reprapy.pl

https://www.aliexpress.com/item/2018-Ne ... 4c4dkkPFsm

W skrócie:

• model "Flsun G",
• coreXY,
• 320*320*460,
• grzany stół w Z ;p,
• czujnik filamentu,
• złożona w 95%.

Paczka przyszła w 3 dni (wysyłka z Niemiec) DHLem. Zapakowane tak sobie. Dość ciasno - jedyne co odgradzało jeden z profili od sterownika to dwie warstwy folii stretch. Tak to chroni w praktyce: Może i całosć byłą jakoś inaczej ułożona bo paczka była nieco wytelepana. Luźne śrubki (z blokad prowadnic Z) sugerują że telepało nią nieźle. I coś się obluzowało bo urwało kawałek zaślepki jednej nóżki: Strata żadna bo i tak wywaliłem wszystkie - o tym później.
Podkładka adhezyjna też się przesunęła i dostała śrubą: O wszystkim dowiecie sie z precyzyjnej instrukcji: To nic że nie do tego modelu. Pewnie gość od "czajnis kłality kontrol" był w kiblu jak ta paczka przechodziła.
Rozwiązaniem by byl manual na karcie SD, tyle że karta jest pusta
(dobry ziomek sprzedawca mi wysłał adres strony ze wszystkimi fantami (https://www.dropbox.com/s/yj3x8c7baecqs ... r.zip?dl=0) ale i tak to co ciekawe wrzucę tutaj.

I zestaw narzędzi i części: Poza kluczem do śrub M3 (5.5 a jest 6 ;p) to dali chyba wszystko co potrzebne żeby drukarkę skręcić.
Nawet jako dodatek mam zapasowy termistor. Szaleństwo.

Drukarka przychodzi w kilku częściach:

• Spód - skręcone profile z plastikami i mocowaniami (metalowymi) do których trzeba dokręcić silniki,
• Wspomniane silniki,
• Góra - cały układ CoreXY gotowy. Nic nei tzreba robić,
• 4 profile pionowe (nagwintowane w środku),
• 4 prowadnice i 2 śruby,
• Pudełeczko ze śrubkami i narzędziami.

Same elementy prezentują się tak:

Mocowanie prowadnicy Z: Złącze do napędów Z: (tak wyprowadzili kable; z tego pudełęczka idą dwa kable do silników) Stół:
Od razu zaizolowany od spodu. Czas pokaże czy skutecznie (testowo do 60 stopni rozgrzał się zadowalająco szybko) Hotend: Rozkręce go później. Nie wiem co to konkretnie za wersja. Wiem tylko że ma nienaturalnie małe dysze. Wydaje mi się że gwint też jest inny niż klasyczny reprap.

Cała góra widziana od spodu:

cd:

Nóżki:

Nóżki są gumowe; od strony profilu mają drukowaną podkładkę, od spodu - drukowaną zaślepkę. To właśnie część która w pudełku była urwana. Zaślepka:Od razu wywaliłem.

Ekstruder i czujnik filamentu: W ekstruderze wciska się ten jasny element i tak o ~2mm odsuwa lożysko od radełka. Teoretycznie wiem jaka jest budowa tego, ale jeszcze nie rozkręcałem (dwie sprężyny po bokach - to wiem; tylko nie wiem jak wygląda wyjście filamentu). Gdzieś czytałem że konkretnie ten ekstruder nadaje się do druku z materiałów elastycznych. W sumie to wygląda jakby mieli rację.

Obok czujnik fialmentu z niebieskim LEDem.

I reszta konstrukcji:
(krańcówki zabezpieczone taśmą) Złącza do góry: (napędy i krańcówki) Czujnik filamentu ma swoje osobne złącze.

Składanie:

Tu nie ma faktycznie żadnej filozofii. Instrukcje od dobrego ziomka sprzedawcy dostałem dopiero dziś, a drukarkę uruchomiłem wczoraj. Takie to trudne.
Całość zajeła mi ~25 minut. Bez pośpiechu, z dokręceniem wszystkich obecnych śrub i robieniem zdjęć. I bez instrukcji.

Streszczę manual producenta:
1. Do spodu mocujemy profile pionowe: 2. Na to kłądziemy górę i przykręcamy: 3. Trzeba położyć stolik na mocowaniach: 4. Teraz trzeba od góry wsunąć prowadnice i śruby: I je przykręcić (prowadnice mają być na równo z górną płaszczyzną górnego mocowania; inaczej mogą zaczepiać o głowice)

5. Trzeba podpiąć kable, a jest ich 5:

• Z głowicy wychodzi wiązka do kontrolera,
• Kontroler -> A/B: silniki X/Y i krańcówki X/Y/Z,
• Kontroler -> C: silniki Z,
• Kontroler -> D: czujnik filamentu.

Kable są ładnie oprawione i dość długie. Ale nie na tyle zeby kontroler mógł stać gdziekolwiek

KONIEC. Drukarka złożona.

Po odpaleniu, na monochromatycznym panelu LCD 128x64 pojawia się Marlin 1.1.8: Kalibracja stolika (ręczna) - przy takim dostępne do wszystkiego jest to bajka i trwa dwie minuty.

Pierwszy zgrzyt: no trzeba będzie przesunąć stolik NIe sparwdziłem tego wcześniej tylko skręciłem wszystko na głupa. Za to przyznam że oryginalnie całość była skręcona tak że stolik w całym zakresie Z jeździł prawidłowo.

Potem zagrzałem wszystko, wrzuciłem jakieś PLA: Dodam że w komplecie była szpula, ale zachwycont jakością próbek z poprzedniej ich drukarki (Flsun i3), nawet nie wyciągałem jej z pudła.

Podkładki na stół nie naklejam - po testach i odpaleniu wszystkiego od razu chcę taśmę magnetyczną. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności do poprzedniej drukarki zamówiłem szyby które będą tu idealnie pasować więć polowa pracy za mną.

