę np MK3 albo Micro-Swiss All Metal Hotend Kit z Cooling Bloc + zbed

robertm na zdjęciu jest Zortrax ?
Na tej głowicy którą mam, po za ABS, który filament będzie się dobrze drukował ?
Nie orientuje się w ofertach, lekko napoczęta szpula ma szanse się sprzedać bez ogromnej straty ?

Dziękuję wszystkim za pomoc. Jutro spróbuje jeszcze raz Z-PETG.

Tak, to jest M200, chociaż u Roberta z czasem jest coraz mniej M200 w M200.

Prawdopodobnie:

• ABS: Z-ABS, Z-ULTRAT, większość ABS innych producentów (z Devil Design ABS+ na czele, potwierdzone info)
• HIPS: Z-HIPS i HIPS innych producentów (z Devil Design HIPS na czele, również potwierdzone info)
• PC-ABS: Z-PCABS i PC-ABS innych producentów
• ASA: Z-ASA Pro i ASA innych producentów (w tym pewnie DD ASA, ale to akurat słabo potwierdzone)

Wątpię.

Jak nie działa, to nie działa - przez noc się nie namyśli. Kup DD ABS+ i drukuj, a Z-PETG odłóż na razie na bok.

PS Mam już hotend v3 w rękach, wygląda obiecująco, może da się nim łatwo, szybko i niedrogo usprawnić starego M200.

A, i dla jasności jeszcze raz: u Ciebie ten Z-PETG drukuje się bardzo źle. Kupno nowego hotenda v2 (czyli takiego, jak masz obecnie i jaki jest oficjalnie przeznaczony dla M200) prawdopodobnie poprawiłoby sytuację na tyle, by wydruki były używalne.

Jak już zdiąłeś głowicę to powinieneś ją rozebrac całkowicie i sprawdzić co się dzieje w środku tj.
Odkręcić dyszę, odkręcić górne mocowanie, wyjąć rurke teflonową. Wszystko wyczyścić.
Najlepiej wymienić rurkę teflonową na nową. Dopiero wtedy złożyć całość i zacząć drukować.

Napiszę jeszcze raz - KOLEGO - na oryginalnej głowicy odpuść sobie PET-G, przerobiłem temat, nawet jak uda Ci się coś wydrukować poprawnie to będziesz musiał rozbierać całą wytłaczarkę raz w tygodniu i wymieniać rurkę, a sam Zortrax zaleca aby drukując na Z-PET-G lub na Z-GLASS (który jest przeźroczystym petem-g) po każdym wydruku wyładować filament z głowicy i załadować w to miejsce Z-ABS i coś wydrukować aby głowica się oczyściła

Tips for Printing with Z-GLASS / Z-PETG
"Immediately after the print, unload Z-GLASS/Z-PETG from the extruder. These materials should not be left loaded as they become more difficult to extrude from the hotend after some time. In addition, once you finish printing with Z-GLASS/Z-PETG, print a small-sized object using Z-ABS to prevent further problems with extrusion." https://support.zortrax.com/printing-tips-m200/

Autentycznie jeśłi chcesz drukować z pet-G to kup głowicę o której pisałem, wtedy idzie to tak samo jak z Z-ABSu

FlameRunner pisze:Tak, to jest M200, chociaż u Roberta z czasem jest coraz mniej M200 w M200. .

No m właśnie się zastanawiam powiedzmy teoretycznie czy by nie zmienić elektroniki i odejść od Z-Suite - widziałem już takie mody w necie

Z drugiej strony, feniksy tłumaczą, żeby na głowicy, którą sobie przeznaczymy do druku PETG, w ogóle nie drukować z ABS, bo te drukowane są w wysokiej temperaturze, co degraduje głowicę.

FlameRunner pisze:Z drugiej strony, feniksy tłumaczą, żeby na głowicy, którą sobie przeznaczymy do druku PETG, w ogóle nie drukować z ABS, bo te drukowane są w wysokiej temperaturze, co degraduje głowicę.

no i to jest kolejny powód by na oryginalnej głowicy zapomnieć o druku z PET-G - widziałem full metal teraz jest w Polsce dostępny za ok 320zł i jej nie trzeba zmieniać, rozbierać etc etc - ja zostawiam załadowaną filament na kilka dni i dłużej czasem, potem włączam tnę i wio nic się nie zatyka ...

Co do oryginalnych głowic (nie wiem czy czytałeś wcześniej w tym wątku), mam w rękach hotend v3, sprzedawany jako głowica do M200 Plus, ale widzę że do M200 też będzie pasował i muszę powiedzieć, że wygląda obiecująco.

FlameRunner pisze:mam w rękach hotend v3

To kiedy pierwsze testy?

