reprapy.pl

Proszę o uwagę.

Drogi enderowcu!
Dopóki nie wyeliminujesz występującej w głowicy szpary między rurką teflonową a dyszą, nie będziemy z Tobą rozmawiać o jakichkolwiek innych problemach.

Dziękuję za uwagę.



Dodano w listopadzie 2019:
Problem rozwiązać można wymieniając łącznik na taki: https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake

Nie przypiąłeś, spadnie w czeluści

logiczne

Link daj, żeby było jasne co zrobić:)

Racja towarzysze, dwa razy się przejechałem, za każdym razem zapominając o metodzie usunięcia problemu. Do dziś wyplute 5 kg pla i zero problemów. Wymienić złączke przy głowicy na festo bądź metal work, pozakładać zabezpieczenia, choćby trytkę i w drogę. Druk nie będzie miał tajemnic. Pozdrawiam

Jest taka hipoteza, która może wyjaśniać to, że jednak Ender-3 często drukuje bez poprawek głowicy: szpara nie jest zawsze taka sama.
Spójrzcie choćby tutaj: https://youtu.be/-vH_spN5wyw?t=180 (03:00), długość szpary wydaje się znacznie różnić.
I kontynuując domysły, może jest tak:

• Jeśli Chińczyk weźmie prosto uciętą rurkę i dociśnie ją do już przykręconej dyszy, to potem ona się wysuwa o około 1 mm i głowica jakoś działa.
• Jeśli Chińczyk zrobi coś źle (krzywo utnie rurkę, nie dociśnie do dyszy, użyje szybkozłączki gorszej niż zwykle jakości) i ostatecznie szpara jest większa, to dopiero wtedy zaczynają się problemy z blokowanie się filamentu w głowicy.

Ale uwaga!
Nawet milimetrowa szpara to już problem.

• Zwiększa bezwładność ekstruzji.
• Uniemożliwia zrobienie cold pull.
• Przy zmianie filamentu, długo leci zmieszany kolor lub, co gorsze, zmieszane różne materiały.
• Filament zalegający w zakamarkach może się po jakimś czasie "zwęglić", a następnie uwolnić i zatkać dyszę.

Podsumowując: nawet jak drukarka w miarę poprawnie drukuje, i tak warto poprawić rurkę w głowicy.

W CR-10 występuje podobny problem, właściwie tyczy się on każdej drukarki. Moim zdaniem najpierw należy wkręcić rurkę tak głęboko na ile to możliwe zostawiając przy tym odpowiednią przerwę od heatblock'u, a następnie wkręcać nozzle. Dopiero po dobrym dokręceniu, kiedy trochę gwintu od dyszy wystaje od spodu, to wiemy że wszystko jest ciasno spasowane.

netox187 pisze:W CR-10 występuje podobny problem, właściwie tyczy się on każdej drukarki.

W CR-10 - to ta sama głowica.
Ale nie dotyczy to każdej drukarki. Tylko tych z głowicą, w których jest rurka teflonowa w strefie gorącej/ciepłej, która może się wysunąć.

netox187 pisze:Moim zdaniem najpierw należy wkręcić rurkę tak głęboko na ile to możliwe zostawiając przy tym odpowiednią przerwę od heatblock'u, a następnie wkręcać nozzle. Dopiero po dobrym dokręceniu, kiedy trochę gwintu od dyszy wystaje od spodu, to wiemy że wszystko jest ciasno spasowane.

Czad! A jak się to ma do wysuwającej się rurki teflonowej?

edit: Ale tak, to też jest istotny aspekt, jak ktoś chce mieć poprawnie złożoną głowicę.

Filmik pokazujący jak zniwelować szparę w Enderze :

https://www.youtube.com/watch?v=30qqKUwviww

A z kolei w ten sposób: https://www.thingiverse.com/thing:3204326 można się upewnić, że mimo kiepsko trzymającej złączki do bowdena szczelina nie powstanie.
Przez kilka miesięcy, zanim zmieniłem głowicę na klona E3D V6, korzystałem podobnego rozwiązania, z tym, że zamiast drukowanego insertu stosowałem poszerzane podkładki M3.
I muszę powiedzieć, że się to sprawdzało.

W X5S jest ta sama głowica ale ja się nie bawiłem tylko wymieniłem łącznik na taki, z którego żadna rurka już nie wypadnie. Problem solved za 2zł.

Można wiedzieć jaki to łącznik?

A teraz mam złą wiadomość.
Mnie się nie udało doprowadzić drukarki do ładu na fabrycznych częściach.
Mój łącznik miał wewnętrzną średnicę około 4,3 mm. W taki łącznik, rurka teflonowa 4/2 mm wchodzi z luzem i ma sporo miejsca, żeby się w głowicy zdeformować. W mojej ocenie, żadne zabiegi polegające na dociskaniu rurki do dyszy nie mogą przynieść trwałej poprawy.

W tej chwili testuję inny łącznik, moim zdaniem znacznie rozsądniej wykonany. Na razie nic więcej nie powiem, bo za wcześnie na wyciąganie wniosków z tych testów. Odezwę się za kilkaset godzin druku.

Więcej informacji: viewtopic.php?f=67&t=3797&start=20#p73924

FlameRunner pisze:A teraz mam złą wiadomość.
Mnie się nie udało doprowadzić drukarki do ładu na fabrycznych częściach.
Mój łącznik miał wewnętrzną średnicę około 4,3 mm. W taki łącznik, rurka teflonowa 4/2 mm wchodzi z luzem i ma sporo miejsca, żeby się w głowicy zdeformować. W mojej ocenie, żadne zabiegi polegające na dociskaniu rurki do dyszy nie mogą przynieść trwałej poprawy.

W tej chwili testuję inny łącznik, moim zdaniem znacznie rozsądniej wykonany. Na razie nic więcej nie powiem, bo za wcześnie na wyciąganie wniosków z tych testów. Odezwę się za kilkaset godzin druku.

