reprapy.pl

v2 vs v3

Disclaimer
Wszelkie modyfikacje drukarki przeprowadzasz na własne ryzyko. Do drukarek Zortrax M200 oraz Zortrax M300 przeznaczone są głowice Zortrax Hotend v1 oraz Zortrax Hotend v2. Inne głowice, w tym Zortrax Hotend v3, nie są oficjalnie przeznaczone do modeli M200 i M300. W tym wątku opisuję swoje własne doświadczenia z zastosowaniem głowic innych niż zalecane przez producenta drukarki. Nie gwarantuję uzyskania takich samych rezultatów, nie odpowiadam za szkody powstałe w następstwie modyfikacji drukarki i nie gwarantuję świadczenia pomocy technicznej dla zmodyfikowanych urządzeń.

W v3 też jest rurka teflonowa, tylko zabezpieczona przed wysuwaniem. Wygląda na to, że element zabezpieczający też jest na wcisk - nie widzę nic, co by sugerowało obecność gwintu, ale to i tak dużo, dużo lepiej niż sama rurka na wcisk.

Nie wiem, dokąd sięga rurka w v3.

To juz sam fakt rurki teflonowej przesądza, że bardziej się opłaca zainwestować w swiss hotend...

no właśnie ile to cudo kosztuje - sporo ludzi zastanawia się czy cały ekstruder dało by się przełożyć

v3 191zł brutto (wersja v2 185zł)
https://3dphoenix.pl/produkt/zortrax-ho ... m200-plus/

emartinelli pisze:To juz sam fakt rurki teflonowej przesądza, że bardziej się opłaca zainwestować w swiss hotend...

Zobaczymy. Rurka na pewno nadal jest oddzielona od bloku przewężeniem, a teraz nie będzie się wysuwać. Podrukuję i będzie wiadomo.

emartinelli pisze:v3 191zł brutto (wersja v2 185zł)
https://3dphoenix.pl/produkt/zortrax-ho ... m200-plus/

Otóż to. W porównaniu do zamienników, oryginał v3 jest tani i łatwo dostępny.

robertm pisze:sporo ludzi zastanawia się czy cały ekstruder dało by się przełożyć

Pewnie tak, tylko skąd wziąć cały ekstruder?

By the way, poklikałem trochę w Z-Suite 2.7.1.0 i podaję domyślne parametry dla "external materials" dla M200.
Bardzo prawdopodobne, że są to parametry takie, jak stosowane w odpowiadających im profilach dla z-filamentów (zawsze miałem wrażenie, że profile "external materials" to skopiowane profile dla "Zortrax materials" z możliwością edycji większej liczby parametrów).

Jako że nie mamy jeszcze tabelek na forum, wrzucam w takiej postaci: Powyższe można sobie wkleić do excela czy czegoś podobnego, kazać mu potraktować średnik jako separator i będzie tabelka.

A teraz podaję to samo dla M200 Plus.
Różnice w parametrach retrakcji oraz temperaturze głowicy są zrozumiałe. Ale skąd różnice w temperaturze stołu?

A teraz wrzucam tabelkę jak człowiek. xD

Cześć, jak idzie testowanie? Są już może jakieś wnioski? Zastanawiam się jak v3 wypada w zestawieniu z Microswiss oraz (podobno jeszcze lepszym) Z-Cory

Jeszcze chwilkę.

FlameRunner pisze:A teraz podaję to samo dla M200 Plus.

Różnice w parametrach retrakcji oraz temperaturze głowicy są zrozumiałe. Ale skąd różnice w temperaturze stołu?

Może dlatego że stół w PLUS ma wyżej "czujnik" w M200 jest od dołu, więc realnie nie mierzy temperatury górnej warstwy perforowanej tylko dolnej grzejnej i stąd mały overload

W końcu zamontowałem v3 (do modelu M200 bez "Plus").
Na tę chwilę hotend drukuje i z PET-G, i ze zwykłego PLA (nie zortraksowego). Przy tym pierwszym co prawda nitkuje, ale poza tym wydruk w 100% poprawny.

