reprapy.pl

Co prawda drukarki jeszcze nawet nie wysłali, a już chodzą mi "po głowie" modyfikacje

1. Czy jest możliwość, aby zasilić ją z 24V

Czy płyta to "wytrzyma"

2. Czy "fabryczny" hotend dobrze się sprawuje, czy może warto zmienić na przykład na V6 gold HeatSink hotend

3. Natępny "mod", to ekstruder... Mam podróbkę Titana, ale zastanawiam się nad trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder

2. jest tam v5, po prostu działa
3. też mam podróbkę titana, jakbym zostawiał to bym montował ponieważ pierwszym elementem, który nie wyrabiał po podkręceniu prędkości był extruder bez przełożenia

@Artu, ja wsadzilem titana, jest ok. Stockowe radelko jest do bani i sie slizga, jesli nie chcesz wymieniac ekstrudera to daj przynajmniej wymien radelko

Trochę czytałem, i CHCĘ wymienić ekstruder. Oprócz Titana, mam jeszcze Goliata w M90, którą raczej będę "utylizował"...

Artur, ja Ci o głowicy i ekstruderze powiem krótko: u mnie działa.

4. Mam "w odwodach" płytkę DUE3DOMmini + TMC2208, więc może warto ją wykorzystać

Nie będzie wtedy problemu z zasileniem z 24V

To dobry pomysł i dobry wybór.

W deltach elektronika 32bitowa, to podstawa.
Na przykład firmware w Marlinie przelicza z układu delty i tak na układ kartezjański, pochłaniając znaczne
zasoby czasowe procesora.

Dlatego w Anycubic Delta zastosowano prosty wyświetlacz, w celu mniejszego obciążenia procesora.
Z wyświetlaczem graficznym 128x64, to praca na granicy wydajności procesorów 8 bitowych taktowanych częstotliwością 16MHz.

Walczę z Marlinem pod DUE3DOMmini, i wywala mi taki błąd przy kompilacji

Pliki "zaczerpnięte" z postu Pawła https://reprapy.pl/viewtopic.php?p=54746#p54746

a masz załadowana bibliotekę Hal?

Nie widzę, aby chodziło o bibliotekę...

Potrzebujesz Marlina 2.0 i Arduino 1.9

Arduino 1.9.0 jest w wersji BETA

Mam zainstalowane 1.8.8

EDYTA: zainstalowne 1.9, i nadal to samo

Kod: Zaznacz cały

UWAGA: Kategoria 'Robotics' w bibliotece Olympic Robotic Challenge jest nieprawidłowa. Ustawiono na 'Uncategorized'
In file included from sketch\MarlinConfig.h:26:0,

                 from C:\Users\Artur\Desktop\Delta_linear\Marlin2\Marlin2.ino:37:

MarlinConfig_extra.h:29:46: error: src/HAL/HAL_MarlinConfig_extra.h: No such file or directory

   #include "src/HAL/HAL_MarlinConfig_extra.h"

                                              ^

compilation terminated.

exit status 1
src/HAL/HAL_MarlinConfig_extra.h: No such file or directory

Artu pisze:Arduino 1.9.0 jest w wersji BETA Mam zainstalowane 1.8.8

Co w tym strasznego? Marlin 2.0 też jeszcze nie ma żadnej stabilnej wersji ;p

hmm. coś zapsułeś. Sprawdź kompilację bez zmieniania czegokolwiek w configach na początek na domyślną megę.
Możę lepiej też nie zmieniaj nazwy projektu (widzę, żę masz Marlin2)

Dobra, na razie się poddaję

Powalczę z Repetierem, ale potrzebuję nieco danych, a mianowicie:

A może ktoś ma Configuration.h dla tej drukarki z Repetiera

Chyba nikt z nas tego nie mierzył - chyba każdy puścił autokalibrację i tyle.

Tylko diagonal rod length wpisywaliśmy, ale i tak były rozbieżności w przekonaniach co do prawidłowej wartości, więc może lepiej sam zmierz w swoim egzemplarzu.

rafaljot pisze:hmm. coś zepsułeś. Sprawdź kompilację bez zmieniania czegokolwiek w configach na początek na domyślną megę.

Tak też zrobiłem, i nadal coś się krzaczy (ale się skompilował):

Kod: Zaznacz cały

UWAGA: Kategoria 'Robotics' w bibliotece Olympic Robotic Challenge jest nieprawidłowa. Ustawiono na 'Uncategorized'
Szkic używa 161438 bajtów (63%) pamięci programu. Maksimum to 253952 bajtów.
Zmienne globalne używają 4870 bajtów (59%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 3322 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 8192 bajtów.

Uwaga / Warrning to nie to samo co Błąd / Error.
Z opisu wynika, że tego nie potrzebujesz ... jakieś biblioteki do sterowania robotami. Wywal bibliotekę, dodaj kategorię albo po prostu zignoruj. Wygląda mi to na błąd związany z tłumaczeniem / pracą z polskojęzycznym środowiskiem - prawdopodobnie ktoś niepotrzebnie przetłumaczył nazwę kategorii na polski a biblioteka ma wpisaną kategorię angielskojęzyczną i stąd ostrzeżenie.

no może tak być że to kłopot językowy. Ja mam angielski ustawiony.

Miałem przez chwilę repetiera wgrywam to co mam w katalogu "Delta"i mam nadzieję, że to była ostatnia wersja. Z tym, że to było pod RAMPS-FD v2. Możliwe że coś z customowym termistorem jest pokombinowane.

Jak zmieniałem, to raczej tak by wszystko było zgodne z webowym konfiguratorem, czyli w header i na końcu pliku w JSON. Tak, że można spróbować wrzucić przez przeglądarkę i zobaczyć co jest zrobione.

Artu pisze:Dobra, na razie się poddaję Powalczę z Repetierem, ale potrzebuję nieco danych, a mianowicie:

2018-12-08 19_25_36-Repetier-Firmware Configuration Tool 1.0.3dev.jpg
A może ktoś ma Configuration.h dla tej drukarki z Repetiera

A mi się udało skompilować dla DUE3DOM_LE

Też miałem trochę problemów - najdziwniejszy to że w tej samej linii w konfiguracji pinów Arduino IDE 1.9 doczepiał się komentarza dla danego pinu np: "//Z1 DIR" itp

Skompilowałem tylko dla potwierdzenia, ale na razie nie chce mi się ruszać działającej drukarki. Może jak przyjdzie mi z chin parę części to zobaczymy

Output z kompilacji:
https://gist.github.com/DarioX7/5cb7783 ... 4c2493b404

No i drukarka zakupiona od Kolegi SanFable, więc po weekendzie będzie się działo

Czyli jednak, Święta przy drukarce będą

Artu weź marlina 2 i Visual studio, śmiga elegancko na due3dom. I pod Vc o wiele wygodniej sie kompiluje, edytuje i uzywa w porownaniu do biedy w arduino.
Tu masz mój opis jak to szybko i bezbolesnie zrobić:
viewtopic.php?f=14&t=2999&p=50590#p50590

pacy pisze:Artu weź marlina 2 i Visual studio...

Chyba jednak przerasta to moją entelegencję

Okazuje się, że "Pocztex Kurier 48", nie koniecznie oznacza 48h na dostarczenie przesyłki

Od czwartku przesyłka "gnije" w magazynie

WER warszawa to jakieś nieporozumienie tam zawsze mi paczka utknie na przynajmniej 2 dni a jako odbiorca możesz zapomnieć o reklamacji :/ no chyba że nadawca zrzeknie się pisemnie praw do owej reklamacji.

https://www.poczta-polska.pl/reklamacje ... y-pocztex/

SQ9KRD pisze:WER warszawa to jakieś nieporozumienie tam zawsze mi paczka utknie na przynajmniej 2 dni...