Więcej informacji: viewtopic.php?f=67&t=3797&start=20#p73924

Ender 3 ma swój urok, mnie przywitał przy składaniu tak: następnie co jakiś czas: stały problem ze szczeliną (czyli "Obwieszczenie (...)")

następnie padła oś X która zmusiła mnie do wymiany płyty: lecz po wymianie wciąż miałem problem z silnikiem który był na osi X: co jakiś czas przenosił warstwę, żadne underextrusion

więc musiałem go wymienić.. po eliminacji występującej w głowicy szpary między rurką teflonową a dyszą skończyły się moje problemy(główne):

FlameRunner pisze:Mnie się nie udało doprowadzić drukarki do ładu na fabrycznych częściach.

Nie jesteś sam

A trzeba było brać U30...

FlameRunner pisze:W tej chwili testuję inny łącznik, moim zdaniem znacznie rozsądniej wykonany. Na razie nic więcej nie powiem, bo za wcześnie na wyciąganie wniosków z tych testów. Odezwę się za kilkaset godzin druku.

Przetestowałem.
Link w pierwszym poście.

poharatek pisze:A z kolei w ten sposób: https://www.thingiverse.com/thing:3204326 można się upewnić, że mimo kiepsko trzymającej złączki do bowdena szczelina nie powstanie.
Przez kilka miesięcy, zanim zmieniłem głowicę na klona E3D V6, korzystałem podobnego rozwiązania, z tym, że zamiast drukowanego insertu stosowałem poszerzane podkładki M3.
I muszę powiedzieć, że się to sprawdzało.

O, jak dziś pamiętam, że któremuś z problemami pod nazwą za krótka rurka w heatbreaku poradziłem dać podkładkę która dociśnie, koleżeństwo zobaczyło mnie od druciarzy i innych takich.

A tu patrzcie, trzeba było na thingi wysłać projekt, od razu by nabrało mocy

mcxmcx pisze:

poharatek pisze:A z kolei w ten sposób: https://www.thingiverse.com/thing:3204326 można się upewnić, że mimo kiepsko trzymającej złączki do bowdena szczelina nie powstanie.
Przez kilka miesięcy, zanim zmieniłem głowicę na klona E3D V6, korzystałem podobnego rozwiązania, z tym, że zamiast drukowanego insertu stosowałem poszerzane podkładki M3.
I muszę powiedzieć, że się to sprawdzało.

O, jak dziś pamiętam, że któremuś z problemami pod nazwą za krótka rurka w heatbreaku poradziłem dać podkładkę która dociśnie, koleżeństwo zobaczyło mnie od druciarzy i innych takich.

A tu patrzcie, trzeba było na thingi wysłać projekt, od razu by nabrało mocy

Ten pomysł już jest znany, ale nie rozwiązał u mnie całkowicie problemu https://www.thingiverse.com/thing:3203831
Wymiana heatbreaka kompletnie rozwiązała problem, polecam to rozwiązanie i jest święty spokój.
Po za tym zabawa w docinanie, skręcanie, teraz nie wróciłbym do tego rozwiązania.
Moim zdaniem rurka nie powinna dotykać dyszy, słaba opcja, są lepsze rozwiązania,trwalsze,wygodniejsze a nie kosztują dużo i ile oszczędzają czasu(pieniądze).

Abys po wymianie rurki heatbreaka spokój i wreszcie dobre podawanie filametnu ? Właśnie waham się w co pójść 1+2 czy opcja 3
1. wymiana rurki heatbreaka. Myślałem nad takim czymś znalezionym z allegro. Nie wiem czy ktoś posiada takie rozwiązanie i jest z niego zadowolony.
2. Myślałem żeby kupić jakieś firmowe złączki tylko muszę je zwymiarować jedna to m6 chyba zwykły gwint a druga na hotendzie to m10 drobnozwojowy ? Jeszcze wahałem się nad tym capricornem + złączki z aliexpres ale nie wiem czy warto kasa już nie taka mała ?
3 Wymiana całej głowicy tylko sporo różnych opinii można spotkać. Niestety za pewny hotend trzeba sporo dać.
Co polecacie ?? Pozdrawiam W.

Nabuch pisze:..

Kup Heatbreak od TDI-CAD, najtańsza,najszybsza opcja,rozwiąże wszystkie problemy z ekstruzją/retrakcją.
250C maxymalnie, albo poleć w full metal ale na początek radzę ci ten łącznik z PTFE.

Kupiłem Heatbreak od TDI-CAD. Zewnętrzna powierzchnia walca fi7 przyszła nasmarowana jakimś smarem. Mam rozumieć, że należy to usunąć?

W czym lepszy lub gorszy jest łącznik full metal?

Jerry pisze:Kupiłem Heatbreak od TDI-CAD. Zewnętrzna powierzchnia walca fi7 przyszła nasmarowana jakimś smarem. Mam rozumieć, że należy to usunąć?

W czym lepszy lub gorszy jest łącznik full metal?

To jest pewnie pasta termoprzewodząca której nie należy usuwać.
A co do tego w czym lepszy lub gorszy jest full metal. Nie lepiej było doczytać to przed zakupem?
W dużym skrócie full metal umożliwia drukowanie z temperaturami powyżej 250C ale za to lubi sprawiać problemy przy drukowaniu z PLA

Wyczyść benzyną ekstrakcyjną,IPA,..
A co do łącznika full metal:
+temperatury powyżej 250C

-Ciężko jest drukować na nim PLA, czasami może się okazać nie możliwe

Łączniki są pokryte pastą termoprzewodzącą. Nie należy jej usuwać. Po montażu do radiatora ewentualny nadmiar trzeba usunąć z przewężenia łącznika.

Dzięki. Macie rady w jakiej kolejności najlepiej montować elementy aby wymienić ten łącznik.

Według informacji na stronie należy łącznik wkręcać na zimno.
"Łącznik skręcamy z blokiem i dyszą na zimno z włożonym filamentem."

Żeby wykręcić stary łącznik i wkręcić nowy, cały hotend muszę rozebrać prawie na czynniki pierwsze.
Jedynie dysze zostawiam w bloku bez wcześniejszego jej wykręcania. Wkręcam parę zwojów łącznika, wkładam filament dopycham do dyszy a następnie dokręcam łącznik. Następnie nakładam radiator, czyszczę naddatek pasty, dokręcam wszystkie śrubki do radiatora. Dokręcam całość do belki poziomej i następnie dokręcam wszystkie wcześniej odkręcone elementy z bloku i radiatora.

Dobrze myślę czy jednak coś muszę zrobić inaczej.