Ale uwaga! Na razie do tego hotendu nawet nie włożyłem żadnego ABS.
Chyba trzeba by sprawdzić, jak się będą drukować PLA i PET-G po przedrukowaniu na tym hotendzie chociaż szpuli ABS?

PS Czy na hotendzie z częściami od MicroSwiss można bez problemów naprzemiennie drukować i z ABS, i z PET-G, i z PLA?

PPS Oczywiście cały czas patrzę przez pryzmat pojawiającego się tu i ówdzie zalecenia odnośnie v2, według którego powinno się mieć oddzielny hotend do PETG, którym nie będzie się drukować z innych materiałów.

FlameRunner pisze: PS Czy na hotendzie z częściami od MicroSwiss można bez problemów naprzemiennie drukować i z ABS, i z PET-G, i z PLA?

tak możesz dowolnie zmieniać rodzaje drutów i zostawiać je na noc czy na miesiąc, a potem wrócić rozgrzać i zmienić na inny.

To takie pytanie dodatkowe jak wygląda odrywanie raftu od wydruków z petg u ciebie ?

FlameRunner pisze: [...] Chyba trzeba by sprawdzić, jak się będą drukować PLA i PET-G po przedrukowaniu na tym hotendzie chociaż szpuli ABS?[...]

Używam v3 w firmowym M300Plus z HEPA. Na oryginalnych filamentach jakie już przedrukowałem (Z-ABS, Z-PETG, Z-HIPS, Z-ULTRAT) jest bardzo dobrze. Na razie nie miałem problemu z zamianą filamentów przy druku. Zdziwiony byłem temperaturą stołu (szczególnie przy ABS) ale komora nagrzewa się znacznie przy drukowaniu więc chyba jest ok. Podpory i raft od wydruków odchodzą super. Ponieważ to moje pierwsze spotkanie z Zortraxem, to odrywanie raftu od stołu pierwszego wydruku przeżyłem ciężko .

FlameRunner pisze:W końcu zamontowałem v3.
Na tę chwilę hotend drukuje i z PET-G, i ze zwykłego PLA (nie zortraksowego). Przy tym pierwszym co prawda nitkuje, ale poza tym wydruk w 100% poprawny.

Ale uwaga! Na razie do tego hotendu nawet nie włożyłem żadnego ABS.
Chyba trzeba by sprawdzić, jak się będą drukować PLA i PET-G po przedrukowaniu na tym hotendzie chociaż szpuli ABS?

PS Czy na hotendzie z częściami od MicroSwiss można bez problemów naprzemiennie drukować i z ABS, i z PET-G, i z PLA?

PPS Oczywiście cały czas patrzę przez pryzmat pojawiającego się tu i ówdzie zalecenia odnośnie v2, według którego powinno się mieć oddzielny hotend do PETG, którym nie będzie się drukować z innych materiałów.

Czy coś jeszcze drukowałeś/zmieniałeś przy użyciu v3 w M200?

Na tę chwilę już prawie zapomniałem, że mam wstawioną inną głowicę. Po prostu drukuję. Wiele spostrzeżeń nie mam, bo i tak głównie z ABS drukuję, do czego ta drukarka jest najlepsza.

Swoją drogą hotendy v2 i dysze do nich drastycznie podrożały - to samo w sobie jest wyśmienitym powodem, by stosować hotend v3 do starych M200 i M300.

FlameRunner pisze:[...]Wiele spostrzeżeń nie mam, bo i tak głównie z ABS drukuję[...]

Używasz ABS DD czy Z-ABS?

Głównie Devil Design ABS+, a w Z-Suite wybieram profil Z-ULTRAT (ważne: nie Z-ABS).

Witam,

czy montaż hotendu v3 odbywa się w zortraxie m200 na zasadzie plug&play czy muszę coś modyfikować w samej konstrukcji?

Pozdrawiam

Cromek pisze:czy montaż hotendu v3 odbywa się w zortraxie m200 na zasadzie plug&play czy muszę coś modyfikować w samej konstrukcji?

Właśnie o to chodzi, że nie trzeba nic modyfikować. Demontujesz v2, montujesz v3 i działa, a w razie potrzeby możesz wrócić do v2.