Dawaj foty!

virgin71 pisze:Dawaj foty!

https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t=3470

Dobra, dobra, odpuszczam sobie tego PETG Przynajmniej na tej drukarce.
Umyłem hotend, niestety śmierdziało okropnie tym co myłem ale chyba już się wypaliło. Teraz jest normalnie, drukuje poprawnie Z-ULTRAT. Zamówię chyba zamiennik. Wystarczy, że raz już wtopiłem 200 zł.

Mogę kupić nowy hotend ale czy ma to sens ? Czy warto inwestować jeśli drukarkę kupiłem do zapoznania się z tą technologią, do nauki. Za jakiś czas planuje kupić np. Ultimakera 3 lub inną z dwoma głowicami o sensownej jakości. A może opłaca się go kupić by potem sprzedać ją z niewielką stratą ?

Jeśli ULTRAT się dobrze drukuje i nie masz parcia na PETG, to po co kupować hotend? Drukuj i tyle.

Witam ponownie,
zakupiłem zamiennik, ABS - Spectrum Filaments.
Drukowałem na profilu Z-ABS. Wyszło nieźle. Raft oderwał się bardzo dobrze. Górna ściana wyszła jednak słabo (zdj.1).
Drukowałem na 270°C, stół 75°C i 80°C (jeśli dobrze pamiętam). Raft prawie się nie oderwał a warstwa górna, jak widać na zdjęciach jest nadal słaba.
Drukowałem też kostkę 1cm, z "napisem" z boku a reszta ścian gładka. 270°C, stół 80°C i wszystko wyszło bardzo ładnie. Zapomniałem zrobić zdjęć ale w jej przypadku wszystko jest w porządku.

Dlaczego górna warstwa jest nierówna, "nie trzyma" kształtu literki ?
Czy to normalne, że na ostatniej warstwie jest takie "wybrzuszenie" (zdj. 2) ?
Jakie parametry proponujecie ustawić ?
Czy mogę a jeśli tak, to jak edytować zcode ? Mam na myśli, że wgrywam go do programu i cofam do etapu np. supportu.
Czy mogę odczytać w programie wszystkie parametry druku dla danego zcode ? Jak wrzucam plik nie mam informacjo np. o temperaturze.

Zmierz filament.
Drukujesz na profilu "Zortrax materials -> Z-ABS", czy "External materials -> ABS-based"? Jeśli to drugie, nie zmieniłeś przypadkiem flow?

Na mojej suwmiarce średnica wygląda na taką samą co Z-ULTRAT.

Kostkę na zdj. 1 i 2 drukowałem na "Zortrax materials -> Z-ABS".
Pozostałe w drugiej opcji. Ciekawe, że kostka 1 cm wyszła bardzo ładnie.
Jutro jeszcze sprawdzę w programie (jeśli się da).

Nic, po za temperaturą nie zmieniałem.

Którą wersje Z-Suite używasz ? Który profil wybrałeś (dla Z-ABSu oprócz default mode jest jeszcze 6 innych)
jeśli generujesz wklej zawartość loga który generuje się razem z plikiem do druku (plik txt)

Używam wersji 2.7.1.0. Teraz jest aktualizacja do 2.7.3 (będę pobierał).
Na zdjęciu jest kostka 10 mm. Model sam robiłem i chyba czcionka jest jeszcze wadliwa. Najważniejsze i istotne jest to, że drukowałem ją na "Zortrax materials", "Z-ABS" i górna ściana jest ładna.
Na razie tyle mogę powiedzieć. W najbliższe dni wydrukuje kostki, zapisze sobie na kartce ustawienia jakie były i Wam przedstawię wyniki. Myślałem, że te dane można sobie odczytać z programu ...

Wydzieliłem: viewtopic.php?f=31&t=3538

jaka wychodzi ci wysokość kostki w osi Z. Masz nadmuch na AUTO czy samemu procentowo ustawiony ? USTAW na 75%

Powiem ci jak czasami nie chce mi się robić testów to ustawiam wyższą temp i patrzę przy ilu procentach filament zaczyna wyciekać z głowicy podczas nagrzewania. powiedzmy że masz 270 nastawione i przy 90% filament zaczyna płynąć wtedy dodaje 5% czyli mam 95%. (270/100)*95 i taka temp jest zazwyczaj ok do druku ALE ja mam full metal hot end więc nie musi się to u Ciebie sprawdzić. Ogólnie wydruk tragiczny jak na ABS i m200.

Może po kolei. Od początku, od podstaw.
Czy dobrze przygotowuje plik do druku ?
Na zdjęciu tak wygląda ostatni etap przed wygenerowaniem zcode. Czy tak na być czy ja coś źle robię ? Taki schody są szczególnie na ostatnich warstwach. Tu, na słoniu efekt jest już widoczny na całym modelu.
Model: https://www.thingiverse.com/thing:257911/files

Tak - to normalne, że wydruk ma warstwy.