1. Odkeecasz dysze.
2. Wykrecasz łącznik.
3. Skręcasz dysze o pół obrotu od złączenia dyszy z blokiem.
4. Wkrecasz "do oporu" łącznik z włożonym wiertłem 2mm (najlepiej) albo filamentem.
5. Rozgrzewająca całość do 220° z panelu
6. Dokrecasz "z wyczuciem" głowice do bloku, zwykle jest to 1/3 obrotu, ale jak dokładnie zrobiłeś pkt 4 to może być mniej.

Chodzisz, wyjmujesz wiertło, wkładasz łącznik w radiator (oczywiście z pastą).

Można skręcać na zimno, uszczelnienie jest rurka dysza. W full metal trzeba skręcać na gorąco. Ważne aby wewnątrz rurki był filament lub cokolwiek o średnicy 1,75 - 2mm. Mamy pewność, że otwory się wycentrują a dociśnięta rurka nie zapadnie się do środka.

Ja tam tradycyjnie, na gorąco.


I jeszcze jedno: jak docinasz / wymieniasz teflon to zostaw groszek na zewnątrz, tak z pół mm, wtedy jest pewniej ale skręcane bez wiertła i na zimno to może nie działać.

Dokładnie trzeba zostawić 0.2 do 0.5mm wystająca rurkę

UP, bo nadal nie przyszpilony

Racja, przykleiłem. Półtora roku po napisaniu, ale przykleiłem.

Witajcie,

Po spędzeniu kilkunastu godzin i przeczytaniu kilkudziesięciu postów mój wybór padł na Ender 3 V2.
Wracając do tematu, nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji na temat czy w tym modelu została rozwiązana sprawa ze szparą w głowicy?

Jednoznaczną informacją będziesz miał jak po prostu sprawdzisz i to należy zrobić.

Tak, prawda. Czekam na paczkę.
Robiłem research 'co może pójść nie tak'. Zakupiłem sobie już metalowy extruder, rurkę capricorna. W przyszłości wymienię sobie blok grzejny i sprężyny pod stołem.
Szukałem raczej informacji typu. 'Tak problem został rozwiązany' lub 'nie, wciąż występują przypadki ze szpara'.
W moim przypadku jest bardzo trudno o części, mieszkam w Anglii, po tej całej aferze Brexitowej, na rodzimym rynku ceny powalają nawet do 50% droższe niż za granica, do tego vat i clo. Pozostają mi Chiny i miesiąc czekania, wiec zawczasu robie sobie listę zakupów.

Kolega odkrył Amazon? Może trochę drożej ale na następny dzień i wszystko.

eBay też daje radę, a ceny są w okolicy chińskich jak doliczysz VAT na AliExpress.

Amazon.. Taa odkryl nawet mam prima ale jak za endera 3 v2 chca 280-290 a z chin 196 funtow mi wyszlo, z podatkiem bedzie 230pare. Jakbym się nie liczyl z funduszami, to bym wzial ultimakera i podbieral rolki filamentu z pracy
Ale wracając do tematu, znajda sie wlasciciele v2 i wypowiedza sie o szparze?

Ale co chcesz wiedzieć, hotend jest stary więc problem dalej jest, koniec. Pozdrawiam.

Gdzieś mi sie rzuciła informacja, że włożyli nowy MK10. Weryfikowalem. Dzięki za odpowiedź.

Może głupie pytanie (jestem laikiem póki co...) to skoro to znana bolączka Enderów to dlaczego producent wypuszcza bubla?

Pytaj go https://www.creality.com/contact-us

A po co poprawiać skoro się świetnie sprzedaje?
Ogółem taka uroda chińczyka (każdego) że po wersji v1 nie ma v1.1 itp. Fenomenem był wg mnie Ender-3 v2. Legenda głosi że Creality posłuchało użytkowników i wprowadziło kilka/naście poprawek do konstrukcji v1. Wszelkie inne konstrukcje iterowane (Anycubic 4MAX, FlyingBear 5, Tronxy) chyba w dupie mają użytkownika, poprawiają producenci co uważają za ważne i elo, kolejna iteracja.

Micheluff pisze: Szukałem raczej informacji typu. 'Tak problem został rozwiązany' lub 'nie, wciąż występują przypadki ze szpara'.

I jak kolego, potrzebna ta wymiana łącznika w V2?

Każdy Ender ma ten sam problem z łącznikiem. Jest typu Bore, czyli przelotowy, gdzie rurka dotyka dyszy. Generalnie warto to wymienić na taki z krótką rurką PTFE (tdi-cad ma taki łącznik, zalecany) lub cały all-metal.

https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake?search=ender%205

A głupie pytanie początkującego (drukarka dotrze do mnie za jakiś czas), z ciekawości - może ktoś pokazać (zdjęcie, film...), gdzie jest ten łącznik?

W poprzednim poście masz link ze zdjęciem - zagłądałeś tam?

jeszcze raz link: https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake?search=ender%205

Ale mi nie chodzi o zdjęcie łącznika, tylko gdzie on jest w drukarce...

np. na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=-uhwGrpwNVE

Polecam lekturę filmów na youtube opisanych słowami/klucz np.:
Ender 3 V2 Unboxing & Installation" - https://www.youtube.com/watch?v=iYeXPmG429M

Creality Ender 3 V2 - 3D Printer - Unbox & Setup
Ender 3 v2 - unboxing, montaż
znajdziesz budowę, co gdzie jest i przyda Ci się do montażu, który trzeba zrobić samemu.

gromki_86 pisze:Ale mi nie chodzi o zdjęcie łącznika, tylko gdzie on jest w drukarce...

(za wentylatorem i w radiatorze)
Dodaję opis części głowicy:

I wszystko jasne, dziękuję!

gromki_86 pisze:

Micheluff pisze: Szukałem raczej informacji typu. 'Tak problem został rozwiązany' lub 'nie, wciąż występują przypadki ze szpara'.

I jak kolego, potrzebna ta wymiana łącznika w V2?

Zdecydowanie potrzebna.
Już raz wymieniałem cały blok, bo mi się zatkał łącznik i ukręciłem gwint kiedy chciałem go wykręcić i wyczyścić.