Tak na teraz prezentuje się całość: Po odpaleniu tego co dał producent przejdę do tuningu bo widzę że zabawy tu na całą zimę

Drugi zgrzyt - nie dają konfigu do Marlina. Na karcie jest tylko .hex.
Nie jest to jakiś straszny problem i nie ma co się z ziomkiem kopać, niemniej warto wiedzieć.

O co chodzi z tym offsetem? Źle? Przecież to aż się prosi o zainstalowanie szczotki.

Źle bo z drugiej strony tyle mi nie dojeżdza do końca.

Pierwszy wydruk: DD PLA Red, 0.25mm, 60mm/s
Żadnego profilu - wziąłem Zmorphowy, zwiększyłem wielkość stołu i puściłem. Od czegoś kalibrację trzeba zacząć
Na pierwszym zdjęciu widać falki - cała głowica lata. Dwa dolne kółka nie dociskają jej do profilu i jest >1mm luzu. W osi Y jest OK co widać na drugim zdjęciu.

Ogólnie to jest bardzo obiecująco. A dodam że jeszcze nie napisałem pasków, które są wyraźnie za luźne.

Czas na pierwszą grzebaninę.

Czujnik filamentu - nie mogłem wepchać filamentu bo zawsze się gdzieś blokował. Wygląda tak: Zmodyfikowałem go tak jak mam to w swoim projekcie, czyli wywaliłem całe prowadzenie wyjściowe. Działa OK i filament nie ucieka na boki.
Ekstruder
Dość mocno dociska plastik. Ale za to ma dobre prowadzenie i rzeczywiśćie guma nie wychodzi bokiem. Ale wydruków nie mam - tylko sprawdzałem. No i muszę jakoś pozbyć się tego zasranego łącznika na wyjściu. Co bym nie robił to drut się tam blokuje. Nie wiem jak możecie tego używać.

Łącznik rozwiercasz wiertłem 4mm i przepychasz PTFE przez całość.

Tam jest mały gwint. Nie da rady.

Głowica

Jeśli miałbym zdefiniować słowo "porażka", to tak bym to zrobił: Jak jeszcze sam hotend może nie jest zły (mam do i3 takie podwójne; nie wiem czy może ich tu nie użyć) tak za całą resztę powinni zsyłać gdzieś daleko.

• Co jest najważniejsze w szybkim coreXY z bowdenem? Lekka głowica. No to jebn*jmy wielką metalową osłonę która trzyma dwa wentylatory. Yeah.
• Na blok dmucha sobie zatrważająca potęga, tj 3010. Mały a szatan. Przerabia prąd na hałas nie wytwarzając przy tym ciągu.
• Nie ma znaczenia jak powyższy wentylator dmucha skoro radiator jest poziomo - połowa powietrza leci wprost do chłodzenia wydruku. Przecież nic lepiej nie chłodzi niż ciepłe powietrze.
• Tu dodam że po założeniu osłony wspomniany radiator i tak jest w połowie zasłonięty boczną turbiną.

Pewnie jakby był konkurs "idiotyczny projekt" to wygrywam. Od razu całe podium.

Podbudowany tym szajsem postanowiłem podnieść się na duchu sprawdzająć cóż to za płyta steruje tym cudem.
To był błąd.

Sterownik, elektronika
Kurwa.
Przepraszam.
Złącze zasilania na środku obudowy z boku. Nie wiem czy się denerwować że tak głupio czy cieszyć że nie od frontu. No nie wiem.
Dostęp do wnętrza jest tylko do spodu. Serwisowalność - ZERO. Projekt - DNO.

Idę dalej - zacznę od plusów. W środku siedzi MKS Gen L 1.0. Czyli to samo co w Flsunie. Czyli konfig w zasadzie mam. No i mogę dołożyć drugi ekstruder. Trzeba to przemyśleć

Dobra, koniec tego dobrego.
Pierwszy "luk" w środek przywodzi na myśl jakiś projekt na zaliczenie. Na tróję, bo działa. Tu napiszę że moje drukarki normalnie pracują po nocach i wydruki kilkudniowe nie są czymś niezwykłym. Więc dobrze żeby elektryka była jakaś pewna. Tu dochodzimy do:

CO
[attachment=2]k4.jpg[/attachment]
TO
[attachment=0]k6.jpg[/attachment]
KU*WA
[attachment=1]k5.jpg[/attachment]
JEST???

Czerwony kabel po prostu pękł. Czarny - ot tak wysunąłem. Nawet nie będę patrzył co jest dalej.
Całość to wywalenia.

W sumie ma to plus - pozbędę sie tego pudła i całość zamontuję już na ramie.
Czyli znowu mam drukarkę przy której mogę grzebać ;);)

I korzystająć z okazji:
Jeśli masz drukarkę która ma gotowy zestaw kabli i taki własnie zacny sterownik
to sprawdź co jest w środku!!!

czytając Twój opis i patrząc na zdjęcia - to chyba 5-6kpln za drukarke to przyzwoita cena.....

... za bezpieczeństwo użytkowania przede wszystkim.

Nie no, działa jak kosztowała. Jak składałem i3 (viewtopic.php?f=34&t=2304#p37115) to wtedy w sieci sporo było opinii o tym że jest średnia bo palą się złącza (grzanie stołu). Ja zacisnąłem oprawki na kable, całość skręciłem jak trzeba i działa bezproblemowo do dziś. Teoretycznie to samo miało być tu, no ale wyszło jak widać. Przy okazji chciałem się przekonać ile jest warta "pre"złożona drukarka.
To już wiem
I niech inni też wiedzą.

Za to drukarka od strony sprzętowej wygląda obiecująco (i jest dość cicha, poza wentylatorami) co jest dla mnie najważniejsze
I teraz mogę w spokoju sobie jakos ogarnąć elektronikę do niej - i chyba jednak zostawię ją osobno bo tylko tak mam wciąż możliwość szybkiego rozłożenia drukarki.