FlameRunner pisze:Tak - to normalne, że wydruk ma warstwy.

Tak podejrzewałem
A serio pisząc, zapytałem dla pewności. Na zrzutach, które widziałem w necie nie widziałem takich schodów. Jak jest dobrze to teraz poczekajcie, wydrukuje to i owo, zobaczymy jak to wyjdzie.
Co proponujecie drukować ?
Co by to nie było to wrzucę zdjęcia. Tylko będę drukował na razie coś "szybkiego", max 5-6h.

Przy druku z niższą warstwą ten efekt będzie mniej widoczny.

No właśnie, może zejdź trochę z warstwą np. na 0,19 bo 0,29 to naprawdę "grubo ciosane" wydruki.

Cześć. I niestety znów do Was wracam.

Zrobiłem 7 wydruków modeli o wymiarach 2-5 cm. W każdym nie oderwał się raft.

Co może być przyczyną ?

Poniżej podaje parametry wydruku. Wszystko opisane dane to zmienne, niewymienione zostały bez zmian (np. nie ruszałem ekstrakcji).

1. Zortrax Materials, Z-ABS, 100% wypeł., 75% wiatrak, 0,19 mm warstwa
2. To samo, nawiew AUTO
3. External Materials, ABS- Based Filament, 0,19 mm war., 100% wypeł., nawiew AUTO, 270°C ekstruder, 90°C stół
4. To samo, 80°C stół
5. External Materials, ABS- Based Filament, 0,19 mm war., 20% wypeł., nawiew AUTO, 270°C ekstruder, 80°C stół
6. Zortrax Materials, Z-ABS, 0,19 mm war., 10% wypeł., nawiew AUTO, PATT2, GAPXY 0,58 mm (choć to mało istotne raczej bo to dotyczy supportu który dobrze się oderwał).
7. External Materials, ABS- Based Filament, 0,19 mm war., 10% wypeł., nawiew AUTO, PATT 1, ekstruder 280°C, 80°C stół (moja uwaga: to granica temp. ekstrudera bo przy nawiewie AUTO zrobił jeden "farfocel").

Mam nadzieje, że jest w miarę czytelnie.

Producent filamentu podaje zakres 250-280°C.
Nawiew AUTO w Z-ABS to ile % ?

Co o tym sądzicie ?
Może to kwestia nawiewu, może filamentu a może jednak drukarka wadliwa (pfu, pfu) ?
Czy ma znaczenie "jakość" prądu ?

Ale nadal ze spectrum próbujesz? Czy góra wydruku nadal jest nadlana? Spróbuj zmniejszyć flow.
Czy to samo z Z-ULTRAT wychodzi poprawnie?

Tak, nadal ze spectrum.
Przy którymś z ustawień było jak dla mnie dobrze. Jeśli to ważne, to sprawdzę zapiski i wstawię zdjęcie.
Z-ULTRAT nie próbowałem.
Dziś drukowałem jeszcze kostkę w ten sposób:
External Materials, ABS- Based Filament, 0,19 mm war., 10% wypeł., nawiew AUTO, ekstruder 275°C, 95°C - bez zmian. Nie da się oderwać.

Flow wpływa na ostatnią warstwę ? Co ma dać jego zmiana ?
Problem w tym, że pierwsze wydruki z zamiennika wychodziły dobrze, po za tą górą. Niestety nie dam sobie uciąć ręki i powiedzieć na 100% jakie były ustawienia. Chyba takie jak Z-ABS.

Wprowadziłem małe usprawnienie. Zauważyłem, że na filamencie osadza się sporo kurzu i dodałem "czyścik". Docelowo, jak ogarnę druk to zrobię pudełko.

Planuje zrobić jeszcze wydruk z Z-ULTRAT. Spróbuje dziś/jutro.

Górną warstwę na razie sobie odpuszczam. Jeśli nie odrywa się raft to reszta i tak nie ma znaczenia. Masz jakiś pomysł ?
Jeśli na oryginalnym materiale będzie źle to zapewne coś się zepsuło.
Jeśli dobrze to może inne ustawienia jeszcze zrobić dla zamiennika, jakie?

"Extruder flow ratio" powinno Ci pozwolić na zmniejszenie ilości podawanego materiału dla całego wydruku - co ma sens, jeśli i raft się nie odrywa, i górne warstwy są przelane.

Czy zębatkę ekstrudera masz czystą?
https://support.zortrax.com/extruder-maintenance/

FlameRunner ma racje, ustaw flow dla tego filamentu co najmniej na -10 i puść jakąś małą kostkę np 2x2 cm.
Zobacz jak wygląda góra i jak się odrywa raft. jeśli nadal będą nadlewy zmniejsz flow na -15% i zobacz ponownie. Wydaje mi się że -10 powinno pomóc.