Spoko loko

Aż takiego ciśnienia nie mam, a w stosunku do Ali, który miał zamiar wysłać dopiero pod koniec grudnia, to i tak luzik

Wreszcie dotarła, popołudniu montaż

Tak jak ja - kolejny "kaskader" dostał swoją deltę

- mogłeś nie otwierać przed Dzieciątkiem

- heh, no dobra nie wytrzymał byś, wiem, wiem, dzieci tak już mają

Zanim wszystko złożysz sprawdź czy masz luzy na końcówkach ramion, wtedy możesz w miarę szybko dostać nowe z reklamacji tak jak ja miałem. Z Austrii to szło około 10 dni (pisali że od 7-20 dni). Druga sprawa - uważaj przy otwieraniu woreczków z suwnic aby zabezpieczenie gumowe nie wypadło - wózek wtedy zjedzie przy wyjmowaniu z worka i kulek będziesz szukał (zorientowałem się w odpowiednim momencie i na szczęście otwierałem woreczek nad pudłem z drukarki, jak polecą na podłogę - to szczęścia życzę w poszukiwaniach).

Edit: mogłeś przed dostawą w celu przyzwyczajenia rodziny do muzyki silników drukarki odpalić jakieś wydruki z YT zamiast kolęd

Po pierwsze primo, drukarkę kupiłem od Kolegi SanFable z naszego forum, więc w 95% złożona, prowadnice ustawione i nasmarowane

Po drugie primo, nie jest to moja pierwsza drukarka, więc rodzinka przyzwyczajona do całonocnych maratonów

Po trzecie primo, nie mogłem się powstrzymać do czasu powrotu z pracy

A tymczasem w kącie piękny sprzęt

To ja jeszcze bliżej:

: goliat.JPG (14.29 KiB) Przejrzano 4622 razy

To Goliat?

Sorry za OT...

Goliat, Goliat.

Dla ścisłości: Goliat V2.
Silnik chyba Microcon, a głowica - o ile dobrze pamiętam - Lama3D.

Anycubic ma zastąpić wysłużoną M90

Ma już swoje "na karku", i czas było na następcę

Goliat V2 zostanie, a reszta pewnie do "przydasi", bo raczej nie znajdę na nią kupca

FlameRunner pisze:Silnik chyba Microcon, a głowica - o ile dobrze pamiętam - Lama3D.

Silnik "się zgadza" SX17-0905, a głowica robiona na zamówienie

Teraz mam dylemat... czy składać deltę "normalnie", czy z silnikami na górze, tak jak zrobił to Hrumque

Tylko zasilacz dał bym na dole, a stół sterowany poprzez SSR-a...

Zanim pomyślałem, to zacząłem robić

Przy montażu "na odwyrtkę" trzeba przesunąć prowadnice na profilach

Na szczęście Kolega Adam przewidział moje fanaberie, i dołączył "przyrząd" do centrowania prowadnic, więc powinno pójść bezboleśnie

Jaa specjalnie szukałem instrukcji żeby wrzucić, a Ty to odwrotnie składasz?

jeżeli mam być szczery to nie widzę sensu, myślę, że tunel na stepsticki lub odwrócenie elektroniki skutecznie rozwiązywało zbyt mały dystans między stołem a elektroniką, a odwracając drukarkę prawdopodobnie stracisz hamerykański naciąg pasków, który kocham nade wszystko z hevo

Tam jeszcze powinien być trzeci niedodrukowany taki plastik do centrowania na środek, dawałem trzy

urwij tę blaszkę od endstopa razu i daj sobie spokój ze śrubkami m2.5 które się wkręca w wózki.

SanFable pisze:jeżeli mam być szczery to nie widzę sensu, myślę, że tunel na stepsticki lub odwrócenie elektroniki skutecznie rozwiązywało zbyt mały dystans między stołem a elektroniką

Sens jest taki, ze lubię "grzebać" w elektronice, a taki układ znacznie to ułatwia

SanFable pisze:odwracając drukarkę prawdopodobnie stracisz hamerykański naciąg pasków, który kocham nade wszystko z hevo

Już zdemontowane. Jak chcesz, to mogę Tobie odesłać

rafaljot pisze:urwij tę blaszkę od endstopa razu i daj sobie spokój ze śrubkami m2.5 które się wkręca w wózki.

Taki mam plan

Dobra, na dzisiaj koniec. Mechanicznie złożona, jutro kabloteką, bo coś trzeba przyciąć, coś przedłużyć...

Cześć
Ja też składam tę samą deltę do góry nogami.
Pamiętaj, abyś odwrócił kierunek ruchu silników wież, bo teraz góra, to dół lub, jak kto woli odwrotnie.
W przeciwnym wypadku fajny byłby homing i niezły bigos świateczny.

arkomania.pl pisze:Pamiętaj, abyś odwrócił kierunek ruchu silników wież, bo teraz góra, to dół lub, jak kto woli odwrotnie.
W przeciwnym wypadku fajny byłby homing i niezły bigos świateczny.

Dzięki

Cenna uwaga, tym bardziej, że o tym nie pomyślałem

Do tego zestawu pasuje dociąć laserem z czarnej pleksi (nawet 3mm) pokrywkę na górę. Koszt wyjdzie 20-30zł.
Miałem kiedyś tak przerabiać ale dorzuciłbym jeszcze 3 profile i narożniki na dół tak aby zmieścić zasilacz pod stolikiem. Po odkręceniu czarnej obudowy spokojnie się zmieści.

arkomania.pl pisze:Pamiętaj, abyś odwrócił kierunek ruchu silników wież, bo teraz góra, to dół lub, jak kto woli odwrotnie.

Czyli najlepiej zmienić w tym miejscu

Pytam, bo ja z Marlina to "zielony koperek" jestem

Czy odwrócić złącza silnika

Komentarz rozumiem tak, że w przypadku delty musisz fizycznie obrócić konektory.

Możesz zrobić jak pisał FlameRunner
lub zmienić te trzy linie które podałeś na false (przeciwnie jak było)

arkomania.pl pisze:Możesz zrobić jak pisał FlameRunner

I z wrodzonego lenistwa tak zrobię

Tak przy okazji, jakie radełko polecacie do "fabrycznego" ekstrudera

Co prawda ma być docelowo chiński Tytan, ale na razie nie chce mi się "dłubać" w sofcie

Dobre Mk7 + płaskie łożysko dociskowe i Titan nie będzie Ci potrzebny.

rafaljot pisze:Dobre Mk7

A jakie jest to "dobre"

Ciężko powiedzieć, gość od którego kupiłem już nie sprzedaje. TDI-CAD też widzę nie ma.
Ma wyglądać jak np na tym zdjęciu
https://allegro.pl/radelko-ekstrudera-m ... 83734.html
Ładne, gęste ostre zęby. Ale czy od tego gościa są takie jak na jego zdjęciu...

U blackfroga są https://blackfrog.pl/radelko-mk7-p-468.html

Mam ten sam dylemat - bo wziąłem od tego sprzedającego z allegro łożysko 624ZZ i radełko MK8 do ekstrudera zaprojektowanego przez dziobu, ale nie zaszkodzi spróbować też wymienić testowo radełko w stockowym ekstruderze dla porównania na MK7 i łożysko na płaskie, tylko na jakie? - u niego jest tylko 624ZZ - ciekawe czy podejdzie, nie mierzyłem jeszcze rozmiaru tego co jest w stockowym ekstruderze, akurat kupiłem dwie sztuki 624ZZ, tylko zapytałem o możliwość dokupienia radełka MK7 i wysyłkę w ramach zapłaconego już zamówienia, są od dziewiątej to zobaczymy.

Podsumowując: radełko MK7 z allegro - pasuje średnica osi silnika ekstrudera - 5mm - co do jakości to się dowiemy jak przyjdzie.
Podobnie będzie z radełkiem MK8 i łożyskami co kupiłem.

edit: Jak Artu nie chce ryzykować jakości to ja i tak domówię to radełko MK7 bo mam zamówienie wstrzymane - sprzedający odpisał i zobaczymy jaka jest jego jakość.

No dobra, zaczęły się schody... ale o tym na filmie, który się właśnie ładuje.