Super informacja W przeciągu ostatnich prawie 5 lat rozwaliłem gwint w 2 hotendach. Z tego co widać Zortrax na siłę chce zabić m200 i ostatnio się od niej odciął. Cieszę się, że chociaż zostawili alternatywne części zamienne. Chociaż chodzi za mną modyfikacja tego uszkodzonego v2 i dotoczenie gwintu z innego materiału pod dyszę.

No dobra. Kupiłem nowy hotend (v3) i dyszę microswiss. Co dalej Jak to poskładać do kupy żeby działało? Mogę prosić o jakieś zdjęcia jak to ma wyglądać?

Tutaj sa fajne instrukcje:
https://support.zortrax.com/repair-it-b ... nters=m200
a konkretnie to będzie chyba to:
https://support.zortrax.com/hotend-replacement/

Cromek pisze:Kupiłem nowy hotend (v3) i dyszę microswiss.

Ale jak to? To przecież nie będzie do siebie pasować? O ile dobrze się orientuję, Micro Swiss nie robi dysz do Zortrax Hotend v3.

Powinieneś używać Zortrax Hotend v3 z dołączoną do niego dyszą.

Montaż Hotend v3 do M200 jest trywialny; robisz jakbyś wymieniał Hotend v2 (a to już robiłeś), tylko wkładasz v3 zamiast v2.

Ciekawostka.. Właśnie udało mi się to poskładać do kupy. Gwint pasuje i wygląda jak by miało działać. Jedyne co mnie zastanawia to średnica dyszy od v3. Jest zdecydowanie węższa niż we wcześniejszej wersji oraz w microswisie. Korci mnie przepuścić przez to jakąś szpulę.

CZEKAJ, STÓJ, NIE DRUKUJ!

Co Ci się udało poskładać do kupy?
O jakim gwincie mowa?
O jakiej średnicy mowa?
Jaką masz dyszę Micro Swiss? Po co Ci ona? Co z nią zrobiłeś?
Przez co chcesz przepuścić szpulę?

Easy

Skok gwintu jest taki sam w dyszy hotendu v3 jak w microswiss. I można to razem skręcić, jednak myślę że może to nie działać prawidłowo. Różnica jest taka że nowa dysza od Zortraxa ma dodany jeszcze kołnierz lub raczej niegwintowaną część powyżej gwintu mocującego ją w hotendzie. Na jednym ze zdjęć ten element zaznaczony jest niebieską strzałką. Patrząc na budowę wewnętrzną hotendu wygląda na to że ta część dyszy ma najść na rurkę prowadzącą filament i uszczelnić cały układ. Średnica wewnętrzna nowej dyszy jest wyraźnie mniejsza niż starej wersji oraz microswissa i może to powodować problemy z ekstruzją filamentu z dyszy. Jeśli więc do nowego hotendu założę dyszę starego typu to roztopiony filament będzie dostawał się nie tylko do przestrzeni między hotendem a dyszą ale także będzie się wylewał do większej komory co może powodować jego nieznaczne schłodzenie i problem z wypłynięciem z dyszy 0,4 mm. Ale może to też działać i będzie hotend v3 z dyszą od microswissa

Zastanawiam się co zrobić bo bardzo zależy mi na druku elastycznych filamentów (walczę z tym od 5 lat i stało się to takim małym odchyłem ) i stąd też pojawił się pomysł zakupu microswissa przy okazji wymiany uszkodzonego starego hotendu... Nie wziąłem pod uwagę że łobuzy z Zortraxa zmodyfikowali w nowym projekcie dyszę i jej osadzenie.

Dyszę Micro Swiss masz zrobioną na wzór fabrycznej dyszy do v2, a więc pod względem montażu i kompatybilności na jedno wychodzi. Zobacz w pierwszym poście, jak różni się łącznik v2 od łącznika v3.

• Dysza v2 (i jej odpowiednik od Micro Swiss) ma od góry szeroki otwór, w który głęboko wchodzi łącznik v2.
• Dysza v3 ma tylko płytkie zagłębienie od góry, odpowiadające kształtowi łącznika v3.