@Dziobu
E tam czepiasz się jakbyś nie dotykał to by nie pękło, popsułeś i tyle

Rozebrałem kontroler.

Ile znacie kolorów? Trzy? Chińczyk zna jeden. Najbardziej mi się podoba żółto-zielony po chińsku ;P

PCB - trochę to poplątane. W tym grubym oplocie idzie zwykła tasiemka: Po ogólnym sprawdzeniu wszystkiego okazało się że kable są stosownie grube do potrzeb a wtyczki zaciśnięte jak trzeba. Urwany kabel zasilający PCB prawdopdoobnei był zbyt nadwyrężony przy montażu - zresztą sama końcówka była dość idiotyczna (wielki zacisk, naj w popularnych konektorach, i z tegop wychodził jeden mały wąs na środku który wkłada się w złącze) i za delikatna dla tego kabla. Poza tym okazało się że jest OK.

Ale nie, nie aż tak OK. Zimny lut. Chujowy lut. Idealne wręcz miejsce na pierwszy poważny problem. Płytka ma sterować dużymi prądami to i miedzi jest sporo. Przy lutowaniu trzeba wszystko zagrzać żeby cyna się ładnie rozpłynęła - a tego brakło. Widać montaż na szybko. Piny obu złącz i dwa piny triaka (to triak, prawda?) były walnięte. Wygrzałem jak trzeba i już jest OK.
Tu dodam że to nie jest konkretnie wina Flsuna - to spieprzyli inni chińczycy

Po tych naprawach całość skręciłem i działa. Będę musiał do tego wrócić żeby wentylatory wymienić. Na teraz działa.

No i na koniec pierwszej parti napraw i modyfikacji: Chińczyk nie wysłał, kij mu w nery. Mam jeszcze problem z jazdą Z ale ogólnie - działa.

A to zostawiłem specjalnie na osobnego posta. Idealny przykład dlaczego skręcenie drukarki od zera ma szereg plusów dodatnich, podczas gdy zabawa prawie-gotowcem miewa plusy ujemne.

Przy pierwszym wydruku pisałem że karetka mi się telepie. Wszystko chodzi super, tylko tu kicha. Nie dociska i ma spory luz. Rozkręciłem i okazało się że górne kółko jest do blachy mocowane przez śrubę z niecentrycznym otworem: Oznacza to, że wystarczy kluczem tą śrubę przekręcić delikatnie żeby dopchnąć kółko do profilu. Czyli wszystko działało od kopa, tylko o tym nie wiedziałem. W manualu też ani słowa.
Jakbym drukarkę skręcał od zera to bym o tym wiedział. A tak dostałem półprodukt i takich rzeczy muszę dowiadywać się niemal "przy okazji".

Hotend.

Podoby jak w popularnej delcie - bowden dochodzi aż do dyszy. Szkoda tylko że dysza to takie małe badziewie z połową gwintu e3d. Na szczęscie gwint w bloku jest na wylot i można takiej dyszy użyć. Oddala to blok od radiatora ale to nie powinien być problem. Chyba. Zobaczę.
Oczywiście i tu musiała być kicha.
Termistor:

Po wstępnym serwisie mam takie coś: DD PLA Red
Warstwa 0.25. 60mm/s. Jeden obrys.
(fale są bo jeszcze nie mam linear advance no i może paski źle ponaciągałem)

Z retrakcją nie mogę dojść do ładu, ale i to się wyjaśniło - PTFE lata w uchwycie w głowicy i co kilka wydruków mam szparę pomiędzy rurką a dyszą. Do tego nadmuch - praktycznie nie istnieje. Imho bez modyfikacji więcej z niej już nie wyciągne.

Ostatnio zauważyłem dziwny trend na forum
Ludziska którzy potrafią złożyć super drukarki wg własnych i podpatrzonych patentów, które pięknie drukują rzucają się na kolejne zestawy od chińczyka low budget .
To Chyba jakiś nowy sport ekstremalny, kto kupi ciekawszy zestaw i wyciagnie coś sensownego z niego przewalajac wszystkie słabe strony danej konstrukcji i elektroniki na lepsze.
Hehe serio czapki z głów ale to jest chyba uzależnienie

Jak już się ma zestaw sprawnego sprzętu i nie ma presji to fajnie sobie pogrzebać w czymś co grzebania wymaga. I miło patrzeć jak szajs zaczyna jakoś drukować

Już dawno pisałem, że nasze hobby wymaga leczenia

Mała aktualizacja.

Uporzadkowałem os Z:
- sprzęgła: - w dół mocowanie łożyska stabilizującego (tak nie zahacza o karetkę) Oczywiście zapomniałem o tym samym dla wałków - całość pozwoli odzyskać ok 10mm w osi X.

Mocowanie wiązki idącej do głowicy: Bez tego w pewnych okolicznościach kabel zaczepia o lewy silnik. Kicha projektowa ale łatwa do poprawy.

I tuning głowicy: Mam już normalny docisk rurki PTFE a nie to zakichane złącze. Trzyma jak trzeba.
Dolna część to nadmuch - cały tunel od dmuchawy aż do dyszy. I radiator chłodzący blok jest odsłonięty z obu stron - z lewej nieznacznie zasłaniają go kable ale z prawej jest pusto.

Chłodzeniem teraz zajmuje się coś co dmucha: Niestety po włączeniu jest dość głośny, ale przynajmniej cośtam wieje.

Nie miałam zupełnie pomysłu na końcówkę więć jest jak jest; obstawiam że to najgorsza rzecz jaką tu popełniłem. Szpara pomiędzy blokiem a dyszą chłodzącą to miejsce na silikonowy kondon, który też chcę popełnić. Do kompletu - dysza E3D 0.6mm.