źródło: http://www.youtube.com/watch?v=7_nQIbR6WF8

Może trzeba najpierw "wyczyścić" zapisane przez Adama "parametry", bo nieco się pozmieniało w konstrukcji drukarki

arkomania.pl pisze:Pamiętaj, abyś odwrócił kierunek ruchu silników wież, bo teraz góra, to dół lub, jak kto woli odwrotnie.

Odwróciłem, to znaczy przepiąłem wtyczki w silnikach, i głowica chciała się dokopać do piwnicy

Po ponownej zmianie wtyczek, czyli tak jak były pierwotnie, kierunki działania silników są

Sprawdź wysokość delta zapisaną w ustawieniach - mi się też tak stało, że nie dojechała do połowy nawet. Jak sprawdziłem to miałem delta miała około 90-100mm zamiast 295 - do wieczora bym kręcił gałką, zrobiłem wtedy inicjalizację eeprom i delta ustawiła się na wartość domyślną z firmware - tylko nie wiem jakie ustawienia w firmware masz a jakie ręcznie zmienione w Marlinie z poziomu panelu.
W każdym razie inicjalizacja wyczyści "ręczne ustawienia".

Delta ma w eepromie zapisane parametry po bed levelingu, spróbuj ogarnąć z tamtym poradnikiem po angielsku co Ci pisałem po kolei wszystko i może pomoże, chyba, że gdzieś kable coś?

Wyłącz soft endstopy, lub najpierw uruchom opcje set delta height.
jakby co to pamiętaj że do mnie masz rzut beretem.
U mnie jakis czas już elegancko skonfigurowana i działa elegancko.

Dokładnie jak piszą koledzy, zrób najpierw Delta Hight lub po prostu znacząco zwiększ tą wartość np do 310

Jeżeli u Ciebie delta height jest bardzo mała, możesz wysłać polecenie z komputera przez USB (trzeba sprawdzić czy to ta komenda aby się upewnić - M665 H 310.0) i wtedy zrobić kalibrację z sondą - wtedy głowica zjedzie do samego blatu i ustawi deltę na odpowiednią wartość.

Spapusiam coś, bo właśnie wróciłem z tyrki, i biorę się za deltę

Adinfo pisze:Sprawdź wysokość delta zapisaną w ustawieniach

Strzał w przysłowiową"dziesiątkę"

Było wpisane 298 bodajże. Zmieniłem na 310 i proces kalibracji ruszył

Co gorsze mam chyba uszkodzony przekaźnik SSR. Stół grzeje od razu po włączeniu zasilania

Się skalibrowała (oczywiście zapisałem

) Obecnie wygląda to tak:

Walczę dalej

No dobra, pierwszy Marvin wydrukowany

ABS 3D Universal
Dysza 250, stół ponad 100, bo SSR jest zwarty

Jutro kostka, i ewentualne korekcje, ale generalnie jestem zadowolony

Okazało się, że SSR jest jednak sprawny... podłączenie ma znaczenie

Zapuściłem wydruk otwieracza, bo mama nie radzi sobie z odkręcaniem butelek PET...
Wydruk oczywiście z ABS-u

Za jakieś 2h powinien być gotowy

Jeszcze pytanie:

Po skończeniu wydruku, jak i podczas "ręcznego home", wózki jadą do krańcówek, a następnie się opuszczają dosyć znacznie, i dopiero wtedy "stopują". Można to jakoś zmienić, aby pozostawały przy krańcówkach

Podaj Ile schodzą w dół. Masz te blaszki jeszcze przy krańcówkach? - bo ja mam, u mnie schodzą 1-2 cm w dół. Sporo osób urwało te blaszki i wykręciło śruby z wózków co do blaszek dobijały, może też to zrobię, wtedy też delta height wtedy się zmieni.

Blaszki wyrwałem

A schodzi w dół jakieś 70mm od krańcówek

Może być problem przy wysokich wydrukach

DELTA_HOME_TO_SAFE_ZONE za to odpowiada.

Widzę, że bez "grzebania" w sofcie się nie obędzie

Po kiego grzyba ktoś to tak ustawił

Rozumiem, że trzeba odkomentować tą linię

Z tego co kiedyś czytałem ta wysokość oznacza maksymalna wysokość gdzie delta ogarnia jeszcze całe pole robocze. Wyżej zaczyna się stożek.

Oznaczało by to, że efektywna wysokość druku (w moim przypadku) wynosi 242mm...

No dobra, muszę ogarnąć tą drukarkę, bo przez pomysł "przekręcania" wtyków od silników, gniazda tak się "rozchybotały", że teraz czasami silniki zaczynają charczeć, i działać w odwrotną stronę

Chyba jedynym sensownym wyjściem, będzie przylutowanie przewodów do płytki...
Druga sprawa, to przeskakujące radełko... praktycznie non stop

Trzecia sprawa, to stół... chyba jednak wole szybę+hegron, niż jakieś dziwne podkładki

Czyli sprawa się odwlecze aż po nowym roku

Artur, gdzieś już o tym pisałem, u mnie zjeżdża aż do około Z=220 mm. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła tak zaniżona wartość. Jak sobie ręcznie poprzesuwam głowicę, wygląda że bezpieczna wysokość to jakieś 260-270 mm.

Jeszcze jedno pytanie: mam w "przydasiach" taki hotend, i się zastanawiam, czy warto go zamontować do delty

Tylko blok grzejny i dyszę dał bym oryginał E3D

Za mały. Trzeba dorobić dystans ale wtedy znowu żeberka wypadają dość nisko względem wentylatora i może być problem z chłodzeniem.

Przeprowadziłem ponowną kalibrację delty, i "zarzuciłem" wydruk tego Marvin-a w przeskalowaniu 200% i wyszedł jak by miał ospę biedactwo

ABS 3DUniversal,
temperatury 225/100,
po obniżeniu temperatury stołu do 85, wydruk po pewnym czasie się odkleił...

Chyba trzeba skalibrować ekstruder...

Artu pisze:...wyszedł jak by miał ospę biedactwo

Drukujesz z karty SD czy przez USB? - to pytanie mi już ktoś zdał i ospa w moim przypadku zniknęła - szczególnie na zaokrągleniach.

Fajne. Pierwszy raz widzę takie coś :D

U mnie po zmianie na Marlina coś się porobiło z kalibracją ekstrudera. Ktoś wie ile kroków jest oryginalnie?

Dzięki, tak właśnie mam.
No to dziwne, bo za dużo leje. Nic, pokombinuję z flow, może Nebula i DD znacznie inaczej się leją.

wiesioo pisze:96

U mnie było od początku 98 kroków dla ekstrudera. Po korekcie wyszło mi 96.08 dla 10cm filamentu

Adinfo pisze:
Artu pisze:...wyszedł jak by miał ospę biedactwo
Drukujesz z karty SD czy przez USB?

Z karty SD, ale kolega z innego forum podpowiedział, że Cura przy "skalowaniu" ma takie "jazdy"

Adinfo pisze:U mnie było od początku 98 kroków dla ekstrudera. Po korekcie wyszło mi 96.08 dla 10cm filamentu

A u mnie ustawione jest:

Ale co ciekawe, wczoraj wydrukowałem "forumową kostkę" w trybie "wazy" i wyszło tak

Artur, a jak rozgrzejesz głowice i zadasz np 200mm to z dyszy wychodzi równa nitka?

Powiem tak, dziobu u siebie na ekstruderze własnego projektu ustawił 144 właśnie, w przypadku tego stockowego ekstrudera po podmianie radełka na MK8 i na łożysko 624ZZ z ręcznych pomiarów wyszło mi 102.87 (aby wysunąć 10cm filamentu). Zadowalającej retrakcji niestety nie udało mi się uzyskać jak do tej pory, mam już prawie poskładany ekstruder od dziobu - szukam jeszcze sprężyny odpowiedniej to zrobię parę testów.