• Dysza v3 nie pasuje do hotendu v2, fizycznie nie da się jej tam wkręcić ze względu na kształt łącznika v2.
• Dyszę v2, owszem, da się wkręcić do hotendu v3, ale:
  • możesz nie uzyskać szczelnego połączenia dyszy z łącznikiem
  • w samej dyszy, tam gdzie normalnie wszedłby łącznik v2, będziesz miał kałużę roztopionego filamentu

Podsumowując:

FlameRunner pisze:Powinieneś używać Zortrax Hotend v3 z dołączoną do niego dyszą.

Ja tylko dodam że dysze V2 i Microswiss nie są takie same.
V2 ma szeroki otwór od góry(od strony gwintu (taki jak by 3 mm)), a Microswiss ma wąski jak w zwykłej dyszy czyli pewnie coś koło 1,75 mm


Jeżeli to było powiedziane, sorry, jestem po wizycie u dentysty

Micro Swiss ma w ofercie dwie różne dysze:
- do ich hotendu fullmetal
- pasującą do oryginalnego Zortrax Hotend v2 (taką ma @Cromek)

W sumie mogłem wcześniej się zapytać czy to będzie działać ale już tak długo za mną chodził ten microswiss (chyba od kiedy się o nim dowiedziałem) że musiałem go mieć Podjąłem decyzję i nie będę kombinował z mieszaniem tylko zamontuje v3 tak jak dostałem. Teraz zastanawiam się jak zreanimować moją v2 w której mam urwany gwint do dyszy... Będę musiał poszukać jakiegoś tokarza który mi dorobi wkładkę z miedzi żeby można było to jakoś poskładać do kupy...

@Flamerunner a czy próbowałeś już w v3 elastycznych filamentów? Czy nadal akcesoria nie nadają się do druku takiego materiału?

Cromek pisze: Będę musiał poszukać jakiegoś tokarza który mi dorobi wkładkę z miedzi żeby można było to jakoś poskładać do kupy...

Pokaż fotkę o który element chodzi.
Mam kilka części z demontażu hotendów do m200 (v2). Może mam.

Cromek pisze:W sumie mogłem wcześniej się zapytać czy to będzie działać ale już tak długo za mną chodził ten microswiss (chyba od kiedy się o nim dowiedziałem) że musiałem go mieć

Cały czas mam wrażenie, że coś pomieszałeś, no offence. Co dokładnie za Tobą chodziło? Wstawienie do oryginalnego Zortrax Hotend dyszy od Micro Swiss wykonanej na kształt oryginalnej dyszy do Zortrax Hotend v2? To nie jest to, co ludzie chwalą! Jak ktoś chwali głowicę Micro Swiss, to ma na myśli cały zestaw: alternatywny łącznik, alternatywną dyszę i alternatywny cooling block.

Cromek pisze:Teraz zastanawiam się jak zreanimować moją v2 w której mam urwany gwint do dyszy...

Ale po co? Poważnie pytam.

Cromek pisze:@Flamerunner a czy próbowałeś już w v3 elastycznych filamentów? Czy nadal akcesoria nie nadają się do druku takiego materiału?

Na v3 nie próbowałem, nie mam w tej chwili potrzeby drukować elastycznymi filamentami akurat na M200. Zresztą nie jestem przekonany, że rozwiązaniem problemów z drukiem filamentów elastycznych na M200 jest wymiana głowicy.

Julian pisze:Pokaż fotkę o który element chodzi.

Gwintowane otwory są tylko w bloku głowicy.

FlameRunner pisze:

Cromek pisze:W sumie mogłem wcześniej się zapytać czy to będzie działać ale już tak długo za mną chodził ten microswiss (chyba od kiedy się o nim dowiedziałem) że musiałem go mieć

Cały czas mam wrażenie, że coś pomieszałeś, no offence. Co dokładnie za Tobą chodziło? Wstawienie do oryginalnego Zortrax Hotend dyszy od Micro Swiss wykonanej na kształt oryginalnej dyszy do Zortrax Hotend v2? To nie jest to, co ludzie chwalą! Jak ktoś chwali głowicę Micro Swiss, to ma na myśli cały zestaw: alternatywny łącznik, alternatywną dyszę i alternatywny cooling block.