Zrobiłem 7 wydruków modeli o wymiarach 2-5 cm. W każdym nie oderwał się raft.

Zanim zaczniesz kombinować możesz doprecyzować - raft oderwał się od stołu czy raft oderwał się od modelu?

Kąt podpór pozostawiłeś zalecany? Drukarka nie stoi pod oknem/klimatyzatorem?

Ponownie wielkie dzięki wszystkim.
Wydrukowałem 5 modeli, w tym jeden o długości 15 cm i wszystko pięknie się odrywało. W zależności oczywiście jakie ustawienia były. Góra też wychodzi dobrze.
Zmieniałem nawiew i flow. Flow w zakresie od -22% do -10%. Przy -10% i 65% nawiew raft najgorzej się odrywał. Zapewne przy -11% lub -12% było by idealnie.

Zębatkę przeczyściłem ale ogólnie nie była bardzo brudna.
Oczywiście chodził o odrywanie się raftu od modelu. Gdyby nie odrywał się od stołu to bym użył najwyżej młotka i dłuta (żart).
Nie drukowałem teraz modeli z supportami.
Drukarka na razie stoi w pokoju, 40-70 cm od grzejnika. Okno nie jest otwierane podczas druku.

Mam takie pytanie.
Na co wpływa flow ? Pytam, bo modele mają trochę inne wymiary.

Flow to przepływ filamentu, czyli inaczej ilość wytłaczanego filamentu. Im mniejszy tym cieńsza ścieżka więc jak najbardziej wpływa na wymiary ale rzędu 0,2-0,4mm (w uproszczeniu).

Tak jak myślałem. Czyli jeśli chce kostkę 20 mm to zrobić trzeba 20.2 mm ?

I bardzo ważne pytanie. Jeśli by zabrakło prądu, to czy jeśli "wróci" to drukarka będzie kontynuować druk ? Bo trochę słabo jak będzie do końca 15 min a drukowało się 10h i nagle koniec prądu, kaniec filma. Od nowa ?

KarolC pisze:I bardzo ważne pytanie. Jeśli by zabrakło prądu, to czy jeśli "wróci" to drukarka będzie kontynuować druk ? Bo trochę słabo jak będzie do końca 15 min a drukowało się 10h i nagle koniec prądu, kaniec filma. Od nowa ?

W sumie to nie widzę nigdzie napisanego wprost, że M200 wznawia wydruk; to w sumie leciwa konstrukcja.

Tylko jedna uwaga - jeśli drukujesz na ciepłym stole to po jego schłodzeniu detal się odkleja, a czasem wręcz sam odskakuje. Nic Ci wtedy po wznowieniu drukowania.

M200 nie wspiera wznawiania druku po zaniku prądu

No tak, racja z tym stołem więc prąd niekoniecznie jest problemem tu. No cóż. To pierwsza moja drukarka.

Ogólnie przy -11% flow raft z trudem ale odrywa się. Trzeba tylko dobrze złapać. Przy -12% odrywa się bez problemu, bez kombinowania.

Mam jednak wrażenie, że wydruk jest bardziej kruchy. Powiedzieć można, że materiał wydaje się bardziej "suchy". Struktura wydaje mi się, że nie drukuje się jak należy (zdjęcie).

jeśłi chcesz 20mm to ma być 20mm - u ciebie leje się wydruk - a między warstwami masz dziury

Za odrywanie wydruku od raftu odpowiada inny parametr np dla PLA na warstwie 0.19mm ja daje 40 i schodzi jak malina

robertm pisze:np dla PLA na warstwie 0.19mm ja daje 40 i schodzi jak malina

To przecież drukujesz niemal w powietrzu. Jak wtedy wygląda spodnia warstwa?

@KarolC:
Miałem wrażenie, że jest ogólnie za duży flow, ale najnowsze zdjęcie jednak temu przeczy. Ale też nie do końca, bo raft wygląda dobrze.

@dziobu:
Tam się niekoniecznie da inaczej. Użytkownik nie może sobie zmienić podawania na pierwszej warstwie, jest tylko odstęp.

Czyli co robić bo nie ogarniam ? Trochę nie ogarniam o co czym piszecie.

Jeśli się nie mylę, to na zdjęciu drukarka zaczęła robić już górną warstwę i dlatego widać kilka załamań i szpar. Choć nie powinno być szpar na ściance.

Czyli spróbować dać flow np. -5% a dać odstęp pierwszej warstwy np. 0.1 mm ?
I dlaczego ta struktura tak wygląda ? Na zdjęciu wypełnienie 20%. Może temperatura (275 stopni, nie ruszałem tego) albo nawiew ?