No dobra, zmieniłem ilość kroków na ekstruderze na 96, zmieniłem wCcura dyszę na 0,4, i poszedł wydruk Kossel Delta Cooling Tunnel... jest nieźle

(jeszcze nie zdjęty z drukarki

)

Teraz zmienię filament na PLA "od Chińczyka", który był z drukarką, i spróbuję wydrukować nogi w/g projektu Kolegi dziobu

Jaką temperaturę ustawiacie dla tego PLA

Artu pisze:Teraz zmienię filament na PLA "od Chińczyka", który był z drukarką, i spróbuję wydrukować nogi w/g projektu Kolegi dziobu
Jaką temperaturę ustawiacie dla tego PLA

Aby było mocne i pewne dałem 210 stopni, jeszcze jedno - wypełnienie dałem 50-60% i nie linear ale grid - zauważyłem, że ścianki tam gdzie będzie piłeczka tenisowa są mocniejsze przy grid, grubość ścianek 1.2mm, wysokość warstwy 0.2mm. Dopiero przy 210 stopni ścianki nie uginały się pod naciskiem palców. To wypełnienie może faktycznie przesadziłem (na narożnikach też nie oszczędzałem), ale kto mi zabroni.

Edit: jakoś w fazie testów i samo-ulepszania delty zostało mi stockowego czarnego PLA ze 200 gramów tak na oko

I wszystko było by fajnie, gdyby nie wyłączyli prądu

Niestety, ale starutki akumulator (12V 7Ah) w UPS starczył tylko na jakieś 3min

Jutro biorę się za porządki z "makaronem"

Czyli mój APC z 7Ah akumulatorem przyda się tylko do chwilowych zaników prądu, ale zawsze coś. Jeszcze jedno powoduje zatrzymanie druku jak się człowiek zapomni - jest włączona Cura + połączenie przez USB, wyłączysz program i włączysz na nowo jak leci wydruk - drukarka robi reset 2-3 razy i nici z wydruku.

Adinfo pisze:Czyli mój APC z 7Ah akumulatorem przyda się tylko do chwilowych zaników prądu...

I właśnie w tym celu go instalowałem. Często zdarzają się u mnie "mignięcia" napięciem, więc przed tym się zabezpieczyłem

Jeśli będę miał jakiś poważniejszy wydruk, to przytaszczę z garażu 90Ah, i podłączę do UPS-a

Zrobiłem porządki z makaronem

A tak naprawdę poskracałem przewody i nieco je "uczesałem"

Ale wcześniej przylutowałem niesforne przewody silników:

Po złożeniu wszystko działa

co w moim przypadku nie jest tak oczywiste

Tak się teraz zastanawiam... czy po zmianie sterowników na TMC2208 od Falab, zmieni mi się kierunek pracy silników

Nie powinien, bo niby czemu? - za to z tego co czytałem trzeba będzie prąd wyregulować odpowiednio, mnie to też kiedyś czeka jak kupię TMC2208.

To "kamień z serca", bo przylutowałem przewody silników do kontrolera

Kiedyś, dawno, dawno temu kupiłem 3szt. od Falab (już chyba nie istnieją) takie sterowniki. Mam je wtyknięte do DUE3DOMmini, który być może kiedyś, zainstaluję w delcie... tylko jeszcze nie wiem w której, bo nadal czeka na skończenie:

Upewnij się jeszcze u naszych specjalistów z forum, bo wiem, że wyprowadzenia tych sterowników są kompatybilne tylko wymagają "regulacji" prądu i itp. z tego co się orientuję to ustawienia w firmware w Marlinie będzie trzeba zmienić pod TMC2208.

Artu pisze: Ale wcześniej przylutowałem niesforne przewody silników:

Dam Ci jeszcze tipa który się często sprawdza, nawet jak tam nie zaglądasz i za bardzo nie ruszasz, to proponuję nieco termogluta w miejscu przylutowania, powinno do dać wzmocnienie w tym newralgicznym miejscu.

Zaczynam lubić tą drukarkę

Mam nadzieję, że nie wyłącza prądu

Ryzykant z ciebie - z zanikami w sieci dwie nogi jednocześnie drukujesz, nie ma to co UPS

Zamówiłeś już radełko MK8 i łożysko 624ZZ?

Adinfo pisze:Ryzykant z ciebie - z zanikami w sieci dwie nogi jednocześnie drukujesz, nie ma to co UPS

Na szczęście to tylko incydenty, i zazwyczaj kończy się na "mignięciach"

Druk "leci" już ponad 7h bezawaryjnie

Drukują się już "wypustki" do profili

Adinfo pisze:Zamówiłeś już radełko MK8 i łożysko 624ZZ?

Jeszcze nie, bo i tak teraz przerwa w wysyłkach, więc pewnie po nowym roku się za to "zabiorę"

Skończyła po 7h58m

Jutro trzecia

Ze wszystkich projektów jakie miałeś do wyboru, wybrałeś jeden jedyny który montuje się od spodu na wcisk i nie ma żadnej śrubki która by toto trzymała. Jesli zamontujesz elektornikę i zasilacz tak żeby wystawały pod dolnym profilem to w poziomie głupoty dogonisz mnie

"Elektronika" jest bezpieczna na górze drukarki

A projekt nogi jest z Twojej "paczki"

Artu pisze:A projekt nogi jest z Twojej "paczki"

Wiem, dlatego w głowe zachodzę do Ci się stało że drukujesz akurat to ;p

Ale jak elektronikę masz na górze to OK. U mnie - jak odpadnie jakaś noga - całosć leży na wentylatorze i wsporniku kabli. A jak się urwie - to na zasilaczu. Mądre. Sam wymyśliłem ;p

Ja ostatnio znalazłem takie i chyba wrzucę na drukarkę w Nowym Roku

https://www.thingiverse.com/thing:3210761

dziobu pisze:Ale jak elektronikę masz na górze to OK. U mnie - jak odpadnie jakaś noga - całosć leży na wentylatorze i wsporniku kabli. A jak się urwie - to na zasilaczu. Mądre. Sam wymyśliłem ;p

A czemu miała by się urwać ta noga

Aż z takimi prędkościami nie drukuję, aby drukarka podskakiwała na tych piłkach

Artu pisze:Tak się teraz zastanawiam... czy po zmianie sterowników na TMC2208 od Falab, zmieni mi się kierunek pracy silników

To normalne. Zmień kierunek w sofcie.

Czyli jednak kierunek będzie inny, w takim razie myliłem się.

Czyli nie będę "poprawiał", i przynajmniej na razie pozostanę przy "fabrycznych" kontrolerze i sterownikach silników

Nie wiem jakim cudem, ale "budowana" przeze mnie "wysoka delta", ma dokładnie takie same "trójkąty" w podstawie

I korci mnie teraz aby zrobić ich konsolidację

To znaczy dołożyć "podwójny" dół, oraz profile pionowe 1000mm

Tylko chciał bym jednak pozostać przy prowadnicach liniowych, a nie v-slots, jak mam w tej "wysokiej". Z effektorem też bym coś "pokombinował"

Ale na razie mam "małe co nieco" do wydrukowania, więc z ewentualnymi modyfikacjami "się zejdzie"

Wydrukowałem Kossel Delta Extruder Light, zamontowałem LED-y

Nawet świecą

Niestety, ale nie da się tego zamontować do głowicy, bo "przeszkadza" mod-owy nadmuch

Koncepcja jest dobra, ale trzeba to "narysować" od nowa, zwiększając dystans od nadmuchu i przy okazji od mocowania czujnika poziomowania.

Konia z rzędem dlaczego ktoś to nazwal ekstruder lights a przyczepia do efektora:)
A może taki okrągły ring

Artu, dał bym se spokój z tymi ledami. Od dawna używam dwóch szyn po 9 ledów jakieś 5600K tylko na przednich ramionach od wewnątrz, bo nie oślepia 3-cie ramię i widać wszystko. Dają wystarczająco światła dla 99% wydruków i nawet do robienia przyzwoitych fotek, a te wszystkie wynalazki na głowicy czy w okolicy to o dupę potłuc. Bo ciągle miałem problemy czy to przy wymianie nadmuchu czy wiatraków.