Z tego co zrozumiałem różne opisy dotyczące dyszy microswiss to ma ona powłokę z niklu która zmniejsza opory przetłaczania filamentu i dzięki temu ułatwia proces drukowania na różnych filamentach. Domyślam się że nie był by to święty graal użytkowników m200 i nie rozwiąże on wszystkich bolączek tej drukarki jednak opisy, po wymianie dyszy, były na tyle zachęcające że uznałem że warto w ten prosty sposób podnieść wartość użytkową drukarki. Może faktycznie źle zrozumiałem koncept tego ale nie myli się ten kto nic nie robi Dlatego podchodzę do sprawy z dystansem i biorę na klatę że źle zrozumiałem idee. Co do samego zestawu, nad którym też się zastanawiałem, intryguje mnie jaki wpływ mają poszczególne elementy. Dysza jest oczywista, tak przynajmniej myślę, jednak co daje nowy blok chłodzący oraz łącznik.. I jaki mają wpływ na ustawienia wydruku w z-suit. Domyślam się odpowiedzi na pierwszą część mojego pytania ale proszę o odpowiedź, ciekawe czy będzie zbieżna z moimi domysłami.

FlameRunner pisze:

Cromek pisze:Teraz zastanawiam się jak zreanimować moją v2 w której mam urwany gwint do dyszy...

Ale po co? Poważnie pytam.

Z prostej przyczyny - bo można to zrobić. Myślę też, że mam kogoś kto mógłby taką prostą operację dla mnie wykonać. Wiem że posiadając nowy hotend i mając wyjaśnione że sama dysza od microswissa na niewiele się zda, jest to sztuka dla sztuki ale czemu nie spróbować? Do stracenia mam tylko to że albo to nigdy nie powstanie albo że będę miał kawałek aluminium z wkładką z np. mosiądzu i do tego niepotrzebną dyszę za 80 zł. Życie. Robię to bardziej for fun i do sprawdzenia czy się da a niżeli po to aby moja drukarka działała lepiej, szybciej i fajniej. Po pięciu latach użytkowania tej bestii już wiem z czym się to je i co mogę na tym osiągnąć... Niemniej zobaczymy co z tego wyjdzie. Bez spinania się, za stary na to jestem

FlameRunner pisze:

Cromek pisze:@Flamerunner a czy próbowałeś już w v3 elastycznych filamentów? Czy nadal akcesoria nie nadają się do druku takiego materiału?

Na v3 nie próbowałem, nie mam w tej chwili potrzeby drukować elastycznymi filamentami akurat na M200. Zresztą nie jestem przekonany, że rozwiązaniem problemów z drukiem filamentów elastycznych na M200 jest wymiana głowicy.

Z tego co śledzę temat to przyczyna ma leżeć w radełku podającym filament do ogrzania, i do tego powstały różne projekty wkładek ograniczających obracanie się filamentu w gnieździe radełka. A drugie to właściwości tych elastycznych materiałów. Ich mniejsza sztywność i problem z retrakcją. Miałem cichą nadzieję że dysza o lepszym poślizgu (nikiel) pozwoli na przynajmniej najprostszy wydruk takiego filamentu. Na koniec zostaje kwestia prędkości druku i odległości dyszy od stołu roboczego na początku drukowania.

FlameRunner pisze:

Julian pisze:Pokaż fotkę o który element chodzi.

Gwintowane otwory są tylko w bloku głowicy.

Dokładnie chodzi o sam blok grzewczy w który wkręca się dyszę, przykręca się prowadnicę filamentu, nagrzewnicę i czujnik temperatury.

Nie no, dysza Micro Swiss zrobiona do użytku z oryginalnym zortraksowym hotendem też wygląda fajnie - po prostu chciałem podkreślić, że to nie jest to, czym ludzie się zachwycają pisząc o głowicy Micro Swiss.