Dzisiaj łącznik do mnie dotarł.
Mam pytanie - łącznik pokryty jest szarą kleistą mazią.
Tak ma być i ona ma jakieś przeznaczenie, czy przed montażem tę maź usunąć?

To pasta termoprzewodzacą zostaw tak jak jest

Micheluff pisze:

gromki_86 pisze:

Micheluff pisze: Szukałem raczej informacji typu. 'Tak problem został rozwiązany' lub 'nie, wciąż występują przypadki ze szpara'.

I jak kolego, potrzebna ta wymiana łącznika w V2?

Zdecydowanie potrzebna.
Już raz wymieniałem cały blok, bo mi się zatkał łącznik i ukręciłem gwint kiedy chciałem go wykręcić i wyczyścić.

Nie zaglebiajac sie w szczegóły takie operacje robi sie tylko na rozgrzanym hotendzie zarowno w 1 jaki i w 2 strone

Jak wykręcić ten cholerny łącznik???

Drukarka dostarczona, złożona, rozebrałem hot-end, żeby wyjąć łącznik.
Ni cholery nie chce się odkręcić...
Podgrzany itd i ani rusz. próbowałem na różne sposoby, w ostateczności kombinerki na łącznik + klucz na głowicę. I łącznik kręci się w kombinerkach :-/
Jakieś patenty?

Dyszę odkręć/poluzuj to może wtedy łatwiej pójdziej. Oczywiście nagrzej wcześniej wszystko do max bezpiecznej temperatury, tutaj jak jest ptfe to do 250*C, zarówno dla wykręcania dyszy jak i łączniku. Nie poparz się przy okazji

@edit:
chyba, że nie możesz wyciągnąć go z radiatora a nie heatblocku. Jeśli tak to w radiatorze jest chyba 1 robaczek trzymający to

dawidex7 pisze:Dyszę odkręć/poluzuj to może wtedy łatwiej pójdziej. Oczywiście nagrzej wcześniej wszystko do max bezpiecznej temperatury, tutaj jak jest ptfe to do 250*C, zarówno dla wykręcania dyszy jak i łączniku. Nie poparz się przy okazji

@edit:
chyba, że nie możesz wyciągnąć go z radiatora a nie heatblocku. Jeśli tak to w radiatorze jest chyba 1 robaczek trzymający to

Nie, z radiatora wyszedł bez problemu. Siedzi gwintem w heatblocku.
Spróbuję poluzować dyszę.

Rozgrzej głowicę. Potem odkręć dysze i łącznik też powinien wtedy luźno się odkręcać.
Nowy też wkręcaj na gorąco.
Dokręć dyszę do końca, potem ją odkręć jakieś pół obrotu, dokręć łącznik i dociśnij dokręcając dyszę.

OK, poszło, dzięki

Hej, czy fabryczna głowica z tą rurką teflonową pozwoli mi na wydrukowanie tej "zatyczki" - https://www.thingiverse.com/thing:3204326
Przez weekend nie mam jak kupić tego łącznika a chciałbym coś podziałać. Ewentualnie mam gdzieś w zapasach podróbkę głowicy V6 ale to też jakieś plastiki trzeba by było wydrukować żeby ją zamontować.
https://matterhackers.dozuki.com/Guide/ ... y+CR-10/61
Pozdrawiam

Po prostu spróbuj.
To nie jest problem który po pierwsze:
- pojawia się od razu po sekundzie drukowania
- wystarczy wsunąć odpowiednio mocno rurkę, najlepiej z wykręconą dyszą żeby trochę wystawała poza heatbreak (do 1mm) i wtedy dokręcić dyszę i spokojnie na kilkadziesiąt godzin wydruk powonień być spokój.

npnpnp pisze:Hej, czy fabryczna głowica z tą rurką teflonową pozwoli mi na wydrukowanie tej "zatyczki" - https://www.thingiverse.com/thing:3204326

Tak dla informacji ta modyfikacja działa u mnie się sprawdzała bez żadnych problemów. Mam teraz łącznik od TDI-CAD i też jest dobrze bo mam łatwiejszy dostęp do rurki od strony bloku.
Zastosowanie pasującej podkładki też powinno pomóc jak by były problemy z wydrukiem to ma zablokować ruch rurki PTFE przy retrakcji i zrobieniu szparki.

Hej dzięki za informacje

Zamiast tej zatyczki wystarcza podkładka M3 między tę dociętą rurkę a łączkę PTFE (Festo-złącze, PC-connector czy jak go tam zwą). Zanim opanujesz drukarkę i kupisz łącznik od TDI-CAD, to podrukujesz na tym modzie. Rurkę PTFE do tej modyfikacji przydaje się sfazować wiertłem 5-8mm od tej strony gdzie przychodzi filament, żeby ekstruder nie pchał go na siłę w utworzony na granicy rurek próg.

witam wczoraj po około miesiaca po wymienieniu rurki od TDI-cad zrobił mi się czop i przeskakiwał ekstruder.Wydruk PLA 219 stopni stoł 55 predkosc w cura ustawiona na 120 a pozniej podkreciłem na enderze 3 w tune na 130.Czy to juz koniec rurki? NAdmieniam zę po dokreceniu duszy jakos drukuje normalnie teraz

Witam. Najlepiej w osobnym wątku zamieść informacje co dokładnie kupiłeś, jak to dokładnie wymieniłeś i wstaw zdjęcia tego co drukarka teraz wypluwa lub z czym był problem.

UWAGA na montaż dyszy przy wymianie łącznika!

Zamówiłem łącznik u TDI-CAD. Ogólnie zadziałał, ale zauważyłem, ze nadal mam problem z ekstruderem. Filament, co jakiś czas zatrzymywał się i zębatka mieliła materiał. Po chwili ruszała i po kilkunastu sekundach znowu stawała na chwilę.
Przy montażu postępowałem wg instrukcji, czyli dysza na pół obrotu odkręcona, łącznik dokręcić w głowicy do dyszy i potem dokręcić mocno dyszę.
Kłopot w tym, że wystająca rurka PTFE dała na tyle duży opór, że obróciłem dyszę może ledwo o 1/8 obrotu i koniec.
I tutaj - jako inżynier - dałem ciała, bo powinna zapalić mi się lampka ostrzegawcza, a ta dopiero zaskoczyła, jak obserwowałem filament na ekstruderze.