Dla mnie te różne wynalazki fajnie się prezentują na fotkach, ale w praktyce stosunkowo rzadko się to używa. Na noc kompletnie wyłączam.
Jest tego do wyboru na TV. Ostatnio kupiłem takie nowe LEDy. Są naprawdę mocne:

Obrazek

https://www.aliexpress.com/item/Christm ... 4c4dl1EMWq

Jezdem zawziuny, i przerobiłem, a właściwie "narysowałem" podświetlenie wydruków (STL w załaczniku):

Mieści się obok dyszy chłodzącej, i pozwala na zamontowanie czujnika poziomowania... przymierzałem, musicie uwierzyć na słowo

, nie mam już LED-ów (potrzeba te "gęste" 600LED/m) aby wszystko poskładać i zamontować

A dlaczego nie połączyłeś nadmuchu z tymi ledami? Nie było by prościej?

W sumie... czemu nie

Taki "prototyp"... chyba go jeszcze nieco "zaokrąglę"

Znalazłem coś takiego
https://www.thingiverse.com/thing:3050525
trzeba dokupić ledowy ring i tyle np https://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-C ... b1a7dc585e

Coś takiego mi wyszło:

Wydrukuję, "przypasuję" i zobaczymy jak to będzie...

Kama pisze:Ja ostatnio znalazłem takie i chyba wrzucę na drukarkę w Nowym Roku

https://www.thingiverse.com/thing:3210761

Ja pierdziu... Ale to to pancerne... Serio, bardziej ważne jak dla mnie jest, z czego ta piłka wykonana, a nie jak zamocowana. Osobiście używam treningowych piłek od squasha i się sprawdzają (mają dużą gęstość dobrze tłumiącą).

Ja kupiłem PIŁKA DO TENISA CIŚNIENIOWA TB530 X3 ARTENGO... wczoraj dojechały

No to kupiłeś lepsze bo ciśnieniowe

, nie to co moje puste w środku, drukarka fajnie pływa, z ciekawości też zamówię, tylko 1zł różnicy.

Żeby nie było, że nic się nie dzieje

Jak ruszasz drukarką od góry ręką to mocno się kołysze? - ja mam piłeczki puste w środku to wiadomo, że dosyć miękko jest.
Lakier Hegron do włosów też używasz? (ja mam zbyt rzadkie i krótkie - czapa by mi się świeciła po takim zabiegu)

Nie za bardzo wiem jak określić "czy się kołysze"...

Na pewno jest o wiele... bardzo wiele ciszej

Hegron jest superaśny

Nic się nie powija, odrywa... a co do włosów - nie stosuję

mom zdaniem te piłki to ruch w niewłaściwą stronę.

Możesz rozwinąć myśl "w niewłaściwą stronę"

w trakcie druku rama trochę pracuje od wibracji. Widać, np, że gdy ramę miętoli się w rękach, to głowica się rusza względem stołu. Myślę, że na piłkach rama ma większe odkształcenia geometrii w trakcie druku. Moim zdaniem jedyny sensowny sposób to likwidować przyczynę wibracji (tmc2208). Piłki mogłyby by mieć sens gdyby wcześniej idealnie usztywnić ramę. Niestety nawet po założeniu drukowanych wzmocnień nie jest idealnie.

rafaljot pisze:Myślę, że na piłkach rama ma większe odkształcenia geometrii w trakcie druku.

Ja tam nie zauważyłem spadku jakości po wsadzeniu piłek.

Korci mnie wykonanie takiej "modyfikacji"

Tak, wiem że większa masa na efektorze, to "proszenie się o kłopoty", ale ja lubię eksperymentować

Może zacznij wreszcie coś drukować? (coś innego niż drukarkę

).

Koledzy, trochę tu zgłupiałem.

Jedni z was piszą, że piłki nić nie dają,

Inni piszą, że nie pogorszyły jakości.

To w końcu po co te piłki. Zrobić, wydrukować nóżki i podkleić je korkiem lub filcem.

Po co tyle drukować.

Ja mam Anycubic Delta Plus od około półtora miesiąca i składam ją w przerywnikach innych moich prac.
Dlatego, do końca nie mogę się wypowiedzieć wiarygodnie w temacie.

Powoli zbliżam się do końca.

Moim założeniem było złożenie drukarki, w ten sposób, jak kolegi Artu.
Po długich przemyśleniach stwierdziłem, że jest to jednak najlepsze rozwiązanie.
Poza Hotbed, to skrócenie połączeń do minimum. Elektronika z silnikami na górze, brak wpływu grzania stołu.
Przy drukowaniu ABS łatwiej założyć na dół walec z tektury, itp. o wysokości np. 25-30cm, tworząc komorę.

Ale wróćmy do tematu.

W pewnym sensie koledzy moi porównujecie z punktu kinematyki, te same drukarki, ale z końcowego rozwiązania nie do końca.
Drukarka Dziobu, Rafaljot i wielu innych ...... , a Artu, czy w przyszłości moja, to do końca nie to samo.
Artu podobnie jak ja, ma rozwiązanie odwrócone.

Ja wydrukowałem nóżki z ABS, które podklejone są korkiem.

Popieram uwagę Rafaljot, którą jeśli prawidłowo rozumiem, zmierza do tego, że konstrukcja musi być utwierdzona na sztywno, z elementami
tłumiącymi, nieprzenoszącymi drgań, jednocześnie nie może się huśtać, co moim zdaniem ma miejsce
w przypadku zastosowania piłek.

Faktem jest, że nóżki z piłek mają swój urok i szkoda gdybym miał rację w celu ich nie stosowania.

Jeśli się mylę to proszę o uwagi.

Zrób "latający"

arkomania.pl pisze:To w końcu po co te piłki. Zrobić, wydrukować nóżki i podkleić je korkiem lub filcem.

Właśnie po to żeby samemu zobaczeć "po co". No i dla bajeru.
Piłki rewelacyjnie tłumią drgania. Dużo lepiej niż elastyczne nóżki z TPU podklejone korkiem.

arkomania.pl pisze:W pewnym sensie koledzy moi porównujecie z punktu kinematyki, te same drukarki, ale z końcowego rozwiązania nie do końca.

Nie tylko. Rozrzut jakościowy jest taki że w zasadzie wszyscy mamy podobny zestaw częsci od jednego producenta. Ale co z nich da się sklecić to już inna bajka.

arkomania.pl pisze:Popieram uwagę Rafaljot, którą jeśli prawidłowo rozumiem, zmierza do tego, że konstrukcja musi być utwierdzona na sztywno, z elementami tłumiącymi, nieprzenoszącymi drgań, jednocześnie nie może się huśtać, co moim zdaniem ma miejsce
w przypadku zastosowania piłek.

Jeśli konstrukcja sama w sobie jest sztywna to nie będzie się gibać niezależnie od miękkości podstawy. Bo tak to na piłkach fajnie się kołysze. Ale jak pisałem wcześniej - nie stwierdziłem wpływu tego kołysania na jakość wydruku.

jarn pisze:Zrób "latający"

Przymierzałem się do takiego, jak budowałem (nadal buduję

) "wysoką deltę"

Artu pisze:Jakoś to zawieszenie ekstrudera "na gumkach" nie przemawia do mnie Tańczy to na wszystkie strony

Wydrukowałem wreszcie "forumową kostkę"... uwagi mile widziane

efekt poniżej:

Nie mam dobrego aparatu... podejście nr.2

Masz linear advance? Bo narożniki bardzo obłe. Trochę echo bije, wszystko na pewno sztywne? Jakie acc i jerk?

