reprapy.pl

Hej dzięki za informacje

Zamiast tej zatyczki wystarcza podkładka M3 między tę dociętą rurkę a łączkę PTFE (Festo-złącze, PC-connector czy jak go tam zwą). Zanim opanujesz drukarkę i kupisz łącznik od TDI-CAD, to podrukujesz na tym modzie. Rurkę PTFE do tej modyfikacji przydaje się sfazować wiertłem 5-8mm od tej strony gdzie przychodzi filament, żeby ekstruder nie pchał go na siłę w utworzony na granicy rurek próg.

witam wczoraj po około miesiaca po wymienieniu rurki od TDI-cad zrobił mi się czop i przeskakiwał ekstruder.Wydruk PLA 219 stopni stoł 55 predkosc w cura ustawiona na 120 a pozniej podkreciłem na enderze 3 w tune na 130.Czy to juz koniec rurki? NAdmieniam zę po dokreceniu duszy jakos drukuje normalnie teraz

Witam. Najlepiej w osobnym wątku zamieść informacje co dokładnie kupiłeś, jak to dokładnie wymieniłeś i wstaw zdjęcia tego co drukarka teraz wypluwa lub z czym był problem.

UWAGA na montaż dyszy przy wymianie łącznika!

Zamówiłem łącznik u TDI-CAD. Ogólnie zadziałał, ale zauważyłem, ze nadal mam problem z ekstruderem. Filament, co jakiś czas zatrzymywał się i zębatka mieliła materiał. Po chwili ruszała i po kilkunastu sekundach znowu stawała na chwilę.
Przy montażu postępowałem wg instrukcji, czyli dysza na pół obrotu odkręcona, łącznik dokręcić w głowicy do dyszy i potem dokręcić mocno dyszę.
Kłopot w tym, że wystająca rurka PTFE dała na tyle duży opór, że obróciłem dyszę może ledwo o 1/8 obrotu i koniec.
I tutaj - jako inżynier - dałem ciała, bo powinna zapalić mi się lampka ostrzegawcza, a ta dopiero zaskoczyła, jak obserwowałem filament na ekstruderze.

Otóż zbyt słabo dokręcona dysza daje nam szczelinę powietrzną na około 0.2-0.3mm. U mnie było nawet nieco więcej, bo chyba zbyt odkręciłem dyszę, jak na zdjęciu. W takim przypadku wymiana ciepła z głowicy do dyszy obywa się głównie poprzez gwint na dyszy. Wgłąb dyszy ciepło nie dochodzi już tak efektywnie. Szczelina powietrzna jest świetnym izolatorem.
Co gorsza wymiana ciepła przez promieniowanie też jest słaba, bo jeśli głowica ma 210 C a ekstruder 190 C, to promieniowanie pomiędzy powierzchniami jest bardzo małe.
Jednym słowem dysza poniżej głowicy jest mocno niedogrzana, materiał stygnie i zatrzymuje się.
Należy jeszcze pamiętać, że płynący filament odbiera ciepło, im szybciej, tym więcej. Zatrzymując się, powoduje ze dysza z materiałem dogrzewa się na chwilę, wszystko topnieje i filament znowu płynie, aż do momentu kiedy odbierze zbyt dużo ciepła z dyszy i ponownie stanie.

Odkręciłem więc łącznik ponownie i dokręciłem dyszę do końca głowicy i odkręcając tylko na 1/8 obrotu. Dokręciłem nieco mocniej łącznik i na końcu dyszę do samego końca głowicy, na styk, bez szczeliny.
Przy okazji podmieniłem dyszę z 0.4 na 0.6
Wcześniej wydruk przycinał się na warstwie 0.2mm i szerokości 0.4 i standardowe prędkości z Cury.
Teraz miałem warstwę 0.32 i szerokość 0.6mm. Prędkości te same i.... prawie zero zatrzymań filamentu!!!
Przy tych parametrach filament wchodził jak szalony w ekstruder.