Otóż zbyt słabo dokręcona dysza daje nam szczelinę powietrzną na około 0.2-0.3mm. U mnie było nawet nieco więcej, bo chyba zbyt odkręciłem dyszę, jak na zdjęciu. W takim przypadku wymiana ciepła z głowicy do dyszy obywa się głównie poprzez gwint na dyszy. Wgłąb dyszy ciepło nie dochodzi już tak efektywnie. Szczelina powietrzna jest świetnym izolatorem.
Co gorsza wymiana ciepła przez promieniowanie też jest słaba, bo jeśli głowica ma 210 C a ekstruder 190 C, to promieniowanie pomiędzy powierzchniami jest bardzo małe.
Jednym słowem dysza poniżej głowicy jest mocno niedogrzana, materiał stygnie i zatrzymuje się.
Należy jeszcze pamiętać, że płynący filament odbiera ciepło, im szybciej, tym więcej. Zatrzymując się, powoduje ze dysza z materiałem dogrzewa się na chwilę, wszystko topnieje i filament znowu płynie, aż do momentu kiedy odbierze zbyt dużo ciepła z dyszy i ponownie stanie.

Odkręciłem więc łącznik ponownie i dokręciłem dyszę do końca głowicy i odkręcając tylko na 1/8 obrotu. Dokręciłem nieco mocniej łącznik i na końcu dyszę do samego końca głowicy, na styk, bez szczeliny.
Przy okazji podmieniłem dyszę z 0.4 na 0.6
Wcześniej wydruk przycinał się na warstwie 0.2mm i szerokości 0.4 i standardowe prędkości z Cury.
Teraz miałem warstwę 0.32 i szerokość 0.6mm. Prędkości te same i.... prawie zero zatrzymań filamentu!!!
Przy tych parametrach filament wchodził jak szalony w ekstruder.

I teraz dwie ciekawostki!
Pierwsza: Ori dysza była idealnie skręcona z głowicą na styk. W międzyczasie kupiłem inne głowice na zapas i te miały już inny, prosty kołnierz.
Ender dysza ma lekkie pochylenie, podobne do fazy na głowicy. Po skręceniu na styk, dysza niemal w każdym miejscu przylega do głowicy zapewniając idealną wymianę ciepła. I ciekawostka nr dwa. Przeglądając filmy znanych i szanowanych youtuberów z zakresu druku, już kilka razy zauważyłem tę szczelinę między dyszą a głowicą. Na jednym z filmów gość nawet mówi, że także odkręca dyszę na 1/2 obrotu, wkręca jakiś łacznik, choćby full metal, a potem udaje mu się dokręcić dyszę tylko na 1/4 obrotu. I składa hotend do druku z 0.25 mm szczelinką.
Nie dziwię się teraz, kiedy mówi, że nie widzi różnic, albo coś mu się zapycha.

KONKLUZJA?
Jeśli nie idzie Wam wydruk i nie wiecie dlaczego - zerknijcie, czy nie macie tej szczeliny na 1/4 obrotu.
Następnym razem dołączę obliczenia termodynamiczne, tak z własnej ciekawości

panie kolego, ta szczelina jest potrzebna właśnie do dobrego dokrecenia i wymiany ciepla.

tak, wbrew pozorom, szczelina ulatwia ci zycie.

nie wymyslaj kola na nowo, a wkrec dysze, odkrec pol obrotu, dokręc lacznik i na goraco dociagnij dysze, tak 1/4 obrotu


pozniej porownaj jak to dziala do takiej dokręconej na 0.

Dokładnie, dysza nie powinna stykać się z blokiem chociażby po to aby można było dokręcić ja szczelnie do heatbreaku.

https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Asse ... mbly_Steps

Ale tu problemem była faza między gwintem a flansza(?) dyszy. Kolega sądził ze dokręcił dysze i oparła się na heatbreaku, a to część dyszy pod gwintem a nad płaska powierzchnia oparła się o gwint w heatblock. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem.

Szczelina na pewno ułatwia dokręcenie i szczelność z łącznikiem, ale zdecydowanie nie pomaga wymianie ciepła.
Szczelina i faza na głowicy powoduje, że dysza jest odseparowana cieplnie od na dużej powierzchni. Co do porównania przepływy filamentu ze szczeliną i bez, to właśnie to opisałem w poście.
Ze szczeliną zatykało mi flow. Teraz zasuwa płynnie, że hej. Właśnie dlatego, że dysza na styk jest prawidłowo dogrzana.

W Waszych dobrych radach jest zbyt duże skupienie na szczelności łącznika, a pomija się aspekt wymiany ciepła.
Odkręciłem zatem dyszę tylko na 1/4, a skupiłem się na silniejszym dokręceniu łącznika z drugiej strony. Wtedy kontra dyszy na 1/4 nadal działa, a dysza jest na styk.
Nie wymyślam koła. Spróbujcie sami porównać sobie maksymalny przepływ filamentu na dyszy na styk i z odstępem na 1/4 obrotu.
U mnie była różnica i tyle, fizyki się nie oszuka. Niech każdy robi jak uważa.

Wymyśliłeś sobie wyjaśnienie pasujące akurat do teorii, którą sam stworzyłeś. Szczelina w tym miejscu jest potrzebna, a problem leżał w zupełnie czym innym - zwykle jest to brak szczelności na połączeniu dysza-heatbreak lub sama dysza.

Przy okazji podmieniłem dyszę z 0.4 na 0.6

To wiele zmienia. To tak jak byś napisał, że auto szybciej jedzie bo mocniej dokręciłeś koła. I nie, na pewno nie miał na to wpływu fakt, że przy okazji wymieniłeś silnik na inny...

O panie, teraz to pojechałeś.
1) takie a nie inne skręcanie jest po to abyś właśnie nie miał problemu ze szparka między dysza a heatbfeakiem. Ty miałeś i nie widzisz tego?
2) jak chcesz masować przepływ to instaluj Volcano, lub dysze o wysokim przepływie. Zyskasz o wiele więcej niż próbując spasować na styk dysze i heatbreak.
3) imo przepływ jaki jest w enderze jest wystarczający dla 95% użytkowników (dane z dupy na podstawie przeglądania forum i internetu).