Wszystkie dotychczasowe modyfikacje pozwoliły mi dojść do zadowalających efektów: Nie wiem czy jest co jeszcze poprawiać

Jak na moje oko jest git, w zasadzie jesli Cię to satysfakcjonuje to od razu puściłbym coś z nylonu

Nylon jest dla dzieci. PEEK puszczę

hmm. Ciekawe dlaczego nie mogę dojść do ładu z retrakcją... no pewnie przez luz w złączce.Bowden od strony ekstrudera: Kocham te złączki. Jestem po prostu ich fanem. Gdzie bym takiej nie miał to zawsze wychodzi KUPA.

Nie zostało mi nic innego jak pójść sprawdzoną ścieżką: Efekt - jak przystało na porządny ( ) ekstruder - wygląda tak: Wydruk testowy - komplet: sześcian i wieża.
Na pierwszym planie - wydruk z poprzednim ekstruderem, na dalszym - po nowemu. Ten sam gcode.
Tak w praktyce wygląda ~1mm luzu bowdena na złączce.

No i teraz jest co kalibrować...

dziobu pisze:Z retrakcją nie mogę dojść do ładu, ale i to się wyjaśniło - PTFE lata w uchwycie w głowicy i co kilka wydruków mam szparę pomiędzy rurką a dyszą.

Rozumiem, że jak w ekstruderze rurka się przesuwa powiedzmy o 0.1mm-0.2mm to efekt niepoprawnej retrakcji będzie zagwarantowany.

Adinfo pisze:Rozumiem, że jak w ekstruderze rurka się przesuwa powiedzmy o 0.1mm-0.2mm to efekt niepoprawnej retrakcji będzie zagwarantowany.

Raczej na pewno. Rurka ma stać jak Viagrą zasiał.
Do tego jak masz złączkę i na niej luz to ta szpara się wyrabia- każda retrakcja ją powiększa. Ja tak lubię złączki że już nigdzie żadnej nie mam

dziobu pisze:

Adinfo pisze:Rozumiem, że jak w ekstruderze rurka się przesuwa powiedzmy o 0.1mm-0.2mm to efekt niepoprawnej retrakcji będzie zagwarantowany.

Raczej na pewno. Rurka ma stać jak Viagrą zasiał.
Do tego jak masz złączkę i na niej luz to ta szpara się wyrabia- każda retrakcja ją powiększa. Ja tak lubię złączki że już nigdzie żadnej nie mam

a zastanawiałeś się nad tym : viewtopic.php?p=60777#p60777

Tylko że mi to na nic. Miałem tu firmowe złączki (oidp Norgren) i faktycznie były lepsze, ale dwie i tak zniszczyłem. A te dedykowane do PTFE znalazłem w RS za ponad 100zł... i jeszcze bym musiał jakiś dobry montaż tego gwintu uskutecznić w swoim ekstruderze.
No i problem na koniec - przyzwoite firmowe złączki wymagają przyzwoitej firmowej rurki. Wtedy to działa idealnie. A ja lubię kombinować - mam różne PTFE, od 3.9 do 4mm, mam sztywniejsze i elastyczne, itd. Żadna złączka mi tego wszystkiego nie obsłuży. A ścisk - tak

W FESTO kupiłem je w podobnej cenie, ale za 10 szt.
Rurkę mam zwykłą od TDI oraz niebieską - obie dają radę.
U mnie był problem z gwintem - złączki jakie zakupiłem miały M5 a radiator głowicy był z większym gwintem.

Z resztą Twojej wypowiedzi się zgadzam.

Już prawie dobrze. Zostało pewnie postawić stabilnie drukarkę (chybotliwy stół to pewnie zły pomysł) i odpowiednio naciągnąć paski (nie mam o tym pojęcia)

Robi się z tego bardzo wdzięczna drukarka.

Sylwester dobrze wykorzystany to taki po którym nic się nie ciągnie ani wlecze(dobra retrakcja oczywiście)

Prosze podaj, które złaczki z Festo sa Dobre?

juurd pisze:Prosze podaj, które złaczki z Festo sa Dobre?

Zobacz tu : viewtopic.php?p=37500#p37500

Bardzo dobrze spisują się złączki skręcana z pierścieniem (sprawdzone i nie zniszczalne w takim zastosowaniu ) Tylko taka uwaga że pierścień powinien być rozcięty albo na połowę albo tylko z jednej strony (ja nacinam z jednej) aby się zacisną na rurce. Są też takie złączki z naciętym pierścienia ale trzeba poszukać.
Oczywiście też nie skręcamy na siłę aby nie zmniejszyć fi rurki co może doprowadzić do klinowania filamentu ale to też zależy jakie mamy fi wewnętrzne rurki.W zupełności wystarcza ręcznie dokręcić
https://www.pneumatig.eu/armatura-pneum ... -6-18.html

Już wiem skąd takie problemy z jakością:


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WWlF8bDiQBI

WOW , buja jak na statku

A z czego wynika taka stabilność? A no z tego:
profil:

• na górze - Flsun G
• na dole - Flsun i3 Plus

Chudziutkie strasznie te profile (G). Pewnie paliły jak były małe.

A już miałem coś dobrego o tej drukarce napisać... W końcu mam w czym grzebać bo czego nie tknę to wymaga naprawy czy zmiany

Ja mowilem to jest nalog juz nie hobby xD
Ta drukarka jest jak zaborcza Chinka, nie chce zebys nie mial za duzo czasu dla Innej

Nieee, drukarki traktuje jako odskocznię - lubię czasem pogrzebać w jakiejś mechanice czy coś pod tym kątem zaprojektować. Inaczej nie potykał bym się o to wielkie pudło przez tydzień

A tak swoją drogą, mała Chinka - Czikuczikulinka - zaczyna pracować jak trzeba: Idealnie nie będzie ale akurat tu mi to nie potrzebne.
Jeszcze pracuje nad retrakcją; w Zmorphie z dyszą 0.6 łatwiej poszło (miałem) ale tutaj to nieco inaczej działa.