I teraz dwie ciekawostki!
Pierwsza: Ori dysza była idealnie skręcona z głowicą na styk. W międzyczasie kupiłem inne głowice na zapas i te miały już inny, prosty kołnierz.
Ender dysza ma lekkie pochylenie, podobne do fazy na głowicy. Po skręceniu na styk, dysza niemal w każdym miejscu przylega do głowicy zapewniając idealną wymianę ciepła. I ciekawostka nr dwa. Przeglądając filmy znanych i szanowanych youtuberów z zakresu druku, już kilka razy zauważyłem tę szczelinę między dyszą a głowicą. Na jednym z filmów gość nawet mówi, że także odkręca dyszę na 1/2 obrotu, wkręca jakiś łacznik, choćby full metal, a potem udaje mu się dokręcić dyszę tylko na 1/4 obrotu. I składa hotend do druku z 0.25 mm szczelinką.
Nie dziwię się teraz, kiedy mówi, że nie widzi różnic, albo coś mu się zapycha.

KONKLUZJA?
Jeśli nie idzie Wam wydruk i nie wiecie dlaczego - zerknijcie, czy nie macie tej szczeliny na 1/4 obrotu.
Następnym razem dołączę obliczenia termodynamiczne, tak z własnej ciekawości

panie kolego, ta szczelina jest potrzebna właśnie do dobrego dokrecenia i wymiany ciepla.

tak, wbrew pozorom, szczelina ulatwia ci zycie.

nie wymyslaj kola na nowo, a wkrec dysze, odkrec pol obrotu, dokręc lacznik i na goraco dociagnij dysze, tak 1/4 obrotu


pozniej porownaj jak to dziala do takiej dokręconej na 0.

Dokładnie, dysza nie powinna stykać się z blokiem chociażby po to aby można było dokręcić ja szczelnie do heatbreaku.

https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Asse ... mbly_Steps

Ale tu problemem była faza między gwintem a flansza(?) dyszy. Kolega sądził ze dokręcił dysze i oparła się na heatbreaku, a to część dyszy pod gwintem a nad płaska powierzchnia oparła się o gwint w heatblock. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem.

Szczelina na pewno ułatwia dokręcenie i szczelność z łącznikiem, ale zdecydowanie nie pomaga wymianie ciepła.
Szczelina i faza na głowicy powoduje, że dysza jest odseparowana cieplnie od na dużej powierzchni. Co do porównania przepływy filamentu ze szczeliną i bez, to właśnie to opisałem w poście.
Ze szczeliną zatykało mi flow. Teraz zasuwa płynnie, że hej. Właśnie dlatego, że dysza na styk jest prawidłowo dogrzana.

W Waszych dobrych radach jest zbyt duże skupienie na szczelności łącznika, a pomija się aspekt wymiany ciepła.
Odkręciłem zatem dyszę tylko na 1/4, a skupiłem się na silniejszym dokręceniu łącznika z drugiej strony. Wtedy kontra dyszy na 1/4 nadal działa, a dysza jest na styk.
Nie wymyślam koła. Spróbujcie sami porównać sobie maksymalny przepływ filamentu na dyszy na styk i z odstępem na 1/4 obrotu.
U mnie była różnica i tyle, fizyki się nie oszuka. Niech każdy robi jak uważa.

Wymyśliłeś sobie wyjaśnienie pasujące akurat do teorii, którą sam stworzyłeś. Szczelina w tym miejscu jest potrzebna, a problem leżał w zupełnie czym innym - zwykle jest to brak szczelności na połączeniu dysza-heatbreak lub sama dysza.

Przy okazji podmieniłem dyszę z 0.4 na 0.6

To wiele zmienia. To tak jak byś napisał, że auto szybciej jedzie bo mocniej dokręciłeś koła. I nie, na pewno nie miał na to wpływu fakt, że przy okazji wymieniłeś silnik na inny...