Dziwne kupiłem kiedyś dysze z dłuższym gwintem i po skręceniu na ciepło miałem ze dwa milimetry przerwy pomiędzy blokiem i dalej drukowało poprawnie
Większe problemy sprawiało mi kiepskie spasowanie wkładki PTFE do łącznika.

Hej, mam pytanie.
Czy warto płacić te 38zł za ten łącznik:
https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake?search=ender%205
Czy te z allegro za parę zł też będą okey?

tak warto
"znany, lubiany i polecany"

npnpnp pisze:Czy warto płacić te 38zł za ten łącznik:
https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake?search=ender%205

Mam od TDI-CAD kilka łączników i dysz i są świetnie wykonane, akurat ja brałem inne, równie dobre. No i okrągłe jest okrągłe a nie elipsa albo prostokąt jak to przy niektórych częściach z alle albo z ali ;p

Okey, dzięki za info. Warto kupić dwie czy ten element jakoś za specjalnie się nie zużywa?
Bądź jakieś inne części do całego extrudera?
Czytałem że trzeba na gorąco rozkręcać całą głowicę.
Trzeba specjalnie uważać na coś przy tym zabiegu żeby czegoś nie uszkodzić?
Na YT ktoś jakiś film może polecić?
Z góry dzięki za pomoc

Troche inicjatywy wlasnej poprosimy
Standardowa procedura skladania, rozkladania hotendu
np tutaj https://matterhackers.dozuki.com/Guide/ ... 6+Hotend/7
(inny hotend ale zasada ta sama)

Dopoki nie urwiesz gwintu/nie ulamiesz to ten element nie jest zuzywajacy sie.

Tylko kawałek rurki PTFE od czasu do czasu warto wymienić jak się drukuje w wyższych temperaturach.

Dzięki za pomoc

Postanowiłem ulepszyć swojego endera3, przeglądam fora, oglądam filmiki w stylu "xx poprawek które musisz ..." i mam dylemat, kupić łącznik TDI-CAD (zwykły czy tytanowy ?) a może taki zestaw https://allegro.pl/oferta/zestaw-rurka- ... 0934754235 gdzie dostanę - rurka PTFE Capricorn, metalowy ekstruder firmy Creality, sprężyny stołu (podobno lepsze od tych standardowych) a może kupić i łącznik jak i zestaw ?
czy rurka PTFE Capricorn ma sens w przypadku "instalacji" łącznika od TDI-CAD ?

Full metal ma sens jak ogarniesz dobre chłodzenie radiatora. Przy druku z PLA i PET-G spokojnie wystarcza wkładka z PTFE.
Rurka Capricorn ze względu na lepszą jakość wykonania podobno daje lepsze rezultaty z ogarnięciem retrakcji, nie wiem korzystam ze zwykłych i też działa
Zamiast sprężyn można dać tuleje z silikonu czy czegoś podobnego podobno lepsze od sprężyn.
Więcej frajdy daje zainstalowanie ekstrudera typu BMG.

Po co dalej bawić się w rurki jak możesz mieć wysokotemperaturowy zestaw bez zbędnych wycieków i problemów. Jedyny minus to że czujnik temp też trzeba wymienić za całe 11zł

https://a.aliexpress.com/_EvhUTCb

Agencior pisze:Po co dalej bawić się w rurki jak możesz mieć wysokotemperaturowy zestaw bez zbędnych wycieków i problemów. Jedyny minus to że czujnik temp też trzeba wymienić za całe 11zł

https://a.aliexpress.com/_EvhUTCb

Oczywiście nie zapomnij o zmianie w oprogramowaniu drukarki bo podejrzewam że więcej jak 260 stopni nie uzyskasz a i pewnie czujnik temperatury trzeba by było prawidłowo ustawić w Marlinie.
Przez ten cały czas nie miałem problemów z łącznikiem od TDI-CAD a jak @mike będzie chciał drukować tylko z PLA to ten wysoko temperaturowy mu na pewno się przyda
Pozwólmy mu ulepszać Enderka według jego potrzeb i możliwości.
A poza tym ten zestaw przypomina mi ekstruder DD mk8 który TDI-CAD ulepszał jakiś czas temu i który jakością nie powalał na kolana.

Nic nie zmieniałem z wyjątkiem ustawienia typu używanego materiału i jadę na profilach od endera. Ta tej głowicy podobno mozna o 100% zwiększyć prędkość druku więc zwiększa możliwości drukarki bez kombinacji. Czujnik temperatury trzeba zmienić z powodu wielkości otworu na czujnik i nic więcej. Nie chcesz zmieniać czujnika możesz zostać przy poprzednim bloku grzewczym i dyszy nic więcej.

Edit: jak zostaje się przy poprzednim bloku grzewczym to nadmuch chłodzący filament też trzeba zostawić poprzedni bo nowy jest 4mm zbyt nisko i dysza stołu nie dotknie.
Tak więc ten zestaw jest mega prosty w użyciu.

Dzień dobry,
Czy ktoś z Was wie, pod jakim kątem jest wykonana faza styku złączka - bowden w części zimnej? Pod jakim kątem trzeba fazować rurkę przychodzącą od góry?
https://tdi-cad.pl/image/cache/catalog/ ... 00x800.png

To jest zwykła faza 90* + dół 118* po wiertle

Po wiertle może być 118, 130 lub 135 stopni. Zależy jakie użyli.

Jaki hotbrake wybrać? Było kilka przykładowych linków, niestety strona, którą wiele osób tutaj linkowało... nie działa. Widziałem wersje tytanowe i zastanawiam się czy jest sens.

bimetalowe są lepszą opcją od tytanowych

Polecasz jakąś firmą albo sklep? Nie chciałbym kupić bubla.

Do takich rzeczy najczęściej szukam czegoś od Trianglelab, czy to bezpośrednio od nich z ali czy jakieś sklepy polskie mające ich rzeczy.

Siemka, jestem tu nowy i nie chce specjalnie nowego tematu zakładać to zapytam tu, chyba odpowiedni temat.

W ramach wielu modyfikacji, kupiłem do Ender 3 V1 grzałkę 24V 60W. Przy demontażu płyty zauważyłem, że przy gnieździe, gdzie oryginalnie była podpięta grzałka jest napisane 12V. Błąd w nadruku podczas produkcji płyty, czy faktycznie powinna tam być grzałka na 12V? W zasadzie oryginalnie zamontowana została grzałka 24V..