Alternatywny blok chłodzący poprawia chłodzenie łącznika.
Alternatywny łącznik... również poprawia chłodzenie łącznika. Taki łącznik to nie jest zwykła rurka, on ma stanowić barierę cieplną. W bloku głowicy chcemy mieć 200-300 stopni, a kawałek wyżej chcemy mieć na tyle chłodno, by filament już się nie topił, nie miękł i nie kleił się do wnętrza łącznika. Dlatego łączniki robi się ze względnie mało przewodzącej ciepło stali nierdzewnej, dlatego łączniki mają zwężenie tuż nad blokiem, dlatego drugi koniec łącznika się chłodzi. Mówiąc krótko: ten mały dynks ma kluczowe znaczenie dla poprawnego działania głowicy.

Cromek pisze: Dokładnie chodzi o sam blok grzewczy w który wkręca się dyszę, przykręca się prowadnicę filamentu, nagrzewnicę i czujnik temperatury.

Gdzieś powinienem mieć. Jak interesuje Cię używka z dobrym gwintem to poszukam.

Julian pisze:

Cromek pisze: Dokładnie chodzi o sam blok grzewczy w który wkręca się dyszę, przykręca się prowadnicę filamentu, nagrzewnicę i czujnik temperatury.

Gdzieś powinienem mieć. Jak interesuje Cię używka z dobrym gwintem to poszukam.

Dziękuje za propozycję Będę o niej pamiętał tymczasem mam kolejny casus..

Miałem w końcu chwilę czasu i zmontowałem zestaw hotend v3 do mojej drukarki. Tak jak opisywał FlameRunner wszystko jest plug&play bez modyfikacji. Nawet zdaje się łatwiej to wszystko poskładać z racji mniejszych gabarytów bloku grzewczego. Niestety udało mi się to plug ale nie do końca i całkowicie to play..

Przez Z-Suit przygotowałem model i chciałem go wydrukować na białym filamencie ABS od Spectrum Filaments. Dla bezpieczeństwa użyłem standardowych ustawień dla zewnętrznego ABS i odjąłem 10 stopni na grzaniu dyszy żeby nie nitkowało. Jest to mój sposób na nowy filament i najczęściej działa. Czasem wymaga korekty temperatury ale przy pierwszym drukowaniu nowego filametu stosuję taką metodę i pozwala mi to określić co mam poprawić. Niestety tym razem drukarka po przygotowaniu prawie całego raftu wypluła komunikat że dysza jest za gorąca i przerwała wydruk. Sam raft wyszedł naprawdę równo i ładnie. Drukowałem białym kolorem i nie było widać nigdzie przegrzań lub przypaleń materiału. Macie jakieś pomysły? Obniżyć temperaturę, a może zdjąć tą białą osłonę z dyszy? A może mam za słabe chłodzenie na dyszę. Używam oryginalnego wentylatora z oryginalnym systemem chłodzącym.

Doczytałem żeby ustawiać wydruki na niższe temperatury. Ustawiłem z-code dla ABSu Spectrum na: temp. dyszy 255, temp. stołu 80 a nawiew na 100% cały czas. I w połowie druku znowu drukarka wywaliła błąd #011: za duża temperatura. Ma ktoś jakiś pomysł jak to obejść?

Nie wiem czy ktoś tutaj miał coś podobnego, ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem.
Napisz do serwisu Zortraxa, szybko odpowiadają i naprawdę starają się pomóc.
Sprawdź jeszcze jaki masz firmware czy na pewno najnowszy.

Cromek pisze:Doczytałem żeby ustawiać wydruki na niższe temperatury. Ustawiłem z-code dla ABSu Spectrum na: temp. dyszy 255, temp. stołu 80 a nawiew na 100% cały czas. I w połowie druku znowu drukarka wywaliła błąd #011: za duża temperatura. Ma ktoś jakiś pomysł jak to obejść?

To NIE jest tak, że Z-Suite pozwolił ustawić 255°C, drukarka nagrzała się do tej temperatury i dopiero po jakimś czasie druku stwierdziła, że 255°C to jednak za wysoka temperatura. 255°C to normalna temperatura głowicy dla tej drukarki, a dla materiału Z-PCABS temperatura głowicy to aż 290°C i nie stanowi to żadnego problemu.