Czy dobrze się orientuję, że nadal próbujesz drukować ze Spectrum ABS i masz głowicę, którą dostałeś razem z drukarką? W takim razie kup Z-ABS (i ewentualnie nowy hotend v2) i zobacz, jak drukuje. Bez tego błądzimy bez punktu odniesienia, już od miesiąca.

Mam Zortraxa który przepracował już 1400h, wszystkie części są fabryczne, nic nie było wymieniane i o ile na początku eksperymentowałem z materiałami, teraz przestawiłem się już w całości na ABS od Spectrum - aktualnie mam założoną już 6 szpule z rzędu.
Jedyne co robię to ustawiam temp stołu na 100* i zmniejszam odległość raftu, żeby zapobiec skurczowi, reszta ustawień domyślna i drukuje się świetnie, więc przyczyny nie szukałbym w ustawieniach druku

Może tam porostu jest inna dysza założona, np 0.2 i dlatego wygląda, że przelewa?

Trochę to idzie ociężale bo na daną chwile drukarka stoi w domu a podczas druku trochę jednak hałasuje i nie chce włączać jej na dłużej. Po za tym wolę by była tylko ona włączona bo mam dość słaby prąd i boje się, że przy używaniu np. piekarnika wywali korki itp.

Dlatego najpierw mam takie pytanie:
czy może ona stać w piwnicy (druk w nocy) w szafie z laminowanej płyty wiórowej lub sklejki ? W drzwiczkach szyba z pleksi lub szkła bym wszystko widział. W piwnicy dość mocno się kurzy dlatego chce szafę otwierać jak najrzadziej. Uszczelnię ją silikonem i uszczelką w drzwiach. Po za tym w nocy nie jest tam najcieplej więc myślę by dodatkowo, z zewnątrz szafę "ogrzać" styropianem. Co o tym myślicie ?

I w kwestii aktualnych problemów.
Mam te "igły" fi 0,4 mm i 0,35 mm. Problem w tym, że w dyszy jest jeszcze materiał i nie mogę włożyć ich w nią. Jak sprawdzić jaką dyszę mam ?
Kupiłem ten ABS od Spectrum to próbuje.
Drukowałem kilka rzeczy z resztek Z-Ultrat i jak dla mnie jest dobrze. Drukowałem m.in. adapter z nanoSIM na microSIM. Ramka ma gr. 1mm i szerokość ~2mm i wyszło jak dla mnie super. Tylko trzeba było uważać przy odrywaniu (przy pomocy noża). Nie spodziewałem się, że tak małe rzeczy też da się.

Jeśli wziąć pod uwagę powyższe to myślę, że chyba najlepiej kupić nowy hotend, Z-ULTRAT (opcjonalnie dokończyć na obecnym hotendzie ABS bo mam go ponad 900g) i tak zakończyć temat. Dobrze myślę ? Zakładając, że Z-Ultratu z nowej szpuli będzie się dobrze drukował ...

Zróbmy inaczej. Można Ci coś wysłać do paczkomatu?
Wyślę Ci:
- próbkę oryginalnego Z-ABS dla sprawdzenia, czy to z drukarką jest coś nie tak, czy z filamentem, z którego próbujesz drukować
- małą szpulkę Devil Design ABS+ dla sprawdzenia, jak się u Ciebie drukuje jako zamiennik Z-ULTRAT
Wierzę, że to drugie załatwi temat wyboru materiału do druku.

Dziękuje za propozycję. Wyślę Ci potem PW.

Jednak nic to nie da jeśli nie ma sensu jej używać w takich warunkach jak opisałem. Na to pytanie potrzebuje odpowiedzi bo w domu mam za duże ograniczenia druku. Piwnica to jedynie miejsce gdzie mogę ją trzymać i w nocy drukować do 12-14h.

Ma sens. Drukarka ma szanse całkiem sensownie podgrzewać wnętrze szafy, nawet bez docieplania szafy styropianem.

1* na hotendzie V2 da się drukować prawie każdym absem bez zająknięcia - twój problem t o hotend V1
2* szafa tak ale zrobisz wentylacje i system przeciwpożarowy (powyżej 25 stopni w otoczeniu u mnie gubi kroki)
3* jak chcesz mam dysze i mostek wyjęty z mojego M200 przy zmianie na micro swiss - możemy się dogadać

Ale on już ma v2. Na zdjęciach na początku tematu widać obły blok, który w v1 nie występował.
I chyba gdzieś potem były zdjęcia łącznika z rurką teflonową?