Uporałem się ze stabilnością i chyba to pudło działa.

Widok od strony reprezentacyjnej: Widok od strony z retrakcją: Dysza 0.6mm, warstwa 0.3mm, DD PLA, 60mm/s.

Kilka lekkich modyfikacji.
Głowica - usztywniony główny uchwyt i zwiększona płaszczyzna docisku PTFE: Dodane usztywniacze ramy: I tak obecnie wygląda całość (od tyłu): Drukarkę muszę postawić w dość ciasnym miejscu - nie wiem czy dać ją frontem do przodu czy postawić ją tak jak teraz - brzydko, ale wszystko dostępne...

Jak się okazało po dokładniejszych oględzinach - w tej drukarce profile są OK. Pewnym zbiegiem okoliczności zawsze patrzyłem na ten kawałek do wieszania szpuli bo reszta jest jakoś pozakrywana i ubzdurałem sobie że skoro ten tak wygląda, to wszystkie takie są.
A nie są. profile są OK choć i tak są inne niż w i3 czy Kosselu.

Teraz światełko dostało się temu misiu.

Wyłącznik dodałem z tyłu; głupio, ale wszystkie kable związane z oświetleniem są na górze. Myślałem że oświetlenie będzie bardziej przywiązane do profili a chciałem zostawić możliwość w miarę sprawnego rozebrania drukarki. Wyszło jak zawsze - pasek ledowy można po prostu...zdjąć.
No ale jakbym nie zrobił to bym się tego nie dowiedział

Do tego wyłącznik jest przelotowy - ma złącze wejśćiowe i wyjściowe i można go ominąć. Chodzi o to że jeśli druakrka zacznie się sypać to i tak będę musiał przerobić całe okablowanie - to mi wyłącznik przynajmniej zostanie (a że pasuje na profil 20x20, to mogę użyć go w innych drukarkach)
A tak na prawdę to nie chciałem wiązać go ze sztywnym kablem.

Wyłącznik: Tu było widać że jest o ~5cm za krótki. No kur... tj tak wyszło ;/
Choć z tym kablem wygląda to głupio (powiązałem te 12V z budy z kablami idącymi do napędów) to i tak nie ma to znaczenia - zarówno kabel do głowicy jak i do czujnika filamentu są znacznie krótsze. No taka konstrukcja całości - kable są po prostu za krótkie.

Złącze i wtyczka: Odkąd mam zaciskarkę zacząłem lubić te złącza - ale przyznam że ich montaż jest idiotyczny. Zrobiłem otwory, wsadziłem, trochę nadtopiłem lutownicą żeby zgrzało się ze ściankami a resztę zalałem klejem. Następnym razem użyję innych złącz (nie mam PCB w środku).

Wyłącznik jak w delcie: I LEDy: Są lekko wciśnięte. I całość się trzyma.
Z przodu listwa jedzie trochę do góry - chciałem żeby LEDy nie zakrywały przestrzeni przez którą będzie się docelowo grzebać na stole. Po zapaleniu co nieco widać:

Mocowanie kamerki dodane Od teraz koniec z prowizorkami (mam nadzieję).

Czekamy na time lapse zatem

Jest pierwszy jakiś wydruk. Z naciskiem na "jakiś"

Model:
https://www.myminifactory.com/object/3d ... -pot-35539
600% (280x281x216); druk: 4:56.
DD PLA Aluminium (odpad); tryb wazy. Od razu wyszedł luz na jednym pasku (nadlewki i dziury). Poprawie co trzeba i puszczę jeszcze.

Filmu nie będzie bo go prześwietliłem. Muszę z tym coś zrobić - albo pokombinuje z kamerą albo dodam paski ledowe na kolumnach żeby wszędzie było jasno. No nic, zobaczę.

Powyższe problemy prawdopodobnie wynikały z badziewnego naciągu jednego paska. Nawet jeśli nie to i tak okazało się że faktycznie jeden jest tak jakby luźniejszy. No to naciągamy... dupa.
Okazało się że oryginalne śruby są za długie i wkręcają się w profil (ciężko to zobaczeć bez rozkręcania i przymierzania ich osobno, a nie robiłem tego). No to spoko - rozkręcam. Dwa silniki i dwa podwójne mocowania kółek na rogach. W sumie 10 śrub (po 3 na silkniki, po 2 na narożniki). CO w tym trudnego...
Trzy śruby odkręciłem tak: gdyż były urwane.
Dwie zdewastwałem (przy silnikach) bo były tak mocno przykręcone. Musiałem wszystkie wymienić na walcowe (były zwykłe kuliste) ponieważ te mają większy klucz (3 vs 2.5) i głębszy otwór. Trudniej je rozwalić No i powstawiałem podkładki tak żeby żadna śruba nie dotykała profilu. Całość naciągnąłem i pierwsze próby są bardzo obiecujące. Niusy, dla tych dwóch osób które to jeszcze czytają - niebawem

Przy okazji wywaliłem firmowy uchwyt na szpule i zastąpiłem go paskudną samoróbką pasującą do mojego "standardu": A teraz jest to:

Po poprawkach puściłem wydruk na noc. W sumie wyszło bardzo ładnie. Nie zauważyłem tylko że po wczorajszych próbach miałem syf na radełku, ale to już detal. Gorzej w każdym razie nie będzie.
DD PLA Aluminium - teraz zdałem sobie sprawę że to idiotyczny kolor do zdjęć, ale co tam
Dysza 0.6mm, warstwa 0.2mm, 60mm/s

W rzeczywistości detal wygląda dużo ładniej niż na zdjęciach. Część artefaktów to połączenie oświetlenia z krawędziami z STLa. Reszta - prawdopodobnie efekt niedopasowanego przepływu (za dużo, dałem "na oko" 105%) i brudu na radełku. Ale co by nie było to już kwestia ekstruzji. (jaśniejsza część na dole to efekt oświetlenia)
Co najważniejsze - napięcie pasków wyraźnie pomogło.