Na niektórych płytach nadruk 12V dla stołu oraz grzałki hotendu oznacza po prostu napięcie zasilania.
Jeśli masz zasilacz 24V to grzałka też powinna być na 24V.

A jak to jest ze sterowaniem tej grzałki, jej pracę ogranicza koniec końców czujnik temperatury w głowicy? Czy ten czujnik temperatury jedynie działa jako zabezpieczenie przed przekroczeniem 260 stopni?

Czujnik temperatury służy jako jeden z elementów stabilizacji temperatury.

Podsumowując, mocniejsza grzałka da mi zapas temperatury, w razie jakbym potrzebował drukować z większą temperaturą. Tak długo jak jest na 24V to temperatury będą takie same, jak przy tej, która miała 40W? Tak mi przynajmniej podpowiada logika i jako-taka znajomość elektroniki, tylko w drukarkach dopiero raczkuję i nie wiem jak skrypt steruje zasilaniem tej grzałki.

Langista pisze: ↑18 lis 2023, 11:18Tak długo jak jest na 24V to temperatury będą takie same, jak przy tej, która miała 40W?

Jedno z drugim nie ma związku.
Wolty i waty to inne jednostki.
Termistor wraz z PIDem będzie stabilizował temperaturę niezależnie od napięcia zasilania i wersji grzałki, ale tylko do momentu do którego wystarczy mocy.

Langista pisze: ↑18 lis 2023, 11:18 Tak mi przynajmniej podpowiada logika i jako-taka znajomość elektroniki, tylko w drukarkach dopiero raczkuję i nie wiem jak skrypt steruje zasilaniem tej grzałki.

Zapas mocy będziesz miał jak grzałka będzie mogła dostarczyć większą moc (oczywiście przy założeniu że jeszcze zasilacz wydoli).
A przy niższym napięciu zasilania nie będzie mogła.
Zamiana grzałki 12V 40W na 24V 60W bez wymiany zasilacza, spowoduje spadek mocy.
Grzałka 12V 40W ma rezystancję 3.6 Ω.
Grzałka 24V 60W ma rezystancję 9.6 Ω.
Zasilając grzałkę 24W 60W z napięcia 12V uzyskasz maksymalnie moc 15W.

Żeby mieć te 60W (czyli zapas mocy) trzeba wymienić zasilacz na 24V-
No chyba że już wcześniej tam była grzałka na 24V i zasilacz 24V. Ciężko zrozumieć z Twojego opisu.

Tak, zasilacz jest regulowany 12-24V (najego płytce jest potencjometr do zmiany napięcia) i też na 24V jest cała instalacja w drukarce. Padło wcześniej 12V, bo na wyjściach na płycie widziałem taki napis pod gniazdem do zasilania grzałki i stołu.

Grzałka oryginalnie jest 24V40W (jednostki są mi znane, także tu nie macie się o co 'bać') tylko już otulina zaczyna się przerywać i zamówiłem ową grzałkę o której mowa : 24V60W.

Zasilacz na moje ma zapas mocy ale jeszcze upewnię się co tam dokładnie za tranzystory siedzą. Jestem w trakcie modyfikacji obudowy aby dodać kolejny wentylator w konfiguracji push/pull, to samo w obudowie z płytą główną.

Tak jak pisałem wcześniej możesz spokojnie dać tę grzałkę. Po zmianie mocy grzałki należy wykonać PID Tuning.

A zapytam jeszcze znawców, nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie, a mianowicie : na jaką dokładność można liczyć ze strony Ender3 pierwszej generacji? Mam diody LED i chciałbym zrobić na nie gniazda w obudowie, aktualnie zrobiłem to za pomocą dyszy 0.4mm i rowki nawet się nie zrobiły, wybrałem dokładność druku 0,12mm.

Co masz na myśli dokładność jeżeli pytasz o wymiary to mój drukuje z bledem +-0,05, który można skompensować odpowiednim przygotowaniem modelu

Mam na myśli to, że zaprojektowałem w modelu rowek na tą diodę, tak aby sam element świetlny się wpasował i tego rowka w ogóle nie wykonało. Było tam po 0,2mm na stronę

Pokaż model

Model płyty głównej? Bo sama drukarka to Ender 3 pierwszej generacji.
Kupiłem z takimi modami :
Ekstruder Direct
Metalowe regulatory naciągów paska
Smothery X I Y
Zamontowany na śrubie Z element do kasowania luzu z mosiądzu.
Wymienione sprężyny stołu na mocniejsze.

Teraz przeprowadzam szereg przeróbek (bo modami tego nazwać już nie można ) i zauważyłem, że kółka mają już luz na łożyskach i rowki ale siedziało to wszystko sztywnie w profilu,l. Jednak już w kupionym profilu są luźno i będę musiał je wymienić.

W każdym razie nic żadnych luzów nie miało, miałem potworne problemy z nitkowaniem, drukowanie też było możliwe od temperatury 240 stopni, winny okazał się jednak zagięty gardziel (nie zauważyłem że go uszkodziłem podczas prostowania (pierwsze kalibrowanie stołu poprowadziło głowicę idealnie w bok stołu)

Mam jeszcze jedno pytanie, muszę zrobić na nowo blok grzejny i zastanawiam się, czy zostawić oryginalną przerwę między radiatorem gardziela a blokiem? Chodzi mi o odległość między radiatorem a blokiem grzejnym. Mam gardziel z końcówką tytanową, która jest w bloku i miedzianym prowadzeniem, który wchodzi do radiatora.
Trochę poczytałem i wpadł mi do głowy pomysł, aby w bloku grzejnym zostawić gwint M6 na dyszę, którą mam zamiar zamontować dodatkowo z pastą termoprzewodzącą na gwincie, a tam gdzie wejdzie końcówka tytanowa z gardziela, zastosować przejściówkę stalową z M10 na M6, w ten sposób jeszcze mniej ciepła zostanie przekazane na gardziel, myślicie że to dobry pomysł?

W bloku grzejnym tytan i bez pasty (tak wysokotemperaturowe są rzadkie i drogie). W radiatorze mosiądz i obowiązkowo pasta - może być z CPU - bo tam nie ma zbyt wysokich temperatur - tyle co filament w retrakcji przeniesie...