Tak, było zdjęcie z rurką.
W piwnicy nawet jak się pali w piecu szacuje, że jest bo nie mierzyłem 15-18*C. Potem spada gdzieś do 10-12*C. W zimę. Czy w takiej szafie będzie więcej niż 25*C ? Hymm. Wentylacja. Może kratka czy coś w tym rodzaju plus jakiś materiał by nie dostawał się kurz ?
Może płyta ognioodporna ?
A może są opisy takich szaf ?

1. Weź płytę niepalną.
2. Zbuduj szafę.

M200 jest za głośna na drukowanie w domu? Pytam, bo U30 praktycznie nie słychać przy zamkniętych drzwiach. W nocy. Ultimakera domowego miałem na TMC, wiec słychać nie było. Ot, ciekawi mnie to.

M200 pod względem głośności jest umiarkowany. Może komuś przeszkadzać, nawet gdy zostanie postawiona w pokoju obok, ale to już zależy jakie kto ma warunki i jak mocno jest wyczulony na to, że coś "buczy". Być może U30 też by przeszkadzała.

Fabryczny UM3 jest cichszy od M200, Twój UM na TMC też jest pewnie cichszy.

virgin71 pisze:M200 jest za głośna na drukowanie w domu?

Dla mnie jest mega głośna!
Ale to pewnie dlatego, że teraz wszystkie moje domowe drukarki chodzą na TMC2208

To jest ciekawe, bo UM 1 po zmianie z allegro, na TMC, bardzo wyciszyło. Natomiast UM2 na allegro (ale oryginał, nie składak) jest cichutka.

Wszystkie UMO mam na TMC i nawet jak chodzą na raz, to jest cicho. Chyba, że jest jakaś zajefajna retrakcja, to jednak slychać to wielkie drewniane kółko:D
Fabryczny UM2 jest cichy, ale głośniejszy od UMO na TMC.

Tym bardziej zaskakuje mnie M200. Ja go używałem tylko w sklepie, więc nie wiedziałem, czy jest głośny. Epizod był za krótki.

Spodziewałem się, że będzie chodzić głośniej i będzie bardziej śmierdzieć ale jest dobrze. Niestety lub stety mam takie a nie inne warunki mieszkaniowe. Na pierwsze wydruki jest w domu ale na coś większego nie da rady. Po za tym mam małe obawy jeśli chodzi o obciążenie sieci elektrycznej i wole by drukowała w nocy (tylko lodówka jest włączona w nocy).

A czy zamiast utrudniania sobie życia użyć kamery w szafie ? Będę widział co się dzieje, czy się nie pali, jak drukuje.
Ogólnie to chce zostawić zapas. Wymiary wewn. +/- 50x50x70 cm.

sam mówisz któryś raz z kolei, że masz słabą instalacje (rozumiem, że chodzi o starą instalację, a nie różnicówkę i za małe bezpieczniki)

drukarka w szafie spoko ale MUSISZ mieć system gaszenia i odcięcie zasilania bo zortraxy też umieją robić tak
(koleś nie dokręcił śrubki blokującej grzałkę)

Robert, co do tego spalonego M200:
1. Jak sam piszesz, tam wypadła grzałka z bloku, z winy właściciela, który najprawdopodobniej nie dokręcił śrubki dociskowej.
2. Ta grzałka i tak nie powinna była wypaść, ładnie poprowadzone przewody powinny ją trzymać mniej-więcej na miejscu.
3. Od tamtego czasu doszły zabezpieczenia termiczne w firmware.

Niemniej, rozsądek i ostrożność są zalecane.

Cofając się nieco w dyskusji...

KarolC pisze:Po za tym wolę by była tylko ona włączona bo mam dość słaby prąd i boje się, że przy używaniu np. piekarnika wywali korki itp.

Jeśli wywala Ci korki, gdy próbujesz korzystać z normalnych sprzętów domowych, myślę że powinieneś się tym przejąć - znaleźć przyczynę i ją usunąć.


PS Maksymalny chwilowy pobór prądu drukarki takiej jak M200 to nie więcej niż 300-400 W (przy jednoczesnej pracy wszystkich silników i grzaniu stołu oraz głowicy z pełną mocą), a średni jest (tutaj troszkę strzelam) w granicach 50-150 W.

Ze względu na sposób pracy drukarki, myślę, że stałe obciążenie nie powinno wynosić więcej niż 50-70W, czyli pobór prądu jest na poziomie zasilacza do laptopa.

Zapewne panikuje z tym prądem, tzn. np. spawarka chodzi na styk. Co nie zmienia faktu, że chyba lepiej drukować w nocy gdy nic nie jest włączone po za lodówką. Ale jak piszecie, że obciążenie to +/- laptop to pewnie to tylko moje urojenie, że się coś stanie

Na razie zrobię zwykłą szafę. I tak pierwsze wydruki będę pilnował. Po za tym nie mam zielonego pojęcia jak miał bym zrobić system gaszenia i odcięcia zasilania. Nie wystarczy kamera ? Może ewentualnie czujnik dymu czy inny ?