I film, choć tu nie mam sie czym chwalić.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=olG-caKDz68

Jeszcze jeden detal, choć tu nie ma on znaczenia - wymieniłem bowdena na niebieską rurkę 1.9/4. Dokładnie tą samą która w i3+ nie dała rady (fizycznie ten sam kawałek; nie przycinałem go bo długość pasuje). I działa. Na linear advance to nie miało wpływu (kalibrowałem), a co z retrakcją - sprawdzę. I nie wiem dlaczego w i3+ to nie dało rady; może czas sprawdzić prąd na silniku.


No czyli pudło drukuje. Nawet akceptowalnie.

Krańcówka Y do wymiany
Najpierw założyłem że to wina zakłóceń z jazdy silnikami (idzie tą samą tasiemką) więć włączyłem filtrowanie w fw. To oczywiście położyło całkowicie zerowanie w osi Z, bo losowy błąd rzędu +/- 0.2mm to trochę dużo (a i tak tego nie zalecają).
Teraz się okazało ze uderzenie w drukarkę podczas zerowania (nie pytajcie jak do tego doszedłem ) osi "y" powoduje aktywację krańcówki ;p

Czuje się jakbym kupił starego Passata klasy "piewszy właściciel, garażowany, serwisowany w ASO a niemiec dzwoni silnika posłuchać". A co się go dotknie to coś odpada

Jednym slowem "Chinczyk plakal jak krancowki sprzedawal"
Pisalem Ci juz wczesniej, zaborcza bestia ta drukarka

Ale ładnie drukuje.
Pewnie kolejne kur*y będą lecieć jak mi tasiemki padną

Z krańcówkami to sam już nie wiem - czy są uwalone czy zakłócają je napędy. Trzeba będzie sprzwdzić ;/

Ale raz na jakiś czas wszystko wystartuje jak trzeba - wtedy wydruk już leci bez problemów i chyba nawet nie jest źle:
DD PLA Aluminium, 90mm/s, warstwa 0.3mm. Może przy retrakcji coś jeszcze pogrzebię, ale ogólnie jest zadowalająco

Specjalnie wszystko jest rozjechane w X/Y żeby głowica miała szansę osiągnąć nominalną szybkość. No i to wyszło jak miałem 120mm/s: Temperatura stała jak viagrą zasiał więc domyślam się że mój ekstruder nie wyrabia. Ale to trzeba by jeszcze sprawdzić.

I na koniec - ciekawostka: żadnych zgrubień. Tyle zmieniła wymiana PTFE z 1.9/4 na 2/4.

Zębatki na silnikach też są krzywe.
Boje się sprawdzić czy profile są proste...

Jeśli ktoś by się zastanawiał nad jakąś fajną coreXY ze średnim polem roboczym, to propozycja Tronxy nie wydaje się zła.

@dziobu! Jak czytam i patrze na wszystkie Twoje posty to wydaje mi się, że w Twoich żyłach płynie chyba filament

Zupełnie nie wiem dlaczego tak uważasz. Żebym chociaż miał swoją konstrukcje czy coś... a tak to tylko odpalam jakieś złomy z najnizszych półek na ali.

btw.
Tak, ASA

dziobu pisze:Z krańcówkami to sam już nie wiem - czy są uwalone czy zakłócają je napędy. Trzeba będzie sprzwdzić ;/

Miąłem podobny problem z osią Y, raz zerowało, a innym razem przewalało i silnik przeskakiwał. W końcu podpiąłem miernik pod krańcówkę i sprawdziłem opór po załączeniu. Co pewien czas pokazywał większe wartości niż powinno (już nie pamiętam ile). Po wymianie krańcówki wszystko ustąpiło jak ręką odjął.

Ja mam ten problem ze wszystkimi krańcówkami. Ale nie wykluczam że wszystkie są walnięte - zupełnie by mnie to nie zdziwiło.
Niemniej i tak muszę to sprawdzić - ale najpierw zajme się kołami zębatymi.

A teraz jak poszaleć jakością bez grzebania w profilu w slicerze
O tak:

Od tego zaczynam: O dziwo na tym samym profilu inny detal wychodzi prawidłowo: I jeszcze inny też: A po drobnych modyfikacjach mam to: Delta to to nie jest, ale niech już będzie I chyba nie polubię dyszy 0.6mm. Zostanie, ale będę jej nie lubił

No ale ostatecznie nie napisałeś co to za drobne modyfikacje, więc nie wiemy jak poszaleć z jakością bez grzebania w slicerze

Tez jestem ciekaw co tak poprawiło jakość.

Kojarzycie parametr "MIN_STEPS_PER_SEGMENT" w Marlinie? Domyślnie ma wartość "6". Oznacza to że jeśli ruch który ma wykonać jest krótszy niż 6 kroków, to go łączy z kolejnym. Tym samym gubimy jakość (teoretycznie) a zyskujemy szybkość. Ale to nie wszystko. Jeśli faktyczna rozdzielczość X/Y/ekstruder jest mała w stosunku do rozdzielczości wydruku (w sensie ilości małych kroczków), a w przypadku tego coreXY i tej wazy dokładnie tak jest, to dochodzi do sytuacji gdy na zakrętach głowica stoi przez chwilę bo wykonuje kolejne ruchy o kilka kroczków. Do tego mam dyszę 0.6mm z której cieknie bardziej niż z 0.4. I tak tworzą się bloby.