Pastę chcę dać na gwint dyszy, bo jest ze stali nierdzewnej, kupiłem od Gryzzli, do 300 stopni wytrzymuje podobno a miedzianą końcówkę oczywiście też na paście do radiatora, tak samo jak grzałkę i czujnik temperatury, nie zaszkodzi a może dać dokładniejsze odczyty.

Witam,
mam Ender-3 V3 KE od 2 tyg. i to mój pierwszy wpis, więc proszę wybaczyć możliwe "głupie pytania".
Jest do drukarka bez bowdena (jeśli dobrze się rozeznaje). Zwykle po 1-2 h druku występuje problem blokowania się filamentu przed dyszą, dysza się jest zablokowana, ale druk ustaje ponieważ "popychacz" nie jest go w stanie podać do dyszy, "przeskakuje". Usunięcie filamentu jest czasem bardzo trudne i wymaga użycia dużej siły (nawet po podgrzaniu głowicy), a po jego usunięciu na ok 5 mc końcówki widać wyraźne jego pogrubienie. Czy w przypadku mojej drukarki też powinienem poprawić jakieś połączenie ? Czy problem może wynikać np. ze zbyt dużej retrakcji ?

Tak też może być.
Napisz wartości jakie masz.
Może być problem z wentylatorem chodzącym radiator i wtedy też się będzie łącznik czopowało.

Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że nie trzeba poprawiać połączenia żadnej rurki z głowicą ? Retrakcja 4,5 mm.

kbryk pisze: ↑11 kwie 2024, 11:34 Retrakcja 4,5 mm.

Chyba mamy przyczynę blokady

To albo jak pisał wcześniej Andrzej_W wentylator.

Tam (w KE) jest połączenie all-metal, więc nie ma rurki bowdena między łącznikiem a dyszą.

Czyli w pierwszej kolejności zmniejszyć retrakcję ? Np. do ilu mm, i jak się zorientuję że jest zbyt duża, wystąpi duże nitkowanie ?

Ja mam wersję SE z głowicą o przedłużonej strefie gorącej (TUN Pro) - bardzo podobnej albo większej jak w KE - i mam ustawione w ten sposób: Po tym, że jest zbyt duża wartość zorientujesz się, że blokuję filament w głowicy, a że jest zbyt mała to zobaczysz nitkowanie i możesz wtedy lekko zwiększyć (+0.2mm długości albo +5-10mm/s prędkości więcej względem powyższych wartości), ale to jest fragment mojego profilu dla PETG, więc nie nitkuję mi przy tych wartościach, a dla PLA to już w ogóle powinno być dobrze.

Wielkość retrakcji dobieramy doświadczalne. Są generatory testów już nawet slicerach.
Zacząłbym od nawet 0.2 mm i co te 0.2 - 0.1 mm zwiększał wartości. Potem dodatkowo prędkości retrakcji.

Jak najbardziej powinno się dobierać samemu, ale akurat mam bardzo podobną drukarkę i można założyć, że podane przeze mnie ustawienia będą ok.
Na pewno 4.5mm to dla ekstrudera bezpośredniego za dużo.

Witam zapoznałem się z tematem i czy hotend od e3d v6 rozwiąże problem z przerwą czy jednak lepiej zakupić łącznik od tdi-cad?

E3dV6 chodzi w Prusach znakomicie. Podobno zużywa się teflonowa rurka ale w moich po tysiącach godzin nie widzę zużycia. Łącznik od Tomka jest świetnym rozwiązaniem, Twój hotend z nim nie będzie gorszy od V6.

Do Endera, jak na mój gust, obowiązkowo należy dokupić Ekstruder Aluminiowy Dual Drive. Przekładasz go Plug&play, zmieniasz ilość kroków/mm dla E (łatwe nawet dla laika). To drugi, po szparce, powód kłopotów z drukiem w tych maszynach. Oryginalny jest po prostu kiepski, często się ślizga lub przeskakuje. I nie nadaje się do TPU nawet po przeróbce na Direct. Którą też serdecznie polecam, kilka wydrukowanych elementów i masz kurtularnie chodzącą maszynę.

W ramach tuningu hotendu, polecam przedłużkę M6, robiącą z każdego Volcano. Skok prędkości druku największy jaki się da uzyskać małym kosztem a druk jest zawsze za wolny. Ale volcanizacja tylko przy Direct, bo przy Bowdenie będzie nitkować niemiłosiernie.

Igor pisze: ↑16 kwie 2024, 07:22 E3dV6 chodzi w Prusach znakomicie. Podobno zużywa się teflonowa rurka ale w moich po tysiącach godzin nie widzę zużycia. Łącznik od Tomka jest świetnym rozwiązaniem, Twój hotend z nim nie będzie gorszy od V6.

Dziękuję za rozjaśnienie i kilka ciekawych porad . A jak wygląda sytuacja z klonem E3dv6 ? Warto czy raczej celować w oryginał

Warto celować w orginal.
Chociaż pewnie podniosą się głosy że klony są ok. Od paru lat montuje e3d Ori i one "po prostu działają".
Aczkolwiek otwórz nowy wątek jeśli chcesz rozpocząć dyskusję.

Wielkie dzięki.
Zmniejszyłem retrakcje, obecnie 0.8 mm i na razie wszystko ok. Będę próbował jeszcze ją zmniejszać.

morf pisze: ↑16 kwie 2024, 15:48 Aczkolwiek otwórz nowy wątek jeśli chcesz rozpocząć dyskusję.

kbryk pisze: ↑16 kwie 2024, 23:57 Wielkie dzięki.
Zmniejszyłem retrakcje, obecnie 0.8 mm i na razie wszystko ok. Będę próbował jeszcze ją zmniejszać.

"Żeby nie zakładać nowego wątku" - pomóżcie pany, jakie opony do Golfa?

W tym wątku są konkretne informacje na start dla właścicieli najprostszych Enderów, o regulacji już gdzie indziej.

Cześć,
Niestety link z pierwszego posta nie działa.

Zapytaj Tomka TDI_CAD czy jeszcze czyni te łączniki. Do Anety zrobił chociaż to zabytek.

Ma konto na allegro
https://allegro.pl/uzytkownik/TDI-CAD/sklep