Napiszę tak: ma luzy, bo Kolega który sprzedawał, zapomniał powiedzieć, że są zerwane gwinty mocowania ramion na jednym wózku... Jako "protezę" wkręciłem na jakąś drzazgę z zapałki, ale się poluzowało... Ogólnie coś trzeszczy, coś się trzęsie...
ACC 5000 jerk 15

I po miesiącu drukarka nadal drukuje, i robi to dosyć dobrze jak na moje wymagania

Nie jestem estetą, więc jakiekolwiek, prążki, "echa" i.t.p. mnie nie irytują

Traktuję ją jako narzędzie do wykonywania tego, czego innymi metodami nie chciało by mi się robić

A dzięki niej, rysuję/projektuję, "tnę" i drukuję

W związku z tym, że mam kilka szpul o szerokości cirka 100mm, to sobie narysowałem (STL-e w załączniku) i wydrukowałem:

Uchwyt składa się z dwóch części, bo może się okazać, że kiedyś będę potrzebował "ramię" o innej długości, lub na przykład "się ułamie"

A tak to wygląda zmontowane, i zamontowane na drukarce:

Artu pisze:Napiszę tak: ma luzy, bo Kolega który sprzedawał, zapomniał powiedzieć, że są zerwane gwinty mocowania ramion na jednym wózku...

Nie daj się nabrać!

Ja przez to wydrukowałem 3 nowe wózki, a przy ich wymianie zorientowałem się że w starych są wsuwane nakrętki i wysunęły się jak przekładałem drukarkę ze strony na stronę. Sam zobacz

Dzięki za poradę

, sprawdzę

Puściłem wydruk mocowania zasilacza pod spodem, i zapomniałem "włączyć" podpory... jednak wydruk nie do KOSZAlina

Popełniłem właśnie zakup: trianglelab Bowden Extruder BMG

Mam nadzieję, że skończyły się już "świąteczne korki"

Ale w Chinach zbliża się Nowy Rok

Nie jest tak źle

Wczoraj kupione, a dzisiaj: "2019-01-21 18:08:53 [China,宿迁市]Accepted by carrier"

Ekstruder jeszcze nie dojechał, ale chyba nie jest źle...

Nie za bardzo wiem, co oznacza "FC_OUTBOUND[OK]", ale chyba nic złego...

"Tereska" (nazwana tak przez poprzedniego właściciela

) prawie cały czas drukuje, ale chyba będę musiał jej zrobić duży przegląd, bo coś skrzeczy i rezonuje podczas wydruku

źródło: http://www.youtube.com/watch?v=D6VXwvEq7ig

Kończę właśnie jakąś "historyczną" szpulkę PLA, i strasznie jest "poskręcany" na niej filament... jak widać na filmie, dosyć często się "ewakuuje" z wieszaka

W ramach przed-remontowych ulepszeń, zrobiłem sobie podświetlenie... oświetlenie... jak zwał, tak zwał

Wygrzebałem z "przydasi" dwa takie moduły LED Żarówka G4 COB 30 LED 2.4W 12V. Narysowałem "wsporniki" do ich montażu (plik STL w załączniku) :

Wydrukowałem, zmontowałem, przylutowałem kabelki, zamontowałem w drukarce, podłączyłem (tymczasowo dla foto) pod pakiet 3S i...

MODyfikacji ciąg dalszy

Tym razem zasilacz powędrował pod drukarkę:

Istniejące w zasilaczu śrubki mają idealny rozstaw dla SSR-a

Stół "dostał" złącza XT60 dla grzałki oraz JST dla termistora. Można go teraz odłączyć do "mycia" i "psikania"

A tak to teraz wygląda "od przodu"

haha rozczuliles mnie z tym 3S i XT60, widac nalecialosci z RC

Tak poza tym ze nic co dziala nie jest glupie

Artur nie obawiasz się, że ten ssr będzie podgrzewany przez zasilacz?

Zasilacz ma chłodzenie, SSR nie, więc chyba do spółki sobie poradzą

Jaram się tym podświetleniem jak pięciolatek lizakiem

źródło: http://www.youtube.com/watch?v=Ct3Cg3qbY1k

Zawsze broniłem się przed "automatyzacją" w drukarce... Było to "za czasów" Mendel90

Po moich wczorajszych "działaniach", okazało się, że po przekręceniu stołu, nastąpiła jakaś zmiana wypoziomowania... znaczy się w jednej strefie filament był mocniej "rozsmarowywany".
Wykonałem z użyciem dołączonego czujnika "AutoCalibration", następnie "Set Delta height", zapisałem te pomiary "Store settings", sprawdziłem czy pozostał prawidłowy offset, i wszystko wróciło do normy, czyli jednakowa wysokość pierwszej warstwy wróciła do normy

Jednak ta "automatyzacja" do czegoś się przydaje

Artu pisze:Jednak ta "automatyzacja" do czegoś się przydaje

Mam tak samo, jak dobrze jest ustawiona wysokość sondy to z kalibracją Delta Height nie ma problemu - po za tym, że mój stół jest wklęsły środkiem niestety - dlatego po G28 w gcode włączam Bed Leveling. Szyba czeka na montaż.

Oby tylko nie wykorzystywać tego do maskowania źle złożonej/poskręcanej drukarki. Najpierw poprawna mechanika a automatyka to taka wisienka na torcie

Adinfo pisze:Szyba czeka na montaż.

A moja jeszcze u szklarza... i on jeszcze o tym nic nie wie

emartinelli pisze:Oby tylko nie wykorzystywać tego do maskowania źle złożonej/poskręcanej drukarki.

Najważniejsze że jest, i działa

emartinelli pisze:Najpierw poprawna mechanika a automatyka to taka wisienka na torcie

Jak na razie stolik leży sobie luzakiem, bo czekam aż ruszę wreszcie dupsko po szybę. To jest chyba jedyna "niepoprawna mechanika"

Jejku, normalnie śledzę wątek i "zazdraszczam", ja nie umiem/nie mam czasu na taką zabawę sprzętem, hevo złożyłem i typowy pożeracz filamentu, po kilku kilogramach znalazłem czas na prowadnice do kabli i uziemienie stołu, głowice na srubke na wymianę z laserem i tyle, bez zbędnych wodotrysków, kamera dalej się trzyma na jakimś odpadzie i trytytce

SanFable pisze:...ja nie umiem/nie mam czasu na taką zabawę sprzętem, hevo złożyłem i typowy pożeracz filamentu, po kilku kilogramach...

Ja drukarkę stosuję/użytkuję hobbystycznie, jako narzędzie dla leniwca, któremu nie chce się "strugać" elementów do innych hobby.
Wolę sobie "narysować" i wydrukować, niż robić jakąś "rzeźbę"

SanFable pisze:kamera dalej się trzyma na jakimś odpadzie i trytytce

O właśnie, czas zrobić jakieś mocowanie kamerki... chociaż... gdzie i po co ja to będę publikował

Moje wydruki nie zachwycają wyglądem, bo jedynym dla mnie wymaganiem jest oczekiwana wytrzymałość i zgodność wymiarów. Wszelkie prążki i echa mam... no właśnie

Wydrukowałem "dekielki"

I "zamknąłem" elektronikę

Kamery używam z octoprintem, zdarzy mi się puścić wydruk zdalnie no i monitorować, kilka razy to nawet zwalalem Głowica wydruki że stołu i drukowalem dalej xD

kilka razy to nawet zwalalem Głowica wydruki że stołu i drukowalem dalej

albo taki patent zastosować: https://hackaday.io/project/114738-auto ... 3d-printer

No dobra, mieliście rację, ekstruder trianglelab bowden, ten z przełożeniem jest średnio dobry dla bowdena, chociaż w opisie ma "bowden"

Wracam do stock-a, tylko zmienię radełko na MK7 i być może zakupię dual drive gear extruder bez przekładni

Artu pisze:No dobra, mieliście rację, ekstruder trianglelab bowden, ten z przełożeniem jest średnio dobry dla bowdena, chociaż w opisie ma "bowden"

Możesz rozwinąć? Masz na myśli działanie z PA/LA?

BTW masz radełka, możesz sobie przecież wydrukować wersję która nie będzie używać przełożenia

dragonn pisze:BTW masz radełka, możesz sobie przecież wydrukować wersję która nie będzie używać przełożenia

Dragon, ja myślę, że nie po to Artur wydawał tyle kasy na ten ekstruder, żeby teraz zastępować go drukowanym. A byłem bliski żeby go kupić do Giantsa.