Wszystkie tamte wydruki leciały dla MIN_STEPS_PER_SEGMENT=1, w tym moje projekty (te sześcioramienne gwiazdy). I waza wyszła paskudnie, ale moje OK - właśnie dlatego że moje zaokrąglenia nie dość że składały się z mniejszej ilości odcinków to jeszcze mądrze puściłem je na większej średnicy, co je tylko wydłużyło (zaś z wazy wyciąłem fragment najwęższy).

Ostatni wydruk fragmentu wazy jest dla MIN_STEPS_PER_SEGMENT=20 i tez wyszedł akceptowalnie.

I z nowymi nastawami puściłem coś na noc:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Vrbtn9XeSTI

Po prawie 4 miesiącach w końcu mam tą wazę tak jak chciałem
Na konkurs się nie nadaje, ale jako wydruk sam w sobie jest nawet OK. Lepiej od i3, gorzej od delty.

A tu już wyraźnie obijam się o rozdzielczość sterowania: Dla dyszy 0.4mm jest znacznie lepiej, ale takiej tu nie chcę. Zostaje tylko zmiana elektroniki.

W końcu trzeba było dodać przycisk reset. Takie coś machnąłem na szybko; nawet działa.
Paskudstwem dorównuje reszcie kontrolera A kolor taki tylko dlatego że szpule wykańczam.

Pisałem wcześniej o serwisowalności kontrolera.
Jesli ktoś wtedy pomyślał "eeee, przesadza", to tutaj przedstawiam prosty sposób żeby dostać się do płytki bez rozmontowywania wszystkich kabli:

Po tym jak zmodyfikowałem uchwyty na pasek LEDowy (żeby pochylić LEDy o 30° w dół) to jeszcze wpadłem na genialny pomysł żeby pasek zamocować do kolumny W sumie to przyszło samo jak on sobie tak luzem wisiał, ale co tam.
Ważne że teraz nie oślepia kamery.

Gdzieś tam wcześniej ostrzegałem że dam znać po jakimś czasie jak to pudło się sprawuje. No to chyba nadeszła ta chwila.
Od ok miesiąca (od montażu uchwytu na szpulkę) drukarka pracuje dużo. Wydruki po kilkanaście/dziesiąt godzin. Większość bez nadzoru - nie mam czasu.
Drukuję zarówno śmiecie (testy - zwłaszcza w początkowym okresie) jak i bzdury użyteczne (choćby tory LEGO: to viewtopic.php?f=9&t=1090&p=68068#p68068 i kilkanaście poprzednich kompletów).
Od ~3 tygodni (wymiana i uporządkowanie krańcówek, montaż oświetlenia) leci prawie 24/7 (wydruki dobieram tak żeby drukowały się 11 lub 23h). Doszedłem już do etapu kiedy po nagrzaniu wstawiam wydruk (*1) i nie podchodzę dopóki piszczy. Zero problemów. Zero uwalonych wydruków (poplątanego filamentu nie liczę - to była akurat wina szpuli).

(*1) Zawsze czekam aż nagrzeje się stół i hotend, sprawdzam czy filament się nie przytkał w dyszy (zdarzało mi się), czyszczę to co z niej wypadnie i sprawdzam przez 3s czy ścieżka idzie prawidłowo. To robię zawsze.

Także jeśli ktoś czuje się na siłach żeby przeprowadzić podobny tuning i naprawy to chyba mogę polecić ten model drukarki - zwłaszcza w tej cenie. Bez przynajmniej połowy z tych modyfikacji (tj. przegląd kabli i usztywnienie ramy) ta drukarka imho nie ma sensu i może być niebezpieczna. Niestety nie mam osobistego rozeznania jak spisuje się konkurencja; z tego też powodu nie napiszę czy jest ona od nich lepsza czy nie.
W każdym razie, mimo wielu brzydkich słów jakie padły podczas przeglądania i naprawy gotowej (!!!) konstrukcji, chyba bym kupił ją ponownie.

A co z jakością druku? Wrzucisz jakieś foty wydrukowanych dużych i bardziej skompilowanych modeli (nie wazy i nie tory)?

dziobu pisze:Zero uwalonych wydruków (poplątanego filamentu nie liczę - to była akurat wina szpuli).

Możesz to jakoś uzasadnić? Szerzej opisać?
Pytam, gdyż od lat żyję w przeświadczeniu, że szpule się same w sobie nie plączą i poplątany filament to ZAWSZE jest wina użytkownika a nie szpuli.
Jeżeli jest inaczej to jakich szpul / producentów unikać (?).

Niestety zdarza się, ja miałem przypadek ze spectrum volcano grey, nowa rolka i był jakoś tak niefortunnie nawinięty że zwoje nachodziły na siebie przy krawędzi szpuli.

Ale nachodzenie na siebie to nie jest poplątanie. Utrzymywałeś naciąg od samego początku czy może pozwoliłeś się trochę filamnetowi rozwinąć? Potem rozwinąłeś to ręcznie? Czy trzeba było żyłkę cofać? Opisz szerzej, bo po prostu nie wierzę. Chyba ani razu mi się nie przydarzyła sytuacja gdzie poplątanie byłoby winą producenta a nie moją nieostrożnością przy obchodzeniu się ze szpulą.

Zwoje nachodziły na siebie, filament z warstwy niższej wychodził przed warstwę wyższą za wcześnie co powodowało plątanie filamentu, nie wiem jak to opisać obrazowo. Nie było to spowodowane samorozwinięciem. Co jakiś czas było słychać że coś się dzieje z filamentem, w pewnym momecie filament był tak mocno splątany że musiałem użyć dużej siły i poprzesuwać warstwy na rolce żeby drukarka mogła go swobodnie pobierać.

panWiadr0 pisze:A co z jakością druku? Wrzucisz jakieś foty wydrukowanych dużych i bardziej skompilowanych modeli (nie wazy i nie tory)?

viewtopic.php?f=9&t=1090&start=110#p66539
Jak tylko poprawie chłodzenie to puszczę coś wymagającego. Teraz nie ma sensu bo żaden wąski szpic nie wyjdzie.