Błąd #011 sugeruje raczej problem z pomiarem temperatury. W pierwszej kolejności sprawdź, czy termopara jest poprawnie osadzona w nowej głowicy, czy kabel nie jest uszkodzony, czy nadal wszystko jest wpięte jak należy przy płytce PCB ekstrudera.

FalmeRunner spokojnie. Sam kupiłem i zamontowałem. Moja decyzja, moje ryzyko.

Teraz potrzebuje porady. Drukarkę udało się w końcu uruchomić. Zgodnie z podpowiedzią napisałem do Zortraxa i odpowiedzieli bardzo szybko i bardzo rzeczowo. Za błąd i przerwanie druku odpowiadały źle zamocowane: grzałka i termometr. Wykręciłem, poprawiłem i wkręciłem. Maszyna zaczęła drukować. Niestety nie jest tak kolorowo jak bym chciał.

Na początku drukowałem na ustawieniach dla Ultrat ale lepsze wyniki dają ustawienia dla zewnętrznego ABS:

Dysza: 0,4 mm
Wysokość warstwy: 0,09
Temperatura nozzla: 265
Temperatura stołu: 80

Materiał to ABS Spectrum Biały lub Żółty

Niestety większość wydruku jest ok ale problemy są z krawędziami (zawija je) albo tak jakby warstwy się nie łączyły i odchodzą druty od wydruku, jak gdyby materiał się nie połączył.

Ma ktoś jakiś pomysł?

Moje sugestie są takie:
- na początek dopracować jakość na warstwie 0,19
- wydaje mi się, że masz ustawioną za wysoką temperaturę
- musisz sprawdzić kąt nachylenia ścianek, bez podpór da się w miare dobrze drukować ABS do 45stopni nachylenia, jesli jest kąt nachylenia większy ścianki nie mają się czego trzymac i opadają jak na tym ostatnim zdjęciu.

Dzięki za podpowiedź emartinelli. Poszedłem tym tropem i ustawiłem wydruk:

Dysza: 0,4 mm
Wysokość warstwy: 0,19
Temperatura nozzla: 240 - zakres wydruku dla Spectrum ABS (230 - 255)
Temperatura stołu: 80

Temperatura okazała się za niska, początkowo raft drukował się ok ale po położeniu ostatniej warstwy i rozpoczęciu druku właściwego obiekty plastik nie przyklejał się do niego. Przygotowałem teraz trzy kolejne z-cody z temperaturą 245/250/255 stopni. Zobaczymy co z tego wyjdzie

Osobiście miałbym też zastrzeżenia do samego filamentu, tym bardziej, że jest biały. W brew pozorom biały kolor potrafi być wredny.

Biały jest wredny? Nie tak jak mój Zortrax ostatnio Wczoraj wieczorem poszedłem puścić wydruk na nowych ustawieniach i po nagrzaniu się wywalił błąd #13 - spadek temperatury. Odpuściłem naprawę bo było późno i nie było czasu na schłodzenie bloku. Sprawdziłem tylko kable od grzałki i termometru i jedno z nich było luźne (to w stalowym oplocie). Odpuściłem żeby nic nie popsuć i żeby maszyna się schłodziła. Przed chwilą wróciłem z warsztatu,wyjąłem hotend, poprawiłem mocowanie i włączyłem druk. Po nagrzaniu znowu błąd #13.

A co do materiału to drukuje głównie różnego rodzaju modele więc biały wykorzystuje najczęściej. Nie zwróciłem uwagi żeby był jakoś szczególnie uciążliwy. Czy Z-ABS, Spectrum albo Fiberlogy.

Sytuacja na razie opanowana... Mam nadzieję.