Na razie zrobię zwykłą szafę. I tak pierwsze wydruki będę pilnował. Po za tym nie mam zielonego pojęcia jak miał bym zrobić system gaszenia i odcięcia zasilania. Nie wystarczy kamera ? Może ewentualnie czujnik dymu czy inny ?

Kula gaśnicza -> google

robertm pisze: Kula gaśnicza -> google

Panie, ogień to się gasi a nie wysadza w powietrze Ciekawy patent

virgin71 pisze:

Kod: Zaznacz cały

Parametry zasilacza
24 V DC @8 A, 320 W
Maksymalny pobór mocy
200 W

Ze względu na sposób pracy drukarki, myślę, że stałe obciążenie nie powinno wynosić więcej niż 50-70W, czyli pobór prądu jest na poziomie zasilacza do laptopa.

Porównujesz średni pobór drukarki do mocy laptopowego zasilacza, czyli (mniej więcej) poboru maksymalnego?

Zasilacz laptopowy w momencie ładowania ma pobór maksymalny pomniejszony o ok. 5%. Popularne zasilacze laptopowe to 90W.

ja mam podłączoną drukarkę do upsa apc 750xl, który ma max power 600W (750VA) + mam tam podłączony router
jak drukarka drukuje nigdy nie zapalają się więcej jak dwie lampki na panelu obciążenia
- czyli wedle instrukcji UPSa nie przekraczam 33% mocy zasilacza tj - 600Wx33%=198W

Instrukcja m200 podaje maksymalny pobór na ok 190W - więc to by się zgadzało

marek91 pisze:

robertm pisze: Kula gaśnicza -> google

Panie, ogień to się gasi a nie wysadza w powietrze Ciekawy patent

sorry nie mogłem się powstrzymać - patrz od 1 minuta

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=sB4Tsy4mSY8

Może w między czasie ustawiania drukarki i czekania na próbki zapytam: jaki program zamiast Sketchupa 8 polecacie ? Bo niestety czasem chce korzystać z gotowego pliku stl ale z własnymi poprawkami i niestety "mój" program go nie czyta. Konkretnie ma wtyczkę, niby się wgrywa ale nie ma modelu. Tylko kreska Tak na szybko co zaproponujcie bo i tak jeśli robię od podstaw model to wolę Sketchupa ze względu na intuicyjność. Ale muszę mieć drugi program do stl. Modele pobieram z: https://www.thingiverse.com

ja używam Designspark Mechanical 2 w 90% przypadków jest wystarczający, a do tego dla mnie jakoś bardzo intuicyjny - chociaż realnie to jest toporna siekiera, którą da się wyrąbać co się chce, ale trzeba się narąbać ... do bardziej złożonych rzeczy Fusion 360

Sprawdzę te programy.

Na razie potrzebuje takiej wiedzy: czy mogę jakoś importować pliki svg do Sketchup 8 ? Udało się wgrać wtyczkę do eksportu ale z importem coś nie idzie mi.

Witam po długiej przerwie.

Nie będę się rozpisywał bo na razie mam jedno ważne pytanie. Krótko: wróciłem do drukowania ale od razu z problem. Zatkała się dysza. Odkręciłem hotend i popełniłem błąd bo dyszę odkręciłem z siłą i się po prostu urwała. W sumie to może i dobrze bo i tak mi sugerowaliście wymianę hotenda i tak też się stało. Zakupiłem wersję V3 i zanim go zamontuję chciałem zapytać czy takie wygięcie elementu jak na zdjęciach to jest coś normalnego czy to wada ?

Jak się uda coś sensownie (w miarę często) drukować to będę na forum pisał jak mi idzie, szczególnie, że FlameRunner wysłał mi próbkę ABS-u (wielkie dzięki !).

PS. Na drugi raz poczytam co trzeba zrobić z zatkaną dyszą za nim będę grzebał ...

KarolC pisze:czy takie wygięcie elementu jak na zdjęciach to jest coś normalnego czy to wada ?

To jest taki design.
Powiedziałbym nawet, że to istotna poprawka względem v2.

FlameRunner pisze:

KarolC pisze:czy takie wygięcie elementu jak na zdjęciach to jest coś normalnego czy to wada ?

To jest taki design.
Powiedziałbym nawet, że to istotna poprawka względem v2.

Dzięki. Chodziło oczywiście o ten element dokręcony dwoma śrubami (tam gdzie wprowadzany jest filament).