McKee pisze:Możesz to jakoś uzasadnić? Szerzej opisać?
Pytam, gdyż od lat żyję w przeświadczeniu, że szpule się same w sobie nie plączą i poplątany filament to ZAWSZE jest wina użytkownika a nie szpuli.
Jeżeli jest inaczej to jakich szpul / producentów unikać (?).

Zdjęcia powiedzą więcej niż 1000 słów Pojęcia nie mam JAK to jest nawinięte dlatego też sobie to zostawiłem. Muszę sprawdzić bo mnie ciekawość zżera Plastiki - odpady z przejściem kolorów; w sumie to nie wiem czyje (PlastSpaw?)

dziobu pisze:kolorów; w sumie to nie wiem czyje (PlastSpaw?)

rolka wygląda na PlastSpaw

dragonn pisze:

dziobu pisze:kolorów; w sumie to nie wiem czyje (PlastSpaw?)

rolka wygląda na PlastSpaw

Mam czarny abs od PlastSpaw który kupiłem w zeszłym tygodniu. Filament był masakrycznie zaplątany. Chciałem zgłosić reklamacje, ale potrzebuję go dlatego odwinąłem spory kawałek i wyciągnąłem końcówkę która była po między warstwami zaplatana. No ja już PlastSpaw nie kupie, a szkoda bo dobrze mi się nim drukuje.

dziobu pisze:Zdjęcia powiedzą więcej niż 1000 słów

Dobrze widzę, że tam są dwa końce? Może to pierwszy filament do drukowania na 2-głowicowej drukarce z jednej szpuli?

dziobu pisze:

panWiadr0 pisze:A co z jakością druku? Wrzucisz jakieś foty wydrukowanych dużych i bardziej skompilowanych modeli (nie wazy i nie tory)?

viewtopic.php?f=9&t=1090&start=110#p66539
Jak tylko poprawie chłodzenie to puszczę coś wymagającego. Teraz nie ma sensu bo żaden wąski szpic nie wyjdzie.

No dobra ale to nadal tryb wazy, który dobrze wygląda na byle czym

Czekam na coś z solidną ścianką, wypełnieniem i masą retrakcji.

panWiadr0 pisze:Czekam na coś z solidną ścianką, wypełnieniem i masą retrakcji.

Bardzo proszę:
(w sumie to też byłem ciekaw jak wyjdzie; pudełka czy wsporniki które robiłem dotychczas nie miały szczególnych wymagań)

PlastSpaw PLA Biały (odpad), dysza 0.6, 60mm/s (obrys 60mm/s), warstwa 0.2
model: https://www.thingiverse.com/thing:571949
wielkość: 244x216x451mm (160%)

Tutaj ten sam model, tylko mniejszy, na i3: viewtopic.php?f=34&t=2304&start=30#p40244

No to tak - technicznie wydruk wyszedł: Wizualnie gorzej - tu podświetliłem od góry: Paski są mniejsze na nogach czy szyi co sugeruje że drukarką wciąż telepie głowica podczas ruchu. W rzeczywistości są mniejsze niż się wdaje, no ale są.

Noga - z paskudnymi śladami po retrakcji Ten model chcę pomalować więć żeby nei było dziury na dole (jak w poprzedniku z i3) to tu mam support: I na koniec - nadmuch. Mam fajny i dobry, ale tylko z jednej strony (porównując do i3, gdzie są dwa 4020 z obu stron, to tu jest bieda). Efekt łatwy do przewidzenia:
(widok od strony BEZ nadmuchu) A tak to powinno wyglądać:
(widok od strony z nadmuchem) Nie jest to wydruk konkursowy, ale jak na pudło za 1300zł z minimalnymi modyfikacjami to nie jest źle.

Film jak zwykle prześwietliłem więc wrzucam go na koniec ;P

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lYFr2HIFeW8

Mała modyfikacja dyszy chłodzącej wydruk: I jakoś chyba działa: Niestety też będę już musiał zrobić kondon na głowicę ;/

Teraz wracam do walki z poziomymi paskami na wydrukach

I paski też już się wyjaśniły. Śruby są tak krzywe (w przeciwieństwie do i3 gdzie są niemal idealnie proste) że przekrzywia mi stół na stelażu co w efekcie powoduje jego kołysanie. Czas więc wymodzić nakrętkę pływającą

Cóż, śruby okazały się tak krzywe że jedynym wyjściem był powrót do oryginalnego sprzęgła: Ale efekty są: (po prawej - z metalowym sprzęgłem)

Czyli już drukuje akceptowalnie

Krótki sprawdzian ostatnich modyfikacji, napięcia pasków i naprężenia kółek.
Plastik: transparentne PLA (chyba Wolfix); przykro mi ale detal w takim kolorze kolor był zamówiony
Projekt: dokładnie ta sama micha co wcześniej: https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t ... =50#p64035
Żadnych baboli, żadnych zgrubień. Gdzieniegdzie artefakty to efekt wspomnianego PLA, które najlepsze nie jest (do tego transparentnym inaczej się drukuje, a tu profil mam z d* ;p). Poziome pasy to pokłosie krzywych śrub (Z) i ogólnie dupnej konstrukcji, począwszy od kołyszącej sie ramy (usztywniona, no ale jednak) po V-kółka, których nienawidzę. No i mam wrażenie że paski są elastyczne, bo to chyba czasem po prostu widać.

Bez grubszych modyfikacji więcej chyba się z tego już nie wyciągnie. Ale ogólnie nie jest źle.

Tu się nie będę rozpisywać - zrobiłem kondona na oryginalny hotend. Pasuje ten od delty Anycubic Kossel:
Więcej informacji tutaj: viewtopic.php?f=66&t=3140&start=110#p81820

Komplet wszystkich plastików:

Dzięki wielkie Dziobu i szacun za robotę !