Duże brawa dla Pani Karoliny D. z Zortraxa za cierpliwość i wiedzę. Podpowiedziała co sprawdzić i dała 3 alternatywy co mogło być przyczyną. W moim przypadku nie łączyła taśma od sterowania całą głowicą. Musiała się delikatnie wypiąć, czego nie zauważyłem. Przy okazji szukania przyczyny sprawdziłem poszczególne elementy, przejrzałem całą drukarkę i zaskoczyło mnie w jak dobrym jest stanie wewnątrz Pomimo ponad 5 lat pracy. Wyczyściłem całość i mam nadzieję że będzie hulać.

W załączniku zdjęcie pierwszego wydruku, poszedł na ustawieniach:

Dysza: 0,4 mm
Wysokość warstwy: 0,19
Temperatura nozzla: 250
Temperatura stołu: 80

Wyszło nieźle, chociaż trochę nitkowało przy górnej pętli. Sam wydruk też miał ubytki w górnej części. Tak jakby wypełnienie nie trzymało całości. No ale drukuje więc mogę kombinować z ustawieniami dalej.

Marvinów można drukować bez supportów:

McKee spoko... Spróbuje. Jakoś te supporty tak z przyzwyczajenia wrzucam zawsze. Fajny stół. To masz w Zortraxie? Skąd masz i jak działa?

BTW. Widzicie różnicę w wydrukach przy zmianie temperatury o 2 - 3 stopnie? Zawsze ustawiam różnicę o 5 stopni i jakoś tak nie sprawdzałem czy mniejsze wartości mogą mieć jakiś wpływ na jakość wydruku.

To lekko inna drukarka
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Marvin bez supportów wychodzi lepiej. I w zasadzie to chyba tak powinien być drukowany.

Do dobrania temperatury drukuję odpowiednią "wieżyczkę" - jest tego sporo na Thingiverse: https://www.thingiverse.com/search?q=te ... 1fc2248c32 (Czasem np. fajne jest wydrukować coś z PLA w niższej niż zalecana temperaturze - PLA jest bardziej matowe/satynowe wtedy - wytrzymałość nie zawsze jest jedynym pożądanym parametrem ).

A już miałem nadzieję że da radę, no ale hotend mi ni dudu nie pasował... Chociaż od jakiegoś czasu czytuje o jakimś Włochu (?) który ponoć wyprodukował nową płytę dla m200. Widziałem filmiki, ale nie widziałem na żywo więc cholera ich wie czy to działa i czy jest sens wydawać kasę.

Z mojego doświadczenia wynika ze Zortrax m200 nie za bardzo lubi drukować bez suportów i lepiej mu dać w newralgicznych punktach podparcie niż potem drukować od początku. Nie radzi sobie, wg. mnie, z mostkami tak dobrze jak inne drukarki. Ale może być to też wina złych ustawień, nie przeczę. Niemniej już dawno przestałem z tym walczyć i dzięki ulepszeniu z-suit ustawiam podpory tam gdzie są konieczne ale z uwzględnieniem jakości produktu finalnego.

Bardzo bym chciał wydrukować wieżę temperatur, niestety, zamknięte środowisko Zortraxa nie pozwala na zmianę temperatury drukowania co którąś warstwę. Wiem że w Curze i innych tak można, a nie próbowałem kombinować z z-codem z innego źródła niż z-suit. Co jakiś czas trafiam na jakieś rewelacje, że niby można go generować, ale nigdy się w to nie bawiłem. Zamknięte środowisko z jednej strony jest zbawieniem z drugiej też przekleństwem..

Mija już ponad 3 miesiące od kiedy w moim Zortraxie m200 wylądował hot end v3. Całą operację mogę podsumować: udało się. Faktycznie jest to część w pełni kompatybilna i jest to typowy plug and play. Pierwotnie wydawało mi się że po zainstalowaniu musiałem zmienić ustawienia wydruku jednak ostatecznie różnice były minimalne. Drukując na różnych kolorach Spectrum ABS musiałem obniżać temperaturę o 3 - 7 stopni. Przy filamencie ABS Red Devile czerwonym i seledynowy ABSie Fiberlogy były to około 3 stopni. Oczywiście różnice w wydruku były nieznaczne ale dla mnie zauważalne, szczególnie w przypadku Red Devila.

Może się to kiedyś komuś przyda