Ja tam nie widzę nic złego w drukowanym ekstruderze, z Mobiusa jestem zadowolony.
A to już pisałem wiele razy że ekstudery z zębatkami zawsze będą słabo działać z PA/LA. Mając przełożenie na pasku jak w Mobiusie jest już lepiej (ale i tak głośnie niż bez żadnego przełożenia).

dragonn pisze:Możesz rozwinąć? Masz na myśli działanie z PA/LA?

I już sam odpowiedziałeś na swoje pytanie

dragonn pisze:BTW masz radełka, możesz sobie przecież wydrukować wersję która nie będzie używać przełożenia

Niby tak, ale może uda mi sie kogoś "uszczęśliwić" tym "przekładniowcem", a po "uzbrojeniu" stock-owego ekstrudera w radełko MK7 wydrukuję ekstruder z tego projektu Bondtech bowden end extruder full files i zakupię trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder, chociaż porównując z ceną całego ekstrudera trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder, to raczej nie warto się "bawić"...

Artu pisze:trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder

ale po co Ci ten kit? Chyba że nie chcesz rozbierać tego z przełożeniem bo wszystko co jest w tym kicie powinno też być w tym ekstuderze.
Co do PA/LA no tak, na zębach luzów się nie przeskoczy nie ważne jakie by były a przy PA/LA ekstuder wykonuje masę ruchów tam i z powrotem dlatego robi się głośny

@Artu , mój fajniejszy

https://www.thingiverse.com/thing:3229494

dragonn pisze:
Artu pisze:trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder
ale po co Ci ten kit?

Gdym sprzedał "przekładniowca" i wydrukował "bezprzekładniowca", ale jak pisałem wcześniej, bardziej "się opłaca" kupić kompletny ekstruder, który jest niewiele droższy od tego "kitu"

A i tak pewnie się okaże, że po zmianie radełka na MK7 pozostanę przy stock-owym ekstruderze

rafaljot pisze:@Artu , mój fajniejszy https://www.thingiverse.com/thing:3229494

Zgadzam się z Tobą, ale jeszcze nie jestem pewien, czy będę mieniał ekstruder

olo2000pm pisze:
dragonn pisze:BTW masz radełka, możesz sobie przecież wydrukować wersję która nie będzie używać przełożenia
Dragon, ja myślę, że nie po to Artur wydawał tyle kasy na ten ekstruder, żeby teraz zastępować go drukowanym. A byłem bliski żeby go kupić do Giantsa.

A ja wlasnie tak zrobilem jakis czas temu

viewtopic.php?f=50&t=3778&p=65856&hilit=triangle#p65856
polecam rafaljotowy

W związku z tym, że mam zamiar powrócić do "fabrycznego" ekstrudera, a widzę, że jedyna możliwość zwiększenia docisku to siakać drukowana "podkładka", zastanawiam się, czy nie lepiej dać zwykłe podkładki pod sprężynę

Bo taka "regulacja" może być za "duża"

: 2019-02-09 20_34_49-134e24dc8d5070d288b953c557246c10_preview_featured.jpg (628×472).jpg (21.72 KiB) Przejrzano 3539 razy

ja mam wrazenie ze najwiekszym problemem tego ekstrudera nie koniecznie byl docisk co samo radelko jest do bani.
tak swoja droga jak masz tego bondtecha to wyciagnij sobie zazebione radelka i wydrukuj projekt rafaljot (taka moja propozycja

)

ten oryginalny ekstruder na dobrym MK7 i płaskim łożysku działa zupełnie dobrze moim skromnym zdaniem.

Radełko MK7 + łożysko 624ZZ zakupione i już do mnie jadą, a "bondtech" też pojedzie, ale na Alledrogo

Przesyłka dojechała

Jak się zwrócę z popołudniowej szychty, to zobaczę co to dało

W tak zwanym "międzyczasie" pogrzebałem nieco na Ali... pojawiło się sporo ekstróderów "Dual Drive"... wybrałem cztey, i pewnie któryś kupię

Drukowany trianglelab Drivegear kit dual drive gear extruder kit Cloned Btech - $22.79
Wtryskarkowy dual drive gear Injection extruder Cloned Btech Mini Bowden Extruder - $24.88
Wersja amelinowa Metal aluminum alloy Btech bowden extruder Cloned Btech Dual Drive Extruder - $25.45
Inna wersja amelinowego Tornado 3D printer upgrade aluminum dual gear extruder - $33.43

Tornado wygląda super. Jak będę zmieniał to chyba zdecyduję się na niego.
Tylko o co chodzi z tym, różnica w cenie ok 18zł

olo2000pm pisze:Tornado wygląda super. Jak będę zmieniał to chyba zdecyduję się na niego.
Tylko o co chodzi z tym, różnica w cenie ok 18zł

Z silnikiem lub bez

A z silnikiem to nie jest ostatnia pozycja?

"with motor" - z silnikiem
"no motor" - bez silnika
"one set" - komplet L+P

Od triangle ma na pewno dobre radełka... i tego bym się trzymał.

Kiedyś budki lęgowe budowało się z deseczek, ale "świat się zmienia"...

Projekt zassany z Thingiverse: Birdhouse Bauble
Filament... nie mam pojęcia

Warstwa 0,3mm
Prędkość druku 100mm/s
Czas druku 6h22m

daj znać, czy coś się w niej zalęgnie.

Dorobiłem się lusterka na stolik

W ilości 4szt za całe 30zł

Lakier do włosów i okrągłe lustro ... dziwnie mi się to kojarzy.

Artu pisze:Dorobiłem się lusterka na stolik W ilości 4szt za całe 30zł

To Ci przycinał na zamówienie jakiś szklarz w Twojej okolicy?

McKee pisze:Lakier do włosów i okrągłe lustro ... dziwnie mi się to kojarzy.

Ja już warkoczy nie zapuszczę bo łysy z warkoczami to niezbyt stylowe na dzień dzisiejszy.

Adinfo pisze:To Ci przycinał na zamówienie jakiś szklarz w Twojej okolicy?

Na zamówienie, w Pułtusku, i nie wiem czy widać, ale krawędź jest oszlifowana

No dobra, drukarka drukuje prawidłowo, więc czas na "ulepszenia", a właściwie na moje "lenistwo"

Czy jest możliwość (bez zmiany płyty sterującej) dołożenia WiFi, w celu "zarządzania plikami" na karcie SD

Chodzi mi o to, aby nie wyjmować karty, i mieć możliwość wgrywania i kasowania plików g-code na kartę SD w czytniku wyświetlacza...
Taki mały leń ze mnie wyłazi, a jednocześnie częste wyjmowanie karty "degraduje" jej złącze...

Artu pisze:No dobra, drukarka drukuje prawidłowo, więc czas na "ulepszenia", a właściwie na moje "lenistwo"
Czy jest możliwość (bez zmiany płyty sterującej) dołożenia WiFi, w celu "zarządzania plikami" na karcie SD
Chodzi mi o to, aby nie wyjmować karty, i mieć możliwość wgrywania i kasowania plików g-code na kartę SD w czytniku wyświetlacza...
Taki mały leń ze mnie wyłazi, a jednocześnie częste wyjmowanie karty "degraduje" jej złącze...

Coś takiego?

https://www.komputronik.pl/product/5525 ... smEALw_wcB

Artu pisze:Czy jest możliwość (bez zmiany płyty sterującej) dołożenia WiFi, w celu "zarządzania plikami" na karcie SD

Mam kupione części do takiego rozwiązania jak chcesz tylko czasu mi zabrakło na polutowanie i zaprogramowanie, na pewno stabilniejsze niż karta z obsługą WiFi, która potrafi gubić połączenia. W swoim temacie pisałem co musiałem zamówić:
moduł ESP8266 https://botland.com.pl/pl/moduly-wifi/5 ... ntena.html
przedłużacz microsd https://botland.com.pl/pl/akcesoria-do- ... -25cm.html
do tego adapter SD-microSD rezystory itp. na którym będę lutował całość.
Do tego muszę przygotować wsady do zaprogramowania i programator USB poszukać (leży w domu) - tam w firmware się wpisuje dane dostępowe do WiFi itp.