Może zanim znów popełnię kolejny błąd. Pierwszy druk na nowyk hotend-ie zrobić na Z-profilu czy jest to bez znaczenia ?
Czytałem, że temperatury 270°C i więcej nie służą teflonowej rurce. A Z-profil dla ABS to chyba więcej niż 270°C.
Narazie wydrukuje coś na "starym" ABS a potem zobaczę ten Twój.

W tych głowicach rurka teflonowa nie wchodzi do bloku, nie jest narażona na aż tak wysokie temperatury.
Zamontuj nową głowicę i po prostu drukuj tak jak potrzebujesz.

Witam wszystkich
Jestem nowy w druku 3d mam zortrax m200 bez żadnych modyfikacji .
Przy wydruku w Z-ASA niestety mam problem z deformacja modelu przy supportach na wyższych supportach. Support odkleja sie bez problemu ale cala struktura jest zdeformowana . Drukuje przy temperaturze 35C w drukarce i na standardowych ustawieniach Z-ASA . Czy to jest normalne ? Czy to jest problem z ustawieniami w Z-Suit czy cos ze sprzętem ?

Wydruk wygalda tak : Podstawa jets idalna ale im wyzej tym przy supportach jest masakra .

Na wstępie uspokajam, bo chyba tego się obawiasz, że nie wygląda to na problem mechaniczny z drukarką.

Malutka powierzchnia styku podpór z modelem.
Podpory cienkie i wysokie.
Masz zdjęcia wydruku przed oderwaniem podpór?
W drukarce niezbyt ciepło. Rozumiem, że te 35 stopni to już z założonymi side covers?

Tak mam przykryta drukarkę . Ogolnie mi się wydaje ze ta drukarka nie dogrzewa tej perforowanej podstawy bo ciągle mi się coś odkleja ,a nie mam takiego termometru żeby to sprawdzić, na razie ja nagrzewam przed wydrukiem i zmniejszam odległość od raftu i podłoża i jakos idzie .

Myślałem na obłożeniem jej czymś foliowanym , aby zwiększyć temperaturę do 40 . Moze ktos wie czy cos w leroy czy castoramie sie nada ?

Tez zauważyłem ze przy Z-Ultra jak jest cienki support to sie tak topi i jest bezużyteczny i łamliwy . Przy Z-ASA tez mi często odpada albo lamie sie podczas wydruku. Support to jakas moja zmora .

Czyli ustawić szerszy support aby miał większa powierzchnie styku ? Moze tez zmniejszę gaps pomiędzy supportem i modelem . sprawdzę

Jak rozumieć "mam przykryta drukarkę"? Masz oryginalne side covers razem z drzwiczkami?
Do chałupniczych metod zakrywania drukarki podchodziłbym z ostrożnością.

O platformę roboczą trzeba czasem zadbać: https://support.zortrax.com/m200-platform-maintenance/ , ewentualnie można próbować preparatów adhezyjnych (Dimafix, Devil Design Adhesive itp.)

Spróbuj dodać więcej podpór, w szczególności podeprzyj całą krawędź, którą zaznaczyłem na zielono, bo chyba tam jest największy problem?

PS Dlaczego drukujesz ten model akurat w takiej pozycji?

Tak side covers jest tylko ze na gore mam tylko plastikowy pojemnik nałożony: Wszystko czyściłem choć nie udało mi sie wykalibrowac tak żeby było zero na wszystkich rogach. na rogach z przodu jest -0.2 na środku 0.2 wiec może to przez to ze platforma jest odkształcona .

A tak ustawiłem bo W Z-suit mi powiedziało ze najmniej supportu zużyje w ten sposób

Przykleiłem sondę z kominka do platformy i włączyłem opcje nagrzej platformę i maks mi nagrzało do 66 C nie wiem czy tak powinno być

Tengrom pisze:A tak ustawiłem bo W Z-suit mi powiedziało ze najmniej supportu zużyje w ten sposób

Popatrz na ten wydruk, który zaraz wyrzucisz do kosza i powiedz, ile dzięki temu oszczędziłeś materiału.
Ja bym to drukował w jakiejś "normalnej pozycji", na przykład kładąc model na tym boku: A podpory? A podpór daje się tyle, ile trzeba.

Tengrom pisze:Przykleiłem sondę z kominka do platformy i włączyłem opcje nagrzej platformę i maks mi nagrzało do 66 C nie wiem czy tak powinno być

Ja też nie wiem. Nie wiem do jakiej temperatury powinna ta funkcja nagrzewać stół. Ale bardzo możliwe, że temperatura docelowa to jakieś 70°C, a nie "grzej ile fabryka dała".

Dzisiaj sie dowiedzialem ze Zortraxa trzeba smarowac Przestala mi dzialac posmarowalem siliconem w takiej malej tubce i znowu pieknie drukuje