Adinfo pisze:...przedłużacz microsd https://botland.com.pl/pl/akcesoria-do- ... -25cm.html do tego adapter SD-microSD...

To już chyba lepiej bez przejściówki Przedłużacz extender SD złącza kart pamięci SD

Ciekawy projekt, i był bym zainteresowany efektem końcowym

Co do kart FLASHAIR, to też słyszałem/czytałem opinie, że niezbyt się sprawdzają...

Jak chodzi o tamo oszczędzenie gniazda SD to masz rację. Ale jak po WiFi chcesz na kartę wgrywać pliki i usuwać to będzie wygodne to co u siebie zrobię.

To czekam na efekty i projekt

Według mnie najprostszym rozwiązaniem jest raspberry z Octoprintem.
Podłączasz przez usb pod Trigorille i dalej już zarządzasz sobie wydrukiem przez strone WWW.

Artu pisze:No dobra, drukarka drukuje prawidłowo, więc czas na "ulepszenia", a właściwie na moje "lenistwo"
Czy jest możliwość (bez zmiany płyty sterującej) dołożenia WiFi, w celu "zarządzania plikami" na karcie SD
Chodzi mi o to, aby nie wyjmować karty, i mieć możliwość wgrywania i kasowania plików g-code na kartę SD w czytniku wyświetlacza...
Taki mały leń ze mnie wyłazi, a jednocześnie częste wyjmowanie karty "degraduje" jej złącze...

Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj duet:)
Ci co mają, potwierdza.
Octoprint jest do pewnego stopnia używalny ale nawet na mocnym raspi działa jakby chciał a nie mógł:)

morf pisze:Octoprint jest do pewnego stopnia używalny ale nawet na mocnym raspi działa jakby chciał a nie mógł:)

Nieprawda. Działa nawet na dość słabej malinie model B+.
Pi Zero się tylko nie nadaje (IMHO).
... ale to jest połączenie przez USB - czyli potencjalnie gorsze jakościowo wydruki i zwłaszcza na szybkiej delcie może to być widoczne.

McKee pisze:
morf pisze:Octoprint jest do pewnego stopnia używalny ale nawet na mocnym raspi działa jakby chciał a nie mógł:)
Nieprawda. Działa nawet na dość słabej malinie model B+.
Pi Zero się tylko nie nadaje (IMHO).
... ale to jest połączenie przez USB - czyli potencjalnie gorsze jakościowo wydruki i zwłaszcza na szybkiej delcie może to być widoczne.

Dlatego zamiast maliny trzeba wybrać wydajniejszą płytkę lub nawet coś x86 i złego słowa na octoprinta nie mogę powiedzieć, nie wyobrażam sobie ładniejszych druków. chociaż myślę, że rpi 2/3 da radę wydajnościowo, no i można fajną kamerkę podpiąć za 3$ u chińczyków i mieć 1080@30fps nawet

Mi chodzi tylko o "zarządzanie" plikami na karcie SD bowiem drukarkę mam w "zasięgu wzroku", więc kamerka nie jest mi potrzebna

Ciągłe wyjmowanie/wkładanie karty SD może, i zapewne doprowadzi w końcu do "wyrobienia" gniazda tejże karty...

To wsadź gniazdko na kablu, znaczy przedłużacz SD, jak się wyrobi to dasz nowe.

Ale po co, skoro Kolega Adinfo kiedyś, kiedyś, kiedyś...

zrobi to na WiFi

SanFable pisze:
McKee pisze:
morf pisze:Octoprint jest do pewnego stopnia używalny ale nawet na mocnym raspi działa jakby chciał a nie mógł:)
Nieprawda. Działa nawet na dość słabej malinie model B+.
Pi Zero się tylko nie nadaje (IMHO).
... ale to jest połączenie przez USB - czyli potencjalnie gorsze jakościowo wydruki i zwłaszcza na szybkiej delcie może to być widoczne.
Dlatego zamiast maliny trzeba wybrać wydajniejszą płytkę lub nawet coś x86 i złego słowa na octoprinta nie mogę powiedzieć, nie wyobrażam sobie ładniejszych druków. chociaż myślę, że rpi 2/3 da radę wydajnościowo, no i można fajną kamerkę podpiąć za 3$ u chińczyków i mieć 1080@30fps nawet

To nie tak.
Wydajność maliny jest wystarczająca.
Wydajność USB w drukarce nie zawsze. Chodzi o transfer poprzez emulowanego RS-a: z karty SD wydruki są po prostu lepsze niż wydruki z tego samego g-code po USB *).

*) Oczywiście zależnie od prędkości i stopnia skomplikowania wydruku - na wolnej drukarce lub prostych wydrukach różnicy nie będzie widać.

McKee pisze:Wydajność USB w drukarce nie zawsze. Chodzi o transfer poprzez emulowanego RS-a: z karty SD wydruki są po prostu lepsze niż wydruki z tego samego g-code po USB *)

Praktyczna różnica jest ok 4x - Marlin (mega2560) odbiera dane z szybkością max 22kB/s, a z karty potrafi odczytać do 100kB/s.
To wartości teoretycznie, bo cały ciąg od sterownika na PC/rPI, przez kontroler (USB) i konwerter (USB-UART) aż po buforowanie danych w uC ograniczają średnio prędkość do niemal 2/3 wartości (no może trochę więcej, 3/4). A jak komputer ma czkawkę to już w ogóle tragedia.
Natomiast z kartą jest prościej - uC czyta kiedy chce, ile chce, z minimalnym opóźnieniem i nominalnie dużo szybciej.

Klipper?

dziobu pisze:
McKee pisze:Wydajność USB w drukarce nie zawsze. Chodzi o transfer poprzez emulowanego RS-a: z karty SD wydruki są po prostu lepsze niż wydruki z tego samego g-code po USB *)
Praktyczna różnica jest ok 4x - Marlin (mega2560) odbiera dane z szybkością max 22kB/s, a z karty potrafi odczytać do 100kB/s.
To wartości teoretycznie, bo cały ciąg od sterownika na PC/rPI, przez kontroler (USB) i konwerter (USB-UART) aż po buforowanie danych w uC ograniczają średnio prędkość do niemal 2/3 wartości (no może trochę więcej, 3/4). A jak komputer ma czkawkę to już w ogóle tragedia.
Natomiast z kartą jest prościej - uC czyta kiedy chce, ile chce, z minimalnym opóźnieniem i nominalnie dużo szybciej.

Nie wyobrażam sobie miec ładniejszych wydruków, a drukuje szybko, więc wychodzi, że wszystko u mnie wyrabia. Wnioski nasuwają się, że re-arm, czyli 32bity radzą sobie sprawniej i nie ma przestojow (?) w smoothie jest wartość ile komend ma ładować do pamięci (coś takiego) więc myślę, że ten problem i tak inaczej jest rozwiązany z wykorzystaniem bufora

Tam USB obsługuje uC; nie ma UARTu po drodze i badziewiastego CH340.

No dobra, a co myślicie o takim "ustrojstwie"

Geeetech 3D WiFi Module for 3D Printer Android System

Wygląda jak host, tylko przez wifi. I ogranicza Cię do ichniego programu sterującego, o ile to jest jakiś problem.
Bardzo możliwe że drukowanie z tego jest równoważne z drukowaniem przez USB.

Artu pisze:Ale po co, skoro Kolega Adinfo kiedyś, kiedyś, kiedyś... zrobi to na WiFi

Jeszcze trochę poczekamy na WiFi, na gołej płytce ESP8266 12e oprogramowanie jak na razie mi nie startuje. Szczegóły aby nie zaśmiecać Twojego wątku pojawią się tu: https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=19&t=2896(temat jak najbardziej odpowiedni). Robię inne podejście z NodeMcu + ESP8266.

Chyba wreszcie w miarę "opanowałem" nitkowanie najbardziej wrednego (przynajmniej według mnie) przeźroczystego PET-G

Cura 4.0.0-BETA, prędkość druku 80mm/s, retrakcja 5mm 60mm/s

reprapy.pl

Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)

Re: Anycubic Kossel Linear Plus by Artu :)